Полукруглая кровля, имеющая со стороны фронтона внешний вид арки, придает загородному дому некую индивидуальность, отличающую его от соседних построек с примитивными двухскатными или четырехскатными крышами. Основными несущими элементами в такой полукруглой кровле, являются арочные стропила, о выборе которых, технологии производства и их монтаже пойдет речь ниже в статье .
Кровельное обычное стропило – это ровный деревянный брус с сечением 120х40 мм или 150х50 мм. При создании стропильной системы для скатной кровли, все брусья располагаются под одинаковым углом наклона и находятся в единой плоскости.
Арочное стропило – это такой же несущий элемент, как и обычное прямое стропило, только имеющее форму дуги. В отличие от прямых стропил, арочные балки по материалу изготовления различают на деревянные, металлические и железобетонные. По способу изготовления арочные стропила условно делятся на цельные, сборные и клееные, производство которых возможно только из древесины.
В частном загородном строительстве – это создание стропильных систем для полукруглых крыш одноэтажных и двухэтажных коттеджей, а также для возведения на загородном участке навеса для парковки личного автотранспорта.
Арочная кровля
В сфере промышленности и сельского хозяйства – арочные стропила используют для строительства ангаров, складов, терминалов, ж/д вокзалов, и навесов при строительстве крытых парковок, автовокзалов, автозаправок и даже аквапарков.
При таком широком применении, конечно же, радиус дуги, материал и конструкция арочных стропил могут существенно отличаться.
В промышленных масштабах арочные стропила изготавливают в основном из металла и значительно реже из железобетона. Металлические арочные стропила носят название – фермы и, как правило, транспортируются и устанавливаются на несущих стенах или колоннах в собранном цельном виде. В зависимости от предполагаемой нагрузки металлические фермы изготавливают из такого сортамента металлопроката как: швеллер, треугольник, полый квадрат, труба и арматура.
Металлические арочные стропила
Навес с использованием металлических арочных стропил
Железобетонные арочные фермы в большинстве случаев изготавливаются сразу по месту их будущего расположения, то есть, производят заливку армированных монолитных ферм и ригелей в заранее приготовленную опалубку в виде арки. Такое строительство нельзя назвать типичным, так как такие архитектурные проекты разрабатываются достаточно редко, а дело доходит непосредственно до строительства еще реже.
Железобетонные арочные стропила
Для загородного частного строительства используют арочные стропила и фермы, изготовленные из древесины. По способу изготовления они разделяются на следующие типы:
Арочные стропила из цельного дерева
Клееные арочные стропила
Составные арочные стропила
Изготовление стропил для монтажа арочной кровли начинается всегда с расчета. Здесь есть 2 варианта: «тяжелый» и «легкий» путь.
Этот вариант предусматривает разработку схемы следующего вида:
Схема для расчета арочных стропил
Способ расчета и вычисления следующий:
Существует целый ряд различных программ 2d и 3d, а также калькуляторов, которые помогут произвести расчет количества, длины и радиуса дуги стропил для арочной кровли. Например, в расчетный калькулятор необходимо всего лишь загрузить исходные данные, такие как ширина накрываемого пролета между несущими стенами и максимальная высота арки от потолочного перекрытия. Последние данные важны, так как не всегда стоит задачей изготовить кровлю в виде половины правильного круга. Часто необходимо рассчитать дугу с меньшим радиусом, что вручную на миллиметровой бумаге более проблематично.
Выполнив расчет, приступают к сборке первого арочного стропила. Для его изготовления нарезают заготовки из бруса 140х40 мм, например, длиной 130 см. Далее на ровной поверхности выкладывают из заготовок дугу – профиль будущего стропила. После этого изготавливают такое же количество заготовок, которые располагают поверх первого «слоя» брусков и отмечают точки крепления между ними. В большинстве случаев торцы брусков в 1 и 2 «слоях» торцуются под определенным углом. На следующем этапе оба «слоя» брусков сшиваются между собой шпильками.
Шпилька – металлический круглый стержень диаметром 8-12 мм с нарезанной на его обоих концах резьбой под гайку соответствующего диаметра. Для улучшения крепления используют контргайки или под обычной гайкой размещают зажимную прокладку. В зависимости от общего пролета и длины стропилы, её собирают из двух или трёх вышеописанных слоев брусков.
