И, кстати, после того, как я купил таки кошерные пластинки из ВК6ОМ, я понял, что из напильника шабер сделать нельзя. Из напильника можно сделать быстротупящееся, задирающее, ковыряющее подобие шабера.
Какой напильник подойдет.
Не всякий напильник сгодится, я перебрал четыре из запасов, сгодился один. Он должен быть сделан из подходящего металла, который не будет тупиться после первого реза, как металл стамесок, например. И ещё у напильника должна быть удобная ручка с круглым концом, чтобы не втыкалась в ладонь.
Класс поверхности проверяют по количеству пятен касания в квадрате 25 мм. Предположим нужно 15 пятен. Значит одно пятно должно быть порядка 6 мм в поперечнике (я по площади считал). Его вполне можно срезать шабером шириной 8-10 мм. Значит и напильник нужно такой ширины выбирать. Для грубой обработки можно и пошире.
Длина напильника должна быть сантиметра на два-четыре побольше ширины ладони, если работать "от себя". А если работать "на себя", то нужно значительно длиннее, ручка должна ложиться на плечо, когда режущая кромка касается заготовки. И чтобы сгибаться для этого не надо было.
Как заточить напильник в шабер.
Если снимать нужно большой припуск, то шабер лучше сделать с прямой режущей кромкой, для чистового шабрения нужно делать шабер с круглой режущей кромкой. Чем чище шабрение, тем меньше радиус кромки.
В первую голову напильник нужно заточить, как шабер. На электрическом наждаке, очень короткими сеансами, чтобы металл не успел отпуститься - чуть потер и сразу в воду. Можно и на бруске, только дольше, зато не отпустится точно. Задача срезать насечку миллиметров на 10 с самого конца с одной стороны, сделать торец более-менее плоским, а по бокам сделать закругления в миллиметр радиусом.
Для чернового шабрения шабер уже можно использовать, а для чистового шабрения его нужно ещё заправить. Для этого нужен абразивный брусок F120 или помельче, с плоской поверхностью (у новых она достаточно плоская, а старый, поди, можно потереть обо что-нибудь железное, чтобы добиться этого же эффекта). Брусок удобно закрепить на какой-нибудь дощечке или прямо на столе, чтобы не ездил.
Пробовал заправлять кромку с помощью алмазной пасты 40-28 и 7-5 на дюралевой пластине (говорят, надо чугун, но нету у меня). Точил в сторону, противоположную той, в которую резать. Может и не правильно, но иначе не точится.
Сначала наложить шабер на брусок тем местом, с которого срезана насечка, и несколько раз провести в сторону ручки, чтобы эта поверхность стала плоской. Конец прижимать левой рукой, тянуть за ручку правой. После такой обработки на режущей поверхности вытянется немного металла, но это не страшно.
Потом нужно поставить шабер торцом на брусок и держась двумя руками как можно ближе к режущей кромке сточить ямку и другие неровности от диска наждака. Если режущая кромка выйдет немного не перпендикулярной сторонам напильника - не страшно. Для чугуна угол между этими обточенными поверхностями должен быть 90-100 градусов. Его нужно выдержать при обработке торцовой поверхности.
Режущую кромку держать косо относительно направления движения, тогда она получается прямой. Или может совсем немного выпуклой.
И, наконец, скругленные бока нужно затупить, чтобы они не оставляли глубокие ямы.
В процессе работы напильниковый шабер заправлять приходится очень часто. Тупой он начинает скакать или дробить, получаются поперечные полоски на резе. А если он неравномерно затупится, то он начинает оставлять продольные царапины. Или вовсе перестает "схватывать" металл, скользит по поверхности.
Достаточно просто подправить торцовую поверхность, как я уже описал.
Как шабрить "от себя".
Левой рукой держать за сам напильник в кулаке. Правой - за ручку. Левой рукой больше целить, правой больше толкать от себя.
Видел, ручку шабера зажимают между указательным и средним пальцем правой руки, как кукишь. Мне так неудобно показалось, я указательный палец правой руки зажимаю левой вместе с напильником, так целиться удобнее, вроде как указательным пальцем шабришь, точно не промахнешься.
Попозже
Абразив, чтобы заправить шабер нужно брать ещё мельче, раза в два. Хотя на напильниковом металле не остается страшных уж таких борозд. А вот если твердосплавную пластину алмазом 125 обработать, то следы на металле остаются почему-то заметные.
Совсем позже.
