Ремонт в квартире или доме необходим для улучшения качества жизни и внешнего вида жилища. Одной из основных поверхностей помещения является пол. Чтобы он гармонично вписывался в обстановку он должен не только иметь привлекательный внешний вид, но и быть ровным. Далее рассмотрен вопрос, как проще всего выровнять деревянный пол.
Старый пол имеет непривлекательный внешний вид, и принято решение о замене напольного покрытия. Перед этим нужно выровнять деревянный пол своими руками, но так ли это необходимо?
Схема ровного деревянного пола
Ниже представлены причины проведения такого мероприятия в частном доме:
Мягкие напольные покрытия такие как линолеум или ковролин допускают небольшие перепады по высоте, но лучше из предотвратить. Жесткие материалы (пакет, ламинат) требуют обустройства ровного основания, поскольку при наличии неровностей и перепадов нарушается их расчетная схема. Конструкция работает неправильно и не может выдержать оказываемую нагрузку. Из-за этого в скором времени может потребовался частичная или полная замена полов.
Существует несколько вариантов, с помощью которых можно выровнять пол в частном доме. Пред тем как выровнять деревянный пол под ламинат, паркет или линолеум нужно ознакомится с каждым из них и выбрать наиболее подходящий.
Если снять доски старого напольного покрытия в доме сложно, поскольку они надежно прибиты к основанию, лучше оставить их как есть. В этом случае осуществляют выравнивание поверхности под ламинат, паркет или линолеум с помощью рубанка или шлифовальной машинки. Напольное покрытие можно укладывать прямо на существующую поверхность после ее выравнивания.
Работы, при которых обрабатывается старый пол, называются циклевкой.
Выполнять вручную с помощью рубанка этот этап достаточно сложно. По возможности нужно воспользоваться циклевочной (шлифовальной) машиной. При работе с этим аппаратом возникает большое количество деревянной пыли, проникновение которой нужно предотвратить в другие жилые помещения.
Схема заливки основания шпаклевкой При небольших неровностях лучше воспользоваться простой технологией шпаклевания. Специальная шпаклевка состоит из опилок и клея ПВА. Этот способ не потребует внушительных денежных затрат и позволит обеспечить достаточно ровное и прочное основание под ламинат, паркет или линолеум. В этом случае не требуются лаги, или другие дополнительные элементы, поэтому работа выполняется достаточно легко. Лучше всего следовать следующему порядку действий:
Срок высыхания смеси составляет в среднем двое суток. После набора прочности можно приступать к дальнейшим работам (укладывать линолеум или другое покрытие).
Процесс выравнивания основания самовыравнивающейся смесью Способ заключается в использовании стяжки особого состава. При соблюдении технологии изготовления смесь должна сама растекаться по полу ровным слоем. При этом происходит заполнение всех неровностей и ямок.
Рационально применять такой способ при перепаде высот до 2 см. При большей величине неровностей лучше использовать лаги, поскольку стяжка создаст слишком большую нагрузку на перекрытие. Работы выполняют в следующем порядке:
Разравнивание и устранение воздуха проводят с помощью специального валика с шипами. Время высыхания зависит от материала смеси.
Одним из неоспоримых преимуществ применения данного типа выравнивания пола под линолеум или ламинат является отсутствие в необходимости использования маячков. Также процесс заливки занимает небольшое количество времени.
Но работник, проводящий выравнивание должен иметь опыт в строительных работах или углубленно изучить этот вопрос, поскольку при приготовлении раствора необходимо строго соблюдать пропорции. При нарушении соотношения ингредиентов дорогостоящий состав будет непригоден для укладки.
Самым простым способом использования фанеры считается вариант, при котором не требуются лаги. Перед тем как выровнять деревянный пол фанерой под линолеум или другое покрытие нужно ознакомиться с последовательностью действий:
Схема выравнивания деревянных полов фанерой Также фанеру укладывают, устанавливая по периметру помещения лаги для опоры листов. Получается ленточная опора под фанеру. Работы по подготовке основания под линолеум или ламинат ведутся в следующем порядке:
По завершению можно укладывать линолеум или ламинат.
Помимо этого фанера может укладываться на точечные опоры. Такие опоры называют шабашки, их толщина подбирается в зависимости от величины неровностей пола. Подкладки укладываются достаточно часто, поскольку данная система не может обеспечить такую же надежность, как предыдущая. Для фанеры толщиной 14 мм шаг ячейки опор принимают не более 30 см, а для листов большей толщины величина шага может составлять до 45 см. Порядок проведения работ схож с предыдущим, отличием является лишь геометрическая схема опор под фанерные листы.
