Скрытая проводка применяется, когда нужно скрыть элементы электрической системы под покрытием стен, потолков или полов. Необходимость устройства такой проводки обычно обусловлена эстетическими мотивами, поскольку скрытая прокладка кабелей и проводов позволяет избежать порчи внешнего вида помещений.
При проведении монтажных работ необходимо придерживаться ряда требований:
Качественная скрытая электропроводка невозможна без подбора качественных материалов. Жилы кабелей должны быть изготовлены из меди. Использование проводки с жилами из алюминия возможно лишь для сетей освещения небольшой мощности. Рекомендуемая толщина жил в силовой части - 2,5 миллиметра, а сети освещения - 1,5 миллиметра. К кабелю должен прилагаться сертификат соответствия от «Ростест-Москва» и сертификат пожаробезопасности. Теми же документами должны сопровождаться щиты и выключатели.
Оптимальными марками кабеля для скрытой проводки могут стать:
Применяется два вида расключений: коробочное и шлейфовое. Ниже вкратце рассмотрим оба метода.
Такой вид расключения - классика. В недавние времена этот способ был практически единственным. Суть способа: применение единственного кабеля питания, разложенного по всей площади дома. Далее от кабеля питания делаются отводки в нужные помещения. После этого провода подсоединяют к электроточкам. Разветвление кабелей производится в распаечной коробке. Главным достоинством этого способа считается рациональный расход проводов. Недостаток состоит в неуправляемости отдельных компонентов сети с применением щита распределения.
Этот метод расключения - нововведение последних лет. На сегодня такое расключение считается оптимальным. Щит распределения устанавливается на входе в дом. От щитка в нужные помещения идет пара проводов, причем один из них предназначен для розеток, другой за подачу света.
Щит распределения оснащается авто-выключателем для обоих проводов, а также особым устройством аварийного выключения для всех помещений. Подобный способ затратный из-за дополнительной потребности в кабеле, но с точки зрения безопасности - надежнее классики.
Шлейфовое расключение универсально, поскольку дает возможность контролировать электросеть в здании, включая или отключая ненужные компоненты системы.
Обратите внимание! Приобретая кабель, нужно предусматривать некоторую неопределенность планируемого количества материала. Правильнее купить чуть больше кабеля. Тот же принцип относится и к прочим материалам.
Скрытая проводка прокладывается в специально проделанных бороздках - штробах. После прокладки штробы покрываются слоем штукатурки. Провода с двойным слоем изоляции легче укладывать в штробы без использования дополнительной защиты. Минус такого подхода в том, что будущем такую проводку нельзя заменить без разрушения стенового покрытия. Альтернативный способ - проводка в кабельных каналах и пожаробезопасных трубах. Однако подобный метод значительно более трудозатратный.
Монтаж проводки предваряет разметка будущей системы. По стенам и потолкам помещения отмечают места, где будут устанавливаться розетки и выключатели, распредкоробки. Также проводится разметка линий будущего штробления. Для установки подрозетников проделываются углубления. Перед установкой подрозетников, углубления наполняются гипсовой смесью - заподлицо со стенкой. Следующий этап - создание штроб необходимой длины и глубины.
Монтаж скрытой проводки осуществляется в штробы, места под которые нужно разметить заранее. При этом разметка должна быть выполнена так, чтобы по ходу работ не наткнуться на арматурные прутья. Здесь поможет использование металлоискателя.
Оптимальная ширина штробы равна толщине кабеля. В этом случае кабель плотно «сидит» в борозде, не вываливаясь из нее. Для укладки одного трехжильного кабеля типа ВВГ с 4-миллиметровым сечением жил, понадобится борозда глубиной 7-10 миллиметров.
Обратите внимание! Нельзя делать штробы в несущих стенах. Исходя из этого требования, потребуется достаточная толщина штукатурки, где и будет проложена штроба.
Для монтажа подрозетников необходимо сделать углубление в стенке перфоратором. Для этого понадобится особая насадка, так называемая «коронка».
Для осуществления буровых работ на бетонных стенах, оптимальным будет мощный перфоратор (от 1000 Вт). Если такого нет в наличии, можно использовать бытовой перфоратор. Однако тогда нужно поочередно менять инструменты. Попеременно применяются коронка, а после достижения 2-3 миллиметрового углубления - 6-миллиметровый бур.
Буром просверливаем целый ряд отверстий по всей линии борозды, начало которой уже положено применением коронки. Дистанции между отверстиями должны быть небольшими. Сверлим буром на глубину 2-3 сантиметра. Затем вновь используем коронку, которая позволит углубить борозду. Повторяем операции вплоть до достижения нужной глубина для монтажа подрозетника. После этого берем перфоратор и откалываем бетон в центре, где ставим подрозетник.
Если в дальнейшем будут использоваться кабельные каналы и трубы, то приступаем к их установке в проделанные штробы, так, чтобы они были направлены к поставленным ранее подрозетникам. Далее укладываем кабели и проводов. В каналы и трубы проводку вставляем с помощью металлической проволоки. Если проводка осуществляется без труб, то закрепляем кабеля и провода в борозде алебастровым раствором. Концы электропроводки заправляем в подрозетники, при этом обрезая слишком длинные окончания.
Такой способ даст возможность обойтись без лишнего штробления стен. Вариант оптимален, если планируется цементная стяжка толщиной 4-5 сантиметров. Для защиты проводки можно использовать особую оболочку из полиэтилена. Подобным способ укладывают силовые кабеля, поскольку розетки часто ставят возле поверхности пола. В данном случае штробить нужно лишь места подвода проводов к электроточкам.
Провода можно проложить и под потолочным покрытием, например под листами гипсокартона. Однако скрытая электропроводка может быть устроена и без облицовочных панелей. Это объясняется наличием между плитами перекрытия полостей на все протяженности плит.
Полости могут стать естественными штробами для размещения нескольких проводов. Для нахождения полости нужно проделать отверстие в плите перекрытия. Также понадобится отверстие для осветительного прибора. Чтобы вставить провод применяем металлическую проволоку, с помощью которой растянет кабель по всей протяженности плиты. Лишние полости замазываем шпатлевкой. Данный метод широко используется для устройства освещения в зданиях.
