Самодельные лодки для рыбалки может соорудить практически каждый мастер. Нужно просто правильно выбрать материал и соединить его по схеме. Применять такое приспособление можно не только для ловли рыбы, но и для прогулок по водоему. Приобрести изделие в магазине тоже можно, но продается оно не везде, да и стоимость совсем не радует. Во время изготовления изделия необходимо все детали фиксировать надежно, прочно. Ни один стык не должен пропускать воду. Также следует рассчитать максимальный вес людей, которых будет перевозить лодка для рыбалки.
Чаще всего пользователи интересуются, как сделать лодку самому из классических древесных материалов. Для этого сначала необходимо подобрать соответствующий чертеж. Также понадобятся фанерные листы толщиной в 0,5 см.
Сделать лодку своими руками можно по следующей технологии:Чтобы увеличить прочность изделия, необходимо сделать задний борт и шпангоуты из нескольких слоев материала. Если лодка будет оснащена мотором, то тот борт, на который она будет устанавливаться, должен быть укреплен деревянными пластинами из твердых пород, а также дополнительно проклеен стеклотканью.
Чтобы соорудить домашний «катер», необязательно использовать дерево или фанеру. Построить приспособление можно даже из пластиковых бутылок. При этом сделанный аппарат будет не хуже держаться на воде и вполне подойдет для рыбной ловли (кроме того, мастер потратит на нее меньше сил и времени, а также средств).
Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:Предварительно тара очищается от этикеток. Далее ее нужно сделать более жесткой. Для этого бутылки кладутся в морозильную камеру, плотно закручиваются, а потом ставятся в тепло. Крышки нужно дополнительно зафиксировать клеем, устойчивым к влиянию воды.
Из тары нужно сформировать «бревна». Соединить элементы можно импровизированной муфтой, которая вырезается с центра пустой бутылки. Фиксируются элементы донышком. При этом в выемки одной тары должны заходить выступы другой. Далее заготовка фиксируется клеем и скотчем. Теперь нужно отрезать верхние части от двух бутылок и надеть их на горлышки уже готовой конструкции. Таким способом делаются остальные бревна.
Из этих изделий, собранных по 8 штук, делаются поплавки. Соединить фрагменты можно прочной проволокой. Между собой поплавки фиксируются деревянными брусками. После того как поперечные части будут готовы, можно крепить к ним фанерное дно.
При этом обеспечивается надежность и водонепроницаемость стыков.
Для придания красивого внешнего вида изделию можно обшить его фанерными или металлическими листами.
Среди всех рыболовных приспособлений, лодка - самая заветная мечта рыбака. Причем судно может быть совсем небольшое. Например, складные модели можно брать с собой на ловлю с наименьшим шансом не вместить их в автомобиль. Чаще всего такие конструкции делают из дюралюминия.
Дополнительно понадобится прорезиненная ткань, накладки и заклепки, дерево, грунтовка, дерево, краска.
Монтаж таких изделий предусматривает несколько этапов:С лодки такого типа лучше именно ловить рыбу. Для романтической прогулки он вряд ли подойдет. Для того чтобы не портить дюралюминий, лучше сделать сначала фрагменты из картона и подогнать их.
При оснащении приспособления лодочными моторами, можно соорудить настоящий катер. Но он нужен не всегда.
Чаще всего рыбаки отдают предпочтение веслам, ведь они гораздо тише.
Многие даже не догадывались, что можно плавать в самодельной лодке из фанеры. В статье будет представлено поэтапное описание всех процессов по ее изготовлению, даны чертежи и списки всего необходимого от материалов до инструментов. К инструкции также приложены иллюстрации работ и видео по изготовлению конструкции мастером.
Один из листов приобретенной фанеры нужно разделить на 3 части для дна конструкции: 46х61 см, 61х168 см и 31х61 см. Боковые стороны лодки будут представлять два куска размером 31 на 244 см. Для создания подпорок берем 3 куска с параметрами 25х50х2400 мм. На корму и носовую часть лодки необходим отрез размером 25х76х2400 мм. Корпус же самодельной лодки из фанеры для рыбалки изготавливается из кусков с параметрами 25х50х2400 мм.
