Описываю свой личный опыт питания ноутбука от внешник аккумуляторов. Собираясь переехать жить на природу я озадачился решением проблемы питания ноутбука от аккумулятора. Покапавшись на форумах ничего простого и доступного я не нашол. Все предлагали или самодельный адаптор для питания от автомобильго генераора, который очень труден в сборке. Или готовые решения, такие как автоадапторы для ноутбука и преобразователи тока 12 вольт в 220 вольт, чтобы использовать обычный блок питания для ноута. Но все эти адапторы стоят денег, да и у меня небыло возможности купить что-то готовое.
Вот как я вышел из положения. Ноутбук питается от 19 вольт, я взял и приобрёл 3 аккумулятора от UPS на 6 вольт 4,5А. Соединил их последовательно и получил 19 вольт. Отрезал провод от блока питания, тот который от блока в ноутбук и соединил с аккумуляторами соблюдая плюс-минус. Далее вынул аккумулятор из ноутбука и подключил провод питания. Включил и ноут заработал.
Внимание — если питать ноутбук от аккумуляторов, то его собственный аккумулятор надо обязательно вынимать, иначе сгорит ноутбук. Объясню почему. Стандартный блок питания даёт определённый ток, например 4Ампер, и его аккумулятор потребляет все эти 4А. А если питать от внешних аккумуляторов, то аккумулятор самого ноутбука будет брать на зарядку всё что ему дадут, а внешние аккумуляторы могут выдавать десятки Ампер. При такой силе зарядного тока просто не выдержит железо ноута и перегорит встроенный блок питания ноутбука.
Чтобы не только питать, но и заряжать ноутбук от внешних аккумуляторов надо поставить резистор, который будет ограничивать зарядный ток. Например если ваш ноутбук питается от 19 вольт 4А, то надо поставить резистор на 4А. Но я знаю что и такой вариант вызывает некоторые сложности, так-как нужно найти правильно подобрать резистор. Есть вариант ещё проще, вместо токоограничивающего резистора надо просто поставить автомобильную лампочку на нужное количество Ампер.
Например если ваш ноутбук потребляет 4 ампера, то нужно поставить лампочку на 4 ампера. Она будет работать как резистор, то-есть пропуская через себя только 4 ампера, при этом сама будет потреблять столько -же. Да, при такой схеме расход электроэнергии от внешних аккумуляторов будет в 2 раза больше, но зато это позволит зарядить внутренний аккумулятор ноутбука.
И так, смотрим на рисунок, на первом изображении питание ноутбука от 3-х 6-ти вольтовых аккумуляторов напрямую. При такой схеме надо обязательно вынуть внутренний аккумулятор, иначе сгорит внутренний блок питания ноутбука.
На рисунке «2» питание и зарядка ноутбука через резистор. Включение резистора или лампочки позволит не только питать, но и заряжать выстроенный аккумулятор ноутбука.
Все вышеописанные способы я испытал на свой нетбуке acer , и он и сейчас работает, я пишу с него эту статью. При этом заметьте, что для питания я использую 3 аккумулятора по 6,4 вольта, это при последовательном соединении даёт 19 вольт. Так-же есть ноутбуки, которые питаются от 12…..16 вольт. Эти ноутбуки можно питать от 12 вольт (автоаккумулятор) напрямую, только не забываем вынимать внутренний аккумулятор. Если хотите зарядить ноутбук, то через заряжайте ризистор, или лампочу.
В ноутбуке вышел из строя его родной аккумулятор, вернее он работал, но заряда хватало минут на 20 максимум. И в один прекрасный день у нас вырубили электричество на 2 дня, а мне нужно было вести переписку в интернете. И я решил не ждать пока включат электричество, и разобрать встроенный аккумулятор ноутбука, всё равное от него никакого толка. Внутри оказалось 4 элемента, на аккумуляторе написано 14.8 вольт, значит каждый элемент по 3,7 вольт.
Внутри 2 основных провода, которые припаяны к концам сборки элементов, и несколько проводов, которые припаяны между элементами. Нам нужны те 2 толстых провода. которые по бокам сборки элементов. Эти провода плюс и минус для питания, к ним я подсоединил 12-ти вольтовый аккумулятор и готово, вставляем пустой корпус от аккумулятора на своё место и включаем ноутбук, всё работает.
Кстати ноутбук в зависимости от модели может ругаться на питание, и писать что батарея разряжена, но не волнуйтесь, это из за того, что обычный автомобильный аккумулятор даёт 12 вольт, а не 14вольт, вот из-за этого ноутбук думает, что его батарейка разряжена, но при этом он не выключается и нормально работает пока аккумулятор реально не разрядится.