Монтаж арочных стропил
Подготовив первую стропилу, используя ее как шаблон, изготавливают весь остальной комплект балок, с учетом, что между стропилами в кровельной системе должен быть шаг 90-120 см. Когда весь комплект арочных балок будет подготовлен, их поднимают наверх и приступают к сборке кровли. Нижние концы арочных стропил крепят к мауэрлату – массивному брусу, закрепленному вдоль двух несущих стен к перекрытию, с помощью выпущенных из него шпилек.
Соединение верхних концов арочных стропил производится, либо на коньке – продольном, установленном на стойках массивном брусе, либо без конька – то есть, каждая пара стропил сшивается между собой в самой верхней точке кровли. Если выбран второй вариант, то тогда всю протяженность арки кровли делят на равные 3 части и, в полученных двух точках монтируют протяженные вдоль всей кровли опорные балки, которые устанавливаются аналогично коньку, на стойках.
Монтаж кровли
После установки всего комплекта арочных балок поперечно им набивается обрешетка из обрезной доски. Шаг между обрешеткой подбирается в зависимости от кровельного материала. То есть, габаритов черепицы. Если же планируется обшивать кровлю битумной (гибкой) черепицей, то тогда вместо обрешетки вся стропильная система обшивается листами ОСП или влагостойкой фанерой. При такой конструкции расстояние между стропилами в системе не должно превышать 100 см. В противном случае, набивается обрешетка, поверх нее монтируется ОСП, а сверху уже битумная черепица.
Цена арочных стропил зависит от материала, из которого планируется их изготавливать, а также от протяженности и сложности выполнения арок. Например, заказывая арочные стропила можно обнаружить следующий нонсенс: цена на металлические фермы может быть такой же, как и стоимость деревянных арочных стропил. Казалось бы, металлопрокат дороже древесины, однако здесь играет свою роль сложность изготовления арочных балок.
Проектируя любое жилое строение, архитекторы особое внимание уделяют крыше, так как она выполняет не одну, а сразу несколько функций, в зависимости от ее конструктивных особенностей. Нужно сказать, что далеко не всех будущих домовладельцев удовлетворяет обычная двухскатная крыша, хотя ее можно назвать самой надежной, так как она имеет всего две скатные плоскости и один стык между ними. Многих привлекают более сложные конструкции, которые добавляют строению особую привлекательность и оригинальность. Другие, более практичные домовладельцы, предпочитают мансардные конструкции, которые одновременно способны выполнять роль кровли и второго этажа.
Основой любой крыши является индивидуальная стропильная система, имеющая свои конструктивные особенности. Сделать выбор нужного каркаса крыши будет значительно проще, если заранее разобраться какие же виды и схемы стропильных систем используются в строительной практике. После получения подобной информации станет более понятно, насколько сложны такие конструкции в монтаже. Особенно это важно знать, если каркас для крыши предполагается возводить самостоятельно.
При обустройстве скатных конструкций крыш, стропильная система является каркасом для покрытия и для удержания материалов «кровельного пирога». При грамотном монтаже каркасной конструкции будут создаваться необходимые условия для правильной и неутепленных типов кровель, защищающих стены и внутреннее пространство дома от различных атмосферных воздействий.
Кровельная конструкция также всегда является завершающим архитектурным элементом экстерьерного оформления строения, своим видом поддерживая его стилистическое направление. Тем не менее, конструктивные особенности стропильных систем в первую очередь должны соответствовать требованиям прочности и надежности, которым должна соответствовать крыша, и лишь затем уже – эстетическим критериям.
Каркас стропильной системы формирует конфигурацию и угол наклона крыши. Эти параметры во многом зависят от природных факторов, характерных для конкретного региона, а также от желания и возможностей домовладельца:
Атмосферные осадки и сила потоков ветра дают весьма чувствительную нагрузку на строение кровли. Например, в регионах с обильными снегопадами не стоит выбирать стропильную систему с небольшим углом наклона скатов, так как снеговые массы будут задерживаться на их поверхности, что может привести к деформации каркаса или кровельного покрытия или к протеканиям.
Если же местность, где будет производиться стройка, славится своими ветрами, то лучше выбирать конструкцию с небольшим уклоном ската, чтобы случающиеся резкие порывы не сорвали отдельных элементов крыши и кровли.
В зависимости от выбранного вида стропильной системы, используемые элементы конструкции могут значительно разниться, однако, существуют детали, которые присутствуют и в простых, и в сложных системах крыш.