Обратите внимание! Впоследствии куски на корпус будут соединяться паракордом.
Существует масса проектов самодельных лодок из фанеры, начиная с простой плоскодонки, что используют на рыбалке, до сложной туристической байдарки. Есть как сборные, так и складные конструкции. Для начала остановимся на простейшем чертеже судна, что представлен далее.
Если же самодельная лодка из фанеры по чертежам, что нашли, не устраивает, то можно спроектировать свой вариант, но такое мероприятие потребует более точных расчетов касательно грузоподъемности конструкции. Иначе при неверных параметрах можно изготовить огромный сувенир, не способный удержать вас на воде.
Итак, выбрав или создав собственный проект для построения фанерной лодки, переносим на бумагу наши параметры, создавая чертеж конструкции. По этим бумажным шаблонам рисуем контуры основных элементов лодки на фанерных листах, которые послужат ориентировкой для выпиливания листов и шпангоутов для обшивки.
Обратите внимание! В большинстве случаев размер заводской фанеры не позволяет вырезать цельный элемент борта лодки. Поэтому необходимо будет провести процедуру сращивания листов.
Сращивание кусков начинают со стесывания торцов листа под острым углом. В итоге стесанная часть должна иметь длину равную толщине листа, увеличенную в 7-10 раз. Соединенные части со стесанными торцами отлично показаны на схеме ниже.
Идеально скошенные друг под друга куски необходимо промазать клеем по скосу и крепко зажать струбцинами по методу «на ус». Пока наши куски склеиваются, можно заготовить брусья для каркаса лодки. Удобнее будет работать на специально созданных своими руками козлах из брусьев 5х5 см.
Можно изготовить и самодельную складную лодку из фанеры, чертеж которой представлен далее.
Первым делом изготовим шпангоуты (хотя можно сделать их и после сборки фанерного каркаса). Расчертив и выпилив нужные брусья, крепим их при помощи саморезов и эпоксидного клея.
Шпангоуты
Обратите внимание! На этапе выпиливания элементов, отклонения от чертежных параметров не должно быть более 1 мм, в противном случае бортики могут и не сшиться.
Подробно показана сборка самодельной лодки из фанеры на видео, что добавлено в статье.
Первым делом устанавливаем на наши козлы транец, к которому крепим днище и бортики, заводя их немного к середине, соединяя на носу скобами. При небольшой толщине фанерного листа обшивку можно соединить шовным материалом или клеящей смесью. При сборке внимательно следите за тем, чтобы все элементы сошлись по размеру.
Склейка шпангоутов и бортика необходима для обеспечения большей толщины, а соответственно, и повышения прочности конструкции. Также, чтобы увеличить надежность соединений, рекомендуется дополнительно транцы и шпангоуты скрепить луженными или оцинкованными саморезами длиной 18 или 25 мм и в диаметре 3 мм. Саморезы для кормы и бортиков берутся чуть больше: 60 на 4-5 мм.
Советы! В случае если при соединении элементов получился зазор, необходимо разбирать все и урезать до нужного размера шпангоуты. А для самодельной лодки из фанеры под мотор нужно не забыть проклеить транец стеклотканью, а также скрепить деревянными досками, изготовленными из твердой древесины.
На транец также можно вырезать специальные накладки для усиления конструкции в целом. Когда все элементы собраны и сошлись друг с другом, то можно приступать к проклейке конструкции. Чтобы швы вышли особо аккуратными, можно воспользоваться малярным скотчем, что клеится по обе стороны каждого шва.
Проклейку производим смесью из аэросила и эпоксидной смолы (1:1), аккуратно работаем со стеклотканью, чтобы в результате не получилось пузырей. Швы проклейки должны выйти ровными, а также нужно, чтобы через слои стеклоткани все еще была видна древесная структура.
Затем переворачиваем практически готовую лодку вверх дном и удаляем скобы в случае скрепления ими элементов, а также скругливаем шовные стыки. Получив нужную обтекаемость, можно проклеивать швы и снаружи.
