Январь 18, 2012
В отличие от декоративных своих «собратьев» пруд с плотиной крайне редко сооружается на приусадебном участке только лишь, чтобы радовать глаз владельца. У него сугубо практическое назначение. Чаще всего это гидротехническое сооружение строится для задержания воды, чтобы иметь ее значительный запас.
У такого пруда два способа наполнения. Первый – за счет атмосферных осадков. В этом случае утраивать его нужно вблизи оврага или балки, строя поперек них дамбу, чтобы вода задерживалась и накапливалась. Возможно наполнение и при помощи ручья, тогда плотиной перегораживается его русло.
Место выбирается с учетом того, что пруд должен иметь большую водосборную площадь при минимальном размере плотины.
Кроме того, выше него не должно быть подобных оврагов, чтобы при сильных ливнях или таянии снегов Ваш водоем не заносило мусором.
Садовый пруд с плотиной
Подготовка участка под строительство пруда заключается в снятии слоя дерна и удалении растительности (кустарников, деревьев, пней и их корней).
В отличие от чисто декоративного пруда дно водоема с плотиной выстилается не специальным водоизоляционным материалом, а малопроницаемыми для воды грунтами – глиной или суглинком. Второе лучше, так как если использовать только глину, она при замерзании и последующем оттаивании будет трескаться и пучиться. Главное не засыпать его только лишь песком, а то вода не будет удерживаться. Хуже песка в этом плане только ил и чернозем.
Берега лучше укрепить, чтобы они не размывались водой. Их крутизна определяется составом почвы – чем больше она приближена к суглинку, тем круче берег.
Плотины и дамбы можно делать земляные или бетонные. В России чаще всего строят земляные плотины и дамбы с креплением или без крепления откосов.
Основные составные части этого гидротехнического сооружения: тело плотины (то есть насыпь), гребень (верхняя часть насыпи), основание (нижняя часть на самом дне водоема).
В идеале плотина должна возвышаться над уровнем воды на высоту до одного метра, дамба – до полметра с такой ширины гребнем.
Бетонная плотина как элемент ландшафтного дизайна
Наилучшие материалы для строительства плотины в принципе те же, что и для выстилки дна – суглинистые грунты. Чистая глина не годится, так как после зимы или сильного зноя растрескается, а песок, ил и чернозем легко размываются.
Процесс строительства разбит на несколько этапов: разметка, подготовка основания, возведение насыпи плотины. После этого остается дождаться, пока накопится вода, и прудом можно пользоваться по назначению.
Главное, не выбирать воду полностью, чтобы не «испортилось» основание. В водоеме всегда должен оставаться «неприкосновенный запас» – слой в 1-2 метра высотой. Наконец, рядом с водоемом стоит выковать водосбросную канаву для выпуска лишней воды по весне или после сильных дождей.
В данной статье будут даны несколько советов как построить водоём и по организации природных и искусственных водоемов для любительского и спортивного рыболовства и особенностях технологий реконструкций и создания водных объектов в непригодных для строительства условиях обводненных и заболоченных территорий в продолжении темы, уже поднимавшейся из предыдущих номеров журнала («Нахлыст № 2 (24) – лето, 2009 г.)Таккак построить водоем?
Заниматься рыбной ловлей на природном или искусственном окультуренном водоеме и удобно и приятно. А что делать, если уже имеется территория, на которой хочется создать пруд или ручей для рыбалки, но нет представления о том, как это сделать.Как построить маленький пруд? Ну, мы наверное знаем, что для ручья потребуется насос для ручья. А дальше?
В средней полосе России вся территория представляет собой комплекс бассейнов рек. Любой выделенный административными границами участок или уже имеет водный объект или имеет часть территории водосбора этого объекта. Верховодка и грунтовые воды движутся в направлении разгружающего водного объекта. А интенсивность движения зависит от уклона рельефа. Складки местности позволяют воде скапливаться, аккумулироваться и застаиваться. Так формируются сточные и бессточные котловины и заболоченные участки. Такая территория зачастую не является пригодной для ее обработки, застройки или эффективного благоустройства. Но сделать такую территорию более привлекательной и полезной возможно, если выполнить некоторые мероприятия, благодаря которым территория приобретет вид четко выраженного водного объекта и осушенных прилегающих территорий. Главное при этом не навредить окружающей среде и не нарушить гидрологическое равновесное состояние правильном подходе даже в какой-нибудь неприглядной природной лощине или небольшом болотце можно организовать искусственный водоем, зарыбить его желаемыми видами рыб и потом долгое время получить удовольствие от рыбалки. Далее мы будем говорить о томкак сделать маленький пруд и как обустроить пруд.
Удержать воду в таком водоеме можно простыми природными материалами. При строительстве водоемов гидроизоляция выполняется глиной, тугопластичными суглинками или отложениями. Глиняный замок – это самовосстанавливающийся материал, гидроизоляционные свойства которого с годами только улучшаются. Предохранить глиняный замок от размыва можно путем укладки геотекстиля и речного песка. При такой конструкции чаши водоема, рыба во время поиска корма и кислорода не сожжет добраться до глиняного замка и не сможет его разрушить, а значит и замутить воду. В отдельных случаях для создания условий более быстрого становления глиняного замка в песчаных или нарушенных грунтах, перед укладкой глиняного замка в котловане выполняют деревянный ковчег.
В проектах застройки поселков на территориях общественных зон или частных территорий, как правило, планируются пожарные водоемы, пруды, которые в том числе, выполняются как фрагменты художественной композиции территории поселка. Они также предназначаются для отдыха жителей поселка, для аккумулирования воды в системах полива, для разведения и лова рыбы, а также для доочистки ливневых и паводковых вод.
Как обустроить пруд? Собираемые с территории поселка ливневые и паводковые воды, даже если они прошли необходимую очистку, прежде чем попасть в реку, ручей или систему прудов должны пройти процесс дополнительной биологической очистки. Для этой цели и служат такие водоемы.
Для организации разведения рыбы в таких водоемах, их котлованы формируются с учетом зон для нерестилищ, зимовальных ям, мелководий, песчаных отмелей, растительных лабиринтов, склонов для кормления и.т.д. А для создания условий для рыбной ловли береговая линия выполняется с учетом мест удобного расположения рыболова, участков для вываживания рыбы, ям для кормления, расположенных напротив рыболова.
Если есть возможность для выбора территории для организации рыболовного водоема, то есть следует учесть, что местоположение любого искусственного водоема должно отвечать многим специфическим требованиям. Главное из тогокак обустроить пруд – это то, что водоем должен располагаться в том месте, где воде легче задерживаться и сменяться.
Рассмотрим три характерных случая устройства искусственных водных объектов.
Вариант 1.
Существуют территории с пологими склонами без водных объектов. Но любой склон, расположенный между водоразделами, также 
является бассейном какой-то реки. Там, где вода в течение долгого времени периодически проходила и накапливалась, уже существует сформировавшийся водоупор в виде глиняного замка. В этом случае вокруг проектируемого водоема организовывается водосбор, состоящий из дрен мелкого заложения, и благодаря которому осушается обводненная территория, а собираемые воды более интенсивно наполняют водоем. Вопрос о томкак построить водоём, углубление водоема, укрепление и благоустройство берегов рассматриваются в каждом случае индивидуально.
Вариант 2.
В другом случае территория участка может иметь крутой склон, заканчивающийся, например, ручьем. Предположим, что запрудить ручей нельзя, поскольку произойдет обводнение большой территории. Но и углубить ручей нельзя, потому что можно пробить глиняный замок и ручей уйдет в пески. Врезаться в склон также нельзя из-за того, что источники воды, протекающие в склоне, могут его размыть и тогда произойдет оползень. В этом случае проверенным способом является насыпка кармана на склоне, с организацией подача воды из верхнего течения ручья с устройством регулируемого объема подач. При этом не нарушается естественное гидрологическое состояние территории. И ручей протекает по своему старому руслу.
Вариант 3.
Территория может быть сильно обводнена протекающими ручьями, которые в сильные ливни и во время паводка поднимают уровень воды настолько, что обводненная территория становится проточным прудом. Убрать болотную растительность, обводненные грунты, коряжник и произвести углубление возможно. Для этого русло ручьев сдвигаются к одному из берегов, а гусеничная техника подготавливает осушенный участок путем организации передвижной глиняной дамбы. На осушенном участке можно снимать грунт, организовывать зимовальные ямы, нерестилища и реставрировать глиняный замок. В самом конце работ передвижная дамба убирается и ранее обводненная заболоченная территория превращается в проточный пруд.
Это решает вопрос как обустроить пруд.
Во всех случаях особое внимание уделяется выстраиваемым гидротехническим сооружениям – регулируемым и нерегулируемым водосбросам всевозможного исполнения, дамбам, переливным трубам, рыбозащитным сооружениям, водоотводным каналам, водосборным траншеям и дренам.
После того как в полученном водоеме установился равновесный гидрохимический состав воды, а прилегающая территория приобрела равновесное гидрологическое состояние, следует заняться зарыблением, иначе в водоеме появится рыба, не представляющая интереса для рыболова и от которой трудно избавиться. Икра и молодь рыбы может легко попасть в открытый водоем любыми переносчиками. Обидно, если в новый водоем попадает, например, ротан, которого не ждали. Поэтому в выстроенном водоеме уже должна быть сформирована необходимая популяция рыбы, способная регулировать себя и противостоять попаданию извне нежелаемых видов рыбы. Например, щука. Потребность в корме у щуки невысокая. Это ее достоинство. Поэтому молодь рыбы в водоеме со щукой больше сохраниться, в отличии от водоема, где главенствует форель. Также большим помощником в водоеме является сом, который не брезгует лягушками и головастиками, не гнушается больной рыбой и даже падалью. Это должным образом поясняет как построить водоём и заселить его рыбой.
