После того как сруб полностью построен, его необходимо отшлифовать. Шлифовка сруба придает строению более эстетичный внешний вид, сделает его прочнее и долговечнее. Как отшлифовать сруб своими руками, и какие при этом использовать инструменты – читаем ниже.
Перед тем как приступать непосредственно к технологии шлифовки срубов, кратко ознакомимся с преимуществами такого типа жилья:
Дерево – естественный регулятор влажности в помещении – благодаря природному свойству впитывать влагу, стены деревянного сруба поглощают ее излишки, а при необходимости – отдают.
Способность древесины «дышать» обеспечивает внутри помещения постоянную естественную вентиляцию, не выпуская при этом тепло наружу. Этот факто очень положительно влияет на уют и комфорт проживающих в доме людей.
Дерево очень плохо проводит тепло, само по себе являясь отличным теплоизолятором – деревянный дом быстро прогревается и долгое время внутри сохраняется тепло.
Деревянный сруб хорошо противостоит деформации, стены сруба легкие и не требуют массивной дорогостоящей основы.
Кроме всего прочего, дерево – отличный звукоизолятор, обладает исключительной стойкостью к отрицательным температурам. Строительство деревянного сруба обойдется дешевле, чем кирпичного или монолитного дома.
Большинство застройщиков не осознает важности этой операции, хотя профессиональные строители настаивают на ее необходимости. Шлифовка сруба своими руками – занятие трудоемкое и тяжелое. В процессе шлифовки с поверхности бревен удаляются дефекты, которые возникли при предыдущей обработке бревен, значительно улучшается внешний вид древесины, подчеркивается ее структура. Кроме того, шлифовка позволяет уменьшить расход лакокрасочных материалов.
Если поверхность бревна отшлифована хорошо, она меньше подвержена поражению грибком и плесенью, которые вызывают гниение и порчу древесины. Шероховатая поверхность представляет отличную среду для размножения и роста вредной микрофлоры. Несмотря на трудоемкость шлифовочных работ, их все же рекомендуется делать самостоятельно, так как, во-первых, сложного тут ничего нет, а во-вторых, никто лучше хозяина эту работу не сделает.
Свежий, только построенный деревянный сруб имеет приятный теплый золотистый цвет. После того как бревна подсыхают, от них начинает отслаиваться лубяной слой.
В процессе шлифовки отслоения удаляются, в результате чего стены сруба выглядят более привлекательно и аккуратно.
Если бревна для сруба обрабатывались рубанком, на их поверхности обязательно останутся следы от инструмента. Бревно получается слегка ограненным, так как с помощью рубанка можно снять до 3-х сантиметров слоя древесины. С помощью шлифовки можно полностью избавиться от следов рубанка и придать бревну его естественную округлую форму.
Когда бревно очищалось от коры недавно, его поверхность некоторое время остается гладкой и ровной. По мере высыхания бревно становится шероховатым, поднимается ворс, который также удаляется с помощью шлифовки.
Когда лучше начинать шлифовку сруба?
Перед началом процесса шлифовки сруб должен быть полностью собран, включая кровлю.
Это условие необходимо соблюдать, чтобы шлифовка сруба своими руками не оказалась напрасной. Нельзя шлифовать только что собранный сруб, так как бревна все еще довольно сырые (шлифовальный круг будет сильно забиваться). Если сруб собирался в теплое время года, к шлифовке можно приступать не ранее чем через месяц после его полной сборки и установки.
Иногда в процессе сборки здания бревна успевают потемнеть или посинеть.
В таком случае их предварительно обрабатывают специальным отбеливающим составом-антисептиком. Только после того как поверхность хорошо высохнет, можно начинать шлифовку. Не стоит пытаться сразу отшлифовать большую площадь, лучше условно разбить ее на небольшие участки. Каждый отшлифованный участок нужно как можно скорее пропитать антисептическим составом.
Если отшлифованный сруб в течение недели не обработать антисептиком краской или лаком, материал снова начнет темнеть. В такой ситуации процесс обработки потребуется полностью повторить. Чтобы сруб был одинакового оттенка, покраска или другая обработка его поверхности должна производиться не позже, чем через четыре дня после окончания шлифовальных работ.
Для работы понадобятся следующие инструменты:
Болгарка или угловая шлифмашинка.
Паркетношлифовальная машинка дискового или ленточного типа.
Набор насадок для шлифовки.
Пылесос.
Респиратор.
Очки.
При наличии времени и желания отшлифовать сруб своими руками, сначала нужно правильно подобрать необходимый для работы инструмент. Чтобы работа шла без лишних затруднений, не следует выбирать тяжелые инструменты. Также стоит обратить внимание на мощность – слабый электроинструмент будет быстро нагреваться – на работу уйдет намного больше времени.
Если сруб сделан из бруса, отличным решением станет ленточная шлифмашинка, с помощью которой можно очень качественно обработать ровную поверхность.
Чтобы в процессе работы в воздух не выделялась древесная пыль, такой инструмент оборудован специальным мешком, собирающим пиль и опилки, поэтому после работы помещение остается сравнительно чистым.