Кроме проклеивания, конструкцию можно укрепить 3-мя слоями стеклоленты или полностью обшить стеклотканью. Также можно добавить в конструкцию скамейки, для чего изготавливаем планки, а также вырезаем форштевень и устанавливаем носовой рым болт. Для наружных стрингеров и киля понадобятся материалы высокого качества, чтобы не было сучков. Отшлифованные элементы упрочнят конструкцию, а также послужат защитой обшивки при швартовке.
Можно также изготовить самодельную разборную лодку из фанеры по указанному выше чертежу. Такая лодка будет состоять из нескольких самостоятельных секций, что в свою очередь представляют часть конструкции, длина которой равна расстоянию между шпангоутами, что расположены рядом. Иными словами лодку «режут» на части.
Сборка секций производится посредством болтов, а для плотного прилегания частей друг к другу между секциями прокладывается резиновый уплотнитель. В собранном виде в наибольшую среднюю секцию укладывают матрешкой все остальные. А затем все элементы можно упаковать в матерчатый чехол и без проблем транспортировать машиной или другим транспортом.
Для изготовления разборной конструкции понадобятся следующие материалы:
Фанеру необходимо приобретать 1 сорта, чтобы не было сучков, но была задоринка! Доски длиной 6 м – одну берем хвойную толщиной 2 см, а другую из любого дерева толщиной 4 см. Также нужны метровые буковые доски для отделки борта нашей лодки.
Первым делом также создаем проектный чертеж, после чего делаем бумажные шаблоны для транца, шпангоутов и форштевня. В вырезанных ножовкой по шаблонам шпангоутах нужно просверлить под болты соответствующие отверстия, после чего соединяем листы. Шпангоуты нужно обпилить напильником и обклеить снаружи резиновым уплотнителем толщиной 1 мм.
Также в шпангоутах нужно сделать отверстия для заклепок, что будут располагаться на каждый 1-5 см попарно, ввинчиваясь в 1 см от края. Их можно соорудить самостоятельно из провлоки с диаметром от 1,5 до 3 мм из алюминиевой проволоки. При помощи кондуктора производят сборку секций.
Когда все элементы изготовлены и собраны, всю конструкцию нужно пропитать олифой, рекомендуется даже в два слоя. Но обязательно поверх сухой фанеры. Когда и олифа подсохнет внутреннюю часть нужно вскрыть лаком, а наружную – масляной краской.
Всем доброго времени суток!
Сегодня автор данной работы предлагает нам с вами посмотреть на процесс изготовления самодельной лодки из фанеры, его на это сподвигла давняя мечта. Первым делом он поехал на один из заводов где производят подобные лодки,он находится в городе Череповец, где подчеркнул для себя несколько моментов, которые в дальнейшем пригодились при изготовлении, там же прикупил нужный материал.
Для изготовления лодки нам понадобится:
Инструмент:
Карандаш;
- линейка;
- электрический шуруповерт;
- шлифовальная машинка;
- элеутрорубанок;
- струбцины;
- плоскогубцы.
- линейка-угольник.
Материалы:
Фанера;
- медная проволока
- стеклоткань;
- эпоксидный клей;
- саморезы.
Так как листы фанеры были меньше от планируемых размеров лодки, автору пришлось склеивать их между собой, перебрав все возможные варианты, был выбран такой вид склеивания «на ус»
И так, берем листы и начинаем размечать.
В специализированных магазинах можно найти достаточно большое количество лодок разных форм и размеров для туризма и ловли рыбы. Несмотря на это многих интересует самодельная лодка из фанеры.
Преимущества лодки из фанерных листов:
Любой человек, который имеет некоторые навыки в столярном мастерстве, сможет изготовить подобную лодку приблизительно за 1 день.
Сегодня существует огромное количество различных лаков, пропиток и клеящих смесей для фанеры. Каждый элемент имеет свои преимущества и недостатки.Чтобы изготовить лодку, не нужно иметь какие-либо особые инструменты и материалы. Будут нужны следующие элементы:
Понадобятся определенные геометрические параметры досок. Ширина элементов должна составлять 30 см, а толщина – 2,5 см. Для кормы и бортиков нужны доски длиной в 86,4 см.