Очистка прудов водоёмов. Любой водоем, как природный, так и искусственный, требует ухода, иными словами, технического обслуживания. Совсем не лишнее мероприятие — очистка водоёмов против цветения. Оно состоит из ряда обязательных мероприятий в течение года. Это не только механическое удаление излишней органики с поверхности воды и со дна водоема, но и известкование, обработка лекарственными препаратами, насыщение воды кислородом или введение дополнительных потребителей кислорода. Чистка пруда от ила а также очистка водоёмов от ила тоже важное мероприятие. Инструментами и действиями, способствующими организации биологического равновесия в водоеме, являются все те же рыбы, чистящие живые организмы и растения, правильная сменяемость и, в отдельных случаях, искусственная очистка воды. Продуманный подход к организации системы технического обслуживания рыболовного водоема способствует его правильному существованию и развития. Не лишней будет и подсветка для пруда. Тогда можно будет любоваться прудом и в ночное время.
40wosmoy 22-03-2016 19:04
Приветствую уважаемых камрадов. Волею случая стал собственником небольшого участка в 0,5 гектара. По низу участка протекает небольшой ручей. Перепад высот участок-ручей около 3 метров. Как настоящий лентяй, думаю пробурить возле самого ручья чтоб не бурить лишних 3 метра. Кто делал скважину ВОЗЛЕ РУЧЬЯ (опыт в бурении обычных скважен есть) самостоятельно, поделитесь воспоминаниями с чем придется столкнуться и как лучше пробурить. Делать все буду самостоятельно в одно лицо. Поливать со скважины в данный момент потребности нет, когда-никогда нужно будет набрать 10-к ведер.
Прошу совета как лучше пробурить.
Nick Brake 22-03-2016 19:29
Я бы не рисковал. Можно лишиться и ручья, и скважины.
PILOT_SVM 22-03-2016 19:35
а чо не брать воду из ручья?
40wosmoy 22-03-2016 19:37
Быстро пересыхает, по весне еще есть, в июне июле уже нет
PILOT_SVM 22-03-2016 20:14
А сделать запруду?
PILOT_SVM 22-03-2016 20:15
Присоединяюсь к мнению, что рядом с ручьём лучше не бурить.
Найдите другое место.
Nick Brake 22-03-2016 21:06
Изначально написано PILOT_SVM:
А сделать запруду?
Присоединяюсь.
Если бы на моем участке был ручей, я бы тоже сделал запруду/плотину.
Только нужно оставить выход из нее — наверное, ручьем пользуются и другие?
carrier 22-03-2016 22:01
Originally posted by 40wosmoy:
думаю пробурить возле самого ручья чтоб не бурить лишних 3 метра.
А откуда известно что там бурить меньше и на какой глубине есть вода? Судя по тому что внизу течёт ручей, выше него воды может не быть, а ниже может быть очень глубоко.
Миномётчик 22-03-2016 22:50
Всё едино нужно карты смотреть. У нас на дачах бурильщики-профессионалы скважину на 160 метров забурили. По факту оказалось порядка 120. Воду обещали «замечательную» и в необходимых количествах. По факту в воде повышенное содержание железа, плюс железо с металлических труб скважины. На выходе вода для питья непригодная и для полива тоже не очень годится. Бурильщики взяли деньги и свалили, а дачники пользуются чем есть. Два насоса сгоревших поменяли и по электричеству затратная водичка получается. У меня на участке забурились другие «профессионалы» на 28 метров. Воду сразу озвучили только на полив. Возили мы её на анализ — признали питьевой. Минерализация чутка повышена, но не критично.
Н.Валерич 23-03-2016 02:16
А может просто три-четыре кольца закопать в нескольких метрах от ручья.
Скважина возле ручья своими руками
Когда-то на участке ручным самодельным буром пробурил на 4 метра и вставил туда асбесто-бетонную трубу D-20 см, сделали ведро с клапаном. За один раз три эмалированных ведра набирается, за день раза три полностью наполнялась.
40wosmoy 23-03-2016 07:04
Спасибо всем поучаствовавшим. Думаю сделать как посоветовал Н.Валерич.
Закапаю для начала пару-тройку колец, а скважину оставлю до лучших времен.
Главная▲▼
Для любых сельскохозяйственных нужд вода – это вопрос первой необходимости. В местности, где нет естественных водоемов и рек достаточных размеров, можно построить искусственный пруд с помощью плотины.
Место для пруда должно обладать большой водоемкостью при минимальном зеркале воды (поверхности) и минимальном размере плотины. Чем меньше размер будущей плотины, тем меньше стоимость ее возведения, а размер зеркала воды влияет на площадь затопления земель вокруг пруда.
Для плотины выбирается самое узкое место балки или оврага, через которые протекает ручей. Берега не должны быть размытыми, излишне пологими или крутыми. В оврагах и балках чаще всего устраивают земляные насыпные плотины. Строят плотину в теплое время года до наступления мороза, иначе мерзлый грунт не даст достаточно плотной насыпи.
Земляная насыпь называется телом плотины, верхняя ее часть, по которой прокладывают дорогу – гребнем, а нижняя часть, которая соприкасается с дном – основанием. Также у плотины различают верховой или мокрый откос, который обращен в сторону водоема, и низовой или сухой откос, который расположен с другой стороны плотины.
Для скрепления основания с дном оврага по направлению оси плотины на дне делают ров, заполненный утрамбованной глиной, который называется замок. Кроме того, под верховым откосом делают наклонную глиняную стенку, углубленную в берега и дно оврага. Сама стенка называется экраном, а заглубленная в дно часть – зубом.
Лучшим материалом для строительства плотины считаются суглинистые и супесчаные грунты, в которых содержится около 30-40% глины. Жирная глина для тела плотины не подходит, при перепадах температур она трескается, пучится, и плотину может размыть при паводке. Жирная глина и песок используются для создания экрана, зуба и замка плотины. Также для тела плотины не подходят черноземы, илистые грунты или слои почвы с большим количеством корней растений, они легко размываются и трескаются.
Перед строительством плотины определяют ее размеры, объем воды в пруде, высоту, величину откосов и площадь основания. Гребень плотины должен быть выше максимального уровня воды минимум на 1 м. Ширина ее зависит от высоты плотины и ширины дороги, проложенной по гребню.
Если движение через плотину незначительно и высота плотины до 5 м, то ширина гребня должна быть от 3,5 м. Если высота плотины от 5 до 10 м, ширина гребня должна быть от 4,5 м.
Степень крутизны откосов зависит от состава грунта: супесчаные могут быть пологими, а суглинистые должны быть более крутыми. Верховые мокрые откосы всегда формируются более пологими, чем сухие низовые.
Особое внимание уделяется мерам против просачивания воды сквозь тело плотины, под ее основанием и вдоль стенок. Характерный признак разрушения плотины – мутность просачивающейся воды. Предотвратить подмыв и разрушение можно сооружением хороших замков и экранов из глинистого грунта.
Как построить собственный пруд
Фермерские хозяйства, различного рода мелкие предприятия вдали от городов неизменно нуждаются в воде, но, к сожалению, далеко не всегда могут получить ее из систем водоснабжения и вынуждены думать об автономных водных источниках. В свое время журнал знакомил читателей с устройством колодцев (см. «Наука и жизнь» № 2,1993 г.). Публикуемая статья посвящена другому виду «собственного водоснабжения» - это известный с древних времен пруд с плотиной.
Кандидат технических наук В. МАЛАХАНОВ
Д ля устройства прудов подойдут практически любой овраг, балка, сухой лог,
русло ручья, долина речки, даже низина или, наконец, специально выкопанный котлован. Пруд, предназначенный для полива, купания, разведения птицы, тушения пожаров или водоснабжения, располагают по возможности недалеко от жилья или предприятия. Пруд же для разведения рыбы и водопоя скота обычно размещают в поле и на выгонах.
Проще всего устроить пруд, называемый копанью. Для него выбирают подходящий склон или складку местности и углубляют и расширяют их до нужного размера так, чтобы стекающая дождевая и талая вода попадала в подготовленный резервуар.
Самая простая и распространенная разновидность копани - бассейн на сухом склоне, когда вынутую землю используют для отсыпки дамбы, для ограждения снизу склона и увеличения тем самым объема бассейна. Копань такого рода лучше устраивать на склонах, сложенных из слабо водопроницаемых грунтов: супеси, суглинка или глины.
Другая, более сложная разновидность копани создается в случае, когда водоносный горизонт расположен на глубине до 2-3 метров от поверхности земли. Здесь бассейн наполняют не только дождевые и талые, но и постоянно поступающие снизу грунтовые воды. В такой копани даже в засушливую пору найдется вода достаточно хорошего качества. В дамбе, ограждающей копань, обязательно оборудуют так называемый зуб - траншею, заполненную слабо водопроницаемым грунтом. Этот зуб, или замок, ограничит фильтрацию воды из копани по водоносному слою вниз по склону.
На широких речных поймах устраивают еще один вид копани. Это выемка, которая заполняется во время паводка, при затоплении поймы. Для этого также подойдет старое русло реки или протока, перегороженные с двух сторон дамбами.