Реанимировать старый пол из досок гораздо проще и дешевле, чем выполнять полную замену покрытия. Разумеется, и лаги, и доски должны быть для этого достаточно прочными, а поврежденные участки не слишком большими. Выполнить выравнивание деревянного пола можно несколькими способами, в зависимости от степени деформаций.
Чтобы правильно выбрать способ выравнивания, сначала необходимо точно оценить степень повреждений. Для этого нужно пройтись по всей поверхности, внимательно осмотреть каждый сантиметр пола, снять 1-2 доски и осмотреть лаги. Если видны прогнившие или источенные жучками участки, ремонт потребуется серьезный, с заменой поврежденных частей. Если же лаги и доски в хорошем состоянии, без трещин и гнили, пол при нагрузках не прогибается и не скрипит, а из дефектов только облезлая краска и волнообразная поверхность, затраты на ремонт будут минимальными.
Небольшие щели или скрип также не являются проблемой, поскольку устранить такие дефекты не трудно. Если щели между досками шире 10 мм или есть заметный уклон пола, деревянную поверхность придется закрывать листовым материалом, например ДСП.
Итак, если повреждения минимальные, самой простой способ выровнять пол – обработать его циклевальной машинкой. Если машинку не удалось арендовать, можно воспользоваться электрорубанком.
Из помещения выносят все лишнее, снимают плинтусы, тщательно выметают мусор. Выступающие шляпки гвоздей забивают молотком при помощи добойника, чтобы они были утоплены в доски на несколько миллиметров. Неплотно прилегающие к лагам участки пола дополнительно укрепляют саморезами.
При работе с циклевальной машинкой понадобятся наушники и респиратор. Начинают работу от угла, медленно продвигаясь вдоль стены. Дойдя до второго угла, машинку разворачивают и двигаются в обратном направлении, обрабатывая поверхность пола неширокими полосами.
После снятия верхнего слоя древесины становятся хорошо видны все щели и трещины в полу. Для их заделки используют акриловую шпатлевку соответствующего оттенка, которую аккуратно наносят и разравнивают металлическим или резиновым шпателем.
Дождавшись высыхания шпаклевки, доски еще раз циклюют, затем пол пылесосят и грунтуют. Если грунтовка впитывается очень быстро, следует нанести еще один слой, чтобы хорошо закрыть поры дерева. После этого доски можно покрасить или вскрыть лаком для дерева.
В случае, когда пол имеет волнообразные неровности из-за деформации досок, но при этом является строго горизонтальным, выровнять его можно при помощи листового покрытия – фанеры, ДСП, цементно-стружеч ных плит или ГВЛ. ДВП для этих целей не подходит, так как со временем принимает форму основания.
Сравнительная таблица листовых материалов для пола
| Название | Характеристики | Толщина |
|---|---|---|
| Влагостойкая фанера | Высокая прочность, теплоизоляционные свойства, подходит для любых финишных покрытий | От 4 до 24 мм |
| Цементно-стружечные плиты (ЦПС) | Прочность, экологичность, негорючесть | От 10 до 32 мм |
| ДСП | Высокая прочность, звуко- и теплоизолирующие свойства, легкость в обработке | От 6 до 28 мм |
| Гипсоволокнистые плиты | Подходит для любого покрытия, обладает идеально ровной поверхностью, теплоизолирующие свойства | От 10 до 12,5 мм |
| ОСП | Высокая прочность, долговечность, подходит для любых покрытий | 9 мм |
Для работы понадобится:
Снимают плинтусы, с поверхности пола счищают отслоившуюся краску, забивают выступающие гвозди, замазывают шпаклевкой щели и выемки в досках. Затем убирают мусор и пыль, пол грунтуют.
Размер листа ДСП составляет 250х185 см, фанеры – 125х125 см, поэтому для удобства листы раскраивают на несколько частей. Оптимальными для укладки являются квадраты 60х60 см; на них меньше влияют температурные расширения, поскольку увеличивается количество демпферных швов. Материал режут ножовкой с мелкими зубьями или электролобзиком; чтобы во время распила края ДСП не крошились, нужно по линии разреза наклеить малярный скотч. Раскрой фанеры следует выполнять максимально аккуратно, чтобы не образовались рваные края.
Важный момент: если при распиловке фанерного листа его края расслаиваются, материал для укладки на пол не пригоден.
Итак, разрезанные на квадраты листы заносят в комнату, раскладывают на полу и подгоняют по размеру основания. Вырезают материал под имеющиеся выступы или ниши, обрезают крайние листы для смещения швов, оставляют технологические зазоры по периметру комнаты и демпферные швы между самими квадратами. Чтобы при укладке не перепутать элементы, сразу после подгонки каждый квадрат нужно пронумеровать.
