Вот, вроде, семена и грунт покупаем в одних и тех же магазинах, подоконники в доме стандартные, а рассада у всех разная. Да, согласен, правильный уход, соблюдение , отработанные и проверенные опытом приемы выращивания… А вот про не очевидные моменты забываем!
Тут надо сделать небольшое отступление, чтобы понятна стала вся дальнейшая философия. Живые растения и человек — части живой природы. Именно так. Если человек забывает что он — часть, природа начинает мстить. Чем меньше человечество заботится о хрупком равновесии всех природных компонентов, чем больше вторгается в «окружающую среду», возомнив себя хозяином нашей матушки-земли, тем чаще и злее природные катаклизмы. Так природа пытается восстановить баланс, установившийся за миллионы лет. Наступление на природу — прямой путь к тому, что наши далекие предки назвали концом света.
Теперь вернемся к нашей рассаде. Трудно жить стало современному человеку. На работе неприятности, в семье проблемы, нездоровье близких людей, деньги, кредиты… Постоянный стресс стал спутником. И вот с таким настроением приступаем к посеву семян, пикировке, поливу, подкормке. Одним словом — выращиваем и ухаживаем за рассадой. Заметьте — за живыми растениями. А чему тут удивляться? Мы и детей так воспитываем: окрики, тычки. Стресс требует выхода. И находит. Отыгрываемся на тех, кто слабее, и не может нанести ответный удар.
Так на рассаду то мы не орем, при чем тут она? А и не надо орать. Невидимые природные нити взаимодействия, словно радиоволны передают наше состояние. Взвинченный человек излучает такое биополе, что у экстрасенсов возникают сильные головные боли. У растений, под воздействием негатива, изменяются биохимические процессы.
Если воздействие слабое, растение возьмет на себя его часть, поможет, излечит, справится. А вот постоянное сильное негативное воздействие может убить вашу рассаду. Как же быть? Как помочь себе, и растениям не навредить?
Помочь сможет маленький психологический тренинг. Сядьте поудобнее, прикройте глаза. Настройтесь на приятное и позитивное. Хотя бы на время забудьте все плохое. Подумайте о том, как ваша рассада подрастет, как вы будете ее высаживать. Живо представьте этот яркий солнечный день, зеленые листья, черная теплая земля, журчание чистой воды из лейки. Пройдет время и летний ветерок будет покачивать цветы на ваших томатах-огурчиках. А там уже и урожай поспеет. Вкусные перчики, сочные помидорки, хрустящие огурцы. Красота то какая, лепота-а-а!
Ну как, настроение улучшилось? Жить захотелось? Такой позитивный настрой поможет и вам и вашим растениям. Теперь непременно улыбнуться и… вперед, к вашей любимой рассаде. Торопиться не надо. Посмотрите внимательно на каждое растение, на каждый листик. Глаза, истосковавшиеся за серые, унылые осенне-зимние дни по зелени, радуются нежной листве хрупких растений.
Рассада словно просит нас о помощи. Вот томаты пикировать пора, тут перчикам земли надо подсыпать, а можно и золой на кончике чайной ложки подкормить. Не расти рассада кривая, а будь прямая. Значит, регулярно поворачиваем горшочки на 180 градусов. А вот и теплая водичка с батареи. Пейте, малыши, растите большие. Так, за делами и заботами забываем о том, что тяготило, висело камнем на шее, гнуло в дугу.
Выше голову, плечи расправь, вся жизнь впереди! Да еще какая жизнь! Только там, на своих сотках, среди растений выращенных трудами праведными, ощущаешь себя причастным к этой Великой и Вечной Вселенной. Глядя на рассаду вспоминаешь прошлое лето, мечтаешь о следующем. Сколько лет еще впереди, один Бог ведает.
Понимаешь, что даже через сто лет все будет также зеленеть, цвести, плодоносить. И какими мелкими и незначащими кажутся уже эти прошлые проблемы перед бесконечностью этого Мира. Да, да это так, соглашаются яблони, качая ветками. Ласковое Солнышко клонится к закату, неугомонный шмель торопится к своему жилищу, постепенно замолкают птицы. Завтра будет новый день. И этот день будет прекрасен!