Розетки (электрические, телевизионные, телефонные, а также выключатели) часто соединяют в единый блок. Это дает экономию пространства, более комфортную эксплуатацию приборов, а также эстетические преимущества. Для установки блока понадобятся особые защелки, называемые кабель-каналами. Соединение подрозетников показано на рисунке ниже.
Группа подрозетников монтируется в приготовленные углубления. Причем отверстия должны просверливаться по ровной линии и очень близко друг к другу (на миллиметровом расстоянии). При установке и подключении, а также в процесс эксплуатации, металлические корпуса розеток должны плотно стыковаться между собой.
Монтаж скрытой проводки включает установку щита распределения и автоматических выключателей. Данный этап проводится с учетом задействованных групп. Поскольку каждая группа имеет свой автомат, с которым она связана. Кроме выходного автомата на один полюс, нужен общий автомат, а также вводной автомат на два полюса. Фазный провод подключается к одному полюсу, а к другому - нулевой провод вводного кабеля. Если есть общий щиток распределения, куда входят электросчетчики, можно подключиться к группе автоматов, которые питают именно данное помещение.
Если нужно сделать заземление, заземляющая ниша, находящаяся в щитке, присоединяется к нулевому проводу заземления. Этот провод ответвляется от вводного питающего кабеля (однофазовая система с тремя проводами). При отсутствии нулевого провода заземления, но наличии рабочего нулевого провода, можно подключить к нему заземляющую шину, в месте расположения вводного автомата. Нулевая общая шина подключается к нулевому выходу вводного автомата.
Если установлен вводный автомат, повышается безопасность работ внутри щитка, например, по смене автоматов. производится после вводного, но перед выходным автоматом.
Возможность отключения вводного автомата, способствует безопасному проведению работ внутри щита, к примеру, замена выходных автоматов, при выходе их из строя. Установка прибора учета (электрического счетчика) осуществляется перед выходным автоматом, а также после вводного.
Монтаж проводки в деревянном строении имеет ряд особенностей. Нюансы связаны с высокими требованиями к пожаробезопасности.
Исходя из вышесказанного, нужно соблюдать некоторые правила:
От того, насколько правильно проведен монтаж скрытой проводки, зависит безопасность жильцов дома в будущем. Монтаж проводки требует работы профессиональных электриков. Поэтому, если уверенности в собственных навыках недостаточно, лучше поручить работу специалистам.
Работы по монтажу скрытой проводки осуществляются на начальном этапе строительства помещений. Данный вариант приемлем в жилых домах и квартирах, где нужно скрыть от глаз большое количество проводов. Спрятать их можно в штробах стен, под пластиковыми панелями, фальшпотолком, полом, в гибких рукавах и предусмотренных планом технологических пустотах.
К основным преимуществам такой проводки относят: эстетический вид ремонта, пожаробезопасность, электробезопасность и длительный срок службы, благодаря отсутствию постоянных механических воздействий.
Один из плюсов, является одновременно и недостатком – ограниченный доступ к скрытой электропроводке. Труднодоступность при появлении неисправности или обрыва проводов повлечет за собой новый косметический ремонт.
Повредить провода можно совершенно случайно, забыв, где они расположены. Не стоит лишний раз, не зная, сверлить перфоратором, чтобы повесить картину, зеркало или телевизор в вашей квартире. На сегодняшний день существуют приборы, позволяющие определить практически до миллиметра расположение скрытых проводов.
Если вам нужно найти телевизоры хорошего качества в Севастополе , можно смело сказать, что это не проблема. Огромный каталог техники поможет сделать вам правильный выбор.
Еще одним неудобством скрытой проводки является то, что расположение розеток, светильников и выключателей необходимо продумать заранее, а значит, придется составить подробный план размещения мебели и техники в помещении, иначе оно может оказаться не практичным и плохо функциональным.
Согласно ПУЭ сечение провода таким способом прокладки нужно закладывать большее, чем при открытой. Если Ваш дом деревянный, необходимо предусмотреть защиту трубами, лотками или другим доступным способом, для обеспечения пожаробезопасности.
Правильная технология монтажа проводки предполагает несколько этапов. На первом определяется способ разветвления кабелей: коробочный или шлейфовый.
Первый вариант предусматривает прокладку одного кабеля по всей длине жилой площади. Подключение происходит в коробке, от которой идет по одному проводу в разные помещения.
Если использовать второй тип – то за основу берутся два провода, один из которых применяется для розеток, а другой для освещения. Затем определяют места расположения ламп и коробок под выключатели.
Прокладывая кабель, нужно учесть несколько моментов. Спуски или подъемы проводят строго перпендикулярно полу, расстояние до дверей и окон должно быть не менее 10 см, а до потолка – 15 см, рекомендуется не допускать пересечения кабелей. Штробление несущих стен запрещено, и при надобности расположить проводку на них, ее прячут под штукатурку.
Сделать качественную проводку помогут правильно выбранные материалы. Кабель нужно использовать с медной токопроводящей жилой с сечением 2,5 мм. Алюминиевую жилу стоит применять для маломощной сети освещения. Ее сечение 1,5 мм. Оптимальным соотношением цены и качества можно считать ВВГ и ПВС.
Для организации электропроводки подходят щитки, розетки и выключатели различных типов. Коробки подбирают, ориентируясь на тип стен.
Как же сделать скрытую проводку своими руками? Ответ на этот вопрос стоит начать с составления и продумывания схемы. Она поможет вам не только определить план действий, но и пригодится в будущем, чтобы знать места прокладки кабелей.
Первым делом нужно установить распределительный счетчик на вводе кабеля в квартиру. Если в помещении будет штукатурка, то провода можно закрепить на ней или проложить вдоль стен и закрыть плинтусом. Однако наиболее надежный способ – прокладка в бороздах.
Глубина штробы должна вместить все кабели и место для штукатурки. Обычно это до 10 мм. Места для розеток вырезаются в стенах с помощью перфоратора.
Если Вы хотите дополнительно защитить проводку, то в штробе следует сделать кабельный канал и протянуть провода посредством проволоки. В другом случае они просто крепятся внутри алебастром.