Такой вариант подходит только для аккумуляторов 11,1 или 14,8 вольт. Но это экстренные варианты, а так лучше использовать устройства предназначенные для этого.
Доброго вам времени суток, Муськовчане!
Сегодня будет обзор на универсальный китайский блок питания (БП), по заверениям продавца выдающий от 12 до 24 вольт при максимальной нагрузке в 4,5А. Под катом будут фотки, результаты замеров напряжения и тока, а также вскрытие. Вкратце - свои функции БП выполняет, успешно питая монитор Самсунг. Покупкой доволен.
Началось все с того, что на работе обнаружился вполне неплохой монитор самсунг, с диагональю 24", но без адаптера питания. Т.к. вместо полноценного компьютера я работаю за личным 17" ноутбуком, решено было попробовать подобрать к монитору БП. На мониторе было указано, что питать его следует от БП выдающего 14 вольт и 4 А, разъем круглый, похожий на разъемы питания ноутбуков. Беглый поиск по али вывел на обозреваемый лот, на тот момент это было самое дешевое предложение на али с наибольшим кол-вом покупок и отзывов.
Заказ сделан 22 мая 2016. Получен на почте 10.06.2016. Доставка заняла менее трех недель, последнее время посылки бегают шустро. Видимо почта России закупила более скоростных черепах. Посылка не трекалась.
Пришло в стандартном сером пакете, БП был обернут в три слоя пенобумаги (дада, мне пришлось гуглить как называется этот материал, и результат мне тоже не внушает доверия, но по фото очень похоже).
Первым делом БП был отнесен на работу и подключен к монитору. Один из прилагаемых к БП адаптеров подошел к монитору как родной. Для начала подключил его в режиме 12 вольт. Монитор не подавал признаков жизни. Следующий шаг сразу 15 Вольт, что вроде бы превышает указанные на мониторе 14В, но как говорится чем богаты, да и монитор казенный не жалко. Перевел ползунок на 15 Вольт, и монитор загорелся. Не то чтобы синим пламенем, включился экран, загорелся диод. Отработал я за этим монитором весь сегодняшний день, БП был немного теплый, не критично. Довольный результатом отнес его домой и решил запилить обзор для муськи, и вот что получилось.
Замеры напряжения на ХХ, без нагрузки:
Напряжение завышено относительно заявленного на 0,5-1В. Думаю это только на ХХ, под нагрузкой наверное проседает до заявленных значений. Померить не догадался, если надо - могу попробовать.
Долго искал по дому какую-нибудь подходящую нагрузку для теста, к ноутбуку самсунг не подошел ни один из адаптеров, роутер как оказалось жрет всего 0,2А… И тут я вспомнил про зарядное устройство Опус, которое оказалось самым мощным потребителем из доступных мне домашних девайсов.
2,2А БП отдает без проблем, греется не сильно. Извините, более мощной нагрузки не нашлось. Думаю монитор потребляет поболее, но монитор с работы не вынести, а мультиметр на работу не пронести. Под нагрузкой БП не издает никаких звуков, прикладывал ухо - тишина.
Ну и напоследок вскрытие, которое не доставляет никаких проблем. Под двумя резиновыми ножками скрыты два самореза, откручиваем и вуаля.
Прошу прощения, в схемотехнике не силен, буду рад вашим комментариям по конструктиву, насколько тут все плохо или хорошо. Можно ли оставлять это чудо включенным в розетку на работе, без опаски спалить помещение ночью?
В качестве радиатора алюминиевая полоска, между ней и транзисторами (не бейте сильно если соврал название элементов, совсем забыл ТОЭ с института) никаких следов термопасты. Промазал термоклеем и прикрутил обратно.
На этом завершаю обзор, надеюсь кому-то он окажется полезным и интересным. Поставленные задачи БП честно выполняет, радует что при необходимости от него можно запитать почти любое устройство. Правда не под все ноутбуки подходят комплектные адаптеры, на самсунг мой например не подошел. Но это все решаемо, если руки из правильного места.
Заметили ошибку? Пишите в комментарии, исправлю. Есть что сказать по конструктиву - буду рад прочитать. Нужно сделать дополнительные тесты - пишите, попробую.
Всем спасибо за чтение!
P.S. Напряжение под нагрузкой 2А практически не проседает
Целью проекта является постройка универсального регулируемого блока питания, который может быть использован для зарядки никелевых или свинцовых аккумуляторов, причем не только автомобильных. Зарядное устройство позволит заряжать аккумуляторы с напряжением от 4 до 30 В.