Выращивание рассады томатов в домашних условиях отнимет у вас кучу времени, потребует определенных жертв (например, придется убрать с подоконника любимые цветы), но при правильном подходе вы получите здоровую рассаду именно тех сортов, которые вам нужны. При покупке готовой рассады такой гарантии и близко нет, потому что недобросовестных продавцов очень много. Ну и, разумеется, при самостоятельном выращивании вы можете получить моральное удовлетворение. Тоже неплохо.
Необходимость выращивания рассады томата связана с тем, что , его вегетационный период долог, а лето у нас короткое. Даже самые ранние сорта начинают давать первые спелые плоды через 90 дней после появления всходов - и то только в том случае, если дневная температура колеблется в пределах 20…25, а ночная - 16…20 градусов. На полную отдачу урожая таким томатам надо месяца полтора. Итого 135 дней лета.
В Средней полосе такого лета не бывает: , а уже во второй половине августа ночи уже часто холодные и с туманами. В таких условиях фитофтороз уничтожает посадки томата даже при использовании фунгицидов. При выращивании помидоров в теплице вы получаете немного больше времени, но для безрассадного выращивания его все равно не хватает.
Выращивать рассаду томата в домашних условиях можно:
Чаще всего выращивают на подоконнике, и это серьезно ограничивает в выборе сроков.
Как ни странно, при выращивании рассады на подоконнике семена лучше высевать попозже. В феврале и начале марта световой день очень короткий, а радиаторы отопления работают на полную мощность. В условиях высокой температуры и недостаточной освещенности рассада томата сильно вытягивается, а это плохо.
О пикировке рассады помидоров очень подробно рассказывается – рекомендую ознакомиться. В этой статье я отмечу только, что пикировать следует в фазе двух настоящих листьев или немного раньше, а после пикировки растения следует обильно полить, чтобы обеспечить прилегание почвы корням.
И небольшое видео о пикировке томата. Прошу извинить за качество звука – микрофон был очень любительским.
Если света недостаточно, рассаду лучше совсем не подкармливать. При избыточном минеральном питании и недостатке света растения сильно вытянутся, и вреда от этого будет больше, чем от некоторого дефицита основных питательных элементов (которого все равно не будет, если у вас хороший грунт). Если же рассада освещается дополнительно и достаточно интенсивно, то вам понадобится всего две подкормки:
Раствор для подкормки - на 10 литров воды:
Если этих удобрений в продаже нет, весь комплекс можно заменить 15…20 граммами нитроаммофоски. Подкармливать следует утром, в солнечный день. Раствор удобрений льют под корень. После подкормки растения немного поливают, чтобы смыть капли раствора, случайно попавшие на стебли.
Перед высадкой на постоянное место рассаду закаливают – в теплые дни выносят на балкон или просто на улицу, а вечером опять переносят в дом. Это необходимо, чтобы растения адаптировались к новым условиям: «незакаленные» томаты хуже переносят пересадку и заметно отстают в росте от прошедших закалку.
Особенно важна адаптация для рассады, которая будет пересаживаться в отрытый грунт. При хорошей погоде ее начинают закаливать с 30 дневного возраста, а за 3…4 дня до пересадки по возможности оставляют на улице даже на ночь.
Многие огородные культуры в средней полосе выращивают через рассаду, в противном случае растения не успевают дать полноценный урожай. Выращивание рассады – ответственный этап, в это время закладывается будущий урожай, потому так важно правильно посеять семена и создать для растений хорошие условия. Узнайте все секреты выращивания рассады из нашей статьи.
Рассадным способом выращивают большинство теплолюбивых растений с длительным сроком цветения и плодоношения. В условиях средней полосы такие растения не успевают за теплый сезон полноценно вырасти, зацвести и дать плоды.
К теплолюбивым растениям, выращиваемым рассадным способом, относятся:
Для получения раннего урожая через рассаду выращивают все виды капусты — бело- и краснокочанную, цветную, брокколи, брюссельскую и кольраби. Можно вырастить рассадой и корнеплоды — свеклу, редьку и дайкон.