Провода оканчивают подрозетниками. На последнем этапе штроба штукатурится. В интернете можно найти много примеров с фотографиями скрытой электропроводки, которые помогут Вам в подготовке схем, материалов и монтаже.
Если есть возможность делать проводку в потолке или полу – это намного упростит задачу и трудозатраты. В этом случае проводку размещают в специальных коробах, тем самым обеспечивая легкий доступ к кабелю, в случаях поломки.
Прокладка проводов поверх деревянных поверхностей запрещена, и поэтому необходимо отделить кабель от легковоспламеняющейся конструкции. Для этого используют металлорукав или пластмассовые трубы. Последние недолговечны и не защищены от грызунов.
Заполнение в трубах должно составлять не более 40 процентов, а их толщина стенки напрямую зависит от сечения кабеля. Для медных, при диаметре жилы 4 мм – это 2,8 мм, до 10 мм -3,2 мм, до 35 мм – 4 мм.
При использовании алюминиевой жилы требования упрощены вдвое. Розетки обязательно размещаются в подрозетниках из металла. Все металлические элементы заземляются, а щитки предполагают наличие выключателей и автоматов.
По пожарным нормам на каждые 6 м2 идет минимум 1 розетка, если это кухня – то 3;
Большинство современных жилых помещений владельцы стараются создавать с идеально выровненными стенами, полом и потолком без излишних выступов, а все электрические коммуникации прячут внутри строительных конструкций. Это позволяет создавать уникальный дизайн, ограничивает доступ к электропроводке, но усложняет ее проверку и обслуживание.
Технология монтажа скрытой электропроводки может быть выполнена различными способами, которые постоянно совершенствуются при любом методе возведения зданий. Для каждого конкретно случая выбирают оптимальный вариант, удовлетворявший двум основным требованиям:
надежности работы;
Стоимость монтажа тоже следует учитывать, но считать ее необходимо не на момент прокладки электропроводки, а рассматривать в комплексе с обеспечением возможности длительной, безопасной работы, исключающей возникновение неисправностей, аварийных ситуаций, включая последствия их устранения.
Схема прокладки скрытой проводки
Ее наличие является обязательным атрибутом перед началом электромонтажных работ. Проектные организации создают документацию на профессиональном уровне, учитывают правила безопасной эксплуатации, необходимые защиты, конкретные запросы владельца.
Самостоятельное составление схемы закрытой проводки без должного опыта может осложнить работу, привести к излишней трате материальных средств, созданию серьезных ошибок, за которые электричество наказывает.
Опытные электрики могут выполнить схему монтажа своими руками. Этому вопросу посвящена отдельная . Рекомендуем внимательно ознакомиться с ней.
Требования к магистралям прокладки проводов
В скрытой проводке токоведущие жилы кабелей и провода должны обеспечивать две функции:
1. протекание тока по элементам электрической схемы с минимальными потерями мощности и падением напряжения;
2. надежную изоляцию образуемых цепочек между собой и контуром земли, исключающую возникновение токов коротких замыканий и утечек.
Выбор провода по металлу жилы
Для решения первой задачи торговля предоставляет на выбор потребителя провода и кабели с металлическими жилами из:
алюминия;
или меди.
К преимуществам алюминиевых жил относят:
1. меньший вес;
2. пониженную стоимость.
Однако, они обладают недостатками:
заниженной механической прочностью, обеспечивающей излом после нескольких изгибов, скручиваний и натяжений;
повышенной пластичностью провода в зажатой клемме. При ее нагреве от токовой нагрузки возникает дополнительная деформация металла из-за расширения соприкасаемых стальных деталей. После охлаждения сталь возвращается до прежних размеров, а алюминий остается в уменьшенном габарите. Контакт ослабевает, а образующийся слой оксидной пленки на алюминии дополнительно ухудшает электрическое сопротивление в месте перехода, что приводит к перегреву, искрению, возгоранию, пожару.
В закрытой современной электропроводке даже при номинальных нагрузках создается высокий нагрев проводов. Отвод тепла от них во внешнюю среду ограничен. Пластичный и слабый алюминий в таких условиях предрасположен к созданию неисправностей, запрещен.
Выбираем медь.
Диэлектрические свойства изоляции
Наружная оболочка токоведущих жил может иметь один диэлектрический слой на проводах или несколько — на кабелях.
Торговля предоставляет кабельную продукцию, предназначенную для передачи электрической энергии разных напряжений от слаботочных цепей в несколько десятков вольт до высоких величин, измеряемых киловольтами.
В бытовой сети достаточно использовать проводники с изоляцией, выдерживающей 0,4 кВ. Они хорошо справляются с нагрузками, возникающими при непродолжительных аварийных ситуациях, связанных с перенапряжениями в питающей электросхеме, которые ликвидируются соответствующими защитами.
Однако при выборе кабеля следует обращать внимание на его противопожарные качества. В закрытом исполнении проводка может подвергаться большим температурным нагрузкам. Она должна обладать негорючими свойствами.
Этот параметр указывается в маркировке символами «нг», например, кабель ВВГнг 3x1.5. Простая изоляция проводников при перегрузках в сети может воспламениться, поддерживать горение, стать причиной пожара.
О плоских проводах ПУНП, АПУНП
Кабельная продукция этой марки, расшифровываемая как провод плоский с универсальными свойствами (буква «А» обозначает алюминий внутри токопроводящей жилы, а не медь). Провода ПУНП уже давно стали обладать нарицательным именем.
Они выпускаются не по государственным стандартам, являющимися законом, а по местным техническим условиям «ТУ» предприятия изготовителя. Поперечное сечение жил, указанное на заводском ярлыке, может быть уменьшено до 30%. Слой изоляции из некачественных материалов тоже занижен.
Даже при двойной оболочке изоляции провода ПУНП не отвечают требованиям безопасности, являются причиной многочисленных пожаров в бытовой электропроводке.
Использование проводов марки ПУНП и АПУНП в бытовой закрытой или открытой проводке создает повышенные риски для жизни людей, сохранности имущества.