При использовании водостойкой фанеры можно сразу приступать к укладке, а вот ДСП необходимо предварительно обработать олифой или покрыть 2 слоями грунтовки. Первый лист укладывают от угла, оставляя между кромкой и стенами зазор в 1-1,5 см. Длина саморезов для крепления должна втрое превышать толщину материала. Вкручивают саморезы в местах, где материал плотно соприкасается с доской, то есть в верхней части волны. Если волны идут вдоль каждой доски, можно использовать листы толщиной 8-10 мм, если же расстояние между волнами более 20 см, рекомендуемая толщина – от 16 мм.
Расстояние между саморезами не должно превышать 20 см; отверстия под крепежи предварительно расширяют вверху сверлом большего диаметра, чтобы шляпки саморезов прятались в толще материала. Между соседними листами фанеры оставляют зазор до 10 мм, ряды укладывают со смещением швов на половину листа. При необходимости можно смонтировать второй слой покрытия, перекрывая целыми листами нижние швы. Оба слоя скрепляют между собой саморезами.
Когда черновое покрытие уложено, стыки между листами и углубления от саморезов замазывают акриловой шпаклевкой или герметиком на той же основе. Далее с помощью уровня проверяют горизонтальность пола, отсутствие неровностей. Шероховатые участки обрабатывают наждачной бумагой или шлифовальной насадкой, убирают пыль с поверхности, грунтуют. После этого основание полностью готово к укладке финишного покрытия.
Если помимо волнообразной поверхности пол имеет заметный уклон, применяют еще один способ выравнивания – крепление фанеры на лаги. Так можно выровнять перепады от 3 до 10 см высотой и подготовить надежную основу под любое покрытие. В качестве лаг используют брусья, прочные доски, а также полосы фанеры шириной до 4 см. Подготовка основания выполняется стандартно: все лишнее из комнаты выносят, снимают плинтусы, зачищают старое покрытие, заделывают дефекты.
От самой высокой точки основания проецируют метку на стену при помощи уровнемера. Отступают вверх расстояние, равное толщине покрытия, и ставят еще одну метку. Теперь, используя водяной уровень, на этой высоте выставляют метки по всему периметру и соединяют их в одну линию. Это и есть уровень пола.
Если существует риск отсыревания основы, сверху на доски укладывают пленку для гидроизоляции, в остальных случаях лаги крепят прямо на деревянную поверхность. Устанавливать брусья можно как вдоль, так и поперек досок.
Лаги укладывают плашмя параллельными рядами на расстоянии не больше полуметра и наживляют гвоздями. Затем при помощи уровня и деревянных подкладок разной толщины каждая лага выставляется по горизонтали. Чтобы подкладки не сдвигались, их склеивают между собой. Когда все лаги выставлены по уровню, гвозди забивают до конца, надежно закрепляя брусья на деревянном полу.
Чем тоньше фанера, тем меньше расстояние между лагами; в местах, где предполагается повышенная нагрузка на пол, между лагами дополнительно крепятся поперечины из брусьев меньшего сечения.
Листы фанеры разрезают на квадраты и раскладывают на лагах для подгонки. На каждом квадрате необходимо сразу разметить места под крепежи, чтобы при укладке не насверлить лишних отверстий. Если материал лежит аккуратно и ровно, нет лишних зазоров, можно крепить его к лагам. Начинают с крайнего квадрата и постепенно продвигаются вдоль ряда. Саморезы нужно слегка утапливать в фанеру, чтобы шляпки находились на 1-2 миллиметра ниже поверхности. Обязательно следите за стыками – они нигде не должны совпадать.
Для продления срока службы деревянного основания в полу необходимо сделать небольшие отверстия для вентиляции. В противоположных углах комнаты, желательно под отопительными батареями, определяют место для вентиляционных решеток и делают в фанере аккуратные вырезы. Сверху устанавливают вентиляционную решетку, промазав места соединения клеем или герметиком.
Готовое покрытие проверяют строительным уровнем, осматривают все стыки и места креплений. Если дефектов не наблюдается, швы и углубления от саморезов замазывают шпаклевкой, затем поверхность шлифуют и обеспыливают. В завершение наносят грунтовочную смесь и дают основанию высохнуть.
Сухая смесь для стяжки пола
В процессе работы понадобится:
Доски очищаются от старой краски, жирных пятен, мусора и пыли, плинтусы снимают и укладывают вместо них тонкие дощечки, чтобы в зазоры не попадал раствор. Щели между полом и дощечками, а также мелкие трещины и выемки зашпаклевывают, всю поверхность грунтуют.