Через рассаду выращивают двухлетние и многолетние растения, чтобы добиться цветения или плодоношения за один год. К холодостойким растениям, выращиваемым рассадным способом, относятся лук-чернушка и лук-порей, сельдерей, пастернак. Также на рассаду сеют некоторые пряные травы — базилик, мелиссу, чабрец и душицу.
Культуры с чувствительной корневой системой лучше выращивать в отдельных емкостях. К ним относятся перцы и баклажаны, томаты после пикировки, огурцы и все бахчевые культуры, а также некоторые виды цветов.
Объем рассадных стаканчиков и кассет выбирают в зависимости от культуры:
В качестве рассадных емкостей часто используют одноразовые стаканы. Они стоят недорого, имеют разный объем и удобную форму. Однако прочность таких стаканчиков невелика, обычно их хватает только на один сезон. При использовании одноразовых стаканов необходимо сделать в их донышках дренажные отверстия.
Еще один вариант – торфяные стаканчики. Они сделаны из прессованной торфяной смеси, которая разлагается в земле за один сезон. Рассаду высаживают прямо в стакане, не повреждая ее корни. Торфяные стаканы используют обычно для растений с нежной корневой системой — перцев, огурцов, тыквенных.
Обратите внимание! Почва в торфяных стаканчиках пересыхает быстрее, а при переливе их стенки размокают и разрушаются. Поэтому полив должен быть регулярным, но умеренным.
Также для рассады можно использовать плотные пакеты одинакового размера, например, из-под молока. Они удобны тем, что можно при посадке закатать пакет, а по мере роста рассады постепенно раскатывать его и подсыпать почву. Такой прием полезен для растений, которые при заглублении пускают дополнительные корни — например, для томатов или цветов.
Проращивать семена лучше под пленкой или стеклом – при этом создается эффект парника, почва остается влажной и теплой, а ростки появляются быстрее. Удобны для проращивания семян со съемными прозрачными крышками. Парничок можно сделать самостоятельно из прозрачных одноразовых емкостей.
Перед посадкой семян и пикировкой многоразовые рассадные ёмкости необходимо промыть теплой водой с хозяйственным мылом и ополоснуть чистой водой. При использовании деревянных ящиков рекомендуется провести их дезинфекцию раствором медного купороса или хлорной извести.
Предпосевная подготовка позволяет отбраковать пустые семена, обеззаразить их и ускорить прорастание. Подготовку семян для разных культур проводят по-разному, ниже описаны основные этапы, необходимые всем огородным культурам.
Шаг 1. Для отбора наиболее крупных и полновесных семян проводят калибровку. Сделать ее в домашних условиях можно двумя способами — вручную и замачиванием в солевом растворе. Первый способ подходит для растений с крупными семенами – тыквы, кабачков, огурцов. Для калибровки в солевом растворе больше подходят средние и мелкие семена (такие имеют томаты, перцы, баклажаны, лук и большинство цветов).
Вручную семена калибруют с помощью листа в клетку или линейки. Выкладывают семена на ровную поверхность или лист бумаги и отирают наиболее крупные, ровные и плотные. Отбраковывают все семена неправильной формы, а также пустые и слишком мелкие.
Для калибровки в растворе 1 столовую ложку поваренной соли размешивают в стакане теплой воды, затем опускают туда семена на 15-30 минут. Всплывшие семена удаляют, а осевшие на дно промывают и высушивают.
Обратите внимание! Всплыть могут и всхожие семена, если они пересохли. Если таких семян много, нужно проверить их всхожесть на небольшой партии.
Шаг 2. Обеззараживание семян проводят в несколько этапов. От бактериальных инфекций семена обрабатывают раствором марганцовокислого калия в концентрации 1 г на 1 л воды. Размешивают кристаллы до полного растворения и заливают семена в небольшой плошке. Выдерживают в растворе в течение 20 минут.
Обработка в растворе марганцовокислого калия
Можно использовать раствор перекиси водорода 3%. Его подогревают на водяной бане до температуры +38-40 градусов и заливают семена на 10 минут.
Обработка в перекиси водорода
Шаг 3. Обработка от грибковых инфекций – второй этап обеззараживания семян. Ее проводят в фунгицидах – антигрибковых препаратах. Они могут быть как в виде раствора, так и в порошке. В домашних условиях наиболее часто используют препарат природного происхождения «Фитоспорин-М». Он выпускается в виде порошка, пасты или жидкости. Разводят препарат так, как указано на упаковке, и заливают семена на 2-3 часа.