Направления магистралей скрытой проводки
Среди электриков давно принято правило однообразно ориентировать провода внутри строительных конструкций с максимальным соблюдением горизонтальных и вертикальных линий, расположенных под прямыми углами. Они соответствуют основным направлениям архитектурных конструкций.
Такой прием облегчает поиск неисправностей в закрытой электропроводке, позволяет хозяевам лучше ориентироваться с просверливанием стен при монтаже крепящих элементов для мебели и аксессуаров.
Особенности монтажа электропроводки в панельных зданиях
В старых домах из железобетонных панелей метод расположения проводов по горизонтали и вертикали раньше часто нарушался в целях экономии материалов. В плитах для стен и потолка при их отливке создавались специальные беструбные пустоты и углубления для прокладки электротехнических магистралей. Эти каналы располагались под произвольными, но типовыми углами для всей серии зданий.
Заниматься разметкой мест установки электроприборов и прокладки кабелей при таком способе не требуется. На стыках строительных конструкций созданы углубления для соединения электрических проводов. У одной из стеновых панелей подготовлены ниши размещения квартирного электрощитка и слаботочных цепей.
С подобным расположением кабельных магистралей можно ознакомится в строительной технической документации или уточнить прохождение трасс у соседей либо обслуживающих электриков.
При протаскивании проводов в таких каналах проверяют поперечное сечение их свободного пространства протягиванием калибра, а также отсутствие режущих кромок, способных повредить внешнюю изоляцию при заводке кабеля.
Усилие затягивания проводов в подготовленные полости ограничивают до 20 Н на 1 кв мм общего сечения площади используемых жил. Когда свободный диаметр канала составляет 20 мм, то в него допустимо помещать 5 проводов сечения 2,5 мм кв, а для 25 — 8.
Особенности монтажа электропроводки в зданиях из строительных блоков и кирпича
Скрытый монтаж связан с выполнением большого объема грязных, пыльных работ по обработке материала стен и строительных конструкций. Его лучше осуществлять до чистовой отделки помещений.
Работу начинают с разметки по проектной схеме и исполнения электрических точек — мест, где производится коммутация кабелей с проводам и размещаются розетки, выключатели, осветительные приборы, распределительные коробки, щитки и другое электрооборудование.
Затем все электрические точки, начиная от вводного или квартирного щитка, размечают линиями прокладки кабелей между электрическими точками. По выполненной разметке создают углубления в строительных конструкциях.
Для внутренней установки в оштукатуренной стене кабель можно размещать внутри связующих швов, под слоем штукатурки или в .
При штроблении обращают внимание на толщину стены и требуемую глубину ее обработки. Нельзя выходить за допустимые границы. Иначе происходит ослабление строительных конструкций, которое способно вызвать обрушение опорного элемента.
Надо четко представлять, что штробление силовых несущих конструкций и потолочных плит не допускается, запрещено.
Кабель можно помещать:
1. в трубу или гофрорукав, который зашпаклевывают прямо в штробу;
2. или монтировать без него.
В первом случае создается возможность быстрого извлечения из гофры поврежденного на этом участке кабеля и замены его новым куском. Во втором варианте образуется неразборное соединение, требующее при ремонте выполнения грязных работ.
Однако при правильном выборе кабеля с дополнительной защитой оболочки от механических повреждений и исключении режимов его аварийной эксплуатации второй способ экономически оправдан. Он чаще всего применяется на практике.
Но, в этом случае вначале делают местную фиксацию кабеля внутри штробы, например, гипсом или алебастром, а затем выполняют окончательный электрический монтаж схемы, проверяют качество ее работы. После устранения возникших ошибок заканчивают штукатурку прорезанной магистрали.
Скрытая проводка на перегородках из гипсокартона
Гипсокартонные листы применяются для выравнивания стен, разделения комнат на зоны, создания подвесных потолков и многоуровневых конструкций. На них устанавливают розетки, выключатели, источники света.
Технология монтажа проводов и кабелей в этой ситуации менее трудоемкая. Штробы делать нет необходимости. Все коммуникации прячутся за листом. При этом обращают внимание на исключение повреждений внешнего слоя изоляции при монтаже на армированные металлические конструкции крепления гипсокартона. Иначе могут возникнуть токи утечек и появление опасного потенциала фазы на монтажном приспособлении.
Лучшим вариантом предохранения считается помещение проводов внутрь гофрированной трубы, крепящейся на металлических профилях и защищающей слой внешней изоляции.
Скрытая проводка в деревянных зданиях
Сейчас строительные компании массово изготавливают дома из бревен, клееного и оцилиндрованного бруса. Они пользуются спросом за счет натуральных экологичных материалов, а владельцы хотят иметь все удобства современной цивилизации и желают эксплуатировать электропроводку, установленную скрытым способом.
Выполняя подобный замысел следует соблюдать три важных условия:
1. древесина, даже пропитанная специальными противопожарными составами, является горючим материалом. При повреждениях электропроводки возникают искры или дуга, вызывающие высокую температуру, которой противостоять слой пропитки не может — пожар здания неизбежен;
2. изделия из дерева в своей структуре содержат влагу, которая в процессе эксплуатации высыхает или накапливается. Дома в первые несколько лет после постройки уменьшают свои габариты — дают усадку;
3. при низких температурах во внутренних каналах для проводов происходит образование конденсата.
Разберем их подробнее.
1. Как защитить древесину от возгорания в скрытой электропроводке
По этому вопросу пункт 7.1.38 действующего седьмого издания ПУЭ четко определяет три важных момента для нашего случая:
1. выполнять скрытую электропроводку исключительно внутри металлических труб и коробов, обладающих локализационной способностью возгорания;
2. использовать только кабели, не распространяющие горение;
3. реализовать возможности замены поврежденных кабелей.
Особенности ограждения кабеля от древесины
Правила ПУЭ однозначно указывают способ выполнения скрытого монтажа электрических магистралей в средах, способных к возгоранию, акцентируя внимание на то, что защитное ограждение кабеля должно препятствовать развитию пожара и локализовать его.
Дело в том, что электропроводка может эксплуатироваться с перегрузкой, когда защитные устройства еще не успевают ее ликвидировать. В этом случае изоляция подвергается небольшим, но необратимым процессам, постепенно ухудшает свои диэлектрические свойства.