Гидроизоляция и армирование
На пол настилают полиэтиленовую пленку, закрепляют скотчем стыки уложенных внахлест полос, сверху укладывают стекловолоконную сетку для армирования. Чтобы сетка не сдвигалась и всплывала при заливке смеси, ее пристегивают к полу скобами степлера. При этом очень важно забивать скобы так, чтобы сетка не было плотно придавлена к основанию. Она должна находиться в толще раствора, а не под ним, иначе смысла в ее укладке нет.
Сухую смесь высыпают в емкость с чистой водой, соблюдая пропорции, указанные на упаковке, и мешают в течение минуты строительным миксером. Готовый состав необходимо нанести и выровнять за 15 минут, пока раствор не начнет твердеть. Смесь выливают на пол и разравнивают зубчатым широким шпателе по всей поверхности.
Через 4 часа после нанесения стяжки дощечки вдоль стен можно аккуратно вытянуть, а стыки зашлифовать. После этого поверхность готова к любому чистовому покрытию.
Иногда для выравнивания дощатого пола используют и цементно-песчану ю стяжку толщиной до 7 см. Но в этом случае и сам пол, и перекрытия должны быть очень прочными, в отличном состоянии, что для старого пола является редкостью.
Любой пол из дерева, как бы хорошо он ни бы уложен и обработан, склонен менять угол наклона, может подгнить или рассохнуться. Лучшим выходом в такой ситуации будет полная замена напольного покрытия, но очень немногие возьмутся за такую трудоемкую и довольно дорогостоящую работу. Чем можно выровнять деревянный пол без его замены? Об этом мы и поговорим далее.
Деревянный пол довольно сложно выровнять, особенно в сравнении с . И если бетонный можно просто стяжкой, то деревянные полы, особенно в старых постройках, могут не выдержать. Стоит учитывать, что для утепления и выравнивания при помощи стяжки нужно иметь запас расстояния до потолка около 10 см. К сожалению, не все комнаты имеют такой запас и высокую прочность лаг. Но есть и другие методы того как выровнять пол в частном доме, о которых и пойдет речь дальше.
Этот способ выравнивания по праву называется одним из самых трудных, что делает выравнивание деревянного пола фанерой более привлекательным, но все же циклевание широко применяют, особенно на больших площадях.
Работа производится с использованием циклевальной и/или шлифовочной машинки. Выполнению циклевания предшествуют долгие подготовительные мероприятия, а огромное количества пыли и довольно сложная технология обработки поверхности относят циклевание к непопулярным технологиям выравнивания пола. Но все же этот метод экономичный и действенный, именно поэтому его используют.
Перед началом циклевания нужно подготовить рабочую поверхность, то есть пол. Если пол старый, то наверняка некоторые гвозди расшатались и вылезли из лаг. Такие гвозди нужно найти и забить повторно, ведь если вылезшая шляпка попадет под ножи прибора – они будут безнадежно сломаны.
В случае окрашенных полов, все места, которые могут иметь гвозди нужно очистить от краски и тщательно проверить. Только по завершении забивания всех гвоздей можно использовать рабочую машинку.
Работу обычно начинают с использования грубой насадки и заканчивают самой мелкой. В углах шлифовать придется своими руками, т.к. машинка туда пробраться не сможет.
Если говорить о плюсах и минусах этого способа обработки, то основные минусы таковы. Во – первых, машинка снимает верхний слой дерева, и в случае крупных неровностей он выходит слишком большим, что в свою очередь может изменить максимально возможную нагрузку пола.
Делая выравнивание пола, особенно в полностью деревянном доме, доска может испытывать серьезные температурные колебания, что может стать причиной возникновения ямок и бугорков. Это легко предотвратить, используя антисептик для древесины. Такой способ применяют только для старых деревянных полов, которые нуждаются в незначительных правках.
Результат циклевания: фото до и после него.
Тем не менее есть и свои плюсы. Метод требует много времени и сил, но зато очень экономичный с точки зрения ресурсов и строительных материалов. Результатом становятся гладкие и ровные полы, если же щели в них забить опилками и забрызгать лаком, то после шлифовки пола он будет выглядеть не хуже паркета.
Этот метод подойдет для регулирования самых больших перепадов высоты. Он заключается в том, что напольное покрытие полностью снимается с лаг. В сами лаги вставляются специальные винты, которые могут вкручивать и выкручиваться. Таким образом регулируется положение лаг, а соответственно и досок. При использовании такого способа выравнивания остается возможность утепления, достаточно положить материал для утепления между лагами. после чего положить доски обратно. Теперь пол ровный, а если вследствие климатических условий он снова изменит наклон – помогут уже вставленные в лаги регуляторы, при помощи которых можно в любой момент выровнять деревянный пол.