Для шлифовки стен, собранных из бревна, ленточную машинку использовать не получится.
В этом случае лучше всего использовать небольшую болгарку, оснащенную специальными шлифовальными насадками. Можно использовать специальные диски, на которые наклеивается наждачная бумага. В труднодоступных местах целесообразно пользоваться стамеской.
При выборе болгарки для шлифования сруба рекомендуется обращать внимание на ее вес, если инструмент будет слишком тяжелым, работать будет сложно и неудобно. Рекомендуемая оптимальная мощность инструмента – от 600 до 900 Вт. При покупке рекомендуется отдавать предпочтение проверенным производителям и обязательно требовать гарантию на товар.
Не будет лишним еще раз напомнить, что приступать к шлифовке можно только после того, как дерево просохнет. Если пренебречь этим и приступить к работе сразу после сборки дома, то влажное дерево отшлифовать не получится.
Перед работой следует запастись необходимым количеством насадок, имеющих разную зернистость. Это необходимо по той причине, что определенные участки стен потребуют индивидуальной шлифовки. При первичной шлифовке стен предпочтительней всего использовать крупнозернистую насадку (40), для проведения последней, финишной шлифовки достаточно будет использовать насадку 80-100.
Процесс шлифовки можно разделить на следующие этапы:
Черновое обдирание поверхности бревен.
Основной обработки: удаление неровностей и сглаживание поверхности.
Финишной обработки.
Обработки перед нанесением краски или лака.
В процессе работы потребуется довольно часто менять насадки на инструмент, так как смола и древесная пыль быстро их «съедают». Чтобы почистить насадку от скопившихся частичек древесины и смолы, ее нужно обработать уайт-спиритом, после чего почистить поверхность стальной щеткой по металлу. Почищенная насадка будет, конечно, работать хуже новой и быстрее придет в полную негодность.
Скорость процесса шлифовки зависит от:
Наличия навыков работы с инструментом.
Вида древесины, из которой построен сруб.
Площади, которую нужно обработать.
Наличия сложных элементов в архитектуре здания.
Мощности инструмента.
Процента смолы в древесине.
Средняя скорость обработки погонного метра тридцатисантиметрового бруса составляет примерно две минуты.
Не стоит пренебрегать требованиями техники безопасности, так как при работе в воздух выделяется древесная пыль, смола и мелкие опилки, которые попадают на слизистые оболочки носа, рта и глаз. Для их защиты необходимо использовать респиратор, защитную маску и спецодежду.
Как уже упоминалось выше, начинать процесс шлифовки можно только после того как древесина просохнет и здание даст минимальную усадку. С помощью болгарки обрабатывают легкодоступные большие площади стен. В труднодоступных местах придется работать ручным инструментом.
В большинстве случаев для полной шлифовки сруба изнутри и снаружи вполне достаточно наличия эксцентриковой шлифмашинки, болгарки среднего размера и стамески шириной 2 сантиметра.
Если площадь стен большая, их лучше разделить на небольшие участки, и выполнять работу по частям, не нужно пытаться отшлифовать все и сразу. После того как шлифовка одного участка закончена, ее необходимо сражу же пропитать антисептическим составом.
Если за один день отшлифовать большую площадь и не обработать ее, а на второй день сразу же приступить к шлифовке следующей площади, первая через несколько дней начнет темнеть. Рекомендуется вскрывать отшлифованную поверхность не позднее чем через 24 часа после окончания работы, иначе она начнет темнеть. Профессиональные строители рекомендуют наносить краску или лак максимум через 36-48 часов после окончания шлифовальных работ.
Процесс шлифования сруба должен производиться в несколько этапов. На первом этапе поверхность шлифуется грубыми абразивными элементами. С их помощью устраняются неровности, убираются шероховатости и отслоения, ворс при этом не повреждается.
Для того, чтобы убрать поднявшийся ворс, проводят следующий этап шлифовки, работая мелкозернистыми насадками.
Если опыта в шлифовальных работах нет, не рекомендуется использовать мощную болгарку. Инструмент имеет очень высокие обороты и новичку будет очень сложно с его помощью ровно и аккуратно отшлифовать поверхность. Если надавить на инструмент слишком сильно, на поверхности появятся борозды и углубления, которые сильно подпортят внешний вид сруба. Поэтому, новичкам лучше пользоваться болгаркой только для обработки пазов и торцов стен.
Для обработки пазов сруба нужно приобрести специальные насадки плоского типа для угловой шлифмашинки. В продаже есть пластиковые и резиновые насадки. Для такой работы лучше всего подойдут пластиковые, так как резиновые насадки непрактичны – очень быстро выходят из строя и требуют частой замены.
Насадка должна быть немного меньшего диаметра, чем сменный шлифовальный диск. Если насадка при работе попадет в паз, то инструмент заклинит, и он может вырваться из рук, что чревато травмами.