К основным элементам стропильной системы скатной крыши относятся:
Кроме упомянутых деталей конструкции, в нее могут быть включены и другие элементы, функции которых направлены на упрочнение системы и оптимальное распределение нагрузок крыши на стены строения.
Стропильная система подразделяется по нескольким категориям в зависимости от разных особенностей своей конструкции.
Прежде чем перейти к рассмотрению разных видов крыш, стоит разобраться, каким может быть чердачное пространство, так как многие собственники с успехом используют его в качестве хозяйственных и полноценных жилых помещений.
Конструкцию скатных крыш можно разделить на бесчердачные и чердачные. Первый вариант называется именно так оттого, что пространство под крышей имеет небольшую высоту и используется только в качестве утепляющей сверху помещения здания воздушной прослойки. К таким системам обычно относится или же имеющая несколько скатов, но расположенных под очень незначительным углом.
Чердачная конструкция, имеющая достаточно большую высоту конька, может использоваться по-разному, быть утепленной и неутепленной. К таким вариантам можно отнести мансардный или же двухскатный вариант. Если выбирается кровля с высоким коньком, то в обязательном порядке необходимо учитывать ветровые нагрузки в регионе, где выстроен дом.
Чтобы определить оптимальный наклон скатов крыши будущего жилого строения, в первую очередь нужно присмотреться к уже выстроенным малоэтажным соседским домам. Если они стоят уже не один год и стойко выдерживают ветровые нагрузки, то их конструкцию смело можно брать за основу. В том же случае, когда владельцами поставлена цель создать эксклюзивный оригинальный проект, непохожий на стоящие рядом постройки, необходимо ознакомиться с конструктивными и эксплуатационными особенностями различных стропильных систем и произвести соответствующие расчеты.
Следует учитывать, что от того, насколько велик уклон скатов крыши, зависит изменение касательных и нормальных значений силы ветра — чем круче угол наклона, тем большее значение имеют нормальные силы и меньше касательные. Если крыша пологая, то на конструкцию больше влияет касательная нагрузка ветра, так как увеличивается подъемная сила с подветренной стороны и уменьшается с наветренной.
Зимняя снеговая нагрузка тоже должна быть учтена при проектировании кровли. Обычно этот фактор рассматривается в комплексе с ветровой нагрузкой, так как с наветренной стороны снеговая нагрузка будет гораздо ниже, чем с подветренного ската. Кроме этого, на скатах существуют места, где обязательно будет собираться снег, давая большую нагрузку на эту область, поэтому ее следует укрепить дополнительными стропилами.
Уклон скатов крыш может варьироваться от 10 до 60 градусов, и он должен быть выбран не только с учетом консолидированной внешней нагрузки, но и в зависимости от кровельного покрытия, которое планируется использовать. Этот фактор учитывается потому, что кровельные материалы различаются по своей массе, для их закрепления требуется различное количество элементов стропильной системы, а значит, будет разниться и нагрузка на стены дома, и насколько она будет большой, тоже зависит от угла уклона крыши. Немаловажное значение имеют и особенности каждого покрытия по сопротивляемости проникновению влаги – многим кровельным материалам в любом случае необходимо тот или иной уклон для обеспечения свободного схода ливневой воды или тающего снега. Кроме этого, выбирая уклон крыши, нужно заранее продумать то, как будет осуществляться процесс очистки и ремонтных работ на кровле.
Планируя тот или иной угол скатов крыши нужно знать, чем меньше стыков между листами покрытия, и чем они герметичнее, тем меньше можно делать уклон ската, конечно, если не предполагается устроить в чердачном пространстве жилое или хозяйственное помещение.
Если же для покрытия кровли используется материал, состоящий из небольших элементов, например, керамическая черепица, то уклон скатов нужно делать достаточно крутым, чтобы вода никогда не задерживалась на поверхности.
Учитывая вес кровельного материала, нужно знать – чем тяжелее покрытие, тем угол скатов должен быть больше, так как в этом случае нагрузка правильно распределится на стропильную систему и несущие стены.
Для покрытия крыши могут быть использованы следующие материалы: или профильный лист, оцинкованная сталь, волнистые асбестобетонные и битумно-волокнистые листы, цементная и керамическая черепица, рубероид, мягкая кровля и другие кровельные материалы. Ниже на иллюстрации показаны допустимые углы крутизны скатов для различных типов кровельных покрытий.