Вот эскиз штуки, чтобы вручную заправить шаберную пластинку. Да и напильник так можно, наверное.
С виду ничем не примечательный инструмент – слесарный шабер – считается очень необходимым в большинстве сфер производства, где требуется доведение поверхности до идеальной гладкости. Что же это за приспособление и как им пользоваться, узнаем чуть ниже.
Слово это обозначает как раз процесс использования выше названного инструмента. Как поговаривают бывалые слесари, работа это не из легких и требует ювелирной точности, скрупулезности, терпения и, конечно же, умения. Навык приходит не сразу, и много деталей остается подпорченными, прежде чем молодой слесарь освоит эту хитрую операцию, а она, кстати, занимает практически 20 % всех задач в слесарном деле. Так что в обход ее никак не обойдешь. О требуемой сноровке можно судить по тому, что за один проход можно удалить максимум 0,7 мм металла, а при среднем усилии и вовсе уйдет не более 0,03 мм .
Заключается шабрение в том, что снимается с обрабатываемой детали еле видный верхний слой. Чаще всего, работают с металлом, хотя нередко встречается такой же прием и при обработке дерева, но с этим более послушным материалом можно работать и другими режущими инструментами, достигая гладкой поверхности. С металлом же не все так просто, и только шабрение дает действительно нужный результат. Шабер по металлу способен снять даже почти неощутимые шероховатости, которые мешают трущимся поверхностям осуществлять стабильную работу механизмов.
После такой обработки детали могут идеально плотно прилегать друг к другу, хорошо взаимно смазываться и не терять смазку. Снятие тонкого шероховатого слоя дает возможность идеально подогнать размер детали под требующийся.
Набор шаберов есть в каждом слесарном цеху, такие инструменты необходимы даже при изготовлении поверочных приспособлений для придания им до скрипа гладкой поверхности. К тому же, успешно обработать можно и криволинейную поверхность, правда, задача эта еще сложнее и требует соответствующей квалификации и опыта, особенно, если в арсенале только ручная модель приспособления для шабрения. Так ровняются детали различных приборов, направляющие станков, и даже подшипники можно привести в идеальную форму с помощью таких инструментов.
Виды шаберов выделяют по нескольким критериям. Например, по конструкции можно разделить приспособления на цельные и составные. Про разницу между ними догадаться не сложно. Несмотря на внешнюю простоту, существуют различия и по форме кромки, которой осуществляется непосредственная работа. Так, выделяют плоские (самая простая форма – прямая пластина), фасонные (пластина имеет форму детали, которую планируется обрабатывать) и трехгранные. Также существуют разные количества режущих граней, их может быть две (двухсторонние инструменты для шабрения) или одна (односторонние).
Как видно, составных частей у данного режущего приспособления не много, но и в них можно заблудиться. А если осмотреться в современном строительном магазине, то вы увидите, что кроме этих критериев есть и еще один существенный нюанс – привод. Да-да, сегодня работать можно не только руками, вернее, контролировать все равно придется ими, но вот напрягаться вам не нужно, потому что есть уже другие виды инструментов – пневматический, электрический шабер по металлу и ручной, конечно же. Рабочая поверхность всех подобных приспособлений делается из углеродистой , обычно это марки У10-У13, реже – из какого-нибудь твердого сплава.
Как видим, выбор велик, но как же определиться, какой из предложенных инструментов взять для работы? Если перед вами стоит задача выровнять поверхность плоского предмета или детали, то вполне подойдет прямолинейное приспособление, количество режущих кромок может быть любое, приложитесь той, которая вам больше понравится. Если нет прямолинейного, то для этой задачи сойдет и криволинейный. Основная составляющая успешной работы – правильная заточка режущей кромки, геометрия в таких случаях определяется тем, насколько грубой планируется обработка, т.е. сколько нам надо снять миллиметров материала, также от твердости этого материала и от угла расположения режущей кромки относительно поверхности, которую обрабатываем.
Обычно угол заточки равняется 90-100°, работать так легче всего. Но если вам предстоит только черновая стадия обработки, то угол может составить от 75°, когда же производится уже отделочная стадия, угол берется максимальный – 100°. Что же касается материалов, то для мягких металлов можно заточить инструмент даже на 35-40°, а вот для стали нужен угол 75-90°, а если перед вами чугун или бронза, то приготовьте приспособление с заточкой под 90-100°. Выбирая ширину и радиус скругления для вашего режущего приспособления, опирайтесь также на твердость обрабатываемого материала и на требование к чистоте работы. Правило такое: при высокой твердости и чистоте шлифовки режущая кромка должна быть узкой (черновая стадия – до 3 см, а отделочная – 1,2 см) и с малым радиусом закругления.