Чтобы качественно отшлифовать бревна, необходима небольшая болгарка с диском, снабженным «липучкой», на который можно крепить круги из наждачной бумаги разной зернистости. Работа с таким инструментом требует наличия некоторого опыта и аккуратности.
Если сруб собирался в теплое время года, и после сборки стоит сухая и жаркая погода, шлифование можно начинать уже через 10-14 дней. При влажной погоде шлифовать сруб нельзя.
В начале работ производится шлифовка срубов абразивная, с использованием болгарки и шлифмашинки.
После этого делают обработку участков с помощью насадок из наждачной бумаги или абразивных элементов меньшей зернистости. Процесс длится до тех пор, пока поверхность сруба не станет полностью ровной и гладкой. Последний этап – финишную шлифовку рекомендуется делать вручную, особенно в трудно доступных местах и на стыках бревен. Одно из главных условий правильного выполнения работ – максимально быстро обработать отшлифованную поверхность антисептиками и лакокрасочными материалами, которые не допустят заражения древесины грибком и плесенью.
Правильно и своевременно сделанная наружная обработка деревянного дома продлевает срок его эксплуатации в несколько раз. Комплекс работ включает в себя шлифовку и пропитку поверхности с последующим нанесением лакокрасочных материалов.
Современные рынок предлагает широкий ассортимент составов отечественных и зарубежных производителей, предназначенных для обработки сруба после шлифовки. Далеко не все эти средства подходят для нанесения на внутреннюю поверхность жилых помещений, поэтому при покупке рекомендуется очень внимательно ознакомиться с инструкцией по применению.
Средства для обязательной обработки готового сруба:
Антисептики, препятствующие появлению и развитию грибка и плесени.
Лессирующие составы – придают стенам более привлекательный внешний вид.
Антипирены – растворы, защищающие древесину от возгорания.
Основная цель, с которой производится шлифовка и покраска сруба – максимально защитить его от воздействия атмосферных факторов, вредителей и возгорания. Кроме того, с помощью специальных составов можно подчеркнуть текстуру дерева и произвести его тонировку. Можно использовать обыкновенную краску по дереву, только в этом случае под слоем краски текстура дерева не будет видна.
В первую очередь наносится антисептик, после этого производится отбеливание поверхности, после чего используются противопожарные пропитки.
Красить сруб можно кистью или с помощью пульверизатора. Если сруб бревенчатый, удобнее будет использовать пульверизатор.
Перед тем как наносить лакокрасочные материалы, нужно еще раз проверить качество шлифовки и проверить, не торчит ли из стыков конопатка, которая могла быть извлечена в процессе шлифовки. Извлеченные из стыков фрагменты конопатки нужно удалить и обработать это место герметиком, который предотвратит проникновение влаги между стыками.
Особое внимание при нанесении лакокрасочных составов нужно уделить обработке торцов. Для этого используются акриловые растворы или жидкое стекло. Следует учитывать, что жидкое стекло – токсичный материал и не подходит для обработки внутренних помещений. Эти растворы нужно наносить на торцы в несколько слоев. Прежде чем наносить второй слой, первый должен полностью высохнуть.
Стены начинают обрабатывать сразу же после окончания шлифовки при плюсовой температуре воздуха. Первый слой выполняет лессирующую функцию. Наносят лакокрасочные составы кистью или пульверизатором, для срубов из бруса можно использовать валик.
Главное условие качественной обработки стен сруба – использование только продукции высокого качества от проверенных производителей. На материалах и инструменте экономить нельзя, так как дерево – довольно уязвимый материал, требующий качественного ухода и обработки.
Виды красок для наружных работ: реактивные фасадные краски, алкидные краски, акриловые краски, силик...
И снова мы рады приветствовать вас, застройщики и заказчики строительной компании СПК «Русская изба». На сей раз будем вести речь о такой нужной операции, как шлифовка сруба. Для чего нужно шлифовать бревна, если древесина очень долговечна и сама по себе эстетически привлекательна, насколько сложна эта работа, можно ли сделать ее самостоятельно, и сколько она стоит, если обращаться за шлифовкой в организацию – на все перечисленные вопросы, надеемся, вам даст развернутые и понятные ответы эта статья.
Итак, первый вопрос, который вас, безусловно, интересует –
Общая стоимость работ определяется с учетом следующих факторов:
Скажу сразу: разные строительные компании и бригады назначают собственную цену. Руководствуются собственным опытом, наличие профессионального инструмента, амбициями и так далее. Поэтому точно сказать, сколько запросят с вас строители, конечно, не могу. Но могу огласить расценки на шлифовку в СПК Руссая изба.
В среднем шлифовка в один проход обходится заказчикам строительной компании СПК «Русская изба» в 300-400 рублей за квадратный метр, но расценки в каждом конкретном случае варьируются – в зависимости от общей площади поверхности, нужна ли шлифовка внутри или снаружи, от того, обращается ли заказчик впервые или является постоянным нашим клиентом. Словом, все нужно уточнять, что называется, на месте. Поэтому – оставляйте заявку, звоните – все обговорим!