В первую очередь стоит рассмотреть базовые виды стропильных систем относительно расположения стен дома, которые применяются во всех конструкциях крыш. Базовые варианты разделяют на наслонную, висячую, а также комбинированную, то есть включающую в свою конструкцию элементы и первого, и второго типа систем.
крепления для стропил
В постройках, где предусмотрены внутренние несущие стены, чаще устанавливается наслонная стропильная система. Монтировать ее гораздо проще, чем висячую, так как внутренние несущие стены обеспечивают для ее элементов надежную опору, а кроме того, для этой конструкции потребуется меньшее количество материалов.
Для стропил в этой системе определяющей опорной точкой является коньковая доска, на которой они и закрепляются. Безраспорный вид наслонной системы может быть обустроен в трех вариантах:
Нижний же край стропильных ног крепится к мауэрлату подвижными креплениями.
В нижней части для закрепления стропил, так же, как и в предыдущем случае, применяются скользящие крепления.
Необходимо пояснить, почему для фиксации стропил на мауэрлате часто используются именно скользящие крепления. Дело в том, что они способны избавить несущие стены от излишнего напряжения, так как стропила не зафиксированы жестко, и при усадке строения они имеют возможность сдвигаться, не деформируя при этом общей конструкции кровельной системы.
Этот вид крепления применяется только в наслонных системах, что также отличает их от висячего варианта.
Однако в некоторых случаях для наслонных стропил применяют распорную систему, в которой нижний конец стропил жестко фиксируется к мауэрлату, а чтобы снять нагрузку со стен в конструкцию встраиваются затяжки и подкосы. Этот вариант и называется комплексным, так как включает в себя элементы наслонной и висячей системы.
Деревянная пергола - наиболее используемый элемент малых архитектурных форм для благоустройства приусадебных садовых участков. Их используют для размещения вьющихся цветов и растений, большие перголы применяются в качестве открытых беседок для отдыха на свежем воздухе. Есть варианты пристенных пергол, которые служат своеобразными верандами, при желании такие перголы можно накрывать прозрачными пластиковыми покрытиями и использовать всю осень. Об этих вариантах мы поговорим чуть позже, а сейчас расскажем, как сделать своими руками арочную перголу из обрезной доски или строганой доски .
Многие боятся, что работы довольно сложные, что нужно иметь полный набор деревообрабатывающих станков и оборудования, обязательны практические навыки выполнения строительных и столярных работ.
Это верно лишь отчасти. Конечно навыки и оборудование - это хорошо. Но при наличии свободного времени, можно взяться за работу и без всего вышеперечисленного. И не только справиться, но и получить удовольствие от процесса и итогового результата.
Подробная схема сборки конструкции дана на рисунке А, в качестве вертикальных опор можно использовать хвойный брус сечением 100×100 мм , или строганный брус. В чистоте размер бруса может быть как 100×100 мм , так и 90×90 мм . По бокам опор нужно установить пару решеток и пару декоративных рамок. Крыша перголы - декоративная стропильная система - хвойная обрезная доска , толщиной 25 мм в чистоте. Для строения нужно предварительно подготовить бетонированную площадку, во время выполнения бетонных работ нужно установить закладные под анкерные болты, к которым будут фиксироваться вертикальные опоры. Если вам сложно или не хочется делать такую площадку, то можете сделать столбчатые бетонные фундаменты, но анкерные болты устанавливать обязательно. Как делать столбчатый фундамент - можно узнать на любом строительном сайте.
Перед началом работ нужно подготовить обрезные пиломатериалы и довести их до нужного состояния. Количество пиломатериалов легко подсчитать при помощи предоставляемых чертежей, все пиломатериалы обязательно пропустите через рейсмусный станок, таким образом вы доведете чистоту до надлежащего состояния и выровняете размеры досок. Естественно это касается только обрезного пиломатериала естественной влажности. Если рейсмуса нет в наличии, то можно купить стразу сухую строганую доску и брус нужного сечения.
Нижнюю часть опорных столбов установите на анкерах, для этого нужно просверлить в них отверстия соответствующего диаметра. Крепление к бетону произвести с помощью монтажных уголков или опор бруса . Между брусом и бетоном обязательно положите минимум два слоя рубероида для гидроизоляции. В верней части нужно сделать шипы, на них будут крепиться стропила и канелюры - декоративные элементы конструкции. Во время установки вертикальных опор используйте различные временные подпорки, проверяйте пространственное положение элементов. Сравнивайте диагонали с помощью бечевки или толстой нити. Это очень важно! Временные упоры можно снимать только после того, как будут установлены детали перголы, обеспечивающие надежную пространственную фиксацию и дополнительную жесткость конструкции.