Задумав оборудовать копань, заранее прикидывают необходимый объем воды, чтобы точнее определить размеры котлована и назначить высоту ограждающей дамбы, кото-рая должна по крайней мере на метр превышать максимальный уровень воды в копани. Следует учесть и то, что в центральной части России уровень водоемов, даже с учетом осадков, понижается за лето вследствие испарений в среднем примерно на метр.
Ныне, к сожалению, практически забыты наливные копани, заполняемые водой весной передвижными насосами из озер, рек, больших прудов. Водоемы такого рода обычно размещают на возвышениях и водоразделах, а также на территории с
Для устройства копани накосогоре, прежде всего там, гденамечен водоем, вынимают грунт,который используют для отсыпкидамбы. Саму ее располагают такимобразом, чтобы дамба задерживаладождевые, талые и постояннопоступающие грунтовые воды,которые вместе наполняют иподпитывают пруд. Чтобы вода нефильтровалась через поверхностныйводопроницаемый грунт, в теле дамбы,оборудуют зуб из водонепроницаемогогрунта, например из глины. Такойвариант осуществляют, есливодоносный горизонт расположен неглубже, чем в 2 -3 метрах отповерхности земли.
План пруда с плотиной в лощине. Крупнымпунктиром обозначена границаводосборного бассейна пруда. Большиестрелки указывают направление стокадождевых и талых вод. Излишек водысбрасывается из пруда по отводящемуканалу - вешняку, проложенному вобход плотины (справа внизу). Частьогорода окружена нагорной канавой дляего защиты от размыва талой идождевой водой
оросительными системами. Вода из наливных копаней самотеком идет по трубам, лоткам или канавам.
Обычно в копанях накапливается несколько тысяч кубических
Грунтовая плотина с бетонным водосбросом (вид с нижней стороны) на реке Липка Московской области.
Водосливная бетонная плотина на реке Рожайка у деревни Бетягово Московской области
Чтобы выяснить геологическое состояние дна водоема, бурят скважины или вручную проходят несколько разведочных шурфов-траншей глубиной 2-3 метра. Задача состоит в том, чтобы определить грунты, установить уровень грунтовых вод и выяснить возможность утечки воды. В этом отношении чреваты неприятностями такие трещиноватые и размываемые породы, как мел, известняк, мергель, доломит. Обнажения этих пород, а также песка и гравия, провалы, карстовые воронки на будущем дне «сигналят» о том, что сквозь такое ложе будет быстро уходить вода. Именно по этой причине до 10 процентов прудов в центральных районах России плохо удерживают воду, а примерно 5 процентов - вообще высыхают. Уменьшают же фильтрацию воды сквозь дно по-разному: уплотняют грунт катками, заделывают бетоном трещины и воронки, оборудуют экран из пленки или отсыпают его из слабоводопроницаемых грсупесей, суглинков, глины. Если пруд удет иметь естественное дно из таких грунтов, то в нем наверняка удержится вода. Для
гулирования местного стока выполняют гидрологический расчет и консультируются дрологоо пользуются справочной гидрологичской и мелиоративной литературой. При создании пруда основные
иходятся на грунтовую плотину, поэтому для кращения расходов плотины о возможности разещают в сужениях (перешейках) оврагов или балок.
тины на реке Саменка осковской области
росом, который представляет собой трамплинотбрасывающий вод во избежании дмыва быстроток
Слева - пруд с шахтным водосбросом. В центре видны с пускайте, чтобы волна накатывалась на гребень и переливалась через него, когда вода пойдет по вешняку. В принципе высота плотины выбирается такой, чтобы в процессе расходования воды из пруда придонная зона (глубиной 1-1,5 метра) оставалась нетронутой, каким бы засушливым ни оказалось лето. Лучше всего отсыпать плотину из супеси, суглинка или глины, чтобы
шить потери воды при еефильтрации сквозь тело плотин. Отсыпку выполняют 15-30-сантиметровыми слоями, тщательно уплотняя их катками либо гружеными автосамосвалами. Плотина в первые 2-3 года дае ачительню (о 10-15
воды, дн быстротока Можайского гидроузла выполнено шероховатым.
водовыпуском в видеметаллическойтрубы. Центр лотины, отсыпанной изпеска, занимает ядро из глины,противостоящее ильтаци водысквозь плотину. Приемная частьводовыпуска с бетонным оголовкомограждена решеткой. Далее, следуяслева направо, к водовыпуску сверхупримыкает вертикальный канал сзадвижкой, предназначенной длятого, чтобыв трубе не создаваласьвибрация, которая возникает из-зазавихренийводы. За задвикой расположенвоздуход. В центреглиняного ядра - диафрагмав виде металлического листа с отверстием,равным диаметру трубы водовыпуска.Вдоль нее обычно происходитфильтрация воды, идиафрагма перекрывает ейпуть. Та,где кончается труба водовыпуска, дноводоема укрепляют щебнем или камнем
водосброса с мостиком для осмотра. Справа водоб - укрепление русла реки за шахтным водосбросом (вид с гребня плотины). Река Липка Московской области. 5
процентов высоты) осадку, которая может вызвать трещины в откосах и их оползни. Чтобы предупредить такую опасность, плотину отсыпают выше (на 10-15 процентов), чем требует проект, а в дальнейшем при необходимости подсыпают грунт. Уклон верхнего, «мокрого», откоса принимают в пределах1:2+2,5, уклон низового, «сухого», откоса - в пределах 1:2+3.
В том месте верхнего откоса плотины, где меняется уровень воды, для защиты от волн и течения откос укрепляют щебнем, камнем или же сажают влаголюбивые кустарники и траву. Уклон откоса на этом участке делают более пологим (в пределах от 6 до 10). Сухой, низовой, откос укрепляют, как правило, дерном или засевают многолетними травами, чтобы защитить от размыва дождями, и не допускают здесь выпаса скота.
Ширину гребня плотины обычно принимают не менее 4 метров, чтобы пропускать транспорт. У защитных дамб гребень более узкий - в пределах 1,5-2 метров.
При высоте плотины свыше 6 метров под сухим, низовым, откосом закладывают дренаж из труб или в виде слоев песка и гравия. В низких плотинах устраивают так называемый биологический дренаж, высаживая влаголюбивые деревья и кустарники у подошвы низового откоса, чтобы не допустить выход фильтрационного потока на низовой откос плотины.
Если там, где намечено строить плотину, отсутствуют подходящие грунты или же они переувлажнены, используйте для отсыпки песок, а чтобы снизить фильтрацию воды, уложите в теле плотины полиэтиленовую пленку со стороны пруда или отсыпьте экран или ядро из водонепроницаемого грунта, который, может быть, придется привезти.
Сооружение плотины усложняется, когда пруд устраивают на ручье или речке. В этом случае понадобится постоянное устройство для отвода излишней воды во время паводка, летних ливневых дождей, а также для регулирования расхода воды в ручье или в речке. Чем крупнее речка, тем большей должна быть пропускная способность водосбросного сооружения, тем оно более дорогое.
Сами же сооружения по конструкции делят на водосливы и водовыпуски. Первые (к ним относят быстротоки, перепады, водосливы) пропускают воду в виде открытого потока. Вторые - пропускают воду в трубах или в закрытых, галереях, и тогда становится возможным спуск воды для очистки целиком пруда от ила и наносов или же для вылова рыбы. Любое водосбросное сооружение это по сути предохранительное устройство, защищающее пруд от переполнения и размыва плотины, поэтому его проектируют, возводят и эксплуатируют особо тщательно: наиболее часто повреждения прудов связаны как раз с водосбросными сооружениями. За ними постоянно ухаживают, готовят их к паводку, а после него осматривают и при необходимости ре-монтируют.
То или иное водосбросное сооружение выбирают с учетом рельефа, геологической и гидрологической обстановки, а также условий строительства и эксплуатации и обязательно консультируясь со специалистами-гидротехниками.
Водосбросом может быть перепад или канал в виде лестницы со ступенями высотой 0,6-1,0 метр. Эту лестницу шириной в четыре раза
Грунт, вынутый при устройстве копани,можно использовать для созданияискусственного живописного рельефа сзелеными насаждениями.
Пруд для водопоя. С правой стороны -пологийспускдляскота. 6
больше высоты сооружают из дерева, бетона или бутобетона. Нижняя ступень перепада представляет собой так называемый успокоительный бассейн, который выполняют в виде водобойного бетонного колодца, а за ним насыпают каменную или гравийно-галечниковую смесь.
Еще один распространенный вид водосброса - быстроток в виде бетонного лотка-канала со значительным уклоном и с водобойным колодцем внизу для гашения энергии быстротекущей воды. Иногда в конце быстротока оборудуют сброс, похожий на трамплин, чтобы отбросить воду подальше от быстротока.
Можно воспользоваться для сооружения водосброса стандартными железобетонными трубами с раструбными соединениями. Вход в такой водосброс в виде бетонного оголовка помещают на разной глубине в зависимости от назначения водоема, Чтобы периодически опорожнять водоем для очистки от наносов или для вылова рыбы, оголовок располагают на дне. Вход несколько приподнятый над дном позволит забирать более чистую воду. Если же оголовок выполнить в виде вертикальной трубы с приемным отверстием на уровне пруда, то излишки воды будут сбрасываться автоматически без установки задвижек, что требуется в первых двух случаях. Еще более удобны оголовки с двумя водоприемными отверстиями. Заметим, что на прудах для самотечного орошения или рыборазведения обязательно нужен водовыпуск.