Для особых случаев, например, для криволинейной работы по обработке подшипников, берут трехгранный инструмент, причем затачивают его на 60°. А если работы предстоит много, и она довольно разномастная, то потребуется очень много приспособлений в наличии, тогда проще использовать составной инструмент для шабрения. В нем можно просто менять пластины, причем делается это элементарно, лишь открутив зажимной винт. В некоторых случаях слесари делают не совсем стандартный вид такого инструмента – в виде кольца. Им намного удобнее шлифовать круглую деталь.
Много узнав о данном процессе и инструменте, пора посмотреть, как пользоваться шабером.
Важно взвесить степень несовершенства вашего объекта шабрения. Если есть грубые царапины и забоины, или износ почти достиг отметки 0,5-1 мм на площади в 1 мм 2 , то нужна сначала более грубая обработка, например, строгание и фрезерование. Следует острые кромки по краям поверхности , а потом замерить зазор поверочного инструмента, например линейки, относительно поверхности. Приложив ее к детали, вы не должны обнаружить зазор выше 0,05 мм, иначе нужна еще одна предварительная грубая обработка.
Берется поверочная плита, по ней проходятся краской, оставляя тонкий слой. Будущую "подопытную" деталь кладут поверхностью, которую предстоит шабровать, и тянут по плите. Все выпуклости, которые вам и нужно будет потом удалить, окрасятся. Краски имеют особую рецептуру, вариантов много, но, чаще всего, это машинное масло с лазурью или синькой. Ожидаемое требование – отсутствие крупных частиц в краске, идеальное состояние поверочной плиты. Проверять деталь на краску придется много раз за шабрение, только последняя чистовая стадия будет производиться уже "на блеск".
Осуществлять данный шаг следует с хорошо заточенным и заправленным инструментом. После небольшого шабрения следует опять проверять состояние поверхности, причем наносить краску на поверочную плиту нужно каждый раз все более тонким слоем. При работе заготовку не ленитесь хорошо закреплять в тисках или других приспособлениях. Если деталь маленькая, то делать это стоит осторожно, используя какие-нибудь прокладки под тиски. Шабрение нужно делать равномерно, а значит, двигаться следует во всех направлениях. Причем начинать с удаления больших пятен, заканчивая малыми.
Шабер. Знакомо ли вам это слово? Большинство из нас, возможно, услышали его впервые. Но знаете ли вы, что это слово одновременно представляет инструменты из разных сфер и отраслей человеческой деятельности? Какие? Давайте вместе узнаем.
Вконтакте
В первую очередь посмотрим, как этот прибор используют в слесарных работах. Итак, шабер в этом случае - это инструмент, который слесаря в наше время широко и активно применяют для финишной обработки поверхностей механических деталей.
Какую пользу приносит этот строительный инструмент? На самом деле, он играет важную роль в таких работах. Он успешно выполняет свою основную функцию. Также он хорошо очищает металлическую поверхность от имеющихся неровностей. Таким образом, поверхность становится гладкой и удобной для дальнейших работ.
Конструкция выглядит следующим образом:
Все эти нужные приборы для выполнения слесарных работ принято изготавливать из инструментальной стали. Они имеют стандартную длину, а именно 20 – 40 см. А вот ширина режущей части напрямую зависит от вида исполняемой работы. Также вид работ влияет на то, какой вид угла заточки будет использован специалистами. Например, при отделочных операциях принято пользоваться заточкой 90 градусов. А вот, для черновой обработки лучше вооружиться прибором с заточкой в 75 градусов.
Зачастую угол заострения кромки измеряется с учётом его оси.
Такие слесарные устройства в наши дни успешно используют для разных металлических конструкций. В большинстве случаев их используют для:
Для упомянутых работ опытные специалисты используют разные виды устройства. Поэтому давайте познакомимся с существующими видами этого слесарного инструмента.
Существует несколько видов. Отличаются они между собой внешним видом. Различия между ними определяют следующие параметры:
Каждая форма режущей части применяется в конкретных случаях и имеет свои особенности. Так, к примеру, в отличие от плоских трехгранных шаберов, фасонные способны полностью повторить форму поверхности, которая обрабатывается. Поэтому её можно считать более удобной.