Регулируемые по высоте лаги.
Минусом такого способа является то, что на вкручивание винтов потребуется много времени, а их стоимость не сделает этот вид работы экономичным. Метод регулировки лаг совсем не подходит домам с низким потолком, ведь в результате работ высота пола повышается примерно на 10 см.
Плюсы выравнивания лаг – так как деревянный дом сильно подвержен перепадам температур и влажностей, от чего доски могут менять угол наклона, а при помощи этого метода можно постоянно регулировать пол не тратя много времени и сил. Несмотря на то, что вкручивание винтов занимает много времени, все же это не сложно, достаточно уметь вкручивать шурупы, но если остались вопросы как правильно выровнять деревянный пол, можно посмотреть видео по теме.
Выравнивание ДСП или фанерой – один из популярнейших методов, позволяющих выровнять деревянный пол, который к тому же можно осуществить . Его применяют при укладке , либо же при утеплительных и покрасочных работах. Материалы имеют доступную цену, но ДСП все же дешевле фанеры. Фанера же более прочная, поэтому чаще всего речь идет о том, как выровнять деревянный пол фанерой. При выравнивании применяется фанера с толщиной от 10 мм., а цена за один лист начинается с отметки 400 рублей.
Вся конструкция складывается из направляющих элементов, которые делаются из фанеры и могут быть различной толщины.
Покрытие пола расчерчивается квадратами 20х30 см, а по их углам ставятся маяки. Также по маякам раскладываются лаги из фанеры, имеющие толщину 30-50 мм. Они крепятся саморезами, или же клеем для дерева. Пол выравнивается путем подкладывания кусочков дерева под лаги, после предварительного намазывания кусочков клеем.
Такие меры помогут предупредить провисание финальной версии пола. После этого образовывается сетка из лаг, которые должны полностью просохнуть перед дальнейшими действиями. На лаги кладется фанера, причем таким образом, чтобы кромки ее листов расположились на размеченных линиях.
Процесс, как выровнять пол, состоящий из досок, с легкостью контролируется еще на этапе укладки лаг.
Фанеру прикрепляют к лагам при помощи саморезов, для чего следует просверлить места вкручивания вглубь на 3-5 см, сверлом, диаметром чуть больше головки самореза. В просверленную дырочку вкручивают саморез, а его головку зенкуют. Под фанеру можно также уложить подложку, которая станет дополнительной теплоизоляцией
Установка фанеры на лаги.
Сверху фанера закладывается понравившимся покрытием: ковролином, ламинатом, линолеумом. Перед укладкой линолеума фанеру необходимо отшлифовать, а для настила ламината используется подложка.
Основной минус выравнивания деревянных полов фанерой – это довольно большая высокая стоимость материалов.
Плюсов же намного больше:
Еще наши предки знали как правильно выровнять пол, для этого они использовали специальную штукатурку. Такой метод требует больших затрат сил, но очень экономичен. Шпаклевка, наносимая на основу, состоит из обычного клея ПВА и мелких опилок. Перед смешиванием опилки необходимо смочить водой и выжать, после этого они вытянут меньше влаги из клея.
Сам процесс работы начинается с установки маяков при помощи уровня, маяками могут служить самые обычные деревянные планки. Получившиеся отделения заполняются смесью клея и опилок, а консистенция самой смеси должна выглядеть как сметана. Такая шпаклевка сильно садится при высыхании, поэтому места особенных перепадов высоты стоит заполнять несколькими слоями такой “сметаны”. После высыхания с подложкой, ковролин, линолеум.
Минус шпаклевки в том, что после нее все равно надо проводить выравнивание деревянного пола фанерой, чтобы получить ровную и надежную основу, поэтому все стремление к экономии данного способа и его последующие плюсы нивелируются.
Плюсы шпаклевки:
Это один из новейших способов того, как можно выровнять пол в деревянном доме. При использовании этого способа не понадобится прилагать много усилий, но он подойдет только для площадей с малым перепадом высоты. Такие составы не рекомендуют применять в новостроях, т.к. их усадка еще не завершилась и вполне возможно “гуляние” дома.
Самовыравнивающаяся смесь состоит из портландского или глиноземистого цемента, кварцевого песка, активных добавок и поверхностно активных компонентов. Особый цвет некоторым смесям придают специальные красящие составы.
Результатом этого способа становится абсолютно ровный пол, имеющий различные степени гладкости. В зависимости от того, нужно ли будет обрабатывать поверхность пола, есть два вида смесей, это базовые – самовыравнивающаяся субстанция, которую после застывания необходимо шлифовать и – это самостоятельное покрытие пола, которое не нужно дополнительно отделывать.