В результате ее преждевременного старения со временем происходит короткое замыкание, образуется электрическая дуга с температурой порядка пяти тысяч градусов. Она моментально прожигает внешнюю оболочку. Если кабель расположен около древесины, то последняя воспламеняется.
Когда магистраль спрятана внутри деревянной стены и началось возгорание, то потушить его весьма сложно потому, что очаг пожара скрыт, добраться к нему простыми противопожарными средствами проблематично. Ситуацию усугубляет скопление сухой древесной пыли, которая при пожаре взрывом воспламеняется по всей длине магистрали. Когда же огонь хорошо разгорелся и прорвался наружу, то он охватывает сразу большую часть строения.
Посему кабель должен ограждаться от древесины надежно. Так как гофрорукав от высокой температуры прогорает, как и тонколистовые трубы, то использовать их не имеет смысла.
На форумах электриков по этому вопросу происходят споры. Но, ограждение кабеля должно при возникшем коротком замыкании выдержать температурную вспышку создавшейся электрической дуги, исключить прогорание металлической защиты, а значит — обеспечить герметичность объема.
Тогда притока свежего воздуха к месту возгорания не будет, а пожар электропроводки самоликвидируется по причине отсутствия кислорода, как окислителя процесса горения.
Важно заострить внимание на том, что металлический канал с кабелем должен быть надежно герметизирован от окружающего воздуха. Иначе самостоятельное погасание огня исключается. С этой целью отдельные трубы между собой соединяют заранее одним из двух способов:
1. сваркой;
2. герметичным резьбовым соединением.
Во втором случае необходимо обеспечивать электрическую связь между отдельными трубами. Ведь весь металлический трубопровод потребуется еще подключить к защитному заземляющему устройству в систему уравнивания потенциалов для исключения искрений либо пробоя.
Ввод кабеля в распределительные устройства, распаечные коробки, розетки и выключатели тоже герметизируется, а они устанавливаются в металлический подрозетник.
Особенности изоляции, не поддерживающей горение
Поскольку ток электрической дуги короткого замыкания имеет ту же природу, что и у сварки, то предлагается провести простой эксперимент с двумя кусками кабеля с обычной изоляцией и не поддерживающей горение: подвергнуть их действию высокой температуры.
В итоге вы увидите, что в обоих случаях внешнее защитное покрытие станет прожжённым насквозь. Но в одном случае изоляция будет продолжать гореть, а в другом прекратит.
Это поможет понять, что кабель с маркировкой «нг» не защищает от прогара аварийного тока КЗ, а всего лишь не усугубляет пожар. Его изоляция разрушается и требует последующей замены.
Возможность замены поврежденных кабелей
Это требование ПУЭ также осложняет монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме. В конструкции металлической трубы приходиться предусматривать герметично закрываемые окошки, через которые удаляется неисправный кабель и монтируется новый.
Без технической реализации этой возможности создается явное нарушение правил устройства электроустановок.
2. Принятие мер защиты скрытой электропроводки от усадки здания
Здание, построенное из древесины с естественной влажностью, способно за 3 года подсохнуть и осесть до 15÷20 см на один этаж при его высоте около трех метров.
Металлическая толстостенная труба, смонтированная внутри стены, свои размеры изменять не будет. На нее станут воздействовать внешние механические нагрузки соприкасаемых строительных материалов.
Чтобы исключить деформацию трубы потребуется в ее конструкцию вводить компенсирующие устройства, которые будут устранять вертикальные усилия сжатия, предотвращать разрушение герметизации внутренних полостей и нарушение целостности кабеля.
Техническая реализация этого способа в каждом конкретно случае требует расчета и обоснования.
3. Принятие мер защиты от образования конденсата
Допустим, что мы создали дом из клееного бруса, в котором хотим сохранить естественный цвет природной древесины и поэтому с внутренней стороны подчеркиваем ее природный вид различными дизайнерскими приемами. Внутри стен разместили по всем правилам ПУЭ скрытую электропроводку, поместив ее в герметичные металлические трубы и даже предусмотрели устройства, компенсирующие усадку здания.
Если дом находится в теплой местности, где низкие температуры исключены, то на этом можно и успокоиться. Когда же зимой на улице температура опускается до минус 25 градусов или ниже, то в металлической трубе с кабелем станет появляться конденсат, вызванный разностью температур с внешней и внутренней стороны стен.
Влага от него станет стекать сверху вниз туда, где расположены розетки и выключатели. С увеличением теплового перепада ее количество будет возрастать. При достижении минусовой температуры внутри трубы скопившаяся вода превратится в лед.
Для профилактики образования конденсата потребуется наносить слой тепловой изоляции с внешней и внутренней стороны стены. Насколько эффективно он станет работать остается вопросом, а вот дизайнерский замысел оформления стен природной отделки древесиной придется нарушить.
Остается рассматривать вариант монтажа скрытой электропроводки только во внутренних стенах или продумывать другие технические решения, например, размещая ее в полу и поднимая на небольшую высоту до розеток.
В итоге получается, что для деревянного дома выполнить безопасно скрытую электропроводку можно только с соблюдением всех требований ПУЭ. Однако для этого придется предусмотреть вопросы усадки здания и предотвратить образование конденсата в зимнее время.
Нарушение любого вышеперечисленного требования безопасности, естественно, сразу не приведет к пожару здания. Но хозяин должен четко представлять, что авария в электрической схеме может возникнуть в любой момент. Автоматические защиты предотвращают ее не мгновенно, а с минимально возможной выдержкой времени. Разрыв тока нагрузки часто связан с образованием дуги, пламя которой гасится не сразу.
Высохшая древесина довольно легко воспламеняется от повреждений в электропроводке. Жить в доме, построенном с нарушениями действующих правил — подвергать себя риску, повторить путь тех, кто уже испытал на себе последствия пожара.
Монтаж скрытой электропроводки в быту после ее выполнения внутри дома из любых материалов необходимо обязательно осматривать и до подключения под напряжение проверять электрическими измерениями:
на соответствие собранной схемы прозвонкой участков смонтированных цепей;
Между всеми проводами фаз и нуля, а также на контур заземления.