Чтобы сделать надежные борты, для обшивки нужно использовать только качественные фанерные листы, которые не имеют трещин, сучков и других дефектов. Цена материалов лучших сортов выше, но только в таком случае можно быть уверенным в безопасности изготавливаемой лодки.
Понадобятся следующие инструменты:
Вернуться к оглавлению
Вернуться к оглавлению
Прежде всего нужно определиться с тем, какое судно нужно изготовить. Сегодня существует большое количество различных чертежей самодельных лодок из фанеры. Можно изготовить, к примеру, лодку с плоским дном для рыбалки или судно для туризма.
Если существующие чертежи не подходят, то можно спроектировать собственную схему. Чтобы самодельная лодка не получилась исключительно декоративной, нужно произвести расчет грузоподъемности.
Чтобы составить собственную схему лодки, следует первым делом изучить существующие проекты самодельных лодок из фанеры. Надо перенести на бумагу контуры главных элементов. На фанерных листах нужно нарисовать линии, по которым будет производиться выпиливание шпангоутов и обшивочных листов. Для этого рекомендуется использовать изготовленный бумажный шаблон.
Если длина приобретенных листов фанеры не подходит, то их нужно срастить. Для этого торцевые части фанеры надо стесать под острым углом так, чтобы длина образовавшегося откоса составила 8-10 толщин самого листа. Далее понадобится промазать скошенные части клеящей смесью и зажать струбцинами. Параллельно следует заготовить деревянные бруски, из которых будет изготавливаться каркас лодки.
На подобных козлах намного удобнее располагать все элементы во время скрепления, особенно если строительство самодельных лодок из фанеры производится без помощников.
Вернуться к оглавлению
Каркас лодки изготавливают из сосновых реек.
Вернуться к оглавлению
Дно самодельной лодки изготавливается из цельного куска фанеры, но его надо обязательно стыковать с бортиками и кормой. Потому стыки нужно обязательно проклеивать. В этом случае можно применить различные водостойкие составы, но если подобных нет в наличии, то можно использовать густотертую краску на масляной основе. При сжатии и разбухании стыка подобная смесь не будет пропускать воду. Стык также понадобится стянуть саморезами, минимальный шаг при этом составляет 40 см. Все швы следует обязательно проконопатить полотном.
После того как конструкция просохнет, ее нужно снять с козлов, перевернуть и прошлифовать наружное основание. Далее изготовленной смесью обрабатываются швы и проклеивается дно стеклотканью.
Мне давно хотелось иметь складывающуюся в небольшой пакет легкую лодку, в которой было бы удобно ловить рыбу или путешествовать, добираясь до самых далеких и заманчивых уголков Карельского перешейка, в которую можно было бы сесть вдвоем, да еще уложить пару рюкзаков. Из того, что я видел в магазинах, одни не подходили мне как сугубо одноместные (55-рублевая «охотничья», например), другие - оказывались слишком тяжелыми и не приспособленными для перевозки в том же автобусе. Как правило, все они были тесными, неудобными для гребли, снабженными короткими веслами, под которыми никуда не уйдешь даже в слабый ветер.
В конце концов, родилась идея постройки складной двухместной лодки , отвечавшей всем моим требованиям, своими силами. Я сделал такую лодку, и вот уже шесть лет плаваю на ней. Встречавшиеся на пути туристы и любители рыбалки не раз спрашивали, где я ее купил? И чаще всего не верили, когда я объяснял, что изготовить такую лодку самому не так уж сложно. Вот я и решил при помощи сборника рассказать об этом поподробнее и сделать достоянием всех желающих. (А может быть, какие-либо заводы тоже заинтересуются моей лодкой?)
Длина лодки - 3 м, габаритная ширина - около 1,1 м. При собственном весе лодки в сборе менее 20 кг грузоподъемность ее более чем достаточна для выходов вдвоем со всем снаряжением. Даже при нагрузке 400 кг на ней можно спокойно продолжать плавание, хотя при этом она и садится в воду до половины высоты борта.
Под двухметровыми распашными веслами лодка имеет хороший ход - 8-9 км/ч, легко управляется; на ней можно свободно делать большие переходы. Ограничения «по мореходности» такие же, как и для любой другой весельной «двойки». Однажды мне довелось испытать свою складную лодку на настоящей морской волне - в Белом море. В свежую погоду, по 80-сантиметровой волне мы благополучно добрались до места.
