Современные тенденции строительства подразумевают использование наиболее эргономичных материалов. Требования рядового покупателя следующие – материал должен быть легким, прочным и недорогим. Ранее практически повсеместно использовалось дерево, сейчас же оно считается премиум-материалом. Ему взамен пришел пластик – он более долговечный, дешевый и обладает практически безграничными свойствами декорирования.
Чаще всего пластик используется в металлопластиковых окнах, которые сейчас устанавливаются практически везде. В дополнение к ним необходимо поставить подоконник и откосы. Каждый элемент выполняет важную роль в повседневной жизни, и ких выбору и установке необходимо подойти особо тщательно.
Чаще всего оказывается, что основное техническое назначение этих изделий совершенно забыто. Они обычно используются в качестве подставки для цветов, особо большие и прочные варианты могут проектироваться как продолжение и расширение рабочего пространства или в кабинете, можно даже расположить там удобный диванчик для чтения книг.
Помимо всего этого подоконники своим выступом задерживают поднимающийся от батарей теплый воздух на низком уровне, что позволяет прогреть жилое помещение значительно лучше.
Сразу же после установки нужно дать ему выстояться пару дней, после чего начинается установка подоконника. Нужно подготовить инструменты:
Идеальным дополнением к и подоконником будут откосы из аналогичного материала.
Этот вариант обладает рядом неоспоримых преимуществ:
Пластиковые окна отлично комплектуются эргономичными подоконниками и откосами из аналогичного материала. Их установка не потребует привлечения специалистов, они прослужат не один десяток лет. Уход же очень прост и сразу же окупает все затраты на установку.
Подробную видео-инструкцию можно просмотреть на видео.
Установка подоконника ПВХ – процесс сравнительно несложный при наличии базовых знаний о процессе строительства и ремонта, а также определенных практических навыков. Пластиковые подоконники сейчас достаточно популярны: их не нужно красить, они выпускаются шириной до 60 сантиметров, что позволяет устанавливать их при любой толщине стены. К тому же они лучше всего сочетаются с наиболее популярными на сегодняшний день окнами – пластиковыми.
Прежде чем перейти непосредственно к процессу установки, нужно выполнить замеры, и выполнить их правильно, ведь от этого напрямую зависит и внешний вид подоконника, и его функциональность.
Первым делом, измеряем ширину окна и прибавляем к ней 10 см. это будет длина нашего подоконника. Теперь измеряем расстояние от угла стены до окна, то есть толщину стены до окна.
К результату, полученному в процессе измерения, прибавляем 5 см. если выступ будет больше, он нарушит правильную циркуляцию воздуха, и ваши окна будут систематически запотевать.
Вот, все замеры выполнены, подоконник выбран, и можно приступать к процессу монтажа. На нижней части всех пластиковых окон установлен специальный профиль, к которому снаружи крепится отлив. К этому же профилю, изнутри помещения, будем упирать подоконник. Вымеряем и вырезаем подоконник необходимой ширины и длины. При замере ширины не забываем усесть 5 см на выступ, а также 1 см, который будет заходить под раму окна .
Теперь примеряем подоконник, если что-либо мешает его свободному монтажу, например, неровности откосов, устраняем помеху с помощью перфоратора. Очищает плоскость стены от пыли, мусора и грязи, затем подбираем клинья-подкладки под полотно подоконника с помощью обрезка. Арендовать пылесос со штроборезом можно на etools.by – смотрите на странице сайта.
Подоконник должен плотно прилегать к раме, но тут главное не переусердствовать, иначе подоконник деформируется.
Подоконник должен лежать максимально горизонтально, а его передний край следует опустить на три градуса относительно оконной рамы. Как только клинья, на которые и будет устанавливаться подоконник, подобраны по всей длине рамы, нужно закрепить их гипсом, чтоб они не «гуляли» в процессе установки.
Теперь снимаем подоконник, смачиваем стену и накладываем известково-гипсовый раствор. Слой раствора должен быть на 1,5 см выше уровня клиньев, на него монтируем подоконник, плотно прижимаем его, чтобы подоконник «сел» на клинья. При этом лишний раствор убирается вровень со стеной и затирается.
Если же вы устанавливаете подоконник на монтажную пену – не перестарайтесь , ведь пеня сильно расширяется в процессе использования и может сдвинуть подоконник с места, тогда весь процесс придется начать сначала. Установите и зафиксируйте подоконник в с помощью распорок. Заполните пустоты пеной. После полного ее высыхания снимите распорки и срежьте излишки пены. Обязательно проверьте качество установки уровнем, если что-то не получилось, с помощью ножовки удаляем монтажную пену и повторяем весь процесс сначала.