Если вам кажется, что расценки завышены, хотим пояснить, что шлифовка – достаточно сложный вид работ. Она требует не только профессионального инструмента, но и немалого опыта! Вообще за долгие годы нашей работы мы усвоили, что заказчик на этапе проектирования будущего дома даже не осознает, какой груз проблем взваливает на плечи. А когда все проблемы четко вырисовываются, важно, чтобы исполнитель, которого он выбрал, был надежным. Ведь некоторые могут и повернуться спиной! А надежный – и сделает все на совесть, и даст ответ на любой вопрос, даже спустя годы после постройки бревенчатого сруба, и цену реальную назовет. Так вот, без должного опыта сруб можно порядком подпортить.
Что это значит? Для обработки древесины используется углошлифовальная машина (или болгарка) – подробнее расскажем чуть ниже – и ею нужно уметь работать! Да не просто знать принцип, а уметь плавно проводить по поверхности, так, чтобы болгарка не скакала под рукой, врезаясь в дерево, делая задиры и волны. Чаще всего у неопытных мастеров так и бывает. Здесь, во-первых, важна привычная техника работы – не кистями рук, а плечами и предплечьями. А во-вторых, нужно правильно подбирать насадки с разным зерном. Об этом тоже расскажем.
Главное, чтобы вы поняли – не умеючи лучше не браться. Материала перепортите кучу – на ту же сумму, что взяли бы профессионалы за работу (не преувеличиваем!), а уже нервов потратите, да времени…
Теперь о самом процессе.
Если вы все еще не понимаете, для чего же необходимо шлифовать бревенчатые стены сруба, объясним. Главное назначение шлифовки – придать зданию эстетический вид. Древесина, даже самая прочная, темнеет со временем. Для того, чтобы сделать стены светлыми, увидеть на них неповторимый рисунок натурального дерева, почувствовать запах, и нужно ее отшлифовать. Но не менее важно, что с помощью этой операции зачищают бревно от плесени, грибка, остатков коры, задиров, трещин и так далее. Бревна приобретают гладкость, при этом — не теряя своего защитного смолистого слоя! И, конечно, на отшлифованную поверхность лучше ложатся лаки и краски, повышается их сцепляемость с поверхностью. Отлично впитываются в гладкие стены и антисептики.
Шлифовка проводится после окончания срока усадки (хотя бы через 6 месяцев после постройки) и до начала всех отделочных работ, монтажа окон, пола, потолков, прокладки коммуникаций. Причем учтите, что ошибки в отделке стен бревенчатого сруба из строганного бревна невозможно спрятать, как в случае с брусом, например – под пол, утеплитель или вагонку. Отшлифованная поверхность должна быть идеально гладкой. Еще один момент – к моменту начала обработки сруба на нем должна стоять крыша – иначе работа будет бесполезной.
Важно продумать и организовать порядок работ. Если синева уже портит вид бревен, древесину нужно предварительно «выбелить». Для этого используют антисептик, пропитывая им стены, дают хорошо высохнуть, и лишь потом приступают к шлифовке. Сам процесс шлифования лучше проводить частями – сразу покрывая антисептиком зачищенные поверхности. Оставив обработанные бревна без покрытия всего на несколько дней, вы рискуете начать все заново – бревна успеют потемнеть снова.
Шлифуют в три этапа – в два прохода болгаркой, с использованием наждачной бумаги разных фракций, и контрольный проход – вручную. Руками делают и обработку всех труднодоступных мест. Если сруб в два этажа, работу проводят, начиная со второго этажа. Пыли будет много – нужно подготовиться вовремя ее убирать пылесосом и веником. По той же причине заранее позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты – масках-респираторах (лучше бумажных, в них меньше образуется влага при дыхании), очках и перчатках. Если все-таки уже установлены пластиковые окна, лучше защитить механизмы в них с помощью пленки (закрыв ею окна), можно также подбить пленкой мембрану крыши. Хотя напомню снова – шлифовать лучше всего, пока окон, пола и потолка еще нет (здесь самые трудные участки). Очень сложно обрабатывать и углы перерубов – болгарка туда не достает, и придется проходить стамеской.
После обработки сруба его требуется покрыть антисептиками и антипиренами. По желанию – покрасить, или покрыть лаком.
И, конечно, очень важный вопрос, который мы обязательно должны рассмотреть –
Мы уже говорил о том, что для круглого бревна подойдет УШМ – углошлифовальная машинка, или болгарка. Тогда как для брусового дома применяют ленточные шлифовальные машины. Болгарку выбирать нужно по мощности – идеальный вариант 850 Ватт, больше не требуется. При покупке подержите инструмент в руке – он должен быть легким, иначе после нескольких часов работы вы уже не сможете поднять руки. И обязательно обратите внимание на надежность – китайская болгарка выйдет из строя очень быстро, вы только потеряете вложенные в нее деньги.