Следует готовить водоем и к затоплению. Речь идет о том, чтобы на той территории, с которой вода собирается в пруду, выявить возможные источники загрязнения: свалки, выгребные ямы, стоянки автомобилей, хранилища удобрений и тому подобное, затем их перенести или ликвидировать, наконец, дезинфицировать участки, где все это находилось. Если на этой территории есть овраги, оползни и участки с эрозией, их следует укрепить, разравнивая и подсыпая грунт, сея траву, укладывая дерн, сажая кустарники.
На месте будущего водоема вырубают деревья и кустарники, очищают будущее дно от мусора, валежника, пней. Те места, где возможна утечка воды, покрывают слоем глинистого грунта в 5-20 сантиметров, тщательно его уплотняют или накрывают полиэтиленовой пленкой и пригружают ее грунтом.
Если пруд предназначен для купания, то на берегах оборудуют мостки, раздевалки, если для рыборазведения - участки для подкормки и ужения рыбы. Возле противопожарных прудов готовят надежные подъездные пути и площадки для водозаборной техники: насосов, помп. Если пруд предназначен для водопоя скота, то на пологом берегу выбирают участок, устойчивый к вытаптыванию, чтобы скоту было удобно подходить к воде. Когда же пруд не предназначен для водопоя, а он понадобился, пойку животных организуют из корыт, желобов в стороне или ниже пруда, подавая воду с помощью трубчатого сифона.
Если на низовом, сухом, откосе плотины появились мокрые пятна или начала сочиться вода, это сигнал о том, что вода фильтруется в теле плотины на недопустимо высоком уровне. Тогда там, где вода выходит на поверхность откоса, в самое короткое время подсыпают водопроницаемый грунт - песок или гравий. Недопустимо оставлять на зиму такую плотину без ремонта, поскольку увлажненный откос замерзнет, обледенеет и неминуемо обрушится.
Плотину внимательно осматривают накануне паводка и после него, а также после интенсивных дождей, досыпая при необходимости грунт, заделывая прежде всего наиболее опасные поперечные трещины, укрепляют откосы, особенно там, где воздействуют волны.
Чтобы сформировать береговой ландшафту пруда и защитить пляжные участки ответра, вблизи воды сеют траву илиформируют имеющееся травяное покрытие,далее сажают низкорослые деревья икустарники, а за этим поясом - высокиедеревья.
Подготовка водосбросных сооружений к пропуску паводка заключается в том, что проверяют работу задвижек, механического оборудования, а русло вешняка или лоток водосброса очищают от наледей и снега. Проверяют также ледорезы или льдоудерживающие сваи (если таковые имеются), ремонтируя их по необходимости.
Немалый урон водоемам наносит ил, появляющийся на дне из-за эрозии близлежащих распаханных безлесных участков с оврагами и промоинами. Чтобы уменьшить такую угрозу, не допускают распашку берегов, выращивают на них деревья полосами шириной 20-30 метров на расстоянии 20-40 метров от уреза воды - это задерживает смываемый грунт. Участок между водоемом и лесными полосами превращают в луг. Лесные посадки вокруг пруда в районах с жарким сухим летом еще уменьшают потери воды при испарении и защищают пруды от зарастания.
Для промывки пруда от ила можно использовать трубчатый водосброс с донным водозабором. Пруд опорожняют накануне весеннего паводка, а когда он начинается, пропускают воду по сбросу, который после смыва закрывают, и снова наполняют пруд. Прудовый ил, как правило, периодически собирают и используют как природное удобрение.
Чтобы пруд зрительно хорошо воспринимался, его по возможности располагают на открытом солнечном месте, плотину размещают на восточном или южном участке водоема. Чтобы утром солнце освещало пруд, восточный берег оставляют открытым, высаживая деревья на значительном удалении. На западном же берегу как раз будут эффектны группы высоких деревьев, особенно плакучих ив и берез. Пляжи и поляны для отдыха устраивают на пологом берегу с одиночными деревьями, защищая их от ветра посадками деревьев и кустарников со стороны господствующих ветров
Размышляя о том, как сделать дамбу для ручья, необходимо в первую очередь обратить внимание на особенности воды и почвы в зоне будущего водоема. Например, агрессивная по своему составу вода исключает возможность сооружения гидротехнических объектов с использованием металла. А на песчаных почвах, слишком сильно пропускающих влагу, на дно водоема и склоны насыпи следует уложить толстую бутилкаучуковую или полиэтиленовую пленку.
В зависимости от того, какую нагрузку будет нести гидротехническое сооружение, материалом для постройки дамбы может выступать:
При возведении насыпной дамбы частым заблуждением является использование однородных черноземных, песчаных или глинистых грунтов. Чернозем и песок пропускают воду, являясь своеобразными фильтрами, а глина легко поддается размытию и образует трещины при перепаде температур. Сквозь них весенний паводок легко проникает в прибрежную зону, нанося ущерб подсобному хозяйству или природной экосистеме. Наилучшим образом для сооружения насыпи подходит смесь суглинка и песка.
В том, как сделать дамбу на ручье своими руками правильно, не последнюю роль играет соблюдение определенной технологии. Для возведения насыпи более практичным является выбор самого узкого места будущей запруды. Это позволит сэкономить силы, время и снизить расходы на материалы.
Перед началом строения нужно произвести замеры максимальной глубины рукотворного водоема, сечения ложа (ширина, умноженная на глубину) и скорости потока воды. Это нужно для того, чтобы рассчитать объем воды, которую несет ручей за единицу времени (литров в секунду). Исходя из этих расчетов, можно определить габариты и материал для строения дамбы. Ручей, протекающий по ложу озерца, на время земляных работ лучше перенаправить в другое русло, прорыв для этого канаву параллельно течению воды.
Между каскадными прудами уместно возведение бетонной дамбы. Для бетонирования нужно выбирать водостойкий цемент или добавлять к смеси жидкое стекло, клей ПВА для большей прочности бетона. Готовое сооружение также можно пропитать снаружи жидким стеклом.
Армировать дамбу следует 10-миллиметровыми прутами, уголком 40х40х5 мм и кладочной стальной сеткой. Во время строительных работ зону возведения сооружения можно оградить с обеих сторон бортиками из грунта для предотвращения попадания воды на рабочее место.
Переполнение рукотворного водоема ведет к его залповому спуску, что может нанести существенный вред близлежащим территориям. Для того чтобы избежать критических ситуаций, а также иметь возможность спускать пруд вместе с дамбой, следует соорудить водоспуск. Наиболее проста и эффективна в этом плане конструкция «Монах», впервые примененная в рыбном хозяйстве древних монастырей.
Водоспуск «Монах» должен быть установлен в самом глубоком месте поблизости дамбы и вровень с ней. Соединять два гидротехнических сооружения следует при помощи специального мостика.
Водоспускная конструкция состоит из стояка и лежака, герметично соединенных между собой под прямым углом. В стояке необходимо разместить регулируемые отверстия для перелива воды, рычагами-регуляторами для которых выступают доски-шандоры. Монах состоит из двух уровней: в первый вода набирается со дна водоема, а со второго переливается в специальную сливную трубу и отводится в канаву.
Для стояка подойдет труба не менее 600 мм в диаметре с толщиной стенки, равной 9–10 мм. Лежак практичней выполнить из листа железа: землю под ним легче утрамбовать, а в паводок он увеличит пропускную способность стояка.
Шандоры следует изготавливать из обрезной доски, толщиной 40–50 мм, оставляя запас на разбухание во время монтажа. Для шандор длиной 800 мм допуск должен быть равен 60 мм, для перегородок 600 мм – 40 мм. В собранном виде монах напоминает клин: нижние шандоры в нем короче верхних.
Непродуманное вмешательство в природный ландшафт может повлечь за собой настоящую экологическую катастрофу. Исходя из этого, необходимо длительное время наблюдать за естественным течением ручья, чтобы составить максимально точный и безопасный проект для будущего водоема.
Видео: строим дамбу
При строительстве нового пруда учитывают источники водоснабжения и место для отвода спускаемой воды.
Спускные пруды наиболее удобны в эксплуатации, особенно для вылова рыбы. В тех случаях, когда водоем нельзя сделать спускным, его ложе по возможности выравнивают, удаляют пни, кустарники, камни и другие предметы, которые препятствуют облову и повреждают рыболовные снасти. Неспускные и полуспускные пруды зарыбляют, если все участки их доступны облову неводом.
Чтобы рыба не уходила из пруда и в него не попадала тугорослая, сорная и хищная рыба, устанавливают верховины в самом узком месте впадающего в пруд ручья или речки. Верховина представляет собой решетчатое заграждение, установленное на шпунтовом ряду и перекрывающее русло и часть поймы. Решетки чаще делают из металлических прутьев с просветом между ними около 1,5 см. Если пруд наполняется водой через канал, прорытый из соседнего озера или речки, то на нем ставят затвор с рыбозаградительной решеткой.
Дно пруда планируют с небольшим уклоном в сторону водоспуска. Это обеспечивает при необходимости полный спуск воды из пруда. По дну пруда делают небольшие борозды, в которые при спуске воды собирается рыба. Рыбосборные канавы должны впадать в рыбную яму, находящуюся перед водоспуском, на одном уровне с его порогом, из которой вылавливают рыбу.
Чтобы облегчить вылов рыбы и предохранить ее от травм, которые могут быть нанесены орудиями лова, следует устроить специальный рыбоуловитель.
Рыбоуловитель - это короткий канал длиной до 4 и шириной 1,5 м, расположенный у выходной трубы (лежака) водоспуска за плотиной. На нем делают перемычку в шпунт с пазами для решеток. После спуска воды из пруда, когда она остается лишь в канале, вставляют решетки на канале и вынимают решетку из водоспуска. Рыба с остаточной водой свободно переходит в рыбоуловитель, откуда ее легко вылавливают сачками или сафатками.