Решетку перголы нужно изготавливать из деревянных реек строганых , размеры деталей даны на чертеже. Если есть рейсмус, то можно купить обыкновенные обрезные рейки , просушить и прострогать. Соединение отдельных планок решетки делайте в полдерева. Параметры всех деталей и процесс их непосредственной сборки указан на рисунках 1-3. Пиломатериалы и узлы сединения лучше всего изготавливать на деревообрабатывающих станках. Вполне подходящий вариант - использование универсального бытового деревообрабатывающего станка. Его технические характеристики позволяют выполнять все столярные операции, а габариты предлагаемой вам перголы вполне вписываются в технические возможности бытовых станков. Но при должной сноровке и умении, а самое главное - желании, можно обойтись и ручным инструментом .
Мы уже упоминали, что стропила выполняют только декоративную роль, никаких нагрузок кровельных материалов они нести не будут. Еще одна функция декоративных стропил - обеспечение повышенной жесткости перголы за счет наличия большого количества дополнительных узлов крепления. Каждую арку надо собирать из двух полуарок (см. рис. В). Перед тем как приступать к изготовлению арок, нужно подготовить шаблон, его делайте из плотной бумаги или листа ДВП (рис. 4). Второй вариант предпочтительнее, ваш шаблон будет иметь повышенную «жизнеспособность», а это очень важно при многократном использовании приспособления.
При помощи шаблона изготавливайте полуарки (рис. 5), материал изготовления - широкая строганная доска толщиной 50 мм в чистоте. Соединение полуарок делайте при помощи шпонки-вставки (рис. 6), в полуарках под нее сделайте прорези. Соединение должно быть прочным, аккуратным и точным, обязательно используйте столярный клей, во время высыхания клея арка должна быть зажата струбцинами (рис. 7). После высыхания удалите остатки клея и отшлифуйте поверхности. Арки нужно устанавливать на вертикальные опоры уже после монтажа боковых решеток, крепление арки выполняйте согласно рекомендациям (рис. 9).
После установки стропил нужно сверху закрепить декоративную обрешетку, шаг обрешетки мы предлагаем 200 мм (рис. С). Пристальное внимание уделяйте соблюдению всех расстояний и симметричности, от этого фактора во многом зависит внешний вид перголы. Соединение элементов делайте в полдерева, не допускайте больших зазоров между отдельными элементами. Мы не настаиваем на очень точной разметке пазов, но и допускать больших щелей не нужно.
Для строительства арочной перголы вам придется потратить не один день, некоторые элементы требуют довольно большого практического опыта выполнения строительных и столярных работ. Кроме того, стоимость пиломатериалов довольно большая. К чему мы это? А к тому, что такому дорогому строению нужно всеми способами увеличивать срок эксплуатации. Для этого тщательно покрывайте все элементы конструкции защитными покрытиями. Мы настоятельно вам не рекомендуем пользоваться лаками или красками на масляной основе, а воспользоваться современными огнебиозащитными средствами . Пергола будет «работать» в очень сложных условиях: на открытом воздухе и в постоянной тени. Это значит, что деревянные конструкции в случае их намокания еще долго будут сохранять повышенные значения относительной влажности - идеальные условия для развития процессов гниения. Чтобы это предотвратить и придать дополнительный декоративный эффект - существует
Ряд интерьерных стилей, в том числе и относящихся к минимализму, допускают или даже приветствуют открытые элементы стропильных систем в помещение мансарды. Эти элементы делают архитектуру потолка интереснее и украшают интерьер.
Если хозяева решат оставить стропила и балки открытыми, то еще на стадии проекта они должны определиться, насколько эти элементы должны выступать в сторону помещения. Дело в том, что именно от этого будет зависеть их сечение, которое проектировщик должен указать в проекте.
Размеры поперечного сечения стропил не могут быть произвольными. С одной стороны речь идет о несущей способности элементов, а с другой – о возможности уложить между ними теплоизоляцию достаточной толщины. При желании, конечно, можно нарастить стропила с внутренней стороны, но такой подход в принципе не является самым рациональным.