Без выполнения замеров возможны короткие замыкания и токи утечек, которые проявятся за счет допущенных ошибок сразу при включении собранной схемы под нагрузку.
Скрытая проводка позволяет эстетично расположить сеть проводов по площади помещения. При этом выключатели и розетки минимально выступают за уровень стен. Такая проводка стационарна и планируется на стадии капитального ремонта. Данная статья расскажет, как правильно сделать скрытую проводку
Существует два мнения на счет того, какую проводку считать скрытой. Одни специалисты говорят, скрытой является та, которую не видно. Ее прокладывают в штробе или монтируют под обшивку. Другие утверждают, что к скрытой проводке необходимо относить и кабеля, размещенные в тубах и каналах.
Рассмотрим первый, классический вариант, в котором сходны все специалисты. То есть размещение проводов в толще строительных конструкций. А именно, в перегородках, перекрытиях, полах, пустотах стен и подвесном потолке.
К монтажу скрытой проводки необходимо приступать во время ремонтных работ. В идеальном варианте - перед нанесением финишного слоя шпаклевки.
Обычно провода размещаются в специально сделанной штробе. Эти борозды делаются штроборезами и болгаркой. При бытовом ремонте и малом объеме работ используют перфоратор или скарпель с молотком.
Проводка должна иметь вторую оболочку или размещаться в защитных трубах или коробе.
Самое важное требование к скрытой проводке - это пожарная безопасность. Ее проложение в деревянных и легковоспламеняющихся конструкциях требует особой осторожности. Поэтому провода помещают в стальные или поливинилхлоридные трубы.
Необходимо, чтобы элементы кабельной системы легко заменялись. Данное правило соблюдают редко. И манипуляции по замене и добавлению проводки вынуждают разрушать покрытие конструкции.
Проведение проводки осуществляется по вертикали и горизонтали относительно одной из стен. Это сэкономит материалы и средства, упростит процесс работы. И при будущих ремонтных работах упростит поиск сети проводов.
Перед монтажом необходимо составить план системы кабелей. Не лишним будет указать расположение всех электрических коробок. Схема скрытой проводки осуществляется и сохраняется на будущее. При ее изменениях в процессе работы, вносятся соответствующие коррективы в план.
Важна электробезопасность скрытой проводки. Специалисты советуют использовать кабеля на три жилы. И желто-зеленый провод заземления подключить в будущем, если это не предусмотрено изначально.
Также необходимо позаботиться об устройстве защитного отключения.
Монтаж скрытой проводки выполняется в определенной последовательности.
Вначале определяется тип разветвления сети: коробочное или шлейфовое.
Первое, предполагает проложение одного кабеля по площади всей квартиры. От него в каждое помещения отводится еще по проводу. Такое разветвление осуществляется в распаечной коробке.
Шлейфовое расключение европейского типа подразумевает проведение двух проводов. Один - для розеток, второй - для светильников. Они выходят из распределительного щитка в каждую комнату. Который содержит выключатель для каждого кабеля скрытой проводки.
После определяют места расположения светильников и ответвительных коробок под выключатели скрытой проводки.
Необходимо продумать пути проводов. Они размещаются на 15 см ниже потолка или 10 см от балки или карниза. Расстояние до дверных и оконных разъемов должно составлять не меньше 10 см. Трассы к розеткам прокладывают на их уровне. Перпендикулярно к полу выполняются подъемы к местам под светильники и розетки.
Расчерченная схема на бумаге переносится на поверхность конструкции.
При монтаже скрытой проводки в доме оптимально использование для розеток ВВГ кабель с сечением в 2,5 мм. В его основе проходят медные жилы с двойной защитой. А для подводки под осветительные приборы - ПБГПП с диаметром до 6 мм. Это плоский провод для скрытой и открытой проводки, который состоит из одной гибкой жилы.
Для электропроводки подходят распределительные щиты любого типа. Тоже можно сказать и о розетках и выключателях. Правда, розетка для скрытой проводки занимает меньше места и смотрится более эстетично.
Коробки для скрытой проводки выбираются, исходя из типа стен. Они бывают для полых и сплошных конструкций. Иногда для этой цели используют подрозетники, которые закрываются самодельными крышками.
Чтобы надежно соединить концы проводов приобретите пластмассовые колпачки СИЗ или клеммники.
Для монтажа кабеля необходим инструмент для штробления. Домашнему электрику под эту задачу достаточно перфоратора. Для работ по бетону потребуется техника мощностью от 1,5 кВт. Также понадобится нож для обрезки кабеля и шпатель для штукатурки.
А для крепления провода в бороздах запаситесь дюбель-хомутами, монтажной полосой и раствором алебастра.
После определения типа и составления схемы проводки, наступает этап ее монтажа.
В месте ввода кабеля в квартиру установите распределительный щиток.
Если ремонт подразумевает штукатурку на 0,9 см и больше, провода закрепите в ней. Иногда прокладывают провода вдоль стен и закрывают плинтусом. Это не особо экономит средства, но подвергает риску электрические коммуникации.
Надежнее и практичнее размещение скрытой проводки в бороздах. Чтобы не наткнуться на металлическую арматуру, предварительно место под проводку проверяют металлоискателем.
Ширина штробы должна вмещать все провода. Тогда за счет трения они прочно лежат в канале и не вываливаются из него. Глубина борозды соответствует толщине кабеля плюс место под выравнивание штукатуркой. Обычно хватает 8 - 10 мм.
Места под розетки и коробки для скрытой проводки проделываются перфоратором с «коронкой». Если мощности инструмента не хватает, то насадку сменяют на бур.
Для надежности провода предполагают размещение в кабель-каналах.Которые изначально необходимо закрепить в штробе. А сами провода протягиваются вовнутрь при помощи гибкой проволоки.
Если дополнительная защита не используется, то проводка крепится в бороздах алебастром.
Устанавливаются розетки и их внешние рамки.
Жилы проводов на перекрестках проводки соединяются в ответвительных коробках. Они защищают концы кабелей от пыли, влаги и механического воздействия.
Штроба сверху штукатурится по общему уровню.
Обычно замена внутренней проводки в одной комнате занимает 2 - 3 рабочих дня.