Водосбросные устройства используют для пропуска лишней воды в паводковый период, располагая их в обход плотины в коренном берегу. Их делают земляными, бетонными, железобетонными, деревянными или каменно-плетневыми. При небольшом расходе воды паводок пропускают через донные водоспуски.
На ложе пруда устраивают осушительную сеть для сбора и отвода воды из него, которая состоит из центральной сбросной канавы по середине пруда и боковых канав-осушителей, расположенных к ней под углом 45-60°. Осушительная сеть обеспечивает сброс воды через донный водоспуск со всех участков пруда, в том числе из всех понижений ложа водоема.
Плотины и дамбы чаще всего строят земляные в виде насыпи. Дамбы бывают контурные и разделительные. Первые обваловывают участок поймы, предназначенный для строительства пруда, вторые - разделяют смежные пруды. Из всех рыбоводных прудов частично копаными (расположенными в выемках) бывают лишь зимовальные, остальные пруды обычно обваловываются. Особое внимание уделяют контурным дамбам, так как они предохраняют пруды от паводковых вод. Верховые (мокрые) откосы дамбы и плотины, обращенные в сторону водоема, укрепляют дерном, хворостом и камнем, посадками деревьев, например ивы и др.
Для возведения плотины лучше использовать грунты типа суглинков. Можно насыпать плотину и из других грунтов, за исключением илистого "плывуна" и песчаного.
Для прочности плотины в русле под основанием снимают дерн на глубину 20-30 см, грунт рыхлят, удаляют пни, кустарники, корни и т. п. Поперек русла прокапывают траншею шириной по дну 1 м и глубиной 60-70 см, до материнской породы, врезаясь на 1-1,5 м в берега. Дно и откосы траншеи взрыхляют и засыпают глинистым грунтом, хорошо утрамбовывая. Затем возводят плотину, насыпая грунт слоями толщиной не более 30 см, также хорошо утрамбовывая каждый слой. Плотину делают с пологими откосами, насыпая землю так, чтобы она не сползала. Для лучшего уплотнения тела плотины используют кулачковые катки весом 5-6 т. Заложение (ширина) мокрого откоса плотины или дамбы, обращенного в сторону водоема, должна быть в полтора-три раза больше высоты плотины. Противоположный (сухой) откос круче, чем мокрый; его заложение в полтора раза больше или равно высоте плотины.
Чтобы предупредить просачивание воды сквозь тело плотины, если она построена из легкопроницаемых грунтов, на мокрый откос накладывают водоупорную прослойку, так называемый экран, из глины или разложившегося торфа. Экран укладывают по всему мокрому откосу плотины и на 3-5 м по ложу водоема. Сверху экрана насыпают защитный слой толщиной 50-60 см из местного грунта и уплотняют. Наиболее надежным является глиняный экран. Его делают из тщательно перемятой глины толщиной в верхней части откоса 20-25, а в нижней 30-40 см. При устройстве плотины из плотного пластичного суглинка глиняной водоупорной прослойки не делают, так как при хорошем уплотнении такой грунт надежно держит воду.
Чтобы плотина не размывалась волнами, мокрый откос укрепляют клетками из ивовых плетней, которые заполняют камнями или дерниной. Ивовые колья забивают высотой 30-40 см. Плетневое крепление делают до половины глубины водоема. Ивовые колья, прорастая, дополнительно создают прочное живое крепление откоса плотины. Для большей устойчивости сухого откоса у подошвы плотины устраивают обратный фильтр, т. е. насыпь в виде призмы высотой 0,5-0,6 м из смеси мелкого и крупного песка. Такая призма предохраняет плотину от вымывания из нее грунта (оплыва).
Для крепления мокрого и сухого откосов можно использовать шлак, который также предохраняет плотину от размыва.
Водоспускные устройства предназначены для полного спуска воды из пруда с целью вылова рыбы осенью, а также для создания проточности, временного понижения или повышения уровня воды. Водоспускные устройства подразделяются на донные водоспуски (типа "монах"), водоспуски с задвижками (типа "Лудло") и затворами, сифонные и насосные установки. Водоспуск устраивают в основании плотины, в наиболее глубокой части водоема, на надежных грунтах. Основную часть водоспуска - горизонтальную трубу (лежак), изготовляют из дерева, кирпича, асбоцемента, керамики, металла или бетона. К верхнему концу лежака присоединяют вертикальную трехстенную коробку (стояк), из того же материала, что и лежак, за исключением железа. Передняя часть стояка перекрывается двумя рядами задвижек - шандор. Стояк устанавливают в нижней части мокрого откоса плотины или немного выносят за пределы, вглубь пруда.
Кирпичный донный водоспуск состоит из стояка с входной воронкой, обращенной к водоему, и лежака, заложенного под плотиной, входных открылков и служебного мостика.
Входная воронка имеет два открылка и настил - пол между ними. Стенки открылков выкладывают в полтора кирпича. Пол делают также из кирпича, который кладут на ребро по песчаной подготовке слоем 10 см.
Стояк представляет собой прямоугольную башню, три стенки которой кирпичные, а четвертая, обращенная к пруду, состоит из съемных деревянных щитков, заложенных в пазы. Пазы делают из досок толщиной около 5 см, которые схватывают с боковыми стенками стояка болтами диаметром 12 мм через 0,4-0,6 м по высоте стояка. Болты закладывают свободно с тем, чтобы по мере надобности направляющие доски можно было заменять новыми. Можно делать пазы и из углового железа, укрепляя его со стояком анкерами или болтами наглухо. Основанием для стояка служит кирпичная кладка в 4-6 рядов, уложенная на подготовку из тощего бетона. Верхний ряд основания укладывают на одном уровне с дном лежака. На кирпичные стены стояка кладут брусья, образующие основание для крышки. Брусья скрепляют со стояком болтами. Крышку из досок на шпонках укладывают в четверть, выбранную в брусьях. В стояке устанавливают два ряда щитков высотой 40 см и две металлические решетки ячейками размером 1-2 см 2 . Решетки, устанавливаемые под первым рядом щитков, можно делать из вертикально поставленных металлических прутьев толщиной 3 мм.
Лежак кирпичного или бетонного водоспуска представляет собой трубу круглого или квадратного сечения, величина просвета которой зависит от расхода воды. Трубу укладывают с уклоном 0,003-0,005 в сторону отводящего канала на основание из тощего бетона слоем 6-7 см. Если лежак делают из кирпича, то внутренние швы кладки расчищают на глубину 0,5-1 см и затирают цементным раствором. Сверху и по бокам лежака укладывают мятую глину слоем 20-30 см. До поверхности откосов слой глины не должен доходить примерно на метр.
Для водонепроницаемого соединения между стояком и лежаком закладывают сложенный вдвое толь и заливают горячей смолой. Концы толя внизу заделывают в кладку, а по бокам и вверху приклеивают горячей смолой к стенкам стояка и лежака. Чтобы предупредить просачивание воды, ставят две кирпично-бетонные диафрагмы толщиной до 30 см.
Входные открылки делают в виде подпорной стенки, заложенной под прямым углом к лежаку. Ее заглубляют зубом ниже дна на 0,5 м. Толщина подпорной стенки - полтора кирпича.
Дно отводящего канала на расстоянии 1,6 м от подпорной стенки крепят мощением из кирпичного боя, щебенки или других материалов. Отводящую канаву устраивают шириной по дну в 2 м с полуторными откосами и с отметкой дна, равной отметке дна ручья. Первые 2,5 м от сухого откоса дамбы крепят дерном.
Служебный мостик делают из двух досок толщиной 4-5 см, уложенных одним концом на выступ стояка, а другим на подкладки из пластин по откосу дамбы. Если мостик длиннее 3 м, то под него ставят подпорки.
Основание под кирпичный водоспуск и насыпь створа плотины над ним делают из суглинка или супесчаника. Кирпич применяют красный первого сорта марки 100-125. Цемент для раствора берут марки 400 или 500, состав раствора по объему 1:3.
Во время работы кирпичную кладку поддерживают во влажном состоянии, покрывая рогожами, мешками, матами и время от времени поливают водой или укрывают увлажненными опилками. По окончании кладки сооружение выдерживают 20-28 дней без нагрузки. Перед засыпкой удаляют все посторонние предметы, опалубку, рогожи, маты, взрыхляют откосы и незанятое водоспуском дно траншеи. Засыпку трубы лежака трамбуют очень осторожно, легкой трамбовкой. Насыпав и утрамбовав слой толщиной в полметра, применяют более тяжелую трамбовку.
В колхозах и совхозах многие пруды, особенно старые, не имеют донных водоспусков. В таких прудах для спуска воды иногда применяют сифоны, переносные или стационарные. Переносный сифон, перекидываемый через тело плотины, делают из асбоцементных, железных труб или гофрированных прорезиненных шлангов большого диаметра 140-200 мм. Соединение асбоцементных труб может быть осуществлено специальными муфтами "Симплекс" с резиновыми прокладками.