Обработка семян препаратом «Фитоспорин-М»
Шаг 4. От вирусных заболеваний поверхностная обработка не помогает, поэтому семена прогревают сухим теплом в течение 5-7 дней, подвесив в тканевых мешочках на батарею.
Для ускоренной обработки можно поместить семена в воду с температурой +50-60 градусов на 1-2 часа. Удобнее делать это в термосе, там вода дольше не остывает.
Шаг 5. Непосредственно перед посадкой семена обрабатывают в растворе стимуляторов роста, к ним относятся «Эпин», «Циркон», растворы гуматов калия и натрия, сок алоэ и другие природные препараты. Раствор готовят по рекомендации на упаковке и заливают им семена. Время обработки зависит от препарата и может составлять 1-24 часа.
Шаг 6. После обработки стимуляторами семена замачивают в воде и оставляют в теплом месте для набухания. Замачивание необходимо для размягчения оболочки семени и ускорения его прорастания.
Время замачивания зависит от размера и плотности семян:
Ускорить этот процесс можно с помощью барботирования – обработки семян в воде пузырьками воздуха. Для барботирования используют аквариумный компрессор, его трубку опускают в банку с замоченными семенами и включают прибор. Время замачивания при этом можно сократить вдвое. Семена лучше поместить в марлевые мешочки.
Шаг 7. После замачивания семена можно сажать в грунт или прорастить, завернув во влажную мягкую ткань или марлю. Проращивают семена при температуре, рекомендованной для данной культуры до наклевывания и появления ростков. Ткань должна быть постоянно влажной. Важно не пропустить этот момент и не допустить прорастания корней в ткань – достать оттуда семена, не повредив корни, будет сложно.
Проращивание можно совместить с закаливанием. Семена, завернутые в ткань, на блюдце помещают в холодильник с температурой +2-4 градуса на ночь. Семена растений, предназначенных для высадки в открытый грунт, можно подвергнуть циклическому изменению температуры: на ночь убирать в холодильник, а днем держать при комнатной температуре. В таком режиме их закаливают двое или трое суток, после чего убирают в теплое место до прорастания.
Обратите внимание! Семена с хрупкими корнями, например, огурцов и всех тыквенных, лучше высаживать сразу после наклевывания.
Культуры, хорошо поддающиеся пикировке, для проращивания можно сеять в общие рассадные ящики; сюда относятся:
Растения с нежной и хрупкой корневой системой плохо переносят пикировку, их лучше сразу сажать в отдельные стаканчики или рассадные кассеты соответствующего размера. По мере роста их переваливают в индивидуальные ёмкости большего размера.
К этим культурам относятся:
Шаг 1. Ёмкости для рассады наполняют грунтом, подходящим для данной культуры. Слегка уплотняют его и делают бороздки или углубления. Поливают отстоянной водой, а если требуется дезинфекция грунта – слабым раствором марганцовокислого калия. Позволяют воде впитаться и хорошо увлажнить почву.
Шаг 2. Предварительно обработанные семена раскладывают в углубления руками или с помощью пинцета, мелкие семена удобно раскладывать зубочисткой.
Шаг 3. Сверху бороздки или углубления присыпают слоем грунта. Дополнительно поливать не нужно – влаги, впитавшейся в грунт, хватит для питания корней, в то же время будет обеспечен доступ воздуха к семенам через верхний рыхлый слой.
Шаг 4. Ёмкости накрывают пищевой пленкой и ставят в теплое место. Для прорастания семян свет не нужен, за исключением мелких семян цветов, которые сеют поверхностно, без засыпания почвой.
Шаг 5. Сразу после появления петелек нужно снять пленку и выставить ёмкости с рассадой на хорошо освещенное место. Желательно обеспечить досветку люминесцентными или светодиодными светильниками. В первые дни, в фазе семядольных листьев, рассаду можно досвечивать по 16-18 часов в сутки – это поможет ей не вытянуться. После появления настоящих листьев световой день постепенно уменьшают до нормы для данной культуры.