Потребуются и насадки – здесь очень важно разбираться в процессе. Не покупайте супер замудреные – с липучками, резиновые и прочие. Необходима насадка, к которой шлифовальный диск крепится болом. Диски бывают разными по диаметру, в нашем случае нужен диаметр 125-150 мм, не больше. Их потребуется много – на квадратный метр от 1 до 3 штук! Кстати, вы знаете, как правильно рассчитать площадь бревенчатых стен? Мы делаем несколько контрольных замеров, промеряем все изгибы венцов. Например, у вас потолок в два метра высотой, а действительная высота стены сруба оказывается равной трем с половиной метрам! Так что считайте правильно.
На первый проход потребуется наждачная бумага с крупным зерном – фракция 40 (она же пойдет ни шлифовку торцов сруба). Второй проход выполняется наждачкой более мелкой фракции – 80 (или 60, на крайний случай). Для ручных операций запаситесь молотком и стамеской.
Учтите, что внешний слой стены из хвойной древесины, хотя и подсохнет к моменту шлифования, все равно имеет смолы – поэтому расходные материалы будут быстро забиваться. В среднем на проход 1 метр погонный бревна диаметром 30 см будет уходить по 2-3 минуты времени (если работает профессионал!). На смену материала – столько же.
Пазы профессионалы иногда шлифуют специальной плоской насадкой на болгарку, но для неопытного новичка она не подходит. Ему лучше проходить пазы вручную. После окончания всего процесса шлифования обязательно сдуть всю пыль без остатка со стен, и особенно – угловых соединений венцов.
Отдельно упомянем о такой важной операции, как
Дело в том, что наружные торцы подвержены постоянному воздействию природных факторов, и страдают больше всего. Шлифовка поможет закупорить естественные каналы в древесине, снизить ее впитываемость. В конечном итоге сруб простоит долго – а именно это нам и нужно!
Шлифовать торцы нужно грубой наждачкой, а потом – тщательно отполировать! Неотполированный торец будет впитывать воду, как губка. И, конечно, сразу обрабатывать – не позже двух дней после шлифовки. Поверхность станет гладкой и твердой, без ощутимого ворса, на нее отлично ляжет любой состав – хоть защитный, хоть окрасочный.
Ну вот, пожалуй, и все важные аспекты процесса шлифования сруба, о которых мы вам хотели сегодня рассказать. Безусловно, нюансов в этой работе масса – впрочем, как и в любой другой, и обязательно «по ходу» будут возникать вопросы. Особенно учитывая, что каждый сруб — как живое существо — особенный, уникальный. А ведь именно за это мы так любим русские бревенчатые дома!
Зато результат хорошей, профессиональной работы вас непременно порадует! Посмотрите еще раз на 
бревенчатых домов и бань ручной рубки от строительной компании СПК «Русская изба» – ну разве не стоит такой светлый и просторный терем того, чтобы пройти сложный путь строительства, со всеми его проблемами? А уж если вам достался надежный исполнитель – не сомневайтесь, большую часть забот он возьмет на себя. Именно так мы и работаем.
Ну, а если все-таки вы решили сделать шлифовку сруба своими руками – поможем чем, как говорится, чем сможем. Задавайте вопросы в обсуждениях, пишите нам на электронную почту – мы обязательно ответим всем и дадим полезный совет!
А так же вступайте в нашу группу в
Возведение деревянного дома предусматривает несколько этапов и завершающей стадией является шлифовка оцилиндрованного бревна, которая проводится перед нанесением финишного покрытия. Данная процедура должна выполняться в обязательном порядке и только после того, как древесина немного подсохнет. Не стоит ждать, пока дом из сруба отстоится и даст усадку, ведь на это уйдет примерно 10-12 месяцев, древесина потемнеет и утратит свои природные качества и привлекательность.
Причин шлифовки жилого дома из бревен несколько и все они достаточно весомые, чтобы отказаться от выполнения такой работы:
Существует еще одно обязательное условие - после механической обработки на поверхность в течение четырех дней необходимо нанести антисептик или покрасить. Если этого не сделать, то древесина начнет темнеть и шлифовку оцилиндрованных бревен придется проводить повторно. На первый взгляд работа может показаться не сложной, но она требует большого внимания, терпения и занимает много времени. Несмотря на то, что шлифовка является кропотливым и трудоемким процессом, но если захотеть, то каждый сможет выполнить своими руками.
Важно! Шлифовать бревно при его естественной влажности не рекомендуется, а так как время для выполнения механической обработки зависит от сезона, то в теплый период можно приступать уже через месяц.
Одного желания осуществить шлифовку оцилиндрованных бревен своими руками недостаточно, нужно знать нюансы этой процедуры, чтобы потом не пришлось переделывать или начинать все сначала. Механическая очистка наружных и внутренних стен бревенчатого дома должна проводиться, когда строительство полностью закончено и обустроена крыша. В ином случае благие намерения выполнить важную работу своими руками будут тщетными, не эффективными и затратными.
