Здравствуйте! Хочу обезопасить свой гараж от возможного проникновения путем армирования стен и потолка изнутри (случаи пробивки стен соседних гаражей возникают часто). Понимаю, что это достаточно недешево. Может быть, подскажите какой-нибудь другой способ обеспечить безопасность гаража? Стены гаража кирпичные в один кирпич. Подскажите, пожалуйста, какой пруток лучше и практичнее использовать для этой цели (если можно укажите марку).
Способ армирования стен и потолков различными решетками с целью защиты от проникновения воров не является новым и применяется повсеместно, если нет нормальной охраны. В качестве альтернативы можно сдать гараж под охрану, но если такие услуги и оказываются в Вашем регионе, стоить они будут недешево и поэтому, скорей всего, Вас вряд ли устроит такой вариант. Что касается армирования, надо будет сварить из прутка решетку и уже ее крепить на стены и потолок. Для этих целей лучше всего подойдет стандартная строительная арматура, ножовкой по металлу ее перерезать невозможно (сам пробовал, когда делал крепеж под батареи в доме), болгарка ее, конечно, возьмет, но это много шума, при этом нужна будет болгарка с аккумуляторами, которая стоит недешево. Вот марка такой арматуры А500С по ГОСТ 10884-94; диаметр лучше всего взять 12 мм, правда, тут, чем больше, тем лучше, но главное – не меньше12мм.
Прежде чем приступить к армированию стен, нужно очистить кирпичную кладку от грязи и пыли. В швах следует сделать дырки, удалив раствор. В образовавшиеся отверстия необходимо будет забить гвозди так, чтобы их головки выступали над кладкой на ширину арматурной сетки, плюс еще 3-5 мм. К этим гвоздям необходимо будет прикрепить сетку проволокой. Такая конструкция должна быть достаточно прочной, не играть, а быть устойчивой.
Насколько хорошо сетка прикреплена к кладке, настолько она будет монолитной, а значит, обеспечит безопасность строения.
Стоит особое внимание обратить на то, как укреплены углы. Лучше всего, если сетка будет сварена в этом месте, так крепче возьмется раствор. Когда конструкция закреплена, можно приступать к бетонированию. Это несложно, важно грамотно развести раствор. Наносить его следует таким образом, чтобы он скрыл все шляпки гвоздей, а арматурная сетка была полностью в растворе. Только в этом случае будут гарантированы защита от коррозии металла и надежность стены.
Что касается потолка, то для начала необходимо соорудить опалубку. Лучше всего для этого годится фанера. Под нее подкладываются подпорки, которые будут держать конструкцию. На опалубку укладывается арматурная сетка, лучше, если она будет предварительно приварена к арматуре, что крепится в кирпичной кладке стены. Если между фанерными листами образовались щели, их нужно заделать, чтобы раствор не просочился через них.
Арматурная сетка должна быть ровной. Заливать раствор нужно в один прием. Когда бетон подсохнет (на это может уйти 3 дня), можно снять опалубку. А через две-три недели можно бетон сверху еще засыпать грунтом. При условии соблюдения технологии такой гараж будет самым надежным местом для автомашины.
Во время строительства незаменимым материалом является арматура. Армирование позволяет укрепить сооружение и продлить его строк службы. Но для чего нужно армировать стены, и какие материалы нужны для работ? Будем разбираться.
Очень часто в процессе строительства или ремонта можно столкнуться со многими дефектами стен, которые довольно сложно замаскировать или убрать полностью. Выровнять стену можно с помощью шара штукатурки. Но если на стене есть много грубых неровностей или трещин, то сама штукатурка не сможет их скрыть. В таких случаях можно применить армирование стен сеткой.
Армированная поверхность более эластична и лучше воспринимает механические нагрузки. Армирование стен сеткой рекомендуют проводить, если толщина штукатурки 2 сантиметры и больше.