Крыша мансарды является стандартной ограждающей конструкцией. Строительные нормативы к такой конструкции предъявляют соответствующие требования по сопротивлению теплопередаче – R мансардной крыши должно быть не менее 4,95 м² С/Вт. В связи с этим слой теплоизоляции в структуре кровельного пирога должен составлять не менее 20-22 см. Это несколько больше, чем высота поперечного сечения обычных стропил, которая составляет 18-20 см. Ту недостающую часть теплоизоляции либо вообще не предусматривают, либо укладывают между рейками каркаса, которые устанавливаются для крепления гипсокартонной обшивки. И то и другое решение с точки зрения инженерной и экономической целесообразности, как уже говорилось, не является рациональным. Необходимо искать другие решения.
Деревянные стропила
Недостатком стропил из цельной древесины, которые предполагается оставить на виду как украшение потолка мансарды, заключается в том, что у них недостаточная высота поперечного сечения. Стандартные деревянные стропила позволяют оставить на виду только несколько сантиметров, поскольку максимальная высота сечения готовых пиломатериалов ограничена 24 см. Более толстые стропила необходимо специально заказывать, что резко увеличит их стоимость.
Если хозяев устраивает незначительно выступающая часть стропил, то они могут выбрать максимальный размер изделий из цельной древесины. Чаще всего стропила изготавливают из сосны или ели. В случае использования в интерьере, такие материалы строгаются с четырех сторон, а также шлифуются. Шлифованная древесина обладает более высокой огнестойкостью. Отсутствие шероховатостей и зазубрин не позволяет пламени легко «зацепиться». Обработанная таким образом древесина также меньше подвержена поражению насекомыми, т.к. последним сложнее проникнуть внутрь через гладко отшлифованные поверхности.
Для открытых потолочных балок нельзя использовать пиломатериалы, пропитанные зеленым импрегнатом. Пропитка глубоко проникает вглубь древесины и строганием это не исправить. Вряд ли зеленые балки устроят своим видом, поэтом лучше покупать древесину естественного цвета, обработанную бесцветными биозащитными препаратами.
Стропила из клееной древесины
Клееная древесина изготавливается из отдельных ламелей малого сечения, благодаря чему изделия из нее могут иметь большое сечение и неограниченную длину. На сегодняшний день доступны клееные балки высотой поперечного сечении до 60 мм. Однако клееная древесина значительно дороже цельной. На ее цене отражается и каждый дополнительный сантиметр сечения.
Ламели, из которых склеены балки, могут иметь толщину от 18 до 45 мм. Между собой они прочно скрепляются меламиновой смолой или резорциновым клеем. Белые клеевые швы указывают на применение меламиновой смолы, а если темные, то использован резорциновый клей. Материал ламелей – древесина сосны, ели или лиственницы. Встречаются также импортные клееные изделия из экзотических пород, которые обладают высокой прочностью и долговечностью.
В длину ламели наращиваются «на ус», т.е. при помощи клиновидного соединения. В продаже встречаются тонированные и лакированные изделия.
По прочностным и прочим эксплуатационным характеристикам клееные балки превосходят цельнодеревянные того же сечения. В частности по показателю прочности они превосходят изделия из цельной хвойной древесины в 2 раза. Безусловным преимуществом клееной древесины является неограниченная длина изделий, что позволяет проектировать стропильную конструкцию без опорных стоек.
Двутавровые стропила
Двутавр имеет сечение в виде двух противоположно соединенных букв Т. Данный вид профиля придает изделиям жесткость в двух направлениях, при минимальной площади сечения. Сегодня стали популярными двутавровые балки из цельной или клееной древесины с промежуточной стойкой из ОСП. На ряду с ними встречаются балки, выполненные по тому же принципу, но полностью из клееной древесины.
Преимущество двутавровых стропильных балок в небольшом весе. Такие балки легко монтировать. Но в нашем случае они не очень подходят, поскольку их торцевая часть имеет небольшую высоту – 38-48 мм. Соответственно именно на такой видимый выступ балки можно рассчитывать, и не больше того. К тому же двутавровые балки в стропильной конструкции в силу своих несущих параметров устанавливаются с меньшим шагом, чем обычно, – а именно каждые 50-70 см.
Более широкий брусок в торце (89 мм) имеют двутавровые балки для перекрытий. Это делает их более заметными на потолке. Благодаря этому при выборе двутаврового варианта такие балки более востребованы.