Чтобы правильно осуществить шлифовку бревенчатого дома своими руками, необходимо заранее приобрести рабочий инструмент и подобрать к нему расходные материалы (диски, наждачные круги). Не помешает получить начальные навыки, а потренироваться можно на куске древесины.
Работа, предусматривающая снятие верхнего (лубяного) слоя, очень пыльная, поэтому надо заранее запастись средствами индивидуальной защиты:
Учитывая то, что площадь обработки стен достаточно большая, для шлифования бревенчатого дома подойдет электроинструмент средней ценовой категории с достаточным ресурсом мощности. В идеале профессиональные или полупрофессиональные недорогие модели угловой шлифовальной машины (болгарки) и эксцентриковой шлифовальной машинки.
Оптимальный диапазон мощности составляет от 700 до 1000 Вт, а частота оборотов варьирует от 10 000 до 12 000 об./мин. Такие инструменты отличаются небольшим весом и ими легче управлять, что очень важно при выполнении подобного вида работ. Благодаря применению шлифмашин облегчается и ускоряется рабочий процесс, поверхность бревен становится гладкой и ровной. Новичкам, не обладающим необходимыми навыками, лучше использовать для работы эксцентриковые шлифовальные машинки. И хотя процесс проходит медленнее, но зато будет гарантировано качество.
Важно! Болгарка будет реже забиваться и прослужит дольше, если забор воздушной массы производится сзади, а не в боковой части.
Электроинструментом не везде можно обработать поверхность бревна, остаются участки, где болгарка не нужна - это углы сруба. Чтобы отшлифовать дерево в труднодоступных местах (на стыках бревен в углах дома) понадобится стамеска с режущим элементом шириной 2 см.
Шлифовальный электроинструмент оснащается разными насадками, но удобнее всего в пользовании диски диаметром 125 мм. Поэтому под этот размер рекомендуется подбирать болгарку.
Для первоначальной (грубой) обработки следует покупать диски лепесткового типа крупной зернистости, но можно и запастись абразивными кругами с приклеенной наждачной бумагой такой же зернистости. Количество расходного материала полностью зависит от того, насколько ровной будет поверхность дерева. Для оцилиндрованных бревен понадобится меньше дисков, чем для обычного бруса или покрытия, обработанного под рубанок. Чтобы процесс продвигался быстрее, а на инструмент меньше давалась нагрузка, рекомендуется чаще производить смену дисков. Экономить на расходном материале не стоит.
Для тонкой (финишной) шлифовки бревна подойдут абразивные круги мелкой фракции (для полировки). Их расход полностью будет зависеть от того, насколько тщательно проведена первичная обработка поверхности.
Удаление лубяного слоя с бревна предусматривает поэтапное выполнение работ:
Важно! Производить шлифовку сруба следует плавными движениями и в определенном направлении - вдоль волокон древесины.
Шлифовка оцилиндрованного бревна своими руками снаружи начинается после проведенной оценки всей поверхности дома. Делается это для того, что бы определить толщину снятия лубяного слоя, и уже потом подбирается инструмент. Особое внимание следует уделять торцам, ведь эти элементы строения наиболее подвержены атмосферным воздействиям, а поэтому требуют тщательной обработки. Поэтапное шлифование насадками разных фракций (от крупных к мелким) позволяет довести торцы до нужного состояния, а впоследствии они покрываются краской или лаком.
Внутренняя обработка стен идентична наружной, для ее выполнение применяется такой же инструмент и расходные материалы. Качество обработки зависит от того будет применяться обшивочный материал или нет. Чистовая отделка выполняется мелкой наждачкой.
Для того чтобы понять, насколько выгодно использовать свой труд, а не наемный цена шлифовальных работ представлена в таблице.
На шлифовку бревенчатого дома цена меняется в зависимости от характера выполненных работ. Например, обработку бревен необходимо проводить:
Прочитав статью, не будут возникать следующие вопрос «Надо ли шлифовать оцилиндрованное бревно?» и «Как отшлифовать деревянный сруб своими руками?».
Шлифовка сруба - процесс скорее рекомендуемый, чем необходимый. Однако именно после такой обработки сооружение обретает эстетичный вид и считается защищенным от негативных факторов. Придерживаясь пошаговой инструкции, отшлифовать сруб бани можно собственноручно.
Что касается насадок для абразива, то предпочтительнее выбирать пластиковые. Они, в отличие от резиновых, не оставляют на дереве черных следов при случайном соприкосновении. Помните, что частая смена насадок и использование одного инструмента может привести к его перегреву.
Первоначальную шлифовку осуществляют дисками с зерном 40-60. Его хватит примерно на 4 метра обработки бревна. Если сруб из дерева хвойных пород, то он будет засаливаться смолой и пылью. Это приведет к понижению эксплуатационных характеристик, а значит, снизит качество работы и повысит нагрузку инструмента. Поэтому на абразивах экономить не стоит. Вторичную обработку проводят диском с размером зерна 100-120.
Обратите внимание, что для шлифовки оцилиндрованного бревна нужно применять эксцентриковую шлифовальную машинку. Болгарка подходит для обработки бруса. Она отличается высокой мощностью, а потому можно повредить древесину при интенсивном нажатии. Шлифмашинка при сильном надавливании блокирует диск.