Пластиковые подоконники могут также крепиться при помощи специальных кронштейнов, однако такой способ используется достаточно редко. Такое крепление используется только в случае, если ширина подоконника превосходит его длину.
Все щели между рамой, откосами и подоконником заполняем акрилом, он защитит подоконник от проникновения влаги и предотвратит появление трещин.
Процесс установки пластикового подоконника завершен. Как видите, в нем нет ничего сложного, однако всегда следует учитывать элемент случайности, если что-либо пойдет не так, то переделывать все заново может быть гораздо более сложным и затратным.
Финальной стадией обустройства оконных проемов является установка подоконников ПВХ своими руками – при грамотной подготовке и минимальных ремонтных навыках эту работу вполне можно выполнить самостоятельно, быстро и надежно.
Подоконник – наиболее заметная часть оконного дизайна и наиболее функциональная часть всего окна. Они препятствуют утечкам тепла из помещения и являются преградой для наружного холодного воздуха, они служат опорой для различных предметов интерьера (в том числе весьма увесистых и громоздких – например, цветочных горшков). Монтаж подоконника ПВХ своими руками позволит обзавестись прочной, долговечной и красивой поверхностью по всей длине окна, благодаря следующим качествам этих изделий :
Срок эксплуатации пластиковых подоконников составляет от 10 до 30 лет – то есть вполне сравним со сроком службы заново установленного пластикового окна. Для достижения подобного долголетия установка подоконников ПВХ своими руками обязана базироваться на соблюдении ряда правил и рекомендаций.
Ширина пластиковых подоконников варьируется в пределах от 30 до 70 см. Чем больше ширина, тем значительнее масса изделия и жестче требования к основе для монтажа . Большое значение имеет вид обустраиваемого проема – устанавливается ли подоконник вместе с пластиковым окном либо выполняется частичный монтаж. Дизайнерские достоинства ПВХ-плит позволяют смонтировать их и под старыми рамами из дерева – такой бюджетный ремонт позволит обновить оконные проемы за сравнительно небольшую стоимость.
Любая подготовка к монтажным работам с ПВХ-подоконниками начинается с удаления их «предшественников» и исследования обнажившейся стены. Следует быть готовым к тому, что результат нашего исследования будет плачевным. В домах старой постройки под массивными деревянными подоконниками можно встретить зазубренные стены с наплывами раствора, форменными провалами и выбоинами. Обойтись удалением строительного мусора не удастся, основа для ПВХ-подоконников должна быть ровной и цельной.
Придется заняться работой с раствором, благо объем заливочных мероприятий будет небольшим. Необходимо взять ровную доску длиной на 10-30 см больше длины оконного проема и с помощью уровня закрепить ее к стене. Верхняя кромка доски станет нижней границей нашего «фундамента». Далее в боковых стенах выполняются пропилы под устанавливаемый подоконник – на 5-10 см от углов. На третьем этапе изолируются все щели в глубине проема – между уже установленным окном и проемом. После чего выполняется заливка основы для подоконника цементным либо цементно-щебеночным раствором.
Современные цементные смеси застывают быстро, но должную прочность достигают через 1-2 суток. К монтажу подоконников ПВХ следует приступать не ранее указанного срока, иначе в процессе установки можно повредить основу – и тогда о точности работы можно и не мечтать.
При наличии прочной и ровной основы установка ПВХ-плиты в качестве подоконника не займет много времени, но следует проявить внимательность и точность. Прежде всего, следует определиться с размерами «выноса» торца относительно стены – его рекомендуется ограничить 8 сантиметрами. При большем выносе затруднительно гарантировать прочность конструкции при сильном давлении на торцевую часть.
Однако если под окном предусмотрена установка батарей отопления в специальных нишах, габариты «выноса» могут существенно превышать 8 см и достигать 15 и даже 20 см. В таком случае необходима глубокая врезка всей плиты в боковые стены и дополнительный крепеж вдоль линии окна. Сама же батарея должна располагаться с большим запасом относительно выдвинутого над ней подоконника, для хорошей циркуляции воздуха в обогреваемом помещении. У есть масса достоинств, они вполне выполнимы и из пластика.