Армирование применяют в таких случаях:
Есть много нюансов, которые стоит знать при выборе сетки. Сетка для армирования бывает металлическая, пластиковая или из стекловолокна.
Металлическая сетка подходит для армирования стен с большими неровностями (больше 4 сантиметров). Металл хорошо работает в щелочной среде и такие сетки можно использовать для штукатурки раствором, в состав которого входит цемент. Также рекомендуется применение металлических сеток, если штукатурка будет проводиться глиной. Только в этом случае лучше брать сетку с размером ячейки 50×50 миллиметров. Хорошо также армировать металлической сеткой стены, которые часто поддаются механической нагрузке (стены гаража, первого этажа здания).
Использование пластиковой сетки возможно только в том случае, если в состав штукатурки не входит цемент. Часто используют с гипсовым раствором для финишной штукатурки стены. Такая сетка более дешёвая, чем металлическая или стекловолокнистая, но и не долговечна. При работе с такой сеткой нужен опыт, так как она быстро провисает и деформируется.
Если слой штукатурки будет более тонким, тогда возможное использование сетки из стекловолокна. Такая сетка сравнительно хорошо удерживает раскрытие трещин, но небольших размеров.
Для того чтобы прикрепить сетку к стене вам понадобятся:
Поверхность стены нужно очистить и обработать грунтовкой. Сетку разрезать на куски так, чтобы кусок был на всю высоту стены. Крепление начинаем снизу с помощью дюбель-гвоздей и переходим наверх.
Для фиксации сетки можно загнуть край гвоздя или же использовать монтажную оцинкованную ленту. Также часто сетку фиксируют с помощью вязальной проволоки. Для этого дюбеля надо забить не полностью и на шляпки буквой Z навязать проволоку. После крепления проволоки добивают дюбеля.
При расчете необходимого количества дюбелей надо знать, что на 1м² потратится около 16-20 штук.
Для того чтобы сетка не провисла и не деформировалась её необходимо хорошо натянуть и плотно прижать к поверхности стены. Если будут места, где сетка отстает от стены на 1 сантиметр и больше, то там штукатурка может отслоиться от поверхности. Места стыков необходимо делать внакладку. После фиксации сетки выставляют маяки.
Далее можно приступать к первому слою штукатурки. Он должен быть сделан с жидкого раствора. Наносить штукатурный раствор надо резкими движениями, чтобы он хорошо приставал к стене между ячейками арматурной сетки.
Если первый слой хорошо просох, тогда можно наносить второй. Финишный шар штукатурки делается из более густого раствора. Нанесение надо делать снизу вверх.
Справедливо можно назвать лидером по долговечности среди гаражей – никакие конструкции из пеноблоков, профилированного листа или дерева неспособны простоять столько, сколько простоит «коробка» из бетона. Кроме того, возводятся они быстрее, чем постройки из кирпича или шлакоблоков .
А перед типовыми конструкциями монолитный бетонный гараж , собираемый своими руками, выгодно отличается возможностью самостоятельно определять размеры и площадь постройки.
Что же касается недостатков, то главный минус строительства бетонных гаражей – невозможность перестройки , разборки и переноса на другое место. Если вы сделали дом для автомобиля из бетона , то вы сделали его «всерьез и надолго», и при переезде его с собой не возьмешь, а для расширения гаража сначала придется снести старый.
Второй недостаток железобетонных построек состоит в том, что для их возведения вам потребуется взять в аренду тяжелую технику, выделить на участке немало места для хранения стройматериалов и бетонных плит (если вы решили не залить гараж из бетона, а собрать его как конструктор).
Постройка гаража из бетона своими руками – дело трудоемкое и довольно сложное, потому нужно понимать, насколько он вам нужен и как часто его вы будете использовать.
Если он предназначен для участка, где расположен ваш дом и где вы постоянно проживаете – нет вопросов, строить надо.