Удобна лодка и на рыбалке: легко идет по тростнику, не парусит; достаточно остойчива - не переворачивается, если встать во весь рост или даже один человек сядет на кромку борта.
Собирается лодка за 15 минут, столько же времени уходит и на разборку. Полностью сложенная лодка превращается в пакет размерами 1X0,45X0,2 м, укладываемый на легкую трехколесную складную тележку (колеса складываются, как у самолета). С таким пакетом я могу сесть в любой транспорт, дома места он почти не занимает.
Теперь о том, как сделать такую лодку. Собирал я ее зимними вечерами, не торопясь, затрачивая по два-три часа каждый день. Конечно, теперь, имея опыт и не тратя время на размышления, я мог бы сделать ее гораздо быстрее.
Основным материалом для 12 плоских деталей корпуса служат обрезки дюраля. Я использовал дюраль толщиной 0,5 мм и считаю, что такой толщины вполне достаточно; применение более толстого листа (0,8-1 мм) утяжелит лодку, хотя, естественно, упростит конструкцию и сделает ее более надежной. Для разметки сопрягающихся кромок деталей 3-9, 4-10, 6-12, 5-11 сделайте картонный шаблон (достаточно одного шаблона, так как нос и корма лодки одинаковы, симметричны).
(условно показаны килевые угольники, ставящиеся снаружи)
увеличить 
1-12 - дюралевые детали; 13-15 - килевой угольник, дюраль 30X30; 16 - прорезиненная ткань; 17 - стыковой коротыш 30X30; L = 200, 2 шт.; 18 - шайба-подкладка в районе отверстия под болт, δ = 1.
Очевидно, это сопряжение можно было бы выполнить и по прямой, но лучше, если это будет кривая с серповидностью (стрелкой прогиба) около 50 мм. Если бы мне пришлось изготовлять вторую такую лодку, то в носу я попытался бы сделать килеватость, чтобы не ударяла встречная волна, а корму сделал бы пошире и транцевой - появилось бы больше места и можно было бы повесить моторчик «Салют».
В качестве водонепроницаемых гибких «шарниров», соединяющих дюралевые детали, используются 50- и 100-миллиметровые полосы из любой надежной прорезиненной ткани; я распустил на З-миллиметровые слои приводной ремень толщиной 9 мм. Поперечные более широкие полосы сделаны цельными, продольные - разрезными. В месте пересечения стык выполнен на клее Б88 с «заусовкой» на длине 25 мм. На эти соединения я затратил много времени, зато за всё шесть лет пользоваться ремонтной аптечкой (всегда при мне куски ремня и клеи) не приходилось.
а - фиксация бортовых ветвей шпангоута и поперечных распорок; б - крепление штевневых поперечин; в - опора банок.
1 - пайол; 2, 3 - продольные штевневые распорки; 4, 5 - складные «привальные брусья», дюралевая трубка Ø18 со стыковым замком-шарниром и подуключиной; 6 - центральный шпангоут; 7 - носовая поперечная распорка; 8 - носовая банка, фанера 1000X180X6; 9 - кормовая поперечная распорка; 10 - кормовая банка, фанера 1000Х180X6; подвесить на трех-четырех петлях к поперечине; 11, 12 - штевневая поперечина, угольник 30X30 L = 100 мм; 13 - угольник 15X25, на который опирается концами банка; 6 шт.; 14 - фиксатор положения шпангоута по длине лодки, планка 20x40x2, 6 шт.
Полосы наложены на дюраль с наружной стороны «обшивки», приклеены к нему тем же клеем Б88 и приклепаны алюминиевыми заклепками d = 3 однорядным швом с шагом 15 мм. В оконечностях под головки, расклепываемые всюду с внутренней стороны обшивки, подложены шайбы. По килевому сгибу в ДП (он сделан только для того, чтобы уменьшить габариты пакета) на дет. 1 с одного борта и на дет. 4-6 с другого одновременно с полосой ткани приклепываются три детали (13, 14, 15) килевого угольника. При раскладывании обшивки - сборке лодки концы этих деталей жестко соединяются двумя 200-миллиметровыми стыковыми накладками 17 (отрезки угольника 30X30) на болтах М8 - по два на сторону от стыка.