Современные модели пластиковых окон снабжаются скрытым профилем-рельсом в нижней части торца. Именно к этому рельсу крепится плита подоконника, что гарантирует герметичность всего окна. Даже если рельсовый паз отсутствует, запрещается продвигать пластиковый подоконник дальше вертикальной границы окна – для контакта с атмосферными осадками и морозным воздухом он не предназначен.
Подрезка плит при установке подоконников ПВХ своими руками выполняется с помощью обыкновенных ножовок по металлу и точно по монтажному месту. Дальнейшая установка идет по следующей схеме:
Остается зафиксировать подоконник в монтажных просветах на боковых стенах, причем выполнить это нужно с помощью обломков камней или кирпичей, в комбинации с цементно-песчаным раствором. После застывания раствора и пены (то есть на следующий день) можно приступать к оформлению оконных откосов, установке радиаторов отопления и другим стадиям ремонта и благоустройства помещения.
Установка нового или замена старого подоконника своими руками – это один из важнейших моментов при монтаже оконного проема. Даже самое красивый и современный дизайн окон не будет выглядеть завершенным без этого элемента. Кроме красивого внешнего вида, подоконник защищает оконный проем от механических нагрузок, а также помогает сохранить тепло в помещении. Именно это определяет особенности его установки.
Установкой подоконника, как правило, завершается монтаж окна, и производится она после того, как установлены откосы. Эта простая в изготовлении конструкция, состоящая из небольшого плоского куска доски или ПВХ, несет на себе сразу несколько функций.
Главное – это не переусердствовать с шириной подоконника, иначе на оконное стекло совсем не будет попадать тепло, что может привести к образованию конденсата. Достаточно оборудовать выступ в 5–6 сантиметров.
При выборе размеров, материала и дизайна подоконной конструкции следует помнить, что она должна отвечать определенным требованиям. На сегодняшний день отдельный ГОСТ на монтаж подоконников не существует. Тем не менее основные требования к теплопередаче, звукоизоляции и устойчивости швов можно изучить в стандарте 30971-2002.
Если обобщить все перечисленное в нем, можно отметить, что этот оконный элемент должен иметь следующие характеристики:
Множество производителей окон предлагают в своих услугах изготовление и монтаж подоконника, подходящего ко всей оконной конструкции. И чаще всего они имеют необходимые характеристики. Основные вопросы начинают возникать тогда, когда выбирается высота подоконной поверхности над уровнем пола. Так как стандартов для этого не существует, каждый хозяин опирается на собственные предпочтения. Однако существует ряд рекомендаций для того, чтобы сделать этот параметр оптимальным.
При определении высоты подоконника следует учитывать рост людей, проживающих в помещении и размещение радиаторов.
При покупке новостройки или ремонте вторичного жилья желательно учитывать будущее расположение мебели. Высота конструкции, расположенной в гостиной, часто зависит от вида из окна. При наличии красивого пейзажа или картины города имеет смысл занизить уровень до 25–40 см. Если неэстетичный двор захочется скрыть, то уровень можно поднять до 80 см.
Окна в спальне обычно не слишком большого размера, чтобы сохранять тепло, и почти всегда занавешены шторами, поэтому внешний вид подоконников не играет особой роли. Обычно его поднимают на уровень 90 см от пола во взрослой спальне и на 70 см в детской, так как для детей необходимо как можно больше естественного солнечного света.
Для кухни большую роль играет ширина подоконника, который можно использовать в утилитарных целях. Его высоту лучше всего сравнить с высотой рабочей кухонной поверхности.
В кабинете на первое место выступает освещенность комнаты. Чем ниже будет установлено изделие, тем дольше комната будет освещена естественным источником. В среднем высота составляет 60–65 см.
Наиболее выигрышным вариантом является изготовление оконной рамы и подоконника из одного материала. Такой ансамбль выглядит продуманным и завершенным. Но, несмотря на популярность такого варианта, конструкцию под окном можно изготовить практически из любого материала. Главное, чтобы это было качественно, красиво и доступно для заказчика.
Самым популярным материалом на современном строительном рынке выступает поливинилхлорид. Конструкция с пустотой внутри и жесткими внутренними ребрами является одной из самых теплых и довольно прочной. При своей дешевизне, изделия из ПВХ могут быть практически любого цвета и с любым узором. Они не боятся холода и влаги, а прослужат столько же, сколько и окна из этого материала, поэтому не придется отдельно демонтировать и менять их
Не стоит экономить, покупая совсем дешевый пластик, так как он быстро выгорит и деформируется под воздействием прямых солнечных лучей.