Что же касается нужных преимуществ, то у шабера их немало. Главным из них считают универсальность. Как было показано, его можно использовать для работы с самыми разными металлическими поверхностями и конструкциями.
Однако, шабером называют не только такой слесарный инструмент. Подобное слово часто встречается и в других областях. Например, в маникюре.
Как известно, именно благодаря хорошему маникюру и последующему уходу возможно поддерживать свои ногти в хорошем состоянии. Подобные процедуры некоторые способны выполнять самостоятельно. Другие же предпочитают обращаться за помощью в специальные салоны. Но в независимости оттого, где, как и кем осуществляются маникюрные процедуры, необходимо иметь при себе определённые инструменты.
Сегодня продаются специальные маникюрные наборы. Зачастую такой набор состоит из следующих инструментов:
Из всех вышеперечисленных менее известным является шабер. Давайте познакомимся с ним поближе.
В первую очередь маникюрный шабер, конечно же, отличается от слесарного инструмента. Причём отличается не только внешним видом, но и целью использования. Если слесарный инструмент предназначен дляметаллических и деревянных поверхностей, то с помощью маникюрного шабера удаляют птеригию (тонкая кожица, которая нарастает и появляется под ногтевой пластиной), а также шабер помогает отодвинуть кутикулу. Благодаря таким процедурам питательные вещества могут лучше и глубже поникнуть непосредственно в корень. Кроме того, удаление птеригии и кутикулы предотвращает образование заусениц. Да и сами руки выглядят довольно красивыми и что не менее важно ухоженными.
Из чего изготавливают маникюрный прибор? Такой важный инструмент в большинстве случаев создают из высоколегированной нержавеющей медицинской стали. Внешне шабер похож на небольшую палочку с металлической конструкцией на конце.
Виды маникюрного инструмента
Известно несколько видов маникюрных шаберов. Отличаются они между собой не только формой, но и размером. Обратим внимание на некоторые известных параметров, по которым один вид отличается от другого:
Пушер - это ещё один инструмент, который используется в маникюре. Нередко его путают с шабером. Важно понимать, что это два разных инструмента. Поскольку производители нередко заменяют одно понятие другим, необходимо понять, чем они отличаются. Главное отличие в их предназначении. Пушер помогает только отодвинуть кутикулу. Шабёр же предназначен для окончательного удаления кутилы. Пушером нельзя пилить или соскабливать. Это безопасный инструмент. Тогда как шабером не рекомендуется пользоваться тому, кто плохо разбирается в маникюре.
В то же время, без шабера не обойтись.
Шаберы. Изготовляют из инструментальной углеродистой стали марок У10, У12. Режущий конец шабера закаливается без отпуска до твердости HRC = 60-65.
По форме рабочей поверхности шаберы подразделяются на плоские, трехгранные, фасонные; по числу режущих концов - на односторонние и двухсторонние, по конструкции - на цельные и со вставными пластинками.
Односторонние шаберы , подобно напильникам, снабжаются ручками, двухсторонние ручек не имеют.
Плоские шаберы (рис. 159, а) применяют для обработки прямолинейных поверхностей; шабер с изогнутым концом (рис. 159, б) - для шабрения в острых углах или же для шабрения мягких металлов, например алюминия, цинка, баббита и др. Двухсторонний плоский шабер (рис. 159, в), сделанный из круглой стали, благодаря наличию двух концов имеет больший срок службы.
Длина плоских односторонних шаберов составляет 100- 250 мм, а двухсторонних 350-400 мм. Ширина шабера для грубого шабрения принимается от 20 до 30 мм, для точного- 16- 20 мм и для самого точного - 5-10 мм. Толщина конца режущей части колеблется от 1 до 3,5 мм. Угол заострения у шаберов принимают для чернового шабрения 60-75°, для чистового - 90°.
Трехгранные шаберы (рис. 159, г) применяют для шабрения вогнутых и цилиндрических поверхностей. Как правило, их выпускают только односторонними. Нередко трехгранные шаберы изготовляют из сработанных трехгранных личных напильников.
По форме режущих концов шаберы разделяют на прямые и изогнутые.
Для облегчения заточки плоскостей шабер имеет желобки, образующие режущие кромки с углом заострения 60°.
Длина трехгранных шаберов принимается 75-100 мм.