Все три этапа (подготовки, покрытия и отделки) можно осуществить собственными руками. Сначала необходимо очистить пол от пятен жира и грязи, а найденные щели стоит набить опилками. Стены и проемы дверей необходимо заклеить пенополиуретановым скотчем на высоту, которую займет будущий пол. Вся поверхность пола грунтуется рекомендованным производителем выравнивающего материала средством в несколько слоев.
Далее готовим саму смесь, в процессе надо тщательно следить за тем, чтобы не налить много воды, иначе покрытие будет недостаточно прочным, а если воды не долить, пол просто пойдет трещинами. Рекомендованные пропорции можно найти на упаковке со средством.
Полученной смесью заливаем пол, при это минимальная толщина слоя должна составлять 5 мм, а максимальная – 20 мм. Состав застывает всего за 40 минут, поэтому все действия необходимо делать быстро.
После того, как поверхность пола залита, по ней надо провести зубчатым валиком или твердой щеткой, это уберет возможные воздушные пузырьки на поверхности. После этого оставляем пол просыхать, при этом проследив, чтобы в помещении не было сквозняков. Для равномерного просыхания пол можно укутать в полиэтиленовую пленку, после чего оставив его на 48 часов.
Полное высыхание осуществляется ориентировочно за две недели, тогда можно начинать класть ламинат, линолеум, паркет, ковролин и другие напольные покрытия.
Плюсы такого способа тоже есть. Во – первых, смесь быстро наносится и готовится. При правильном смешивании компонентов, нанесении и просушке полы прослужат очень долго, и не потребуется вновь думать чем же можно качественно выровнять деревянный пол.Работа не потребует больших усилий.
Все вышеперечисленные варианты того, как выровнять деревянный пол, станут отличными способами выравнивания пола в частном доме и . Конечно, при этом надо учитывать конкретные особенности дома и пола, но некоторые способы универсальны, и мы постарались собрать их в этой статье.
Несмотря на внушительный список преимуществ, деревянное покрытие с течением времени требует ремонтных работ. Могут появиться трещины, доски начинают прогибаться и деформироваться. Конечно же, это происходит не через год, и не через два. Но рано или поздно придется решить вопрос о том, как выровнять покрытие.
В особенности, если планируется . Такое финишный слой требует ровного основания, чего можно достичь несколькими способами. Все это мы рассмотрим ниже.
Многие интересуются вопросом не о том, как выровнять деревянный пол, а для чего это необходимо. Спешим заверить вас, что это крайне важный этап укладки нового покрытия, который также продлевает срок эксплуатации основного пола. Все трещины, неровности, деформации негативно сказываются на общем виде и на финишном покрытии. При этом не имеет значения, будет это ковролин или керамическая плитка. Неприятностей в любом случае не избежать. К примеру, линолеум в местах искривления половиц протрется и треснет, а ламинат вовсе сразу начнет скрипеть и стыки, соответственно, не будут надежно держаться между собой.
Итак, если вы не знаете, как выровнять деревянный пол ламинат, то стоит узнать основные способы, которые активно используются сегодня. Стоит отметить, что выбор зависит от изначального состояния основания.
Для того чтобы понять, как выровнять деревянный пол под плитку, и в каких случаях используют каждый вариант, мы рассмотрим все способы по отдельности.
Можно сказать, что это наиболее трудоемкий способ выравнивания, но он одновременно и наиболее эффективный. Подходит он в том случае, если не планируется укладка нового покрытия, а оформление ограничивается лакировкой либо покраской обновленного пола.
Существует два способа циклевки, выполняющиеся ручным и механическим методом. В первом случае применяют ручной циклеватель, а во втором – циклевальную машину. Ручной способ уже устарел и совершенно не оправдывает трудовые и временные затраты, поэтому рассмотрим именно механический метод.
Инструменты для работы:
Самое главное – это забота о собственном здоровье, поэтом приобретите такие вещи:
Подготовка помещения:
Обязательно вынесите всю мебель, шторы, картины. Таким образом, вы убережете вещи от мелкодисперсной пыли. Полки можете накрыть пленкой, закрепив края скотчем. Дверной проем накрывается пленкой, а окна наоборот – открываются, чтобы пыль выветривалась.
Подготовка покрытия:
Если половицы находятся в хорошем состоянии, то частичная замена не потребуется. В этом случае тщательно осмотрите пол. Если шляпки гвоздей или саморезов находятся на поверхности, то необходимо утопить их в пол на достаточно большую глубину. Не сделав этого, вы неизбежно повредите оборудование.
Циклевка пола:
Начинаем работу с угла, передвигаясь по комнате «змейкой». Используем для этого ленту с грубой зернистостью. Так мы снимаем первый слой.