Если же вы решили сделать его на дачном участке, куда вы приезжаете только на лето (и то не на все), то нужно соотнести затрату сил, времени и денег с получаемой выгодой.
Возможно, для дачного участка более рациональным будет возвести гараж-навес или сборный гараж .
Что касается выбора места для монолитной постройки, то желательно ставить его отдельно от вашего дома. В первую очередь это связано с технологией возведения гаража из бетона – делать его пристройкой будет неудобно. К тому же, внешне он будет существенно отличаться от дома, сделанного из другого материала, что не слишком хорошо с точки зрения эстетичности .
Масса железобетонной постройки, способной вместить автомобиль, может достигать от 15 до 25 тонн , в зависимости от размеров, наличия подвала и места для второго автомобиля. Учитывая этот факт, стоит большое внимание уделить подготовке почвы и , так как нагрузка на них будет немалая.
Кстати, необязательно делать монолитный гараж из бетона самостоятельно – всегда есть возможность заказать готовую конструкцию у одного из производителей. Либо, в качестве альтернативы, построить гараж из бетонных плит, приобретенных на заводе железобетонных изделий.
Стандартные бетонные панели могут иметь длину от 4 до 6 метров, высоту 2,3-2,6 метров и толщину 80-120 миллиметров. Из них формируют стены, ставят с одной стороны панель с проемом для ворот, устанавливают бетонную плиту, служащую крышей и все – гараж готов и можно заводить в него свой автомобиль!
Но нам все же интересно, как можно сделать бетонный гараж своими руками. Рассмотрим этот процесс в подробностях.
Первым пунктом в списке дел, нужных для постройки гаража – разработка подробного плана , который учтет габариты будущей постройки, фундамент, крышу и все остальное. Тщательное планирование и учет всею нюансов заранее убережет вас от досадных ошибок в процессе постройки.
В этом случае нужно предварительно сделать их, а уже потом приступать ко всему остальному. При этом обязательно сделайте гидроизоляцию, дренаж и в погребе и смотровой яме – так вы существенно продлите срок службы постройки, защитите автомобиль от коррозии и не дадите портиться продуктам и вещам, хранимым в подвале гаража .
Далее выкапывается траншея для заливки гаража бетоном
и установки опалубки и опорных стоек.
Глубина траншеи должна составлять не меньше 30 см , а желательно до полуметра.
Дно траншеи следует тщательно утрамбовать, а края выровнять.
Затем делаются выемки для установки опорных стоек, которые будут служить основой для каркаса, придающего железобетонным стенам прочности и долгвечности.
Желательно добиться одинаковой глубины выемок, сделать это можно с помощью пробки-шаблона, сделанной из бетона. Устанавливая опоры, добейтесь их вертикального положения с помощью уровня. Также следите за тем, чтобы верхние концы стоек были на одной высоте.
Не стоит забывать о гидроизоляции . Для того чтобы дождевая вода не подмывала постройку, следует по ее периметру сделать бетонные отмостки и дождевую канализацию (чаще именуемую «ливневкой»). Если ранее на вашей земле или на соседних участках грунтовые воды залегают относительно неглубоко – сделайте под фундаментом с помощью скважин.
После установки опор нужно сделать «подушку» из смеси песка и гравия. При глубине траншеи в 0,5 метра ее толщина в утрамбованном виде должна достигать 15-20 см. Теперь можно устанавливать опалубку , материалом для которой могут служить доски или фанера. Каркас опалубки изготавливается из бруса. Не забудьте при этом залить пол гаража, желательно с использованием арматуры из стальных прутьев.
Внутренняя ширина опалубки должна равняться толщине будущих стен. Какая толщина стен бетонного гаража? Минимальная их толщина должна быть 80 мм , оптимально 100-150 мм . Посередине, между листами наружной и внутренней опалубки, укладывается решетка из стальных прутьев, которая будет служить армированным каркасом . Горизонтальные прутья арматуры привариваются к опорным стойкам.