Особенно внимание стоит уделить электросети в деревянном доме.
Идеальным вариантом считается целостность кабеля без использования коробок. Так каждый провод от автомата идет отдельным концом к точке нагрузки.
Необходимо максимально удалить проводку от легковоспламеняющейся конструкции. Поэтому прокладка проводов поверх деревянного основания запрещена. А пропитка древесины негорючими веществами со временем бесполезна.
Проводка закладывается в металлический рукав. Чтобы в случае возгорания, не подвергать дом опасности. Трубы между собой плотно свариваются. Или крепятся при помощи болтов.
Пластмассовый аналог не так долговечен. И ним могут полакомиться грызуны. Если проводка таки находится в пластмассовых трубах, защитите ее негорючими материалами. Например, бетоном, алебастром или штукатуркой.
Кабель должен занимать не больше 40% места в трубе. А толщина ее стены подбирается исходя из сечения кабеля. Так для медных проводов:
Для алюминиевых проводов требования в два раза меньше. Так при диаметре кабеля в 7 см требуется труба толщиной в 4 мм.
Розетки помещаются в металлические подрозетники.
Проводка осуществляется с использованием проводов с негорючим покрытием. Например, ВВГнг, РКГМ, NYM и ВВГнг LS.
Все металлические трубы заземляются. Чтобы замедлить коррозийные процессы, металл покрывается специальной краской.
Медный рукав дороже, но более долговечный и проще в монтаже, чем стальной аналог.
Для безопасности необходимо установить два щита: с автоматами и выключателями.
Электросеть продумывается так, чтобы был доступ к ней, без разрушения деревянного каркаса дома. В целях безопасности распределительные коробки остаются в открытом доступе.
1. Прокладывайте проводку на начальном этапе ремонта. Когда помимо черновых стен, пола и потолка ничего нет.
2. Перед монтажом проводов проверьте их целостность индикатором. После - повторите действие.
3. Для точности проводки расчертите линии прокладывания проводов по поверхности. Это легко сделать при помощи строительного уровня и/или дальномера.
4. При проводке отсутствует освещение. Решить проблему поможет автономный генератор энергии или соседи.
5. После штробления необходимо очистить борозды от пыли с помощью щетки. После обработать грунтовкой.
6. При монтаже проводки в гипсокартонных конструкциях обязательно используйте защитные оболочки.
7. Не забывайте оставлять запас длины провода в местах соединения с розетками, выключателями и коробками.
8. Используйте одинаковые кабели: медные или стальные. Соединение двух разных металлов больше подвержено коррозии.
9. Новая электропроводка требует разрешения на подключение к внешнему источнику питания. Поэтому не обойтись без специалиста.
10. Выключатели обычно размещают на высоте 1,5 - 1,7 м с одной стороны по всей квартире. При этом, чтобы открытая входная дверь не закрывала доступ к ним.
11. По пожарным нормам на каждые 6м² идет минимум одна розетка, на кухне - три.
12. При необходимости пересечения проводов, увеличивается их изоляция. Для этого делается 3 - 4 оборота изоленты вокруг каждого кабеля.
Начинается на этапе ремонта или строительства, когда ничего, кроме черновых стен и потолка, еще нет. Это лучший вариант - не надо делать штробы, а потом замазывать их штукатуркой. Толщина слоя штукатурки, которая покроет кабель, при таком варианте должна быть не менее 6–7 мм. В этом случае штукатурка покроет провод без всяких затруднений. Однако такая толщина зависит от стены.
Если поверхность ровная и слой штукатурки не превышает 3–4 мм, то такой вариант не подойдет. Лишний расход никому не нужен: увеличив толщину слоя штукатурки на 3–4 мм, вы сделаете расход материала на квартиру весьма существенным. Проще сначала отштукатурить стену, а затем по ней штробить перегородку на нужную глубину.
Внимание! Перед тем как монтировать кабели и провода, необходимо обязательно проверить их на целостность при помощи индикатора или лампы-пробника. Та же процедура повторяется после монтажа.
В любом случае первоначально чертятся линии, по которым будет проходить кабель. От потолка или пола отмеряется расстояние, на которое будут отстоять провода. При этом необходимо учитывать, что эта величина может быть уменьшена в зависимости от последующих работ, например укладки пола или монтажа навесного потолка.
Линии хорошо чертить при помощи длинного строительного уровня - получится не только ровно, но и прямо. Расстояние в 15 см должно отмеряться с учетом последующих изменений, иначе потом может получиться так, что искомый провод окажется за потолком или полом. Затем по линиям ставятся точки, в которых кабель будет прикрепляться к стене. В зависимости от вида провода (с гибкой жилой или монолитной) крепеж может быть на расстоянии 40 см (для гибкой) или 20–30 см (для монолитной).
|
Шаг первый: перед тем как начать работу по монтажу скрытой электропроводки, необходимо вычертить прямо на стене месторасположение коробок и штроб |
|
|
|
|
|
Шаг пятый: уложенный электрический кабель и установочные коробки замазываются штукатуркой |
|
Необходимо сказать несколько слов о крепеже. Идеальным для бетонных и кирпичных стен является дюбель-хомут, или, в просторечии, увэшка (UW). Для установки кабеля сечением 3 х 1,5 или 3 х 2,5 используются крепления с маркировкой 5/10. Для такого размера увэшки требуется бур диаметром 6 мм и длиной от 60 мм. После этого нужно просверлить отверстия в точках крепления при помощи перфоратора. Необходимо обхватить кабель дюбелем и просто вставить в проделанное вами отверстие нужной глубины. Пластиковые усики крепежа заклинятся, и провод окажется надежно прихваченным к стене одним движением. Это намного проще, чем пользоваться другим видом крепежа.
Делая поворот на 90°, помните, что он должен быть плавным и не меньше, чем указано в спецификации кабеля. В основном в домашних видах проводки делают изгиб, равный 6 диаметрам кабеля. Перед тем как прижимать проводник увэшкой, необходимо смотать с бухты 10 м. Затем выпрямляйте его рукой, чтобы кабель был без перекрутов и изгибов, - это существенно упростит монтаж. Подведя кабель к электрической точке, оставьте хвостик длиной 15–20 см. После того как кабель закреплен увешками, можно приступать к оштукатуриванию стен и дальнейшему ремонту.