Первое, что понадобится для реализации этого проекта, - это корпус. Подойдет, например, от китайского инвертора 12-220 В. Он монолитный и изготовлен из алюминия.
Можно взять любой другой подходящего размера, к примеру, от компьютерного блока питания.
Второе – это сетевой понижающий импульсный блок питания.
Напряжение на выходе используемого в этом проекте блока составляет 19 В при токе около 5 А.
Это дешевый универсальный адаптер для ноутбука. Он построен на ШИМ-контроллере из семейства UC38, имеет стабилизацию и защиту от коротких замыканий.
Третье – это цифровой или аналоговый вольтамперметр. Представленный здесь вольтамперметр был изъят из китайского стабилизатора напряжения (30 В, 5 А).
Четвертое – это немного таких электронных компонентов, как клеммы и шнур питания.
Устройство схематически изображено на нижеследующей картинке:
Теперь взгляните на схему блока питания. Микросхема TL431 располагается возле оптрона. Именно эта микросхема задает выходное напряжение. В обвязке всего 2 резистора, и путем их подбора можно получить нужное выходное напряжение.
На этой схеме он обозначен как R13. В имеющемся блоке его сопротивление составляет 20 кОм. Последовательно этому резистору нужно подключить переменный на 10 кОм, примерно, как на картинке:
Путем вращения переменного резистора необходимо добиться выходного напряжения в районе 30 В. Затем нужно отключить «переменник» и замерить его сопротивление, при котором напряжение на выходе было 30 В, и заменить R13 на резистор с подобранным сопротивлением. Получилось примерно 27 кОм. На этом переделка адаптера завершена.
Для ограничения тока будет использоваться метод ШИМ-регулировки, поскольку выходной ток с адаптера от ноутбука очень мал.
Вообще, эта схема представляет собой ШИМ-регулятор напряжения без отдельного узла ограничения тока. Этот генератор прямоугольных импульсов построен на базе таймера NE555, который работает на определенной частоте. Диоды служат для постоянной смены времени заряда и разряда частотозадающего конденсатора. Благодаря этому явлению имеется возможность менять скважность выходных импульсов. Поскольку силовой транзистор работает в режиме ключа (он либо открыт, либо закрыт), то можно наблюдать довольно высокий КПД. Переменный резистор регулирует скважность импульсов.
Установить необходимый ток заряда можно изменением напряжения, то есть вращением многооборотного переменного резистора.
Транзистор подойдет буквально любой. Здесь используется n-канальный полевой транзистор с напряжением 60 В и током от 20 А.
Из-за ключевого режима работы его нагрев не будет большим, в отличие от линейных схем, но теплоотвод не помешает. В этом проекте в качестве теплоотвода используется алюминиевый корпус.
Схема ШИМ-регулятора действительно проста, экономична и надежна, но тоже нуждается в небольшой доработке. Дело в том, что, согласно документации, микросхема NE555 имеет максимально допустимое напряжение питания 16 В. А на выходе переделанного адаптера напряжение практически в 2 раза выше, и при подключении схемы таймер однозначно сгорит.
Решений в данной ситуации несколько. Взгляните на 3 из них:
построить простой стабилизатор по следующей схеме:
Наипростейшим решением будет являться внедрение в схему линейного стабилизатора, к примеру, 7805. Но следует помнить, что максимальное напряжение питания в зависимости от производителя разнится от 24 до 35 В. В этом проекте используется стабилизатор КА7805 с максимальным входным напряжением 35 В по даташиту. Если не удается достать такую микросхему, можно построить стабилизатор всего из трех деталей.
После сборки нужно проверить ШИМ-регулятор.
На плате адаптера есть 2 активных компонента, которые подвергаются нагреву – силовой транзистор высоковольтной цепи преобразователя и сдвоенный диод на выходе схемы. Они были отпаяны и прикреплены к алюминиевому корпусу. При этом их нужно изолировать от основного корпуса.
Лицевая панель изготовлена из куска пластика.
В схеме адаптера имеется защита от короткого замыкания, но не имеет защиты от переполюсовки. Но это поправимо.
Поскольку в ходе тестирования выходное напряжение адаптера превысило 30 В, цифровой вольтамперметр сгорел. Не допускайте превышения напряжения ни на 1 В. Придется обойтись без него. Ток заряда будет показываться с помощью мультиметра.
Зарядник получился неплохой – заряжает также без проблем аккумуляторы от шуруповерта.