Установить такие подоконники в доме или квартире будет дороже, чем подоконники из ПВХ, приблизительно в 3–4 раза. Тем не менее такая цена вполне оправдана за счет того, что акрил совершенно не боится высоких температур в отличие от обычного пластика. Установив такое изделие на кухне, можно спокойно ставить на него горячие кастрюли и сковороды, не боясь испортить красивую глянцевую поверхность. Акриловая поверхность позволяет выбирать из большого количества цветов и прослужит в несколько раз дольше.
Установка деревянного подоконника чаще всего производится совместно с установкой деревянной рамы. Бюджетным вариантом может выступать сосна или липа. Породы деревьев являются пропитанными специальными защитными средствами и покрытыми лаком. Высокой ценой отличаются элитные породы тиса или золотистого дуба, монтируемые в шикарных загородных особняках. Сочетание пластикового окна с деревянным подоконником будет смотреться особенно удачно, если сама рама ламинирована под ту породу дерева, из которой и состоит подоконная доска.
Такие подоконники отлично будут смотреться в сочетании с мебелью из того же материала. МДФ, в отличие от ДСП, стоит дороже, но имеет большую устойчивость к воздействию влаги. Специалисты рекомендуют с помощью этого материала заменить старые деревянные или пластиковые подоконники, что не сильно ударит по кошельку и легко делается собственными руками.
Безусловно, каменный подоконник из настоящего мрамора или гранита в современном дизайне смотрится потрясающе. Кроме своей дороговизны и сложности установки, этот материал довольно хрупок и непредсказуем. На светлом камне легко остаются следы от посуды и царапины от чистящих средств.
Цельную плиту можно разбить легким ударом, случайно попавшим в точку критического напряжения. Прекрасной альтернативой может выступить изделие из искусственного камня. Оно не только дешевле, но и более устойчиво к механическим и химическим воздействиям. Такой подоконник скорее заменят потому, что захочется чего-то нового, а не потому, что он испортится, так как срок службы, например, керамогранита начинается от 50–70 лет.
Все виды подоконных конструкций монтируются по общему принципу. Так как пластиковые окна с пластиковыми подоконниками являются самым популярным вариантом, то алгоритм работ составлен именно на их примере.
Первое, что необходимо сделать – это правильно замерить все необходимые величины. Чтобы определить длину подоконной доски, нужно измерить ширину самого оконного проема в месте, самом близком к пространству комнаты. К этой величине прибавляется по 1–2 см с обеих сторон, чтобы скрыть необработанные края откосами. Затем измеряется ширина стены до окна и к величине прибавляются несколько сантиметров, чтобы углубить изделие в специальный паз окна.
Полученная величина – это ширина для установки заподлицо со стеной. В том случае, если подоконник будет выпирать, необходимо прибавить к получившейся величине еще 6–8 см, а к полученной длине прибавляется длина проушин.
В соответствии с замерами покупается материал и изготавливается подоконная доска своими руками либо заказывается готовый вариант у мастера.
Старый подоконник перед проведением замеров демонтируется, поверхность выравнивается и очищается от мусора и пыли.
Перед началом монтажа необходимо примерить будущий подоконник и при необходимости сделать финальную подгонку. Резать МДФ, ДСП и дерево можно обычным электрическим лобзиком, а для пластика и камня потребуется болгарка.
С помощью перфоратора в стенах делаются небольшие пазы, куда будут заходить края подоконной доски. После работы с перфоратором на поверхности может остаться мелкая пыль, поэтому ее опять необходимо очистить и высушить.
С приобретенного подоконника снимаются полиэтиленовые пленки в местах прикосновения с откосами и окном, сам он вставляется в паз оконного профиля и получившиеся пазы в стенах.
Под установленную оконную доску укладываются деревянные клинышки, начиная от краев и продвигаясь к середине. Такие подложки не должны выпирать за край стены, расстояние между соседними клинышками не должно превышать 40 см. Горизонтальность установленной подоконной конструкции проверяется по уровню и при необходимости исправляется дополнительной подкладкой деревянных клиньев.
В идеале доска должна иметь небольшой (0,2 см) уклон в сторону комнаты. Это позволит избежать накопления влаги возле рамы и появление грибка и плесени на подоконнике.
На выровненное изделие укладывается большой (около 20 кг) груз, чтобы случайным касанием не нарушить угол наклона, а пространство между клиньями заполняется профессиональной монтажной пеной из специального пистолета. Дополнительно зафиксировать доску к оконному профилю можно обычными саморезами.