Теплоизолированные стопила
Получить большой выступ стропил в помещение мансарды можно путем размещения теплоизоляции не непосредственно между ними, а поверх них. Справиться с этой задачей можно только при помощи жестких плитных утеплителей с низким водопоглощением, к примеру, таких как экструдированный пенополистирол или пеностекло. Укладка теплоизоляции поверх стропил также значительно увеличивает сопротивление конструкции крыши мансарды, благодаря созданию непрерывного теплоизоляционного слоя, где стропила не являются мостиками холода. В этом случае поверх стропил сооружается сплошной жесткий настил, который покрывается слоем рубероида или подкровельной пленки.
Плиты утеплителя укладываются сверху подготовленного описанным способом настила. Они крепятся к стропилам при помощи контрреек и длинных гвоздей, прошивающих утеплитель насквозь. Важно выполнить крепеж таким образом, чтобы контррейки не могли сдвигаться вниз под весом кровли. Для этого можно вбить гвозди под углом около 67° по отношению к скату; либо прикрутить балку карнизного свеса к стропилам, страхуя, таким образом, контррейки.
Для утепления поверх стропил желательно использовать плиты с профилированным краями, которые делают сопряжения более плотными.
Имитация стропил
Существует несколько способов сымитировать открытые стропила, при этом настоящие элементы стропильной конструкции остаются полностью скрытыми в структуре кровельного пирога. Имитация может быть достигнута несколькими способами. Первый – предусматривает прибиванием к стропилам брусков необходимого сечения, возможно даже превышающего ширину истиной балки. Выступающую часть можно выполнить из более дорогой и благородной древесины. Такое решение в первую очередь подходит для конструкций крыши из двутавровых стропил. Фальшбалки приклеивают к стропилам, поскольку крепить сквозным крепежом не получается – будут видны шляпки шурупов. Замаскировать эти шляпки довольно проблематично. Если их замазать древесной замазкой и вскрыть сверху морилкой, то места крепления, скорее всего, потемнеют. Ритмичность и симметричность таких темных точек отнюдь не придаст имитации правдивости.
Во втором случае используются полиуретановые имитации балок, которые на вид практически идентичны натуральным. Единственный их недостаток – высокая цена. В остальном же полиуретановые балки в виде коробов – это очень удобное интерьерное решение потолочных скатов мансарды. Эти короба довольно легкие. Их можно крепить непосредственно к обшивке мансарды при помощи прибитых заранее деревянных брусков, а можно просто приклеить. В последнем случае необходимо на время схватывания клея плотно прижать полиуретановые балки, для чего можно использовать подпорки. Деревянные фальшбалки при приклеивании садятся на шип, поэтому в поддержке не нуждаются.
В продаже сегодня имеются полиуретановые имитации с различным типом отделки. Стандартная длина полиуретановых балок составляет 3 м и 4,5 м, а размеры поперечного сечения – 120×60 или 160×100 м.
Фальшбалки также могут быть выполнены в виде деревянных коробов П-образной формы. Однако их цена может превышать фальшбалки из цельной древесины, поэтому целесообразность пустотелых деревянных коробов обусловлена только сравнительно небольшим весом.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Крыша имеет большое значение для целостности всего дома. Поэтому многих интересует, как правильно собрать стропильную систему, чтобы она была надежной, и в скором времени ее не пришлось ремонтировать. Видов крыш существует много, некоторые из них можно увидеть на фото, но наибольшей популярностью пользуются односкатные и двухскатные конструкции. Давайте разберемся, как сделать стропильную систему правильно.
Прежде чем перейти к тому, как делать стропильную систему, нужно разобраться с тем, что представляют собой распространенные виды крыш.
Односкатная крыша – самая простая, с ее созданием сможет справиться даже человек, не имеющий большого опыта в строительстве. Однако такой вид кровли используют в основном при постройке хозяйственных строений. Для жилых домов обычно делают двухскатные или мансардные (ломаные) крыши. Эти конструкции более сложные, но и с ними можно легко справиться своими силами, если знать, как делать стропила двускатной крыши и следовать всем рекомендациям специалистов (прочтите: " ").
Самые надежные кровли – вальмовые, они могут противостоять даже огромным нагрузкам. Их рекомендуется делать в тех регионах, где выпадает много снега и часто дуют сильные ветра. Но и конструкция их очень сложная, так что их возведение лучше доверить профессионалам.
