Всякий искушённый любитель самогоноварения желает добиться, чтобы у него на выходе получался не просто самогон, а высококачественный спирт 95,6%. Для получения такого результата необходима модернизация самогонного аппарата, которую, при желании, можно сделать своими руками. Этого возможно достичь с помощью установления ректификационной царги.
Царга для самогонного аппарата представляет собой продолговатую трубку из нержавейки со вставленными внутрь специальными насадками в виде спирали. Главной функцией этого прибора является разъединение спиртосодержащих испарений по их плотности. Благодаря чему происходить максимальная очистка спирта.
Основной принцип приготовления алкоголя заключается в процессе дефлегмирования, т. е. разделении паров, отличающихся друг от друга температурой кипения. Так, спиртовые испарения наиболее лёгкие, именно они и отделяются от более тяжёлых веществ во время перегонки. Дефлегмирование происходит всегда одинаково, не важно, используется ли сухопарник и ректификационная царга. Различие заключается только в размерах этих двух приборах. Царга, в отличие от сухопарника, имеет объём значительно больше, поэтому и производительность спирта в несколько раз выше.
Царга для самогонного аппарата требует совершенно определённых и точных размеров. Её длина не может быть произвольной, так как именно длина определяет во сколько крат будет произведено очищение самогона. Так, например, трубка длиною 15 см позволит очистить перегоняемую жидкость в 20 раз, 35 см – в 50 раз, 45 см – в 60 раз. Иными словами, чем длиннее труба, тем дольше проходит ректификационный процесс и, как следствие, всё больше сокращается количество ненужных примесей, а градус, соответственно, возрастает. В общем-то, и при минимальной длине можно приготовить свой высококачественный самогон, если после перегонки отфильтровать его, используя для этой цели обычный активированный уголь или перманганат калия (т.е. марганцовку), продающиеся в любой аптеке. Для такой фильтровки надо взять примерно 50 г угля на каждый литр самогона, растолочь и залить. Дать отстояться в течение недели, иногда перемешивая. По истечении срока пропустить сквозь бытовой водяной фильтр. Вот и всё, чистый самогонный продукт без неприятного запаха и вредных веществ готов.
В случае же если вы захотите 95,6% спирт сразу за один сеанс перегона, то потребуется применять не просто самогонный аппарат вместе с царгой, царгу, к тому же, обязательно применять длиною 45 см, не меньше. Её можно приобрести в магазине, хотя она и будет стоить недёшево, в переделах 3000-5000 рублей. Впрочем, зачем покупать, если есть возможность смастерить своими руками? Но следует понимать, что изготовление такого приспособления это достаточно трудоёмкое дело.
В вопросе о том, как сделать царгу своими руками нет ничего сверхсложного. Человек, умеющий сносно обращаться с инструментом, вполне способен справиться с задачей по изготовлению простой разновидностей царги. Но будет весьма кстати если есть навыки токаря или сварщика.
Для начала потребуется взять дюймовую трубу необходимой длины. В принципе, царга может быть и составной из нескольких отрезков труб, чтобы сооружение можно было увеличивать или уменьшать по мере надобности. В идеале труба должна быть нержавеющей, но также вполне подойдёт медная или латунная.
Железо, чугун или пластмасса здесь неприемлемы, так как железо имеет свойство ржаветь, а чугунные трубы не бывают такого диаметра. Пластмасса же выделяет вредные вещества при соприкосновении со спиртом. Итак, на нержавеющей, медной или латунной трубе первым делом нужно нарезать резьбу с двух концов. Для нержавейки потребуются особые лерки марки Р18 и для нарезки потребуется приложить немалые усилия, т. к. вручную она нарезается достаточно тяжело. Для меди и латуни подойдут обычные трубные клуппы.
После того как резьба нарезана необходимо установить резьбовой штуцер на крышке испарителя (перегонного куба), закрепив его парой прижимных гаек с подложенными силиконовыми шайбами для герметичности. Резиновые прокладки лучше не использовать, так как они, в отличие от силиконовых, менее жаростойкие. Если крышка испарителя выполнена из нержавейки, то штуцера (по желанию) привариваются. Затем соединяем штуцер с нижним краем царги. Если резьба на царге нарезана снаружи, то у штуцера, соответственно, должна быть внутренняя резьба. Если же, наоборот, на царге резьба внутри, то штуцер подбирается с наружней резьбой. Для самодельной конструкции это вполне допустимо. Для того, чтобы соединение было плотным и надёжным дина резьбы должна быть не меньше 3 см. При этом надо учитывать, что эта резьба будет удерживать практически весь самогонный аппарат, по крайней мере его основную верхнюю часть, особенно если сбоку к ректификационной царге планируется присоединение охладителя. Поэтому так важно прочная и устойчивая основа для всей этой конструкции.