Теперь начинается главный этап постройки монолитного гаража – наливка стен . Пространство между опалубками заполняется бетоном, который сверху следует хорошо утрамбовать (особенно на углах) и выровнять. Как только нижний слой стен высохнет – снимаем с него опалубку и устанавливаем ее выше, повторяем операцию с заливкой бетона в гараже до момента, когда стены будут полностью возведены .
Чем покрыть бетонный гараж? Если вами планируется крыша из бетона , то она делается также как и стены, но внизу для опалубки понадобятся опоры из бревен или очень толстого бруса. Они должны располагаться достаточно часто, чтобы не произошло обвала будущего потолка.
В ином случае необходимо установить в заранее подготовленные выемки продольные балки, настелить на них доски и рубероид для гидроизоляции. Сверху на этот «пирог» укладывается черепица, шифер или профнастил – крыша готова .
Чтобы монолитный гараж зимой был теплым – ему необходимо и теплоизоляция. Последнюю зачастую изготавливают с помощью пенопласта или иного похожего материала. К стенам его крепят с помощью специального раствора, сверху на пенопласт приклеивается штукатурная сетка.
Для отопления получившегося помещения можно использовать радиаторы , подключенные к централизованной сети или к электрическому котлу. Альтернативой батареям могут служить водяные или электрические конвекторы.
Заключительный этап постройки – внешняя и . Для этого можно использовать штукатурку, как обычную, так и ее цветные варианты. Если вы любите дерево, то изнутри монолитный гараж можно обшить вагонкой. Чем покрасить бетонные стены в гараже? Лучше использовать акриловые фасадные краски . А снаружи, если вы не стеснены в средствах, постройку можно отделать декоративным камнем.
Правильно построенный монолитный бетонный гараж станет надежным укрытием для вашей машины на многие десятки лет. Возможно, что даже ваши дети и внуки будут ставить в него свои автомобили.
Смотрите видеоролик о том, как залить бетоном гараж:
Ниже мы опишем процесс возведения стен из наиболее подходящего материала:
Для возведения стен вам понадобятся следующие инструменты:
У кирпичных стен имеется один недостаток – значительная
теплопроводность. В связи с этим их надо утеплять. Для этого стены с внутренней
стороны оштукатуривают. При строительстве стен гаража лучше всего применять
кладку в один кирпич либо в половину кирпича.
Чтобы знать, сколько подготовить материала, необходимо рассчитать его расход на один квадратный метр кладки. Расчет производят так:
Если стены будут выполняться в полкирпича, то надо предусмотреть наличие промежуточных и угловых столбов. В данном случае вы не только значительно сэкономите стройматериалы, но и в образовавшихся между столбами нишах сможете удобно разместить полки и стеллажи для инструментов.
Сразу после того, как будет произведена укладка фундамента,
надо выполнить гидроизоляцию пола. Для этого делают гидроизоляционный слой из
двух либо одного слоя толя, рубероида либо же из цементного раствора уложенного
слоем толщиной в 2 см.
Кроме того, перечень предварительных работ включает выравнивание фундамента. С этой целью посредством ватерпаса по двум сторонам фундамента крепят в строго горизонтальном положении рейки. Между установленными рейками заливают раствор, хорошенько выравнивают его.
Кладка стен должна являться строго горизонтальной. Для этого
в углах будущей постройки устанавливают порядовки – рейки из древесины,
оснащенные делениями через каждые 7,7 см и цифрами по рядам кирпичной кладки.
Высота лежащего плашмя кирпича как раз равняется одному делению порядовки. Порядовки надо установить так, чтоб цифры каждой из них соответствовали одной горизонтали. Между ними натягивают тонкими шнур и впоследствии по нему проверяют горизонталь кладки.