Шатровая (четырехскатная) крыша используется при строительстве квадратных зданий, по своей конструкции она является разновидностью вальмовой кровли.
Самая сложная крыша – крестовая. При ее сооружении используются сложные конструктивные элементы – ендовы (разжелобки). Эти диагональные вспомогательные стропила устанавливают в качестве дополнительных элементов. При строительстве такой сложной крыши спешка недопустима. В области разжелобков скапливается основная часть снега, и того, как сделать стропила в этих местах, зависит надежность кровли.
Каждый вид крыши состоит из стропил и кровельного покрытия. Стропила являются несущей частью крыши, а поверхность кровли – ограждающей частью.
Перед тем, как положить стропила, необходимо узнать об их конструктивных особенностях и определиться с вариантом установки.
Существует два вида стропил: наслонные и висячие .
Висячие стропила – это наклонные балки, установленные на опоры с различной высотой. Опорой могут быть наружные стены дома (в случае односкатной крыши) или одновременно внутренние и наружные стены (при двухскатной крыше). Стропильные ноги не обязательно укладывать в одной плоскости противоположнее скатов. Их можно монтировать попеременно на коньковый прогон. Попеременная укладка стропил в области конька дает возможность создавать стропильную ферму. С этой целью все детали связывают между собой в единую жесткую конструкцию.
Что касается стропил из досок, то они не тяжелые, и их удобно устанавливать. С этим материалом можно легко работать самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Многие специалисты не советуют делать соединения с помощью гвоздей – лучше использовать саморезы. Если же работа будет проводиться при помощи гвоздей, не стоит забывать про накладки и вкладыши.
Что касается того, как построить стропильную систему, то для соединения стоек с прогоном или лежнем лучше применять врубки.
Монтаж стропильной системы своими руками, подробно на видео:
Стропильную систему можно соединять тремя способами:
То, как правильно сделать стропила, зависит от пролета между наружными стенами. Брус 10х10 сантиметров используется для создания конькового прогона. Лежень и мауэрлат можно изготовить из бревен, отесав их на два канта, или же взяв брус 10х10 сантиметров.
При оформлении конькового узла необходимо к мауэрлату и прогону прибить большими гвоздями специальные хомуты, сделанные из стальной полосы, учитывая . Можно и не использовать стальные хомуты, но тогда необходимы скрутки из толстой проволоки диаметром 6 миллиметров.
Относительно того, как сделать кирпичного или каменного дома, то на кладку нужно уложить мауэрлат. Для его надежного закрепления рекомендуется поставить под каждую стропильную ногу отрезок бревна или бруса около 50 сантиметров. Потом их с помощью хомутов прикрепляют к металлическим крюкам, которые были предварительно установлены на 30 сантиметров ниже мауэрлата.
У многих возникает вопрос насчет того, как сделать стропила на крышу деревянных домов. Стропила в деревянных зданиях укладывают на верхний венец стены. Дощатую стропильную ферму можно создать с помощью ригеля или с пролетами (6-8 сантиметров). Ее конструктивные элементы обустраиваются следующим образом. Делают одинарную затяжку при помощи досок, толщина которых равняется толщине стропил. Для двойной затяжки используют более тонкие доски (толщиной от 40 миллиметров). Для ригеля и накладок берут 30-миллиметровые детали.
До того, как правильно положить стропила, нужно определиться с их сечением.
Данный параметр зависит от:
Существует зависимость сечения стропил от длины стропильной ноги.
Выражается она в следующем:
").Кровельное покрытие необходимо выбирать с учетом уклона крыши. Также выбор материала для кровли зависит от финансовых возможностей. Чем большим будет угол уклона кровли, тем больше средств потребуется на создание крыши – это связано с увеличенным расходом материалов. Однако крутые кровли лучше отводят дождевую воду и снег, поэтому они являются более надежными и дольше не потребуют ремонта. Но учитывая огромный выбор кровельных материалов на рынке, с этим не возникнет никаких сложностей.
Создание стропильной системы на баню
Что касается того, как сделать стропила на баню, то лучше выбирать двухскатную крышу – тогда в строении будет чердачное помещение, которое можно использовать для хранения веников и прочих банных принадлежностей (прочитайте: " "). Таким образом, желательно создавать стропильную систему под двухскатную крышу, так проще и практичнее.