Монтажную пену, попавшую на стены или лицевую поверхность подоконника, нужно сразу удалить влажной тряпочкой , так как застывшую пену можно удалить только с помощью специального растворителя, которым к тому же можно повредить поверхность изделия. Через сутки, дождавшись полного высыхания пены, можно снимать груз и подрезать ее излишки. На торцах подоконника устанавливаются декоративные защитные накладки, защитная пленка полностью снимается.
Стенам и откосам возвращается аккуратный вид с помощью штукатурки, после чего они украшаются любым декоративным покрытием.
Для монтажа деревянного подоконника необходимо дополнительно приобрести плотный войлок и обработать его антисептиком. Прикрепляется он с помощью драни к внутренней стороне подоконной доски. Тем же войлоком перед монтажом защищаются торцы подоконников из натурального и искусственного камня. Это все отличия в алгоритме работ с подоконниками из разных материалов.
Практически любой современный ремонт предполагает замену окон, и мало кому из застройщиков приходит в голову оставить старый, окрашенный масляной краской деревянный или асбоцементный подоконник. Многим знакома ситуация, когда «оконщики» закончили свою работу и удалились, а новый подоконник остался сиротливо стоять возле стены. Что делать дальше? Опять искать мастеров?
Подоконник является обязательным элементом современного интерьера. При этом он выполняет не только декоративную функцию, не только служит подставкой для цветов и бытовой техники, но также активно участвует в процессах воздухообмена, происходящих возле окон . Защита нижней части оконного проёма от возможного конденсата и механических повреждений, теплоизоляция одного из самых проблемных участков наружных стен — вот в чём заключается истинное, утилитарное назначение грамотно установленного подоконника .
На данный момент не составляет труда купить подоконник, изготовленный из прочного, устойчивого к воздействию солнечных лучей и перепадам температуры, стабильного в размерах материала. На рынке представлена масса вариантов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Однако основные проблемы выбора сводятся больше к вопросам реализации дизайнерских решений и толщины кошелька.
Из-за невысокой стоимости, от 55 рублей за погонный метр, и неплохих технических характеристик наибольшее распространение получили подоконники из ПВХ. Они имеют сходные свойства с пластиковыми окнами, так как изготавливаются из тех же устойчивых к ультрафиолету, влагонепроницаемых материалов. Многокамерная структура с частыми переборками обеспечивает им высокую прочность на сжатие и отличные теплоизоляционные свойства.
Небольшой вес, простота в резке и обработке здорово облегчают процесс установки пластиковых подоконников. Не является проблемой выбрать цвет готового изделия, в том числе возможна имитация под дерево и мрамор. Цвет может передаваться как «в массе», например коричневый, так и в виде плёнки по каталогу RAL. Чаще всего такие подоконники изготавливают в тон оконного профиля. Лицевая поверхность подоконника из ПВХ отличается матовой фактурой или имеет лаковое покрытие. Легко подобрать пластиковый подоконник, подходящий по размеру практически для любого конкретного случая. В крупных строительных магазинах зачастую в наличии имеются изделия толщиной 18-22 мм, шириной от 100 до 600 мм. Полосы бывают длиной 4, либо 6 метров, но, как правило, можно заказать их порезку на месте, или купить подоконник произвольной длины. Основными недостатками пластиковых подоконников можно считать слабую устойчивость к локальным повреждениям: царапины, сколы, пробои. Они практически не поддаются реставрации.
Подоконники из МДФ и ДСП могут иметь ламинированный верхний слой, быть покрытыми пробкой или деревянным шпоном. При невысокой цене они отлично имитируют дорогие материалы, в том числе натуральный камень. Такие изделия имеют хорошие эксплуатационные характеристики и теплоизоляционные свойства. Их достаточно легко резать и устанавливать.
Если защитное покрытие подоконников из МДФ и ДСП не повреждено, то они не подвержены воздействию влаги, не коробятся и не разбухают. Ламинированные подоконники сложно поцарапать. Их стоимость за погонный метр может составлять от 150 до 1200 рублей при ширине в 30 см.
Подоконники из хвойных и твердолиственных пород древесины как нельзя лучше подходят к деревянным окнам, имеют очень красивую текстуру, видимую под прозрачным защитным покрытием, но и могут быть окрашены в любой цвет. Они также являются хорошим теплоизолятором.