Работать с сырой древесиной очень сложно. Однако, если баня собрана из просушенных бревен или брусьев, то проводить обработку можно сразу после установки крыши. Этот процесс времязатратный и требует серьезных усилий.
Перед началом шлифовки бревен бани осматриваем поверхность на наличие дефектов. При отслаивании некоторых элементов (так называемых «лепестков») тщательно смазываем их клеем и оставляем на сутки до полного высыхания.
Приступая к работе, обязательно защитите глаза и дыхательные пути от пыли. Для этого необходимо запастись очками и респиратором. Если опыта шлифовки нет, рекомендуется изначально «набить руку» на неприметных участках.
Обратите внимание, что инструмент не желательно использовать на слишком больших оборотах. В противном случае на древесине будут оставаться глубокие следы.
При отделке придерживаемся следующей инструкции:
Краску и лак для финишной отделки лучше выбирать на основе химического растворителя. Их аналоги на водяной основе приводят к подъему ворса после первой покраски. Особое внимание стоит уделить торцам бани - из-за шероховатой поверхности они в больших количествах впитывают составы.
Если планируется внутренняя обшивка сруба, то можно провести шлифовку бани внутри только крупным абразивом. Если стены не будут ничем обшиваться, то необходимо отшлифовать их до идеальной гладкости.
По завершению работ на одной стене необходимо вымести пыль, тщательно пропылесосить поверхность и покрыть антисептиком. Этот же процесс нужно повторить после полной шлифовки.
Профилированный и клееный брус обычно не нуждается в дополнительном выравнивании. Его можно отшлифовать эксцентриковой машинкой, если необходимо снять верхний потемневший слой. Такой процесс займет больше времени, чем обработка болгаркой, но и результат в этом случае качественный.
Шлифовка с помощью этого инструмента осуществляется легко и оперативно, а качество - самое высокое. Из-за создаваемого эффекта браширования на дереве получается оригинальный рисунок, подчеркивающий натуральность и изысканность материала. Выглядит такая обработка эксклюзивно и дорого. Проводят такую шлифовку, как правило, специалисты со специальным оборудованием.
И напоследок представляем вашему вниманию видео о шлифовке сруба бани:
Деревянные строения обладают неоспоримыми достоинствами. Древесина впитывает влагу или высыхает, регулируя уровень влажности в помещениях. Дерево дышит, благодаря чему происходит естественная вентиляция, Дерево удерживает тепло, является отличным звукоизолятором. Но если не ухаживать за срубом, не помогать ему, он может утратить некоторые полезные особенности.
На проведении шлифовки настаивают специалисты. Но не все прислушиваются к подобным рекомендациям, считая, что процедура нужны лишь для улучшения внешнего вида строения. А зря.
Шлифовку сруба производят после завершения строительства, или после окончательной усадки дома. Процедура трудоемкая, требующая хорошей физической подготовки. Сразу стоит подчеркнуть о необходимости использования защитных средств, пыль, частицы дерева могут повредить кожу, глаза, дыхательные пути.
Проводить шлифовку обязательно экипировавшись в средства индивидуальной защиты. Это широкие очки с плотно прилегающими боковинами, респиратор, наушники и перчатки.
Цель шлифовки – снять верхний потемневший слой древесины, убрать неровности, сгладить изъяны. Внешний вид строения заметно улучшается, восстанавливается природный золотистый цвет с природным рисунком, убираются технологические следы обработки от кривых спилов, следов рубанка. Бревнам или брусу придается красивая геометрическая форма, округлая или иная.
Древесина избавляется от вредной микрофлоры, обработка избавит в будущем от плесени и грибковых образований. Утративший качество лубяной слой снимается на 2-3см, снимается кора, вычищаются места, где могут размножаться бактерии, образовываться гниль.
Важно ! Главное назначение шлифовки – подготовка к нанесению финишного защитного покрытия. Выровненные стены меньше забирают лакокрасочных материалов, улучшается адгезия поверхности, дерево лучше впитывает пропитку.
Обработка антипиренами, антисептиками сохраняет древесины от негативного воздействия окружающей среды, улучшает её свойства. Шлифованные бревна с защитным покрытием – гарантия долговечности, прочности, высоких эксплуатационных характеристик строения.
Оцилиндрованное бревно иногда имеет залощенные участки, появляющиеся из-за нарушения технологий обработки, эти места отталкивают пропитку, быстро портятся, что может привести к заражению гнилостными образованиями соседних бревен. Тщательная шлифовка избавляет от подобной проблемы.
Необходимые инструменты для проведения процедуры сегодня приобрести не сложно. Следует вооружиться:
Современная техника, безусловно, облегчает задачу. Шлифмашиной нужно научиться пользоваться, регулируя силу давления. Чрезмерные усилия могут привести к браку, ошибаться нельзя, чтобы не испортить внешность строения. Болгаркой шлифуют углы и межвенцовые впадины, углубления обрабатывают вручную, стамеской. Лучше использовать стамеску шириной 20см.