Возведение стены: кирпичи заранее без раствора уложите вдоль границы будущего гаража. При этом оставляйте между ними зазор, равный толщине шва (10 мм - 12 мм). Затем натяните шнур с отступом от края стены в 1 мм - 2 мм. Отступ делается для того, чтоб во время кладки кирпичей с раствором шнур не сдвигался и позволял выдерживать прямолинейность кладки.
Затем кельмой зачерпывают порцию раствора, а другой рукой берут кирпич, уложенный без раствора, и на его место кладут рабочий раствор. Раствор разглаживают, возвращают кирпич на свое место и, постукивая по нему рукояткой кельмы, вдавливают его так, чтоб образовался шов нужной толщины. При этом чтоб верх кирпича располагался на одной линии с натянутым шнуром.
Потом берут второй кирпич и другой рукой кладут на его место раствор, кельмой разравнивают и надвигают немного раствора на поверхность ребра первого кирпича. Кладут второй кирпич на свое место, проверяют, чтоб его верх совпадал с уровнем шнура. И так укладывают все следующие кирпичи, поднимая по мере необходимости шнур. В случае, когда часть раствора, куда вдавливается кирпич, выступит за плоскость стены, его сразу надо снять кельмой и положить обратно в ведро.
Стены можно возводить и без помощи натянутого шнура. Но в
этом случае надо на возводящейся стене через каждые метр-полтора уложить стопки
кирпичей. Потом берут порция раствора, которого хватит на 3-5 кирпичей, и
раскладывают его на часть стены.
Кирпичи на раствор кладут один за другим (обязательно постукивая по ним рукояткой кельмы). Так же помните и о надвигании большой части раствора на поверхность ребра предыдущего кирпича.
В ходе кладки помните и о швах. Если вы планируете одну из
сторон стены гаража (лицевую либо внутреннюю) покрывать штукатуркой, тогда
кладку можно выполнять без швов, т.е. чтоб раствор не доходил до плоскости стены
на 12 мм. Для этого раствор надо класть в середину и не доводить его до краев на
35 мм - 40 мм. После окончания кладки раствор, конечно же, расширится, но не до
такой степени, чтоб сровнять швы с поверхностью стены.
В случае, когда стены штукатурить не планируется, швы в кладке надо заполнять полностью. Раствор для этого кладут так, чтоб он выдавливался из швов. Потом его снимают, чтоб шов был на одном уровне с лицевой поверхности кладки.
Гараж – необходимость для любого владельца автомобиля, и защита, и охрана. В статье мы расскажем о том, как выбрать бетонный гараж, построить его самостоятельно, рассмотрим виды, а также преимущества и недостатки гаражей из бетона.
Гараж из бетона или железобетонных плит – это самое надежное место для хранения и обслуживания автомобиля. Постройку можно возвести своими руками, это займет не так много времени, к тому же, это относительно недорогое строительство.
Строения подразделяются на:
Такие постройки возводятся за короткое время, при необходимости они быстро разбираются и перевозятся на новое место. Сейчас многие компании предлагают приобрести бетонный гараж с установкой силами специалистов фирмы, в этом случае монтаж проводится в течении нескольких часов.
На сегодняшний день производители предлагают , отлитые в заводских условиях в единую конструкцию. Такой гараж доставляется на место установки и намертво монтируется на фундамент.
Но размеры монолитных гаражей ограничены транспортировкой, к тому же демонтаж его невозможен и перевозка затруднена, но зато устанавливается такая конструкция быстро – через пару часов вы имеете полноценный, надежный гараж, почти готовый к эксплуатации.
Монолитный бетонный гараж достаточно надежен, его можно выстроить любого размера, формы и конфигурации. Из соображений экономии вместо ПГС можно использовать шлак или пенобетон, цена которых ниже, к тому же, такие стены будут лучше держать тепло.
Итак:
Правильно построенный гараж практически не имеет недостатков, разве что требует утепления и отопления помещения (см. ). Температура в зимний период в гараже будет всего на несколько градусов выше, чем на улице, поэтому для комфортного нахождения в нем необходимо провести отопление.