Ручной циклеватель вам все равно пригодится для обработки пола в труднодоступных местах – у стен. По окончанию работ необходимо пропылесосить, но немного обождите с этим, дав пыли осесть. Перед лакировкой либо покраской пол протирается тканью, смоченной в уайт-спирите.
Самовыравнивающиеся смеси:
Если вы ищите способ, как выровнять деревянный пол под ламинат, то предыдущий вариант вам не подойдет. В этом случае работа будет более трудоемкой, но зато вы получите надлежащее основание для финишного покрытия. Стоит отметить, что этот способ подходит и для дальнейшей укладки плитки.
Рассмотрим подробнее процесс выравнивания пола.
Все пружинящие элементы делаем неподвижными, для чего применяем саморезы или шурупы.
Шляпки, как и при циклевке, углубляем в пол.
Основание тщательно шлифуем, очищая от остатков краски, грязи, лака.
Все явные щели и пустоты заполняются акриловой шпатлевкой или же той же смесью, но в более густой консистенции.
После высыхания состава пол грунтуется в несколько слоев влагозащитой грунтовкой, что обеспечивает надежную адгезию смеси с основанием.
У стен создается шов из пенополистирола, после чего можно определить уровень пола.
Прежде чем начинать заливку смеси, на основание степлером крепим армирующую сетку. Все стыки соединяют с напуском около 5 см.
Смесь готовим согласно инструкции, перемешивая ее с помощью дрели с насадкой. Оставьте раствор на 10-15 минут и снова перемешайте. Теперь можно начать непосредственную укладку.
Выливайте смесь частями, разравнивая валиком по всей поверхности.
Используя шпатель, правило или резиновую швабру распределяем смесь по покрытию.
Высушивание раствора проводится в соответствии с рекомендациями производителя.
Несколько советов:
Соблюдайте все правила, указанные на упаковке смеси. Указанный тепловой режим должен поддерживаться на протяжении всего периода укладки раствора и его высыхания.
Будьте внимательны, приготавливая смесь. Избыток воды может спровоцировать расслоение при высыхании покрытия, а недостаток – слишком быстрое высыхание и невозможность равномерного распределения.
Если планируется поднятие уровня пола, то заливка проводится в два захода. То есть, нежелательно сразу укладывать толстый слой.
Этот вариант не особо подходит, если вы решаете вопрос о том, как выровнять деревянный пол под плитку. Но для линолеума или ковролина – это идеальный способ.
Повышенной популярностью пользуются шпаклевочные смеси на основе опилок и ПВА. С их помощью можно выравнивать деревянное покрытие достаточно большой площади. При этом стоимость материалов невысока, а это делает ремонт еще и экономически выгодным.
Порядок действий:
Это один из наиболее популярных способов исправления неровностей деревянного пола. Но вначале необходимо решить вопрос о том, как выровнять деревянный пол под фанеру.
Здесь все достаточно просто. Поврежденные половицы прикручиваются саморезами к основанию или лагам. Если деформация слишком велика, то такие доски заменяются на новые.
Далее необходимо установить маяки – саморезы, которые вкручиваются на определенную высоту квадратами 20-30 см. При этом, чем толще фанера, тем реже устанавливаются маяки. После этого укладываем лаги в виде полос фанеры и закрепляем их с помощью саморезов.
Подготовка фанерных листов:
Желательно провести предварительный раскрой листов на квадраты со стороной 60см. Стоит отметить, что прежде чем приобретать листы, желательно их осмотреть. Если на торцах заготовок выявлены расслоения, то такой материал не подходит для работы. При выявлении дефекта на месте монтажа, листы заменяются на новые.
Укладка фанерных листов:
Готовые квадраты устанавливаем на сформированную сетку лаг, учитывая расположение стыков фанеры, так как они должны приходиться на лаги. Крайне желательно, чтобы проводилась кирпичная кладка со смещением листов, что необходимо для исключения пересечения четырех швов. Закрепляют каждый фанерный лист саморезами с потайной шляпкой.
Если вы заранее разметите мелом места стыков, то во время монтажа существенно сэкономите силы и время.
С помощью подобного выравнивания, вы можете получить ровный черновой пол, который подходит для дальнейшей укладки любого финишного покрытия.
Придерживаясь четких правил, у вас не возникнет вопроса о том, как выровнять деревянный пол или каким образом исправить недочеты. Весь процесс не очень сложен, но требует определенных трудозатрат.
Жить в собственном доме – большая удача. В то же время это немалая ответственность.
Свой дом необходимо постоянно поддерживать в порядке. Особенно это относится к зданиям из натуральных материалов.
Дерево отличный во всех отношениях строительный материал, но за ним обязательно нужно следить и ухаживать.