Для выращивания товарной рыбы используют и пойменные озера, образовавшиеся от рек после весеннего паводка, особенно если они неглубокие (около 2 м), с ровным рельефом дна и пологими берегами; можно использовать и более глубокие озера (до 4 м), если глубины в них занимают небольшую площадь. Важно, чтобы такие озера были доступны облову неводами и другими орудиями лова, а также не затоплялись и не соединялись с основным руслом реки, куда может уйти выращиваемая рыба. В озерах можно выращивать товарного карпа, сазана и рыбопосадочный материал. Такие озера имеются в землепользовании многих колхозов Саратовской, Волгоградской, Куйбышевской областей, Татарской АССР и др. Дно озер, как и дно прудов, до затопления очищают от предметов, препятствующих облову, особенно тщательно ту часть озера, где производят притонение невода во время вылова рыбы. На притоках, впадающих в озера, устраивают верховины с решетками. В некоторых случаях устанавливают водоспуск-регулятор в пониженном участке озера. Перед зарыблением озера из него удаляют сорную и хищную рыбу. Из пойменных озер при правильной их эксплуатации получают 2-3 и более центнеров товарной рыбы с каждого гектара водной площади.
Колхозы южных областей РСФСР и Дальнего Востока, возделывающие рис, могут использовать рисовые чеки для выращивания карпа. Выращивание рыбы в чеках улучшает условия роста риса. В поисках пищи карп рыхлит почву, поедает рисового комарика и его личинок, находящихся на нижней стороне листьев риса, а также личинок малярийного комара. Рыба поедает опадающие семена сорняков, что снижает засоренность рисовых плантаций и повышает урожай риса на 3-6 ц с 1 га.
Чтобы рыба собиралась к водоспуску, чеки выравнивают, вдоль их валиков делают небольшие канавки глубиной 20-30 и шириной 30-50 см. Грунт из канавок используют на укрепление валиков. Рыбные ямы делают в глубоких местах чеков. Канавки и рыбные ямы служат для сохранения и сбора рыбы при временном сбросе воды из чеков в период кущения риса и окончательном сбросе ее при уборке.
При машинной обработке и уборке риса канавки делают только вдоль продольных валиков, так как возле поперечных валиков они мешают прохождению машин.
При достаточно выровненном дне достигается равномерный залив на всем протяжении чеков, что обеспечивает использование карпом всей их площади. С таких чеков легко сбрасывать воду, что значительно облегчает уборку риса и вылов рыбы.
Для предотвращения попадания в чеки дикой, в особенности, хищной рыбы (щука, окунь и пр.) необходимо на оросителях, снабжающих водой группу чеков, поставить решетчатые или хворостяные фильтры.
В целях равномерного использования рыбой естественных кормовых угодий ставят решетки между чеками, чтобы предотвратить переход рыбы из одного чека в другой.
На участках из-под выработанного торфа также можно строить рыбоводные пруды. Наполняют эти пруды водой из противопожарных водохранилищ, а для сброса воды используют осушительную сеть каналов, которые обычно бывают созданы еще при выработке торфа. Дамбы прудов на карьерах гидроторфа строят по межкрановым полосам, а на фрезерных выработках - по грунту, отсыпанному еще при устройстве каналов (кавальеров), а также оставшихся от работ по выработке торфа. По ложу прудов на гидроторфе за один-два года до их строительства, делают каналы для осушения, после чего удаляют с ложа пни, кустарники и планируют площадь ложа. На фрезерных торфяных выработках строительство прудов проще, так как ложе пруда бывает спланировано при самой выработке торфа, а в качестве необходимых канав используют картовые каналы, остающиеся от выработок торфа.
Для устройства прудов на карьерах гидроторфа рекомендуется предварительно за 1-2 года до строительства делать осушительную сеть по ложу прудов, что улучшает проходимость механизмов.
Дамбы прудов насыпают из торфа с примесью песка (до 15-20%). Торф должен иметь степень разложения не менее 15%, объемный вес 0,8, влажность - 80 %. Дамбы строят торфяным экскаватором и бульдозером с обязательным послойным трамбованием. Коэффициенты откосов торфяных дамб прудов и каналов закладывают более пологими, чем из минерального грунта; откосы дамб питомных прудов на гидроторфе не крепят, так как они в первый год эксплуатации зарастают растительностью. Откосы дамб нагульных прудов на гидроторфе и всех категорий прудов на фрез торфе засевают растительностью.
Гидротехнические сооружения таких рыбоводных прудов имеют следующую специфику: отсутствуют шпунтовые стенки, которые заменяются в водобойной части торфом. При помощи торфа устраивают свайное основание более 0,6-0,7 м. Особое значение приобретают рыбозаградительные сооружения, так как в водоснабжающих каналах может быть значительное количество сорной и хищной рыбы.
Мелиоративные работы на ложе прудов заключаются в удалении гидромассы, толщина которой достигает более 0,7 м, снятии очеса в местах возможного возникновения сплавин, удалении кустарника, пней, а также засыпка бочагов и ям. Работа проводится бульдозером и другими землеройными машинами.
Исходя из опыта строительства прудов шатурской опытно-экспериментальной базы, стоимость 1 га прудов (нагульно-выростной) на гидроторфе 50-70 руб., на фрезторфе - 30-40 руб.
Указанные методы строительства прудов на выработанных торфяных месторождениях рекомендуются для производственных условий. В целях массового освоения торфовыработок под рыбоводные хозяйства надо, чтобы торфодобывающие организации производили разработку торфа с учетом требований, необходимых для устройства рыбоводных прудов.
В специализированных прудовых полносистемных хозяйствах разводят и выращивают рыб от икринки до товарного веса и по мере необходимости некоторое количество до половозрелого возраста - производителей; в неполносистемных рыбопитомниках разводят и выращивают рыбопосадочный материал до возраста малька, сеголетка и годовика, а в Нагульных прудах из рыбопосадочного материала выращивают товарную рыбу.
В зависимости от специализации рыбоводных хозяйств они имеют систему прудов различного назначения.
Головной пруд представляет собой водохранилище и источник, снабжающий водой все другие пруды в хозяйстве.
Маточные пруды устраивают глубиной до 1,5 м. В них содержат раздельно самцов и самок до периода икрометания.
Нерестовые пруды - это небольшие мелководные водоемы площадью обычно до 1000 кв. м. глубиной от 15 см до 1,25-1,5 м с дном, покрытым мягкой растительностью. Они используются примерно один месяц в мае-июне для икрометания производителей. В нерестовые пруды сажают самцов и самок гнездами обычно из расчета 2 самца к 1 самке. В селекционно-племенной работе, когда требуется знать происхождение потомства, производят посадку на нерест по одному самцу к одной самке. После нереста из икры развиваются личинки карпа.
Выростные пруды имеют площадь по несколько гектаров глубиной до 1,5 м. В них пересаживают мальков, достигших 7-10-дневного возраста и выращивают из этих мальков в течение лета сеголетков (рыба сего лета).
Нагульные пруды занимают площадь иногда в несколько десятков гектаров. В этих прудах выращивают товарную (столовую) рыбу. С этой целью их зарыбляют весной рыбопосадочным материалом, главным образом годовиками карпа. Наиболее благоприятны средние глубины этих прудов 0,5-2,0 м.
Зимовальные пруды (в центральной полосе европейской части СССР) делают глубиной в 2 м, площадью примерно 0,3-0,5 га и более. Поздней осенью в них сажают рыб на период зимовки.
Карантинные пруды делают площадью 0,1-0,2 га, глубиной до 1,5 м. Они служат для временного выдерживания рыб, полученных из другого хозяйства или подозреваемых в заболевании.
В районах Сибири, а также Севера и Северо-Запада европейской части СССР, где наблюдаются значительные колебания температуры воды и бывает наиболее толстый ледяной покров, рекомендуется увеличивать глубину прудов: маточных и нерестовых на 0,5, выростных на 0,3 и зимовальных на 1 м.
По занимаемой площади отдельные категории прудов распределяются приблизительно в следующем соотношении: в полносистемном карповом хозяйстве нерестовые и маточные - 0,5; выростные - 5; зимовальные - 0,5; нагульные - 94%; в рыбопитомнике нерестовые - 2, выростные - 88, зимовальные - 10%. Эти соотношения будут меняться в зависимости от интенсификационных мероприятий, проводимых в отдельных прудах.
Категории рыбоводных прудов не всегда резко отличаются друг от друга, в большинстве выростных прудов с успехом выращивают товарную рыбу, где она нередко растет даже лучше, чем в нагульных.
Ответственным периодом эксплуатации рыбоводных прудов и других водоемов является пропуск весеннего паводка. Для обеспечения пропуска паводка без аварий необходимо заблаговременно регулярно осматривать гидротехнические сооружения и устранять неисправности. К гидротехническому сооружению следует подвезти материалы и инструменты, необходимые для устранения аварий (талый грунт, хворост, навоз, мешки, носилки, лопаты, топоры, пешни и т. п.). На ближайшей гидрометеостанции надо получить сведения об ожидаемом размере паводка и сроках его прохождения. Руководитель хозяйства назначает лиц, ответственных за пропуск весеннего паводка по каждому пруду. Для охраны гидротехнических сооружений нужно организовать бригады с круглосуточным дежурством.
При обнаружении фильтрации воды соответствующее место плотины рекомендуется закладывать кулями с песком; при образовании промоин в них - укладывать камень, а затем сверху - мешки с грунтом.
Все гидротехнические сооружения нужно ремонтировать, содержать в исправном состоянии не только в период паводка, но и в остальное время года. Один раз в год проводить подробный осмотр сооружений. Вновь построенные пруды заполнять водой постепенно, следя за состоянием плотины и других сооружений.
При текущем (ежегодном), ремонте необходимо устранять дефекты и неисправности, производить осмолку и конопатку открытых частей деревянных сооружений, восстанавливать оползни и вымытые участки плотины и т. д. При капитальном ремонте (один раз в 5-10 лет) устранять крупные повреждения, заменять износившиеся конструкции.