Обратите внимание! Если в фазе семядольных листьев рассада вытянулась, необходимо подсыпать земли до уровня семядолей.
Рассаду пикируют обычно в фазе 2-3 настоящих листьев. Позже корневая система сильно разрастается и повреждается при пикировке. Перевалку рассады из стаканов и рассадных кассет в ёмкости большего объема выполняют по мере разрастания корневой системы.
Шаг 1. Готовят рассадные стаканы или кассеты и заполняют их заранее подготовленным грунтом примерно на 2/3 при пикировке и на 1/2 при перевалке. Поливают грунт и дают ему равномерно увлажниться. При необходимости дезинфицируют раствором марганцовки.
Шаг 2. Аккуратно поддевают росток небольшой лопаткой или деревянной палочкой. Вынимают вместе с земляным комом, стараясь не повредить корневую систему. Придерживать росток лучше за листья, а не за стебель – при повреждении листьев растение быстро восстановится, а сломанный стебель приведет к гибели. У томатов, капусты и лука прищипывают центральный корень на 1/3.
Шаг 3. В грунте делают углубление по длине и ширине земляного кома. Аккуратно ставят туда росток и подсыпают землю. Уплотняют и слегка поливают. При посадке томатов, капусты и огурцов росток заглубляют до семядолей, перцы и баклажаны не заглубляют.
Шаг 4. При перевалке в ёмкости большего размера аккуратно вынимают саженец, ставят его в больший стакан и подсыпают вокруг него земли. При необходимости заглубляют. Слегка поливают и уплотняют почву.
Шаг 5. В первые несколько дней после перевалки и пикировки растениям нужно обеспечить рассеянный свет и умеренно увлажненную почву. Как только корневая система адаптируется, рассада тронется в рост.
Обратите внимание! Некоторые цветы, например, лобелию, пикируют по несколько саженцев в один рассадный стакан.
марганцовка
От правильного полива зависит многое – при пересыхании земляного кома рассада перестает расти и вянет, а при переливе может заболеть грибковыми инфекциями. Поливать рассаду лучше мягкой водой — дождевой, талой или отстоянной — с добавлением небольшого количества гуматов.
Получить талую воду в домашних условиях довольно просто: наливают в любую ёмкость водопроводную воду, отстаивают ее в течение суток и ставят в морозилку. Вода начинает замерзать от краев ёмкости. Как только она замерзнет примерно на 2/3 объема, ее достают, незамерзшую часть воды сливают – в ней содержатся все растворенные элементы. Оставшийся лед размораживают и используют для полива рассады.
В первой стадии выращивания, до появления настоящих листьев, рассаду поливают очень осторожно, чтобы не повредить хрупкие ростки. Делать это можно из небольшой лейки или пульверизатора, настроенного на малый угол распыления. Рассаду поливают под корень.
После пикировки по мере развития вегетативной массы рассаду поливают реже, но обильнее, до смачивания земляного кома. При этом важно не допускать застоя воды и позволять верхнему слою почвы подсыхать между поливами.
Обратите внимание! Первые 3-5 дней после пикировки поливать рассаду нежелательно! Неокрепшие корни могут загнить.
Подкормки проводят планово или при появлении признаков недостатка питательных веществ. До появления настоящих листьев росток расходует запас питательных веществ, содержащийся в семени. После того как покажется первый настоящий листочек, начинается активное развитие корневой системы и растение может всасывать микро- и макроэлементы из почвы.
Существует множество рецептов подкормок, содержащих органические и минеральные вещества, но самый простой способ – купить комплексное удобрение для рассады. Оно бывает как универсальное, так и специально адаптированное под потребности разных культур.
Удобрения для рассады выпускают в различной форме:
Хорошее удобрение для рассады содержит:
Точная дозировка и график подкормки рассады всегда указываются производителем удобрения на упаковке. Если такой информации на пакете или бутылке с удобрением нет, лучше воздержаться от его использования.
До пикировки рассаде обычно хватает питательных веществ, содержащихся в плодородном грунте. Через 7-10 дней после пикировки или пересадки можно начинать подкормки. Удобрение в растворенной форме вносят с утренним поливом. При сильном высыхании земляного кома, необходимо сначала умеренно увлажнить его чистой водой, а только потом вносить подкормку. Вторую и последующую подкормки комплексным удобрением проводят через 7-10 дней после предыдущей вплоть до высадки рассады.