К резьбе на верхнем конце царговой трубы, в зависимости от типа конструкции, подсоединяется паровой трубопровод охладителя (змеевика), вторая часть царги или навершие ректификационной колонны. Как уже было сказано, нижнюю 35-сантиметровую часть царги можно легко удлинить, соединив отрезки труб при помощи обычной трубной муфты.
Далее. Чуть ниже, примерно на пару сантиметров, сверлится небольшое отверстие (3-4 см), в нём нарезается резьба, в которую закручивается трубочка длиною 4 см, также с заранее нарезанной резьбою. Это будет гнездо для щупа датчика температуры, вставляемого туда вместе с уплотнителем из силикона в процессе самогоноварения.
Разобравшись с внешними соединениями, переходим к заполнению внутренней части, пожалуй, самому важному элементу в конструкции царги. Именно это наполнение превращает металлическую трубу в ректификационную царгу. Сделанный из трубы корпус царги набивается особыми спиралевидными элементами из нержавеющей стали или меди, которые внешне напоминают мелкие пружинки диаметром 2-3 мм. Эти пружинки называют насадкой или насыпкой. Их нельзя приготовить своими руками из подручных средств, поэтому проще всего заказать насыпку в интернете на сайтах, продающих подобное оборудование. Эта насыпка действует не только в качестве фильтра, но благодаря ей протекают сложные физические и химические процессы, где взаимодействуют пар и конденсат. Именно из-за этих процессов пары спирта делятся на различные по плотности фракции, и происходит очищение от сторонних примесей. Стоит также учитывать, что, применяя царгу, перегонка проходит значительно медленнее, примерно на треть. Но потраченное время с лихвой окупается высоким качеством готового продукта на выходе.
Многие специалисты по самогоноварению советуют, чтобы аппарат был утеплённый. В царге, проходит теплообмен испаряющегося спирта и конденсата. Это главный процесс, позволяющий отделять спирт от примесей. Поэтому теплообмен внутри царги очень полезен. Внешний же тепловой обмен царги с окружающей средой — процесс вредоносный, т.к. отрицательно сказывается на основной, поэтому в идеале его необходимо сокращать. Для этого царгу снаружи рекомендуется утеплять.
Итак, вкратце повторим ещё раз, каким образом царга для самогонного аппарата собирается своими руками. В целом схема проста. Берётся нержавеющая труба диаметром 1 дюйм и соединяется с испарителем посредством штуцера с резьбой. В нижней части трубы ставится сито. Остальное внутреннее пространство трубы заполняется насыпкой. Сверху царги устанавливается сухопарник. Весь этот изготовленный прибор может достигать в высоту одного метра и даже больше. Впрочем, использовать самогонный аппарат, в данном случае, можно и без сухопарника. Тогда верх царги соединяется со змеевиком, из которого будет капать готовый спирт.
Наверное, не стоит останавливаться на том постулате, что мебельный короб должен обладать достаточной жесткостью для того, чтобы не сложиться от нагрузок.
Какими же элементами в конструкции достигается эта жесткость?
Начнем с корпусных планок . Никогда не задумывались, для чего они вообще делаются? Многие считают, что только для удобства прикручивания столешницы к корпусу. Но что мешает прикрутить ту же столешку на уголки?! И ведь нет же - проектируют и ставят планки... Можете провести эксперимент: прикрутить столешницу на такой короб без планок
Скорее всего, у вас не получится выдержать одинаковое расстояние между стенками на уровне дна и на уровне столешки, а, значит фасады будут смотреться криво. Теперь поставьте корпусные планки... Соответствуя по ширине дну короба, они позволят автоматом выдержать нужное расстояние и препятствовать его изменению.
С этой же целью в высокие короба полезно ставить несколько жестко закрепленных стяжками полок.
Задняя стенка в любом ее исполнении, так же несет функцию жесткости, предотвращая складывание короба в поперечном направлении. Даже тонкая плита ДВП позволяет выдерживать значительные нагрузки. Ставить заднюю стенку следует после того, как диагонали короба выведены (то есть одинаковы, что свидетельствует о перпендикулярности углов).
Ребра жесткости (царги) дополняют заднюю стенку. Они, как правило, делаются из того же ламината, что и сам корпус. Устанавливаются такие ребра жесткости в короба, имеющие значительные размеры (комоды, шкафы), а так же подверженные большим воздействиям. При этом, благодаря значительной толщине (16 мм против 3 мм) они держат большие нагрузки. Еще одним немаловажным качеством такого ребра является возможность вывести по нему углы корпуса (нижний горизонт и боковины).