В зависимости от свойств используемого дерева в определённой мере обладают высокой прочностью на изгиб, стойкостью к образованию царапин и вмятин, к тому же они легко ремонтируются. Толщина подоконников из древесины чаще всего составляет около 40 мм. Из недостатков можно отметить необходимость обеспечения их гидроизоляции, которая полностью зависит от состояния и качества защитно-декоративного покрытия, требующего периодического обновления. Цены на изделия из дуба, граба, бука, вишни, ясеня сложно назвать доступными. Качественный подоконник из массивной сосны «потянет» минимум на 1000 рублей за метр погонный, лиственницы — 1800, бука — 3000, дуба — 5000.
Подоконники из натурального камня — мрамора, гранита или оникса, пожалуй, самые дорогие из всех представленных на рынке (от 3000 рублей за метр погонный), но их классическая красота, изысканность и престижность никого не оставляет равнодушными. В актив таких изделий можно отнести выразительную текстуру, возможность выбора цвета, размера, формы, стиля обработки углов и кромок. Каменные подоконники не боятся воды и перепадов температур, но в некоторой степени они подвержены загрязнениям из-за пористости природных материалов. Будучи достаточно хрупкими, изделия из натурального камня неплохо ремонтируются. Большой вес, а также сложность в обработке несколько затрудняют их монтаж. Подоконники из натурального камня не обладают теплоизоляционными свойствами.
Модели подоконников, выполненные из искусственного камня, имеют эксплуатационные преимущества — это стойкость к химическим загрязнениям, сравнительно низкая теплопроводность. Неприятности (в низкой ценовой категории подобных изделий) могут доставить царапины на лицевой поверхности и её выцветание. Конечно они дешевле аналогов из натуральных материалов.
Чтобы подоконник служил долго, был удобным и функциональным, его нужно не только грамотно установить, но и правильно рассчитать его габариты. В некоторых случаях есть смысл изготовить подоконник в заводских условиях по точным размерам. Особенно серьёзно эта проблема стоит при работе с камнем, так как обрабатывается он довольно сложно, и очень неплохо, если по месту вам ничего не нужно будет подгонять. Подоконники из МДФ и ДСП можно заказать с полностью обработанной кромкой, которую также не стоит отрезать, так как она надёжно защищает изделие от влаги.
Длина готового изделия должна быть больше ширины окна настолько, чтобы подоконник входил в стены. Обычно за линию вертикальных откосов выпускают от 30 до 50 мм с каждой стороны. К примеру, если ширина окна составляет 1000 мм, то подоконник логично будет заказать на 100 мм больше, 20 из которых пойдёт на световой разворот откосов, 80 — на боковые выпуски (по 40 мм). В районе балконного блока подоконник одной стороной врезается в стену, а возле двери должен немного, порядка 10 мм, нависать над коротким вертикальным откосом.
Ширина подоконника в основном обуславливается глубиной оконного проёма. Как правило, свес подоконника делают порядка 30-50 мм от стены. Такой размер объясняется тем, что слишком широкий подоконник может препятствовать свободной циркуляции тёплого воздуха, идущего от радиаторов отопления, что может повлечь образование конденсата на поверхности стеклопакетов и боковых откосах. При большой величине свеса значительно снижается прочность конструкции на изгиб.
Чтобы правильно определить искомую ширину подоконника, необходимо выполнить основную отделку наружной стены — штукатурку, гипсокартон. Вполне достаточно будет иметь установленные маяки или металлический каркас. Замеры производят рулеткой от окна до натянутого в плоскости стены шнура или установленного поперёк проёма правила.
Внимание! Следует учесть, что подоконник около 10 мм входит под раму, упираясь в установочную планку пластикового окна или четверть деревянного профиля.
Особенно сложно бывает замерить подоконники нестандартной формы, такие как на округлых стенах, эркерах, кухонные подоконники-столешницы. Иногда окно бывает развёрнуто в проёме, тогда, если вы хотите иметь одинаково выступающий карниз подоконника, его ширину придётся делать неравномерной. Во всех этих случаях для изготовления шаблонов и лекал рекомендуем пригласить специалистов организации, в которой вы будете их заказывать. Самые точные, безукоризненные изделия, получаются при замерах, сделанных с помощью геодезического оборудования, такого как тахеометр . Рулетка и картонный лист не всегда выручают.
Главный принцип прост: «семь раз отмерь — один раз закажи».
Если вы решили просто поменять окна с сохранением всей внутренней отделки помещений, то ждать особенно нечего — можно приступать сразу после того, как высохнет монтажная пена.