Внеочередные подкормки нужны при появлении явных признаков нехватки элементов. Определить их можно по внешнему виду рассады.
Причины нехватки элементов, а также способы их восполнения различны, они описаны в приведенной на рисунке таблице. Иногда достаточно изменить режим освещения или температуру, чтобы растение смогло усваивать питательные вещества из почвы.
Обратите внимание! Нежелательно использовать для удобрения молодой рассады органические удобрения – их состав нестабилен, поэтому рассчитать дозировку сложно.
удобрения
Растения с особо нежной корневой системой, а также ценные семена цветов в гранулированной форме удобнее выращивать в . Таблетки состоят из стерильного торфяного грунта, хорошо пропускающего воду и воздух.
В сухом виде их высота составляет 1-2 см, диаметр может быть различным. После набухания в воде высота таблеток увеличивается в 6-8 раз, этого вполне достаточно для корневой системы большинства культур в первой фазе выращивания рассады.
Ниже приведена пошаговая технология посадки гранулированных семян петунии в торфяные таблетки. Остальные культуры выращивают таким же образом.
Шаг 1. Готовят таблетки для рассады. Для этого укладывают их в пластиковую ёмкость вплотную друг к другу. Наливают в ёмкость небольшое количество воды, ждут, когда таблетки впитают ее, после чего добавляют новую порцию. Так повторяют до тех пор, пока таблетки не перестанут впитывать воду, после чего ее излишки сливают.
Шаг 2. Семена осторожно помещают в углубление в верхней части каждой таблетки. При посеве очень мелких семян, например, лобелии, в каждую таблетку кладут несколько штук. Если углубление недостаточно велико, его расширяют или углубляют зубочисткой.
Шаг 3. При посеве гранулированных семян необходимо увлажнить их оболочку до полного смачивания, иначе они не прорастут. Делать это удобнее всего из пульверизатора, пипетки или резиновой груши.
Шаг 4. Семена сверху прикрывают небольшим количеством грунта, распределяя его зубочисткой. Можно просто слегка утопить семена в таблетку.
Шаг 5. Подросшую рассаду пересаживают в горшочки, заполненные до половины плодородным грунтом.
Шаг 6. Дальнейший уход за рассадой не отличается от обычной технологии выращивания и включает в себя полив, подкормку и другие необходимые операции.
Обратите внимание! Рассаду с коротким сроком вегетации можно высаживать в грунт прямо в таблетках, минуя стадию пересадки в горшок.
торфяные таблетки
Один из оригинальных способов получить крепкую, готовую к пикировке рассаду – выращивание ее в «улитках» из вспененного полиэтилена. Последний используют как подложку под ламинат или в качестве пленочной теплоизоляции. Полосы из этого материала скатывают в рулон вместе с тонким слоем грунта, в который помещены семена. В результате образуется «улитка», внутри которой создаются прекрасные условия для развития рассады.
Выращивание рассады в «улитках»
Достоинства метода:
Недостатки:
Таким образом можно проращивать большинство огородных культур — пасленовые, все виды капусты и листового салата, а также корнеплоды. Еще «улитка» подходит для проращивания цветочных семян средних размеров. Подготовку грунта и семян выполняют по обычной технологии, описанной выше.
Шаг 1. Вспененный полиэтилен нарезают полосками длиной около 50 см, шириной 10-12 см. Раскладывают на подносе одним концом к себе.
Шаг 2. На один конец полосы насыпают несколько столовых ложек в меру увлажненного грунта, разравнивают его.
Шаг 3. Раскладывают подготовленные семена на расстоянии 2-3 см от одного края. Расстояние между семенами – 1-2 см.
Шаг 4. Аккуратно начинают сворачивать ленту с конца. Подсыпают следующую порцию грунта и сеют семена. Так продолжают до конца ленты.
Формирование «улитки»
Шаг 5. Свернутую «улитку» закрепляют канцелярской резинкой. Ставят в ёмкость глубиной не менее половины ее («улитки») высоты. Семена при этом должны оказаться у верхнего края «улитки».