Если ситуация такова, что на голые черновые стены кабель положить не удается или слой штукатурки слишком тонок, то стены придется штробить. Борозда или прямоугольная выемка в стене для кабеля и называется штробой. Сделать ее просто, но зачастую весьма трудоемко.
Начинать следует с разметки. После этого выбирается инструмент для данной работы: болгарка, перфоратор или штроборез. Электрический штроборез по причине дороговизны используют не все, хотя он очень удобен. Гораздо чаще используется болгарка или перфоратор. При работе с этими инструментами необходимо надевать защитные очки и одежду. Поднятая пыль может быть такой густой, что вы ничего не увидите на расстоянии вытянутой руки. Если нет электроинструмента, штробить придется зубилом и молотком. Это очень трудоемко, к тому же выемка получится неровной, и есть опасность, что часть штукатурки отвалится.
Глубина штробы должна быть достаточной для того, чтобы кабель скрылся в ней с запасом. Учтите, что в данном случае коробка под розетку обычно устанавливается в стену. Аккуратнее и проще работать болгаркой, особенно если проводов в штробе несколько. Для резки штукатурки или кирпича используют сменные диски по камню, для твердого железобетона - алмазные насадки. По всей линии протяженности кабеля прорезаются 2 параллельно идущие линии на достаточную глубину, чтобы скрыть провод, и еще пара миллиметров берется про запас (еще нужно скрыть крепеж).
Ширина штробы зависит от количества проводов. При этом необходимо помнить, что они должны располагаться на расстоянии 3–5 мм друг от друга. Прорезав эти 2 линии, при помощи обычного долота или перфоратора сбейте перемычку между ними - и штроба готова. Теперь в нее можно монтировать кабель. Провод крепится все теми же увэшками. Теперь штробу можно замазывать штукатуркой. Перед тем как это сделать, необходимо еще раз проверить, все ли на месте и на достаточную ли длину выдвинуты концы проводов.
До оштукатуривания нужно вычистить пыль из штроб щеткой и покрыть выемку грунтовкой. После этого развести необходимое количество штукатурной смеси и наносить ее шпателем, вдавливая внутрь штробы. Затем широким шпателем нужно удалить излишки штукатурки и оставить смесь высыхать примерно на сутки. В местах, где будут располагаться разветвительные коробки, провода остаются висеть пучками.
Коробки монтируются после заделывания штроб, поскольку не всегда ясно, на какую глубину их устанавливать.
Для особо надежной проводки кабелей используются пластиковые трубы, гофрированные или ПВХ. Такой способ прокладки используется достаточно редко - в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температур. Например, в хозяйственных неотапливаемых строениях, подвалах, банях и т. д. Трубы в штробах прокладывают практически так же, как и кабель.
Если один из кабелей заключен в пластиковую трубу, то допускается перехлест проводников. Единственная разница - ширина и глубина штробы будут намного больше. Пластиковые трубы крепятся увэшками или металлическими скобами, если их диаметр превышает 40 мм.
Можно фиксировать трубы в штробе и при помощи быстро застывающего гипса. Такой способ прокладки более трудоемок, но существенно повышает надежность и долговечность проводников. Кроме того, в случае замены или ремонта кабеля можно легко вынуть его из трубы, которая зафиксирована в стене, и произвести все необходимые работы.
Если в помещении предусматривается подвесной потолок из гипсокартона с металлическим каркасом, то монтаж кабеля сильно упрощается. Не требуется штробить стены в горизонтальном направлении, все провода прячутся под гипсокартон, подводятся к стенам и опускаются вертикально вниз под нужные электрические точки.
Можно избежать бурения отверстий под распаячные коробки, разместив их там же. Единственное «но» - в таком случае в гипсокартоне напротив коробок придется вставить пластиковые лючки. Вмонтировав такой люк, можно в любой момент получить доступ к электрической аппаратуре, размещенной за перегородкой или подвесным потолком. Провода освещения можно крепить к потолку хомутами или увэшками.
Хороший вариант, когда проводка заключена в пластиковые трубы, прикрепленные к потолку при помощи клипс. Это повышает пожаробезопасность гипсокартонной конструкции. Если есть желание, то кабель можно проложить и в полу. Хорошо подходят для такого способа монтажа полы из дерева и гипсоволоконных плит.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В первом случае в лагах выпиливаются или просверливаются отверстия, в которые просовываются пластиковые трубы, а внутри них проходит кабель. Во втором случае трубы просто укладываются на пол, прикрепляются скобами к нему и засыпаются керамзитом или другим наполнителем, поверх которого настилается напольное покрытие.
Есть вариант, когда проводка прячется в трубы и заливается цементным раствором - помещается под стяжку. Однако так делать не рекомендуется, особенно если слой раствора над трубой достаточно тонкий.
Внимание! Если проводка прячется в перегородки, за облицовку или в пол, то в этих местах нельзя соединять провода. Это можно делать только в коробках, за границами скрытой прокладки проводки.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В перегородки или за гипсокартонные конструкции провода прячутся довольно часто. Самой распространенной ошибкой бывает их монтаж без защитных оболочек. В металлических профилях просто пробиваются отверстия.
Перед тем как нашить гипсокартон, провода проволакиваются сквозь них. Это грубейшее нарушение всех норм. Края профиля могут повредить изоляцию проводки, и ток пойдет на металлические детали конструкции. Кроме того, вытащить такой провод для замены или ремонта практически невозможно. Он запутается в заусенцах профилей и острых краях подвесов.
Есть простейшее решение такого вопроса - кабели заключаются в пластиковые трубы или короба, а те, в свою очередь, просовываются в отверстия профиля. При прокладке проводов освещения часто используются пустоты в потолочных плитах. Они находятся там с момента изготовления перекрытия.
Спрятать в них провода - замечательная идея, поскольку не требуется штробления, а провода надежно защищены. В потолке пробиваются два отверстия: одно - у стены, второе - в месте, где будет располагаться светильник. При помощи зонда из жесткой проволоки провод протаскивается через канал в плите.