Ребра жесткости (или царги) могут ставиться не только по задней стенке, но и, например, посередине полки или столешницы, для предотвращения их прогиба.
Кроме царг, что используется крайне редко, для предотвращения прогиба длинных полок (предпочтительнее, конечно, использовать кроткие полки) необходимо создавать дополнительные точки опоры, например стойки из ЛДСП или же установить стойку из трубы (можно как одну насквозь, так и несколько коротких стоек одна над другой. Второй вариант более жесткий).
Важное значение для жесткости играет не только размер ребра, но и его расположение. Рассмотрим схему.
Конструкция 2 будет более жесткой, т.к. свободные диагонали в ней короче, тогда как в первой выведены углы. Именно поэтому ребра жесткости следует дополнять листом ДВП. Такая комбинация будет более выигрышной.
Еще одна деформация возможная в мебели из ЛДСП - это бочкообразное искривление боковых стенок короба, которое часто встречается в высоких и неглубоких шкафах с большим загрузом и полками, свободно лежащими на полкодержателях. При этом задняя стенка является плохой защитой от этого, да и царги так же стянут боковые стенки только в задней части короба, в передней же такая деформация вполне возможна.
Решение проблемы - установка нескольких фиксированных полок, равномерно распределенных по высоте короба, которые будут стягивать не только передние, но и задние части боковых стенок.
Так же помогает в создании жесткости. Например два короба, стянутые между собой будут значительно жестче, одного таких же габаритов.
Немалая доля жесткости мебельного короба обеспечивается задней стенкой - рассмотрим варианты крепления задних стенок.
Самогонный аппарат позволяет вам конденсировать пар рабочего тела (браги) и получать продукт, не лишённый не только приятных свойств, но и, к сожалению, многих вредных примесей, от которых дистиллят необходимо чистить. Как , который будет производить для вас только качественный напиток?
Чтобы приготовить высококачественный спирт-ректификат, вам потребуются купить дополнительные . Чем выше царга, тем ниже скорость ректификации, но выше разделительная способность, и, соответственно, выше качество спирта-ректификата.
Царги длиной 15, 35 и 45 см обеспечивают условную степень очистки соответственно 20, 50 и 60-ти крат.
При использовании нескольких царг одновременно степень очистки равняется сумме кратностей используемых царг.
Царги длиной 15 и 35 см позволят получить дистиллят высокой степени очистки, - качественный самогон.
Царги длиной 35 и 45 см позволяют получить спирт-ректификат, - чистый этиловый спирт объёмной долей 96%.
Царга выполняет роль модуля ректификационной колонны, то есть модернизирует ваш самогонный аппарат до уровня ректификационной колонны.
Как же купить хорошую царгу, царгу, которая будет оптимально отделять продукт от флегмы? Как не разочароваться её качеством?
Самый главный и важный элемент ректификационной колонны – насадка , или насыпка. Насадка большинства наших царг представляет собой насыпку из спирально-призматических элементов. Они изготовлены из нержавеющей стали. Спирально-призматическая насыпка, пожалуй, самый распространённый «чистящий» материал в современном самогоноварении.
Какой должна быть насадка царги?
Качество насыпки сказывается на качестве получаемого самогона. Купите примитивный самогонный аппарат, и вы обнаружите, что при использовании контактного дефлегматора роль насадки обычно выполняет рубленная китайская металлическая мочалка, которую домохозяйки используют на кухне для очистки особо загрязнившейся посуды. Способность такой мочалки осаждать флегму при перегонке спирта весьма сомнительна. А кто может поручиться за химическую инертность сего «чудо-прибора» при температуре испарения спирта?
Почему выбирают именно спирально-призматическую насадку?
Спирально-призматическая насадка призвана минимизировать флегмовое число, то есть показатель уровня влаги на поверхности контактного тела в ректификационной колонне. Чем больше влаги в колонне, тем меньше возможностей получить качественный продукт за одну перегонку.
Важнейшая функция насадки в царге – не дать вашей «захлебнуться». Так называемая «пропускная способность» колонны зависит, в основном, от качеств жидкости, которую вы перегоняете. Однако при прочих равных условиях (высоте и диаметре колонны, количестве образующейся в колонне флегмы, температурном режиме и т.д.) «правильная» насадка скорее очистит ваш продукт от флегмы, а значит даст всему аппарату работать в полную силу, не снижая производительности.