Большое понижение уровня воды в годы с максимальным сбросом ее в зимний период (для гидроэнергетических нужд) в сочетании с мощным ледяным покровом может оказывать весьма пагубное влияние на воспроизводство рыб, особенно осенне-нерестующих. Большая же величина сработки воды в весенний период может поставить под угрозу воспроизводство леща, сазана, карпа, карася, линя, щуки и других весенне-нерестующих рыб.
При создании водохранилищ на реках происходят глубокие изменения условий существования рыб реки и ее придаточной системы. Образуется новый, резко отличный от реки гидрологический режим, изменяется кормовая база рыб и условия их размножения, питания, зимования.
В средней полосе СССР гидрохимический режим водохранилищ характеризуется слабой минерализацией, обилием органических веществ и продуктов их первичного разложения, недостатком растворенного кислорода, особенно при снижении уровня и уменьшении объема воды. Такой гидрохимический режим образуется в результате затопления хорошо промытой атмосферными осадками карбонатно-кальциевой гидрогеологической зоны, дерново-подзолистых, лесных и болотных растительных формаций при слабой фильтрации и испарении.
В южной полосе СССР гидрохимический режим водохранилищ характеризуется повышенной минерализацией, меньшим количеством органических веществ и возможностью образования сероводорода в результате затопления карбонатно-сульфатной и сульфатно-хлоридной гидрогеологической зоны, степных растительных формаций при усиленном испарении и фильтрации.
В водохранилищах преимущественное развитие получают организмы стоячих или слаботекучих вод. В первый год существования водохранилищ наблюдается особенно массовое развитие этих форм.
Особенно важное значение в этом процессе имеет первый год образования водохранилищ.
Водохранилища в первый год отличаются от последующих лет наличием обширных нерестилищ рыб во вновь затопляемой пойме. В связи с этим создается разреженная плотность исходного стада рыб реки, а в силу этого - ослабленное хищничество и высокая выживаемость нарождающейся молоди. Вследствие этих особенностей новые водохранилища в первый же год плотно заселяются молодью озерных рыб. Указанные особенности первого года в последующие годы не повторяются. Во всех без исключения водохранилищах, начиная со второго года, резко усиливается хищничество главным образом со стороны многочисленного первого поколения рыб. В водохранилищах, заливаемых в первый год до проектной отметки, к этому присоединяется и резкое сокращение естественных нерестилищ, а также колебания уровня воды, ухудшающие условия размножения. Все это, начиная со второго года жизни водохранилищ, приводит к резкому сокращению численности нарождающейся молоди рыб, по сравнению с первым годом.
По достижении половой зрелости первого многочисленного поколения рыб водохранилищного периода, численность нарождающейся молоди несколько увеличивается, но и тогда она бывает все же меньше численности молоди первого года жизни в водохранилище.
Эта особенность развития рыбного стада водохранилищ равнинной полосы СССР имеет исключительно важное значение для направленного формирования их ихтиофауны.
Новые водохранилища обычно произвольно заселяются не только ценными, но и малоценными лимнофильными рыбами. Поэтому, видовой состав ихтиофауны водохранилищ в значительной степени зависит от соотношения производителей разных видов лимнофильных рыб к моменту залития водохранилищ. Если в заливных водохранилищах будут иметь преобладание производители ценных лимнофильных рыб, то, использовав благоприятные условия размножения и выживаемости первого года, эти рыбы в основном и заселят своею молодью новые водохранилища и, наоборот, если в заливаемых водохранилищах будут иметь преобладание производители малоценных рыб (что часто и имеет место при строительстве водохранилищ в верхнем течении наших крупных рек и на малых реках), то благоприятные условия первого года используются в основном малоценными рыбами.
Поэтому, основной задачей рыбоводства в период до залития водохранилищ должно быть накапливание в водоемах, входящих в состав водохранилищ, резервного стада производителей тех ценных рыб, которые могут успешно развиваться в будущем водохранилище.
Одновременно с этим необходимо проводить мероприятия по максимальному сокращению в тех же водоемах производителей малоценных рыб.
Для этого необходимо за 4-5 лет до наполнения водохранилищ повысить минимальные промысловые размеры вылавливаемых ценных рыб, а за 2-3 года прекратить полностью вылов всех ценных рыб, могущих жить и развиваться в будущих водохранилищах. За 5 лет до заполнения водохранилищ следует развить пойменное рыбоводство, чтобы к моменту залития вырастить не менее 2 поколений производителей ценных рыб. Если же к моменту залития водохранилищ резервное стадо местных ценных рыб оказывается недостаточным, его следует пополнить завозом производителей из других водоемов. Завоз производителей нужно провести так, чтобы они в первый же год создания водохранилищ могли в них отнереститься.
К первому году следует приурочивать и акклиматизационные работы потому, что благоприятные условия для выживаемости, складывающиеся в первый год, позволяют создать в них массовые популяции (совокупность особей одного вида) молоди акклиматизируемых рыб. Это упрочит их положение в новом водоеме и ускорит процесс акклиматизации. Рыб, трудно перевозимых на дальние расстояния, целесообразнее ввозить икрой. Завоз икры следует производить весной первого года залития водохранилищ.
После создания водохранилищ необходимо направить основное внимание на поддержание и увеличение запасов ценных рыб, заложенных в первый год жизни водохранилищ. В этих целях, помимо мероприятий по усилению естественного воспроизводства ценных рыб, необходимо обеспечивать выращивание молоди в нерестово-выростных хозяйствах, организуемых при водохранилищах.
Как правило, для орошения коллективного сада необходимо иметь значительный запас воды, поэтому при наличии вблизи оврага, балки или ручья поперек них строят плотину и устраивают пруд.
Пруды, построенные на логах, балках, оврагах, пополняются водой главным образом за счет атмосферных осадков, стекающих с прилегающей к пруду территории; частично они могут наполняться и водой из ключей. Устраивать пруд можно только после предварительных изысканий.
Выбор места под пруд. Пруд должен иметь достаточную водосборную площадь, то есть площадь, с которой стекают талые или ливневые воды. Площадь водосбора определяют обычно по картам или непосредственно на участке.
Место для расположения пруда должно обладать большой емкостью при минимальных зеркале (поверхности) воды и размерах плотины. Эти условия дают наименьшие стоимость строительства плотины и площадь затопления земель.
Дно и берега пруда должны состоять или подстилаться непроницаемыми или малопроницаемыми для воды грунтами (глиной, суглинком). Если подстилаемым материалом является песок, то вода держаться не будет. Берега не должны быть слишком крутыми или пологими: крутые - легко размываются, отчего пруд быстро мелеет; при слишком пологих - пруд будет иметь много мелких мест, начнет зарастать травой, увеличится его обмеление, будет портиться вода.
Выше плотины не должно быть действующих оврагов, так как при их размыве пруд будет быстро занесен размытым грунтом и скоро обмелеет. Желательно, чтобы выше пруда или на его дне были родники, пополняющие его, свежей водой.
Выбор места под плотину. Плотину следует располагать в самом узком месте балки, ручья или оврага, Здесь она будет иметь меньшую длину и для ее сооружения потребуется меньше земляных работ. Берега не должны быть очень крутыми и размытыми. Не следует выбирать место для плотины при слишком пологих берегах, так как это повлечет за собой увеличение земляных работ. При крутых отвесных берегах насыпь плотины легко дает трещины вдоль крутого берега, что часто приводит к размыву насыпи.
Для плотины надо выбирать такое место, чтобы поднятая вода затапливала и подтопляла, возможно, меньшую, расположенную около неё площадь. Под плотиной не должно быть родников, а также выходов на поверхность грунтовых вод.
Основные элементы плотины . В балках и оврагах устраивают преимущественно земляные плотины. Насыпь, из которой сделана плотина, называется телом плотины, верхняя часть насыпи, по которой обычно проходит дорога - гребнем, нижняя часть, соприкасающаяся с дном оврага, балки или ручья, - основанием. Плотина имеет мокрый, или верховой, откос, обращенный в сторону водоема, и сухой, или низовой, откос, расположенный с другой стороны.
Для лучшего скрепления насыпи плотины с дном оврага и предотвращения в этом месте фильтрации по направлению оси плотины в дне оврага делают ров, который заполняют хорошо утрамбованной глиной. Такой ров называют замком плотины. Кроме замка, под верховым откосом делают глиняную наклонную стенку, заглубляя ее несколько в дно и берега оврага. Стенка называется экраном, а ее часть, заглубленная в дно оврага,- зубом.
Грунты для насыпи плотины. Хорошимматериалом для постройки плотины являются суглинистые и супесчаные грунты с содержанием глины 30…40 %. Нельзя использовать жирную глину и песок. Жирная глина при замерзании и оттаивании даёт трещины, пучится, и плотина может быть размыта при первом же паводке. Из жирной глины делают замок, зуб и экран плотины.
Не годятся для насыпи плотины также илистые грунты, черноземы и верхние слои почвы, содержащие корни растений. Илистые грунты вследствие неравномерной осадки дают много трещин, а черноземы и верхние слои почвы легко размываются.
Примерно пригодность грунта для насыпи плотины можно установить следующим способом. Берут стакан, наполняют его до половины грунтом, доливают водой и хорошо размешивают. Через 2…3 часа муть отстоится, и песок будет внизу. Измерив, слои песка и глины, судят об их приблизительном содержании в грунте. Если слой песка в стакане будет высотой 30 миллиметров, а слой глины - 20 миллиметров, то приблизительное содержание песка в грунте будет равно 60 %, глины - 40 %. Такой грунт пригоден для насыпи плотины.