А вот в случае с капитальным ремонтом дело немного сложнее. Причиной тому — уязвимость поверхностей установленного преждевременно дорогого изделия. В процессе проведения обширных ремонтно-строительных работ, когда на объекте находится большое количество работников, гостей из подрядных организаций (кондиционерщики, монтажники охранных систем, установщики натяжного потолка, сборщики мебели…), крайне сложно сохранить подоконник в целости и сохранности. Ровная горизонтальная поверхность, как магнит, тянет разместить на ней инструмент, мелкий, и не очень, строительный материал, поставить чашку с кофе, наступить ногой, чтобы дотянуться до высокого потолка. В итоге — замена подоконника и переделка откосов из-за «неизвестно откуда» появившихся царапин, вмятин, сколов, стойких химических пятен.
Многие практикующие строители пришли к выводу, что установку подоконника необходимо производить в самый последний момент, непосредственно перед финишной отделкой. Естественно, к этому моменту должен быть выполнен весь комплекс подготовительных работ, в том числе смонтированы и даже прошпаклёваны стены и откосы.
В зависимости от типа изделия, его материала и толщины, а также от выбранного способа крепления будем готовить основание. Первым делом необходимо удалить все непрочно держащиеся, выступающие элементы стены, на которую будет опираться подоконник, это — расшатанные кирпичи, бунящая штукатурка, установочные клинья, крепежи, закладные детали. Если во время демонтажных работ образовались сквозные отверстия на улицу, или в ограждающие конструкции, рекомендуется их запенить.
Также нужно приготовить штробы в стене для захода подоконника, здесь не обойтись без применения маленькой болгарки и перфоратора. Если откосы обшиваются гипсокартоном или штукатурятся, то их плоскость нужно прервать не ниже оконного профиля, чтобы образовалась технологическая ниша.
Далее следует восстановить кладку, и по маякам, на заданную высоту залить из прочного влагоустойчивого раствора ровную площадку. Для монтажа подоконника на полиуретановую пену, целесообразно иметь зазор порядка 20 мм от низа изделия до верха установочной площадки, это для того, чтобы в район оконной рамы можно было завести трубку монтажного пистолета. Для установки тяжёлого каменного подоконника на слой большинства специальных клеёв потребуется всего 5 мм, то есть от низа окна площадка должна быть опущена на 35 мм, где 30 мм составит толщина подоконника.
Если наружная стена обшивается гипсокартоном на металлическом каркасе, следует на правильной высоте расположить горизонтальную перемычку, проходящую под окном. Распространённой ошибкой начинающих монтажников гипсокартонных систем является её установка слишком высоко.
Очень важным моментом подготовительных работ является проверка ровности нижней кромки оконного блока. Определённые проблемы вызывают некачественно изготовленные или некорректно установленные окна из ПВХ. Очень часто в местах соединения вертикальных и нижнего горизонтального профиля имеются заусенцы, которые не дают возможности плотно прижать подоконник к окну — их нужно срезать ножом. Ещё один распространённый дефект — это форма нижнего профиля в виде одной или нескольких дуг, выгнутых своей срединой вверх. Его наличие легко проверить, растянув по нижней кромке окна нитку от угла до угла. Если тонкий пластиковый подоконник достаточно легко можно поддавить к окну клиньями или пеной, то с жёсткими изделиями из других материалов всё намного сложнее, они только подчёркивают все неровности. В итоге — очень некрасивые щели, которые придётся заделывать всевозможными герметиками. Реальность такова, что даже в новостройках элитного класса приходится ремонтировать установленные строителями пластиковые оконные блоки — вырезать пену из-под окна, удалять клинья и крепежи, демонтировать стеклопакет и различными способами выравнивать ПВХ-профиль. Иногда дело заканчивается полной переустановкой или заменой бракованных окон.
Как бы точно мы не произвели предварительные замеры, перед установкой подоконник часто приходится немного подрезать, особенно в местах захода в стены. Дерево и МДФ, ДСП лучше всего резать электролобзиком с пилкой по металлу, а вот пластиковый или каменный подоконник — болгаркой с алмазным диском.
Чтобы плотно прижать подоконник к окну, необходимо применить деревянные или пластиковые клинья. Их заготавливают из расчёта толщины изделия и устанавливают возле оконной перемычки с интервалом 400-500 мм. Некоторые мастера предпочитают заранее приклеить их к подоснове, чтобы они не смещались во время монтажа. Правильность подбора клиньев проверяется примеркой подоконника всухую — изделие должно входить туго.