Прикрепленные файлы:
Как сделать простой Повер Банк своими руками: схема самодельного power bank
У меня давно возникла необходимость в приобретении универсального блока питания для ноутбуков. Такого чтобы имел разные разъемы и мог регулировать напряжение. А раз нужно — покупаем.
Выбрал такой:
LED Indicator.
Input power:100w.
Output power:96w.
Input voltage range: Ac110-240v.
Adjustable Output Voltage:12v/15v/16v/18v/19v/20v/24v.
Overload and short circuit protection.
Compatible with SONY/HP/IBM notebook,etc.
8 DC Plug as picture.
Ехала посылка долго. Упакован блок питания был плохо, в обычный пакетик, но на удивление, ничего не сломалось.
Сменные элементы включаются в такую вот розетку на проводе. Контакты разной толщины, защита от «дурака».
Перед включением произвел внешний осмотр.
В блоке питания стандартная трехконтактная розетка с заземлением для подключения стандартного компьютерного кабеля.
Кабель в комплекте… ужас.
Даже при внешнем осмотре он такой тонкий…
На кабеле написано 250V 10A. Ну, на заборе тоже много чего написано.
Еще на проводе указан какой-то второсортный китайский брэнд и толщина 3х0,5мм.кв. Ну, и откуда здесь взяться 10 Амперам? Почему брэнд второсортный? Нормальный производитель не станет делать такие убогие и небезопасные кабеля. Тут погоня только на низкой себестоимостью, остальным пренебрегли.
Я, если честно, думаю что 0,5 квадрата тоже завышено, реально там еще меньше, пару тонюсенький волосков, к тому же не медных, а стальных, омедненных. Они так эффектно перегорают… С треском и искрами.
Этот кабель, конечно, выдержит работу с этим блоком питания. Но так как у него стандартный компьютерный разъем, его лучше сразу порезать на куски и выбросить. Зачем порезать? Чтобы кто-нибудь случайно не нашел и не включил с его помощью какой-нибудь энергопотребляющий электроприбор, так как это почти 100% гарантия разогрева и сгорания этого кабеля, как минимум с вонью и искрами, и как максимум — короткое замыкание, выбивание предохранителей или пожар.
При внешнем обзоре выявлено следующее: если потрясти блок питания, в нем что-то гремит, причем солидно так. Было решено не включать блок питания в розетку, а сразу вскрыть его и проверить.
Забегая вперед, скажу что это было правильное решение, позволившее избежать ремонта.
Итак, блок вскрыт. Из него выпадает приличная такая сопля припоя, примерно 7х2мм.
Этот кусочек припоя и гремел внутри. Он вполне мог что-нибудь закоротить и привести к выходу блока питания из строя.
Плата достаточно качественная, но вот как монтаж, так и пайка, представляют собой жалкое зрелище.
В «горячей» части, некоторые элементы не установлены. Часть деталей установлена с занижением параметров и не так как было предусмотрено при проектировании. На плате нанесена маркировка, какие элементы должны быть установлены и как.
Зато стоит NTC терморезистор, предотвращающий бросок тока при включении блока питания в розетку. Странно что и его не заменили перемычкой, еще могли пару центов сэкономить.
Высоковольтный конденсатор стоит всего 22мкФ (это крайне мало), даже на плате написано 47мкФ, нет фильтрующего дросселя во входных цепях, нет фильтрующего конденсатора, конденсатор питания микросхемы ШИМ стоит вертикально, хотя должен лежать на плате, предохранитель сомнительного номинала и качества установлен так, что заменяет собой фильтрующий дроссель.
Переключение напряжения стабилизации блока питания производится переключением резисторов в плече делителя на микросхеме TL431. Пайка ужасная.
Вся плата во флюсе, никто и не пытался его отмыть.
Но неотмытый флюс — не самое страшное. Плата плохо пропаяна, некоторые выводы просто-напросто висят в воздухе.
Вот например здесь: сдвоенный диод Шоттки. Один из выводов непропаян, второй оторван и дорожка висит в воздухе. Блок питания в таком состоянии работать будет, но как долго?
Понятно, что ни о каком контроле качества или отладке разговор просто не идет. Хорошо если эти блоки питания вообще включали…
Микросхема ШИМ — UC3843AN — достаточно распространенная. На ней делается много разных блоков питания и StepDown преобразователей
Выходная часть тоже проще уже некуда. После выпрямительного диода стоит один-единственный электролитический конденсатор. Ни о каком фильтре речи нет. Нет даже шунтирующей керамики. Можно предположить что если все оставить как есть, учитывая что корпус практически герметичный, работа такого блока питания не будет долгой. Конденсатор очень скоро вздуется.