Постройка плотины. Перед постройкой пруда надо определить примерные его размеры необходимый объем воды, высоту, площадь основания и величину откосов плотины.
Воду из пруда нельзя забирать полностью. В нем всегда должен находиться так называемый мертвый запас воды. Он необходим для предохранения пруда от промерзания зимой и высыхания летом. При высыхании пруда его дно обычно растрескивается, и при вторичном наполнении, может не держать воду. Кроме того, при малом количестве воды она быстро портится. Слой мертвого запаса должен быть 1…2 метра. Необходимо предусмотреть непроизводительные расходы воды из пруда на испарение и фильтрацию. Для средней полосы России высота такого слоя составляет 1,0 и 0,5 метра соответственно.
Зная величину слоев мертвого запаса воды, фильтрации и испарения, можно определить общий объем пруда и размеры плотины.
Гребень плотины должен быть выше самого высокого уровня воды в пруде не менее чем на 1 метр. Ширина плотины по верху зависит от ее высоты и ширины проезжей части. Если езда через плотину незначительная и высота плотины ниже 5 метров, то ширину по гребню делают не менее 3,5 метров. При высоте плотины до 10 метров ширину по верху увеличивают до 4,5 метров и более. При невысоких (до 4 метров) плотинах, не предназначенных для проезда, ширина по гребню составляет 3 метра.
Крутизна откосов насыпи плотины зависит от грунта. При супесчаных грунтах откосы делают более пологими, а при суглинистых - более крутыми. Мокрые откосы плотины во всех случаях должны быть более пологими, чем сухие. В плотинах высотой до 5 метров, возведенных из однородного суглинистого грунта, мокрый откос делают двойным или тройным (от 1:2 до 1:3), а сухой - полуторным или двойным (от 1:1,5 до 1:2). Крутизну откоса обозначают цифрами, принимая высоту откоса за единицу, а затем измеряя этой единицей заложение откоса. Полуторным будет откос, у которого заложение, то есть ширина, в полтора раза больше высоты. У одинарного откоса (1:1) ширина равна высоте, у двойного - (1:2) ширина в два раза больше высоты и так далее.
Особое внимание следует уделять мерам против просачивания воды сквозь плотину под основанием и вдоль стенок сооружений в плотине. Сильное просачивание ведет к разрушению тела плотины и утечке воды из пруда. Признаком угрожающего разрушения тела плотины служит мутность просачивающейся воды. Это указывает на разжижение грунта, образование ходов, через которые уносится грунт. Просачивание воды через тело плотины, возможность ее подмыва и разрушения уменьшаются при сооружении экранов и замков из глинистого грунта.
Строительство больших плотин должно производиться по составленному специалистом-гидротехником проекту. При строительстве в порядке очередности выполняются следующие работы:
1. Разработка или разметка расположения всех основных частей плотины на местности, то есть оси, ширины гребня и основания плотины, водосбросной канавы.
2. Подготовка основания под плотину заключается в обязательном снятии верхнего слоя почв на 15…30 сантиметров с удалением кустов, пней, камней и мусора. Снятую почву отвозят за пределы низового откоса плотины. Удаление верхнего слоя почвы создает лучшее скрепление насыпи плотины с основанием. При условии устройства в плотине замка и экрана с зубом приступают к их разбивке и закладке после снятия верхнего слоя почвы под основание плотины.
3. Возведение насыпи плотины. Место, где берется грунт для насыпи, называется резервом. Оно должно быть расположено недалеко от плотины, но не ближе 50 метров от подошвы её откоса. Самый верхний слой почвы резерва для насыпи непригоден, его отбрасывают в сторону и берут нижележащие слои глины и суглинка.
Во многих случаях для увеличения объема и глубины водохранилища грунт берут со дна будущего пруда, но не ближе 20…30 метров от подошвы откоса плотины. Однако это можно делать, если не будет, сильно затронут водопроницаемый слой грунта. В противном случае вода может уйти в водопроницаемые песчаные или, супесчаные слои. Для насыпи плотины можно употреблять и грунт, если он пригоден, изо рва замка.
Плотины возводят при помощи бульдозеров и скреперов. Небольшие плотины можно делать с применением ручного труда.
Замок делают по всей длине плотины (от одного берега оврага до другого), врезая его, кроме того, в берега на 0,5 метра до уровня самого высокого горизонта воды в пруде.
Ширина рва замка по дну должна быть в среднем около 1/3 ширины гребня, но не менее 1,5 метра. Боковые стенки рва делают с небольшими откосами. Глубину рва устанавливают в зависимости от глубины залегания глины или суглинка под дном оврага (но не больше 3 метров). Дно замка необходимо врезать в водонепроницаемый грунт на глубину 0,5…0,7 метра.
Сделав ров для замка и освободив его от дождевой или грунтовой воды, приступают к его засыпке влажной и жирной глиной слоями толщиной 10…15 сантиметров. Каждый слой тщательно трамбуют. Засыпку замка начинают с самой глубокой части и ведут ее строго горизонтальными слоями. В глине не должно быть камней, корней древесины, кустарниковых растений и других примесей. Для лучшего скрепления слоев желательно каждый слой смачивать водой. Целесообразно это делать и при возведении насыпи плотины, если используют сухой грунт.
Насыпь плотины начинают с укладки грунта в самых пониженных местах; грунт насыпают по всей площади горизонтальными слоями толщиной 20…25 сантиметров. Орудия, доставляющие грунт и разравнивающие его на плотине (скреперы, бульдозеры), двигаясь по насыпи, одновременно уплотняют каждый слой.
Очень тщательно должно быть сделано сопряжение насыпи плотины с берегами, особенно если они крутые. При крутых балках или оврагах до возведения насыпи целесообразно срезать отвесные стенки оврагов для устранения в дальнейшем неравномерной осадки прилегающей к ним насыпи. Насыпь плотины должна быть выше намеченной проектной высоты на 8…10 %. Необходимо, чтобы откосы (мокрый и сухой) плотины имели соответствующую крутизну. По окончании усадки плотины ее гребень должен иметь небольшой скат по обе стороны осевой линии для сброса дождевой
воды.
Нельзя строить плотину после наступления морозов, так как мерзлый грунт не даст плотной насыпи. Иногда плотину строят в балке или овраге, на дне которых находится вода. В этом случае в месте основания будущей плотины насыпают две перемычки небольшой высоты; насосами выкачивают находящуюся между ними воду и затем начинают строить плотину принятым способом.
Если нужно устроить плотину на ручье, то выше или ниже намеченного для плотины места строят временные перемычки, а воду отводят через временный обходной канал. Возводят также плотину и по очередям, оставляя место в русле ручья для пропуска воды.
Укрепление откосов и гребня плотины. Откосы плотины нередко разрушаются под действием волн, стока дождевых и снеговых вод, а также замерзания и оттаивания грунта. Поэтому, как только насыпь плотины осядет (через 3…5 месяцев), необходимо укрепить ее откосы. Для этого делают ромбические клетки с размерами сторон 1 X 1 метр из плетня высотой 20…50 сантиметров (вбивают колья и оплетают их лозой). В клетки засыпают бутовый камень и кирпичный бой. Этот способ является одним из, лучших и применяется для мокрого откоса на всю его высоту. Откосы укрепляют также мощением камнем и кирпичом в один или два слоя. Низовые откосы обычно укрепляют дерном. Дернину кладут плашмя, прибивая ее колышками. Делать это лучше весной или осенью, когда дерн не высыхает и срастание происходит лучше.
Водопропускные сооружения. Каждый пруд должен иметь водосбросную канаву или водосбросное сооружение для выпуска лишней воды при весеннем паводке или в связи с большими летними осадками. Отсутствие таких устройств ведет к разрушению плотины, так как при переполнении пруда вода переливается через ее гребень. Для небольших прудов с малой водосборной площадью и низкой плотиной обычно устраивают водосбросные канавы. Их располагают в обход плотины, не ближе 10 метров от ее насыпи. Слишком близкое расположение канавы к плотине может привести к разрушению насыпи.
Дно канавы располагают на уровне, который должен сохраниться в пруде после прохода паводковых вод. Канаву обычно делают при поперечном сечении в форме трапеции с глубиной 1 метр и шириной по дну 2 метра. Для предупреждения размывающего действия воды уклон дна канавы должен быть небольшим (0,003…0,005), то есть на каждые 10 метров длины дно понижают на 3…5 сантиметров. Нельзя, чтобы вода из сбросной канавы подмывала плотину со стороны сухого откоса. Конечная часть канавы должна быть отведена от плотины как можно дальше.
При большой площади водосбора и высокой плотине вместо водосбросной канавы устраивают водослив. Чтобы укрепить дно и стенки водосливной канавы, их обшивают досками, которые прибивают к вбитым в почву столбам и поперечным прогонам. Для предохранения от просачивания воды под всем основанием пола закладывают и плотно утрамбовывают глинистый слой. Устраивают также каменные, бетонные и железобетонные водосливы.
Водоспуск - сооружение, по которому можно спускать воду из пруда до самого дна. Водоспуски устраивают деревянные, каменные, бетонные и железобетонные как в теле плотины, так и в обход ее. Отверстие водоспуска закрывают щитами, при помощи которых воду в пруде можно держать на любом уровне.
Для выпуска воды на орошаемые участки, находящиеся ниже пруда, устраивают трубчатые водоспуски. Трубы для них должны быть сделаны из асбестоцементных, бетонных или металлических материалов.