Установочный профиль (оконную пластину) следует тщательно промазать силиконом для герметизации примыкания, выступившую массу можно будет впоследствии обрезать. Торцевые части подоконника из МДФ или ДСП рекомендуется также покрыть слоем герметика, особенно если имеются повреждения защитного покрытия.
Подоконник устанавливается на своё место и центруется относительно оси окна или линий боковых откосов. Под переднюю его часть также устанавливают клинья, регулируя подоконник по уровню. В большинстве случаев карниз подоконника делают ниже его основания, прижатого к окну на 2-3 мм, чтобы возле примыкания не скапливалась влага.
Подоконник из МДФ, ДСП, дерева, пластика можно дополнительно зафиксировать, прикрутив его длинными саморезами через установочный профиль окна, для этого необходимо снять наружный отлив.
Чтобы пена, расширяясь, не выдавила подоконник вверх, необходимо поставить 2-3 распорки, идущие от изделия к верхней части откоса. По всей длине подоконника и сверху рекомендуем установить ровные деревянные брусья, чтобы распределить давление от распорок. Регулировать их удобно с помощью клиньев. Варианты с размещением на подоконнике груза из подручных материалов иногда играют с мастерами злую шутку, всё заканчивается повторной установкой.
Теперь можно запенить пространство под подоконником. Пену следует наносить умеренно, но равномерно, без пропусков, не забывая о её свойстве сильно расширяться. Тщательно нужно заполнить пеной места захода боковых частей подоконника в стену, имейте в виду — это важный элемент теплоизоляции.
Подоконники из камня не рекомендуют монтировать на пену, так как известны случаи, когда при её расширении изделие из мрамора было поломано по прожилкам. Установку их лучше производить на специальный клей, например, СМ117, СМ115 и подобные. Для подоконников из оникса и светлого мрамора лучше использовать белый клей, который не оставит следов при случайном попадании на лицевую поверхность.
Гребёнкой с зубом нужного размера, порядка 6-8 мм, клеевой состав, желательно одним непрерывным движением, равномерно разравнивается по заранее подготовленной основе. Зубчатый шпатель следует вести максимально вертикально — только так высота гребней будет одинаковой. Ровным шпателем каменный подоконник с тыльной стороны тонким слоем покрывается клеем и устанавливается в проектное положение.
Если подоконник имеет большой свес, то для его крепления применяют специальные угловые кронштейны. Их закрепляют одним плечом на несущую стену с интервалом до 500 мм, но не менее трёх штук на одно изделие. Часто эту часть кронштейна утапливают в облицовку и заделывают растворами. Подоконник снизу прикручивается к консолям посредством коротких цилиндрических винтов.
После того как пена или клей полностью высохнут, обычно всё готово на следующий день, можно удалить распорки, установить торцевые заглушки и приступить к заделке примыканий.
Первое на что необходимо обратить внимание — это правильное складирование подоконников на объекте. Изделия из дерева, ПВХ, ДСП лучше хранить попарно, лицевыми поверхностями друг к другу, между которыми следует вставить мягкие прокладки. Каменные подоконники хранят в вертикальном положении, они должны ребром стоять на двух брусках, под небольшим углом опираясь на стену.
Перед установкой любого подоконника его необходимо закрыть листовым полиэтиленом с применением малярного скотча, или специальной плёнкой, не оставляющей клеевых следов. Помните, что впереди ещё много малярных и монтажных работ, а это — опасность загрязнений и механических деформаций.
Внимание! Заводскую защитную плёнку необходимо снять ещё до монтажа подоконника, чтобы иметь возможность проверить качество и целостность лицевого покрытия.
Подоконники из натурального камня способны впитывать различные вещества с образованием трудно выводимых пятен, поэтому после монтажа их сразу обрабатывают защитными составами, закрывающими поры лицевой поверхности.
После монтажа поверх плёнки следует уложить точно прирезанные по видимому контуру подоконника полосы из гипсокартона, ГВЛ или других подобных материалов.
Изделия из мрамора рекомендуют законсервировать защитным деревянным щитом, особое внимание уделяя карнизу изделия. Свисающий торец самое уязвимое место, его закрывают пришитым спереди бруском. Кожух должен быть надёжно закреплён в проёме и опираться на полированную поверхность через мягкие подкладки.
Нельзя упустить из вида есть ещё один очень важный нюанс, который непосредственно влияет на корректное функционирование и долговечность подоконника — расстояние между низом подоконника и радиатором отопления не должно быть менее 100 мм.
Турищев Антон, рмнт.ру