Для кухонного стола можно использовать столешницу из искусственного или натурального камня. Перед началом работы лучше сразу сделать или купить саму столешницу. Размеры столешницы могут быть разные, поэтому при необходимости надо пересчитать длину царг.
Все остальные параметры, толщину и ширину деталей можно оставить. Единственно чего следует придерживаться, так это высота стола. Для кухонного 750-760 мм. , для большого обеденного 760-780 мм. , последняя цифра это максимум.
Я делал подстолье к уже готовой, заказной столешнице размером 850/600 мм. , толщиной 40 мм. . На столешнице снизу, в выемку, установлен кусок ламината, поэтому крепление столешницы к подстолью на мебельные уголки не представляет каких либо трудностей.
Общая высота стола 750 мм. , высота ножек 710 мм. . Ширина подстолья по фасаду 750 мм. , по боковой части 500 мм. . Свесы крышки стола по 50 мм. со всех сторон. По фасаду в стол установлен ящик на телескопических или роликовых направляющих. В качестве материала я использовал березу, конечно можно использовать и другие породы древесины, например сосну.
Ножки стола сделаны из брусков сечением 50/50 мм. , по двум внутренним кромкам ножки состроганы на конус так, чтобы нижний торец получился сечением 30/30 мм. . Сборка ножек с царгами классического вида, на шипах.
Царги для стола.
Две боковые царги длина 400 мм.
ширина 120 мм.
толщина 25 мм.
Задняя царга длина 650 мм.
ширина 120 мм.
толщина 25 мм.
С фасадной стороны царга не сплошная, а состоит из двух деталей.
Бруски передней царги длина 650 мм.
ширина 38 мм.
толщина 20 мм.
Размеры царг даны без учета длины шипов, все шипы длиной 30-35 мм. .
С фасадной части бруски устанавливаются так, чтобы получился проем для установки ящика шириной 650 мм. и высотой 80 мм. .
Ящик для стола делаем высотой 70 мм. , шириной 625 мм. , глубиной 450 мм. . Что касается ширины ящика, то лучше сначала замерить толщину направляющих. Ширина ящика должна быть меньше ширины проема на две толщины направляющих плюс 1 мм. на свободный ход.
Надо постараться сделать ширину сразу точно, до миллиметра, иначе придется долго подгонять ящик. Или раскручивать и уменьшать длину передней и задней стенки ящика, если ящик оказался слишком широким. Или что то подкладывать под направляющие,если ящик получился маленьким. В конечном итоге все можно подогнать, но это как говорится лишний геморрой.
Фасадная планка, крышка ящика размером 397/120 мм. , толщина 15-16 мм. , а можно сделать и тоньше, чтобы ящик не выпирал за ножки.
Этот ящик установлен на телескопические направляющие. Конечно можно использовать и роликовые, они подешевле и регулировать их проще. Но этот грохот при выдвижении,особенно ночью, не всем нравится. Телескопические направляющие есть двух и трехзвенные. Выбирать лучше трехзвенные, с двухзвенными ящик открывается не полностью, да и ставить их, как ни странно, сложнее.
Чтобы особо не ломать голову разметку для направляющих делайте по середине проема, и соответственно по середине боковых стенок ящика. Разделите ящик по ширине на два и проведите карандашом линию параллельно кромке. Разделите направляющую на внутреннюю и внешнюю детали. Приложите внутреннюю деталь к боковине ящика так, чтобы в отверстиях для шурупов линия была по центру, отметьте карандашом или сразу шилом точки вкручивания саморезов.
Внешнюю деталь направляющей так же разметьте по середине, изнутри боковых царг. Только сначала нужно сделать площадку заподлицо с ножками. Я изнутри ставил две планки шириной 40 мм. , толщиной 12 мм. , длиной 400 мм. . Их можно приклеить, или просто прикрутить маленькими саморезами. При установке внешних деталей направляющих они не должны выступать за линию фасада, а лучше утопить их внутрь на 2-3 мм. .
Регулировать ящик лучше после того, как вы установите и закрепите столешницу. Столешница крепится на 6-8 уголков саморезами. Дальше надо поставить столик на какую то ровную поверхность, и при необходимости подогнать высоту ножек. После того как стол полностью отрегулирован его надо разобрать, отсоединить
столешницу, снять направляющие и ручку ящика.
Последний этап окончательное вышкуривание и покраска. Здесь вариантов довольно много, этот столик сначала тонирован, а затем покрыт прозрачным лаком. У меня нет фото готовой кухни, но поверьте на слово, цвет подстолья и столешницы совпадает с
общим дизайном кухни.