Жесткость корпуса собранной лодки, кроме этого наружного киля, обеспечивают (см. схему «набора»):
- фанерный пайол, в торцы которого упираются своими вилками продольные штевневые распорки;
- центральный шпангоут;
- «привальные брусья» по верхней кромке борта;
- носовая поперечная распорка;
- носовая банка для гребца;
- кормовая поперечная распорка с кормовой банкой.
Фанерный пайол, собранный из двух деталей с гибким шарниром посредине, укладывается на дно свободно. По длине его положение фиксируется продольными распорками, подогнанными по месту. В средней части лодки на его ставится средний шпангоут.
1, 5 - фанерные листы δ=6; 2, 6 - прямоугольные вырезы - гнезда для фиксаций положения нижнего конца откидной стойки под поперечными распорками; 3 - дюралевое гнездо (башмак) с фигурным пазом для фиксации нижнего конца стойки под носовой банкой; положение банки по длине лодки выбирается в зависимости от роста гребца; 4 - мягкий шарнир (ремень, резина) для складывания пайола.
Днищевая ветвь шпангоута делается из дюралевой трубки, бортовые ветви и подкосы - из дюралевого угольника 25X25. Соединение ветвей на скулах - шарнирное (заклепка) для возможности складывания. Подкосы одним концом крепятся шарнирно, а другим - на болте с гайкой-барашком. Для крепления шпангоута к обшивке в верхней части бортовой ветви сверлится одно отверстие диаметром 8 мм и срезается свободная полка; конец шпангоута оказывается между обшивкой и трубкой привального бруса.ъ
а - центральный шпангоут; б - поперечная распорка; в - крепление «привального бруса» и концов бортовых ветвей шпангоутов; г - продольная штевневая распорка.
1 - дюралевый угольник 25X25 или 30X30; 2 - болт М8; 3 - дюралевая трубка Ø18-20 мм;
4 - обшивка.
На носовой и кормовой поперечных распорках вертикальные (бортовые) угольники и стойки - пиллерсы в ДП - также закреплены шарнирно. При сборке лодки весь набор собирается в жесткую систему десятью пропущенными через привальный брус болтами М8 с гайками-барашками. По два таких же болта крепят к обшивке штевневые поперечины, шарнирно присоединенные к концам продольных распорок.
Чтобы сделать привальные брусья складывающимися, использованы простейшие замки-петли. Один край согнутой по трубке петли крепится к одной трубке намертво, второй - шарнирно, чтобы другая трубка свободно поворачивалась вокруг оси. По центру петли имеется отверстие под болт М8, который скрепляет трубку с бортом (гайка накладывается с внешней стороны корпуса). Этот болт к петле надо приварить.
1 - заклепка; 2 - ось шарнира, вокруг которой откидывается вверх одна из трубок; 3 - болт М8 для крепления к обшивке.
Банки свободно ложатся сверху на приклепанные к бортам опоры-угольники; чтобы зафиксировать носовую банку от сдвига вдоль лодки, в торцах делаются пазы - вырезы на толщину полки. Под носовой банкой ставится трубчатый пиллерс с фиксаторами, при развороте трубки входящими в пазы верхнего (на банке) и нижнего (на пайоле) башмаков. Можно такой же пиллерс поставить и под кормовой банкой.
К одной из трубок каждого привального бруса (не ближе 100 мм от слома) приклепывается подуключина.
Весла - композитные. Само весло деревянное (диаметр веретена 35 мм), лопасть сделана из дюраля толщиной 1 мм с тремя ребрами жесткости. По середине длины весло складывается благодаря втулочному соединению; при сборке для фиксации соединения навинчивается накидная гайка.
1 - лопасть; 2 - скобы крепления к веретену; 3 - две части веретена; 4, 5, 6 - детали соединения: втулки, закрепленные наконцах веретена, и свободно надетая накидная гайка; 7 - уключина.
Л. К. Пресслер, «КиЯ», 1976 г.