Важно! Выбирая инструменты, следует обращать внимание на вес, чтобы не сильно нагружать руки, мощность. Инструменты со слабой мощностью будут греться, существенно снижая производительность труда. Качественный инструмент выпускают фирмы Makita, Bosh, DeWalt, также достоин внимания отечественный Интерскол. Техника качественная, долговечная.
Для брусового сруба нужна ленточная шлифовальная машина, ее применение обеспечит ровную поверхность. Оснащенная специальным мешком для сбора пыли машина облегчит последующую уборку помещения. Округлю поверхность бревен ленточной машиной шлифовать, сложно, здесь пригодится болгарка и специальные насадки. Правильная мощность отрезной машинки 600-900 Вт. Насадки с разной степенью зернистости. Первоначально используют крупнозернистую насадку (40), затем берут насадку 80-100. Диск 125мм, частота оборотов 10-12 тысяч, предпочтение отдавать следует машинке с задним забором воздуха и длинным шнуром, обеспечивающим свободу действий.
Важно! Для работы удобнее использовать две машинки, чтобы не перегревать и не менять насадки, сначала работать насадкой с крупным зерном, потом с мелким. Использовать пластиковые насадки, гибкий пластик с абразивным слоем удобнее, не оставляет следов и служит дольше.
Технологический цикл шлифовки состоит их трех этапов:
Черновые работы это обдирание поверхности, основной этап заключается в сглаживании неровностей, за финишной обработкой обязательна обработка специальными веществами поддерживающими здоровье древесины.
Процесс шлифовки требует времени, умения. За 2-3 минуты можно обработать 30см бруса. Сильно тормозит процесс вынужденное использование ручного инструмента в местах, где машинка не достает. Скорость обработки во многом зависит от сложности архитектуры и смолистости дерева. Частая смена насадок обязательна, они забиваются, чистить следует уайт-спиритом и металлической щеткой.
Больших размеров поверхности лучше разбивать на участки, каждый участок следует шлифовать в три этапа с завершающей обработкой пропитывающими составами. Если сразу не пропитать участок быстро потемнеет и работу придётся делать заново.
Сделать поверхность гладкой и ровной поможет эксцентриковая шлифовальная машина, работа болгаркой требует определенных навыков, без которых можно наделать борозд, углублений. Опция блокировки диска в эксцентриковой машине позволит избавиться от подобных недоразумений. Нужно использовать диски с абразивом 30-60 для первичной обработки и 100-120 для финишной. Требуемая мощность машинки 200-300 Вт.
Пазы и углы шлифуют отрезной машинкой. Насадку брать нужно меньшего, чем диск размера. Углубления шлифуют стамеской. Некоторые советуют с углов начинать, кто-то считает, что ими следует заканчивать. Принципиальной разницы нет. Важно сразу после финишной шлифовки обработать поверхность защитными составами.
Для обработки торца бревна потребуется болгарка с абразивом 40. Здесь не требуется финишной шлифовки, идеальной гладкости добиться невозможно. Но обработка грунтами и прочими составами требуется усиленная. Торцы бревен особенно подвержены промоканию.
Шлифовка внутри дома ничем не отличается. Если не планируется дополнительная отделка стен, обработку следует проводить с наибольшей тщательностью.
Обработка клееного или профилированного бруса проще, поверхность ровная, достаточно снять верхний изменивший цвет слой. Изготовленный заводским способом брус, как правило, обработан антипиренами и антисептиками. Этой обработки хватит на год, два. Однако потом придется потрудиться, чтобы вернуть брусу первоначальные качества.
Правильная обработка древесины повышает долговечность строения, исключает порчу древесины, снижает затраты на последующее обслуживание и ремонты. На приобретении средств лучше не экономить. Качественные составы, приобретенные в солидных магазинах, гарантируют надежную защиту дерева от природных агрессий, гниения, грибка и плесени. Приобретая защитные смеси, следует обращать внимание на гарантийный срок.
Нанесение пропитки производится вручную, кистью, распылителем. Для повышения эстетических качеств многие используют пропитки с красящими пигментами. Для правильной обработки требуются:
Антисептики блокируют плесень, гниение, антипирены повышают устойчивость к огню, лессирующие составы делают поверхность красивее.
Важно! Предпочтительнее приобретать антисептик Valtti Pohjuste от Tikkurila, Неомид 440, Неомид Bio Color. Антисептик Valtti Color выгодно подчеркивает древесную текстуру. Средства не дешевые, но стоят потраченных денег.
Расход составов примерно 1 литр на 1м² отшлифованной поверхности. Для мытья рук и кистей используют уайт-спирит.
Шлифовка важный этап в строительстве сруба. Можно сделать её своими руками, можно пригласить специалистов. Стоимость работ 300-400 рублей за 1м². Шлифовка большого дома – мероприятие затратное, больших сложностей в работе нет, выбор за вами.