Силовой транзистор и выпрямительный сдвоенный диод стоят на общем радиаторе (конечно, никакой термопасты нет в помине). Радиатор — плохо обработанная алюминиевая пластинка с заусенцами, никак не зафиксирована и держится на самом транзисторе и диоде. Логично, что диод и транзистор запаяли высоковато и когда корпус закрывали, приложили усилие и транзистор с диодом просто просели вниз и оторвали дорожки с платы.
Смотрится ужасно, все висит в воздухе, хотя я верю что контакт был и блок питания, возможно, запускался даже в таком состоянии. Но оставлять такое безобразие как есть я не могу.
Короче, данный блок питания — набор косяков и недоделок. В нем требует доработки или замены почти все: горячая часть, холодная часть, провод питания.
Первым делом, выпаиваю с платы «стратегические» перемычки, сомнительный предохранитель, высоковольтный конденсатор, конденсатор питания ШИМ.
Запаиваю фильтрующий дроссель, нормальный предохранитель на 2 А, фильтрующий конденсатор, кладу на бок торчащий в торону резистор питания ШИМ. Заменяю конденсатор питания ШИМ 47мкФ 63V на 100 мкФ 63V. (47мкФ хватило бы, но у меня не нашлось под руками такого с длинными выводами). Конденсатор должен размещаться «лежа», чтобы не мешать установке высоковольтного конденсатора большей емкости и, соответственно, большего размера. Высоковольтный конденсатор я поставил 47мкФх400V. Именно такой номинал и указан на плате. Больший, скорее всего, было бы проблематично поставить, так как он скорее всего не поместился бы в корпус. Тут видно что плату разводили не очень профессионально. Высоковольтный конденсатор расположен горизонтально над конденсатором питания ШИМ, самой микросхемой ШИМ и мощным резистором. Это не смертельно, но не очень грамотно. Но тут уж как есть — так есть.
Радиатор снят. Термопасты там даже не планировалось, видна экономия по-китайски во всем. Транзистор в корпусе TO-218-ISO, который полностью изолирован от радиатора, поэтому можно обойтись без изолирующих прокладок.
Испытанная КПТ-8 как всегда нам поможет. Может это и не самая лучшая термопаста, но я ей больше доверяю чем непонятно-какой китайского происхождения.
Ну вот, силовые элементы теперь на термопасте. Надеюсь им это чуть облегчит жизнь. Транзистор и диод посажены ниже, чтобы радиатор упирался в плату.
С «горячей» частью закончено.
Возвращаю выходной электролитический конденсатор на место, перерезаю длинную и широкую плюсовую дорожку на плате, сверлю 2 дырки и в разрыв впаиваю дроссель. Параллельно проводам питания после дросселя впаиваю конденсатор.
Фильтрующий электролитический конденсатор шунтирую «керамикой».
Пропаиваю все непропаи (которых на плате хватает) и оторванные дорожки. Мою плату, сушу.
Сборки и тестовое включение. Все работает.
Напоследок, делаю дремелем несколько пропилов в корпусе для воздхообмена. Это должно дать возможность нагретому воздуху выходить их корпуса и немного улучшить охлаждение.
Может это не очень красиво, но улучшит тепловой режим работы блока питания.
Теперь в данном блоке питания установлены все элементы, все пропаяно, улучшена фильтрация. Теперь его не страшно подключить к достаточно дорогому ноутбуку или монитору.
Выводы: это недоразумение, этот набор косяков, который ошибочно назвали универсальным блоком питания нельзя просто использовать после покупки без доработки и переделки. Это просто опасно.
Только то что блок питания был вовремя вскрыт, помогло предотвратить его быстрый выход из строя.
Да, он стоит недорого, гораздо дешевле чем нормальные блоки питания, готовые к эксплуатации сразу после покупки. Доработка его до рабочего состояния не требует больших денежных вложений, но она требует наличия кое-каких деталей, паяльника, прямых рук и минимальных знаний. Для людей у которых все это есть, данный блок питания — выгодная покупка. Для остальной части населения, не умеющей держать в руках паяльник, данный блок питания к покупке не рекомендуется.
P.S. При попытке использования с ноутбуком после 20-30 минут работы данный блок питания сгорел с громким бабахом, вспышкой и дымом. При этом он утащил с собой плату заряда ноутбука, хорошо хоть ее удалось купить на e-bay. В блоке питания сгорел транзистор, раскрылась микросхема ШИМ, подозрительно почернел трансформатор. Блок питания отправился в мусорную корзину. Ремонтировать это недоразумение не вижу смысла. Покупать никому не советую.