Рис. 159. Конструкции шаберов и углы заточки :
а - плоский односторонний, б - с изогнутым концом, в - плоский двухсторонний, г - трехгранный
Фасонные шаберы применяют для шабрения труднодоступных мест (дно впадин, замкнутые контуры, желобки, канавки и другие фасонные поверхности). Эти шаберы представляют собой набор стальных пластинок толщиной 1-2 мм, насаженных на ручку. Торцовые грани пластинок затачивают по соответствующей форме.
Составные шаберы показаны на рис. 160. Для того чтобы избежать частых заточек режущих кромок, на многих заводах применяются шаберы, допускающие установку и смену пластинок различных размеров.
На рис. 160, а дан универсальный шабер, состоящий из корпуса 3, держателя 2, ручки 5, зажимного винта 4, сменной, режущей пластинки 1 из инструментальной быстрорежущей стали или твердого сплава.
Пластинка, вставляемая в держатель, зажимается при помощи винта вращением ручки шабера по направлению часовой стрелки, а при снятии пластинки ручку вращают против часовой стрелки.
Рис. 160. Составные шаберы :
а - универсальный шабер: 1 - пластинка, 2 - держатель, 3 - корпус, 4-зажимный винт, 5 - ручка; б - шабер конструкции С. Г. Кононенко; в - шабер со сменными пластинками: 1 - сменные пластинки, 2 - зажимный патрон, 3 - стержень; г - составные шаберы, д - шабер конструкции В. А. Алексеева с радиусной заточкой
Рационализатор С. Г. Кононенко изобрел более совершенную конструкцию шабера, который состоит из трех частей: державки, деревянной ручки и сменной пластинки (рис. 160, б). Сменная пластинка имеет хвостовик типа «ласточкин хвост», а державка имеет паз, соответствующий пластинке. Сменная пластинка устанавливается в паз державки, что обеспечивает надежное соединение и быструю смену пластинок. Пластинки затачивают в инструментальных цехах.
На рис. 160, в показан наиболее совершенный шабер, состоящий из сменной пластинки 1, зажимного патрона 2 и стержня 3. Пластинки шабера изготовляются размером 3X16x50 из инструментальной углеродистой стали У12А, а стержень из углеродистой стали 45. Замена затупленной пластинки производится путем поворота рукоятки (стержня), так как губка зажимной части патрона соединена с корпусом шарнирно.
Такая конструкция шабера допускает применение комплекта пластинок, заточенных под разными углами.
Слесари-новаторы Уралмашзавода предложили заменить тяжелые цельнокованые шаберы составными. В этих шаберах (рис. 160, г) режущие лезвия изготовлены из тонких пластинок (в два раза тоньше обычных), что значительно ускоряет их заточку и доводку. Пластинки вставляются или припаиваются к пустотелой трубке. Такие шаберы при работе пружинят, а это повышает чувствительность рук шабровщика и способствует точности шабрения.
Оригинален по конструкции шабер с радиусной заточкой, предложенной слесарем-новатором Саратовского подшипникового завода В. А. Алексеевым (рис. 160, д). Шабер Алексеева благодаря плавности и легкости проникновения в шабруемую деталь облегчает работу и способствует повышению производительности труда.
Можно очистить металлические поверхности от старой краски и ржавчины. Также шабером можно совершать подгонку двух сопрягающихся поверхностей, например, на токарном станке обычно производят шабрение направляющих. Все детали, используемые в самоделке сделаны из старых автомобильных запчастей.
Для того, чтобы сделать шабер из рулевой тяги своими руками, понадобится:
* Старая рулевая тяга от авто
* Углошлифовальная машинка, отрезной диск
* Средства индивидуальной защиты, перчатки, наушники, защитные очки
* Электродрель, сверло по металлу диаметром 5 мм
* Метчик М6
* Болт с резьбой М6
* Слесарные тиски
* Напильник
* Рулевой наконечник
* Баллончик молотковой краски
* Регулировочная шайба зазора клапанов
Шаг первый.
Для начала нужно освободить рулевую тягу от шарнира. Устанавливаем ее в слесарные тиски и при помощи углошлифовальной машинки с установленным отрезным кругом отпиливаем шарнир, стараясь не повредить шар на тяге. При работе с углошлифовальной машинкой будьте осторожны, а также одевайте защитные очки, наушники и перчатки.
Шаг второй.
Для фиксирования шаберной пластины, которую также нужно будет сделать, необходимо отрезать лишнюю часть от рулевого наконечника при помощи УШМ.
Шаг пятый.
Устанавливаем пластину на свое место, затем фиксируем ее болтом при помощи шестигранника.