Гараж из пенобетона потребует защиты стен от проникновения влаги, придется делать внешнюю отделку постройки (см. ). Сборный гараж из бетонных панелей ограничен в размерах, для строительства нужно привлекать технику, а если элементы соединяются сваркой, то и специалистов.
Начнем с того, что любые работы начинаются с проекта, в котором указаны размеры строения, необходимые материалы и их количество, привязка здания на местности, то есть все нужные параметры.
Проект гаража из бетона можно сделать своими руками или заказать в специализированной организации. Компетентные мастера сделают анализ почвы, определят глубину промерзания и залегания грунтовых вод, что важно в случае устройства подвала или мастерской под гаражом. Установка бетонных гаражей производится на выровненное основание, освобожденное от плодородного грунта, мусора, засыпанное слоем песка или мелкого щебня и тщательно утрамбованное.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент под гараж
Итак:
Монолитный, армированный гараж строят при помощи опалубки, ее выставляют на фундаменте с расстоянием между элементами, равным толщине стен.
Если нет заводской опалубки, то можно применить различные подручные материалы:
Скрепляют опалубку на болты или шпильки для удобной разборки и последующей сборки конструкции. Армируют стены пространственным каркасом или отдельными стержнями. Особое внимание уделяют углам строения.
Бетон заливают послойно (каждый слой толщиной не более 50 см), тщательно вибрируют для выхода лишнего воздуха. В противном случае в стенах могут образоваться пустоты и раковины, которые ослабят постройку и лишат поверхность эстетичности.
По мере застывания бетона ряд опалубки снимают и крепят выше, устраивая следующий ряд. Последний слой выравнивают, вымеряют уровнем горизонталь для правильного монтажа панелей перекрытия. После снятия опалубки швы между слоями следует освободить от подтеков бетона, выровнять и оштукатурить.
Гараж бетонный сборный монтируется по типу конструктора на подготовленный фундамент при помощи автокрана. Элементы соединяются кронштейнами, болтами или сваркой. В комплект входит подробная инструкция по сборке, с которой необходимо тщательно сверяться и монтировать плиты в указанном порядке.
Швы между панелями и соединительные элементы чеканят цементным раствором.
Расскажем о некоторых нюансах, которым нужно уделить особое внимание при устройстве кровли.
Двухскатная крыша гаража, покрытая профнастилом
Итак:
И в монолитном гараже, и в сборном (если в комплект не входит плита пола), половое покрытие заливается по следующей технологии.
Важно! Арматура сетки должна быть защищена бетоном со всех сторон. Для этого к сетке с нижней стороны крепятся «ножки», которые позволят смеси проникнуть под арматуру. Защитный слой делается толщиной не менее 3 см.
Функция, выполняемая гаражными воротами, состоит в защите дверного проема от проникновения посторонних лиц и кражи автомобиля, а также сохранения тепла в зимнее время. Поэтому они должны быть прочными, надежными, безопасными для владельца, плотно закрывающимися и легко открывающимися.
В бетонный гараж устанавливают несколько видов ворот:
Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки. Если гараж находится в гаражном кооперативе или на даче, то особым спросом пользуются обычные распашные ворота, как самый простой, проверенный и надежный вариант.
Все остальные виды уместны около дома, когда за гаражом ведется наблюдение, так как имеют слабую устойчивость к взлому и проникновению.
Мы пошагово рассказали, какие виды работ придется делать при монтаже или строительстве гаража из бетона. Если правильно и последовательно будет соблюдаться цепочка «проект – гараж – бетон», тщательно выполняться все рекомендации и инструкции, то в результате вы получите надежное, долговечное укрытие для своего автомобиля.
Тематические фото и видео, представленные в этой статье, наглядно продемонстрируют некоторые нюансы строительства и помогут разобраться в сложных вопросах.