А время от времени приходит черед реставрационных работ.
Любой пол, какого бы прекрасного качества не был он изначально, имеет тенденцию рассыхаться, подгнивать или менять угол наклона. Полная – довольно трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Но и ходить по скрипящим, неровным половицам сомнительное удовольствие.
Для продления сроков эксплуатации деревянного пола для него выбираются высококачественные материалы, особым образом обработанные, и грамотно настилаются. Ставшие неровными можно поправить и выровнять. Для этого существует несколько различных способов.
Первым делом нам требуется оценить масштабы предстоящих работ.
Для этого мы должны увидеть, в каком состоянии находится деревянный пол. Отрываем одну из досок и внимательно рассматриваем ее изнутри на предмет наличия трещин, дефектов, гнили, следов жизнедеятельности насекомых или даже грызунов. Если все это присутствует, настил лучше заменить.
Если же снятый фрагмент оказался неповрежденным и достаточно сухим, то он вполне годится для реставрационных работ.
Также пол осматривается визуально: насколько он ровный. Определить степень его отклонения от горизонтали поможет .
Если его поверхность достаточно ровная, имеет небольшое число малозаметных дефектов, выровнять ее несложно с помощью или циклевки.
Если же изъянов более чем достаточно, то лучше воспользоваться самонивелирующейся смесью или листами фанеры.
Предварительно опилки заливают водой, затем отжимают: после этой нехитрой процедуры они впитают меньше влаги из самого клеящего состава. Когда клей застывает, он становится необычайно прочным. Преимущества такого способа заключается еще и в том, что раствор проникает практически во все щели, одновременно и утепляя пол.
Для выравнивания пола проделывается следующее:
Когда выравнивание основы закончено, можно переходить к монтажу декоративного покрытия:
Деревянный пол в также выравнивают листами ДСП или фанеры.
И тот и другой материал вполне доступны по своей стоимости, но последний обладает лучшими показателями прочности. Поэтому и используется для этих целей гораздо чаще.
Толщина такого материала должна быть не менее одного сантиметра.
Как правильно выровнять пол своими руками?
Очередность работ следующая:
Далее на фанеру укладывается выбранное финишное покрытие. Он может быть разным – , . Нередко под фанеру укладывают специальную подложку, которая способствует дополнительной шумо- и теплоизоляции деревянного пола.
В идеально ровный является одним из наиболее оригинальных. Много усилий для выполнения такой задачи не потребуется, особых навыков тоже. Но такой способ преимущественно используют в помещениях с малыми перепадами высот. В новостройках применять его не советуют специалисты: может произойти усадка свежеизготовленного деревянного покрытия.
При выборе смеси будьте внимательны, обращайте внимание на ее назначение: для деревянного основания!
Такое покрытие может сохнуть до двух суток. Желательно исключить возникновение сквозняков, а также накрыть нанесенный состав пленкой из полиэтилена. К окончательной отделке допустимо приступать не ранее чем спустя пару недель.
Регулировка лаг хорошо подойдет для устранения максимальных перепадов высоты. В чем заключается данный способ?
С лаг основания полностью снимается деревянное покрытие.
Непосредственно в лаги вставляют винты особого устройства: их можно выкручивать и вкручивать меньше или больше.
Такими манипуляциями положение самих лагов регулируется, соответственно, положение досок тоже меняется.
Применение такого метода оставляет возможность качественного утепления. Между лагами размещается утепляющий материал, после чего снятые доски возвращаются на место. Получается абсолютно ровный пол, который в дальнейшем легко регулировать. Если вдруг вследствие каких-то неблагоприятных факторов он изменит свой наклон, находящиеся в лагах регуляторы позволят легко и быстро избавиться от такого дефекта.
Недостатком данного способа является то, что винты имеют довольно высокую стоимость, а на их установку потребуется время. Если в доме невысокие стены, то не забудьте о том, что при использовании этого метода пол поднимется где-то на 10 см, то есть, будут казаться еще ниже. Но имеются и несомненные преимущества.
Если есть винты
Деревянные строения часто подвергаются негативному влиянию перепадов влажности и температуры, что может повлиять на угол наклона досок.
Если же в лагах установлены винты, то с их помощью можно быстро и легко отрегулировать основу.
Над предварительной установкой винтов придется, конечно, потрудиться, но вкручивание не такой уж сложный процесс.
Все перечисленные методы вполне подойдут для выравнивания пола в частном доме. В каждом отдельном случае учитываются индивидуальные особенности конкретного строения и его основания. Исходя из этих данных и предпочтений хозяев, а также от намеченного финишного покрытия, выбирается оптимально подходящий способ.
