Современные изделия изготавливаются из прочных пород дерева, отличающихся привлекательным внешним видом. Благодаря этому фасады, выполненные с помощью натурального материала, пользуются неизменным спросом на рынке строительной продукции и ничуть не уступают, а в чем-то и превосходят по своим качествам искусственные аналоги.
В прежние времена наиболее популярным видом облицовочной доски была вагонка из хвойных пород дерева. Теперь все чаще для обустройства фасада используются другие виды древесины (и экзотические в том числе). Однотипную фасадную доску сменили материалы, различающиеся по толщине, профилю, системе крепления.
Самые различные облицовочные материалы из дерева, используемые в отделке фасадов коттеджей, домов, бань, других строений участка, вправе называться фасадной доской. Их различие в профиле и способах монтажа. Какими же они бывают?
Материал для отделки фасада здания может быть любым. Главное правило - обязательная предварительная подготовка облицовки (ошкуривание, пропитка антисептиком), и последующее покрытие поверхности воском, лаком, маслом или краской.
Схема монтажа для всех видов фасадной облицовки из дерева одна. Для крепления доски сначала монтируется деревянная обрешетка .
Порядок проведения работ по монтажу фасадной доски .
Довольно часто я получаю от вас, мои друзья, письма, в которых вы задаете много вопросов, просите помочь, посоветовать. Иногда я спрашиваю себя – что не так с блогом? Почему мне не задают вопросы прямо в темах?
Стесняетесь? Или неудобно? Или… или что-то реально не так – только вот я не знаю об этом и не догадываюсь?
Други, вам здесь комфортно? уютно? все понятно?… а то я беспокоюсь серьезно…
Блогу уже почти 4 года (через месяц празднование будет), и это как мой второй дом… я сюда прихожу, устраиваюсь поуютнее в своем большом кожаном кресле, ставлю чашку чая или кофе… что-то вкусное и начинаю писать.
И мне очень хочется, чтобы вам было также комфортно здесь и уютно. И несмотря на все – я обожаю читать ваши письма.
Так к чему я это все… К тому что меня очень попросили рассказать о том как мы обшивали нашу ДАЧУ МЕЧТЫ в Кулемино.
Про все наши истории о строительстве дачи своими руками на берегу карельского озера вы можете прочитать по тегу: – милости прошу к нам в гости.
А сегодня я расскажу все все об обшивке…
Сразу хочу сказать, что фотографий процесса подробных у меня нет – некогда было их делать.. Но я постаралась нарисовать иллюстрации понятные:))
НО! если будут вопросы – я тута! :)))
Итак, поехали…
Как я уже и говорила сезон 2014 года у нас закончился обшивкой одной стены большой в новой гостиной.
Мы к тому времени уже уехали в Москву и папа мой сам обшивал эту стену. Вообще, я могу сказать – ГЕРОЙ. Так как 4 метра стены в одни руки… Вдвоем – это нормально, а вот одному…
Но он сделал и даже обработал антисептиком под зиму – чему я была несказанно рада.
Сезон 2015 года – это уйма работы по завершению строительства новой комнаты – и конечно, мы ее также красиво добили со всех трех сторон…
Сезон 2016 года был под девизом: КРАСИВО ОБОШЬЕМ ВЕСЬ ДОМ!
Сказано – сделано…
Как мне пришла эта идея вообще в голову? Не знаю точно… Но я четко знала, что хочу видеть вот такую картинку:))) из моей подборки в Пинтерест.
И потом я часто видела в наших деревнях такой способ обшивки домов… Мне он очень нравился.
Это не только красиво – так как вы не представляете как красива игра света и тени на ребрах доски, но и практично – если обивать доской просто “ровно”, то есть риск что щели все равно будут… и их придется нащельниками закрывать…А такой способ практически обезопасит нас от истории с нащельниками – поэтому был выбран он.
Мой папа как обычно, со своим скептическим настроем сказал, что надо делать как можно проще – но я же упертая – настояла на своем… Да, досок ушло больше… (одна стена нашего дома – это примерно 27 досок), но оно того стоило!
И получилось просто супер… А в шоколадном цвете он красиво вписался в историю леса.
Итак.. как это все происходило?
Если вы помните – наша новая комната “условно каркасная”. Поэтому снаружи у нас есть ВЕТРОЗАЩИТА… ею обшит весь каркас. По правилам между обшивочным финальным слоем дома и ветрозащитой должно быть какое-то расстояние (производитель советует 5 см) для нормального функционирования всей системы каркаса – это конечно понятно…
В связи с этим работа по обшивке дома доской “ЕЛОЧКОЙ” заключалась в следующем:
ШАГ № 1 – сделать направляющие из брусков и установить их на каркасе всего дома с шагом не более 1 метра.
ШАГ № 2 – отобрать доски, которые приготовлены для этой работы, хорошо их отшлифовать и желательно обработать антисептиком.
ШАГ № 3 – аккуратно выполнить всю работу по зашивке дома.
Необходимые инструменты и материалы:
И еще – много свободного пространства для работы, чтобы ваше рабочее место было максимально удобным!
Поехали…
Шаг первый – бруски или обрешетка.
Мы не покупали готовые бруски так как для нас это было и неудобно и дорого. У нас есть станок, поэтому бруски мы просто напилили из досок, которые остались от пола сечением 4 см.
На стены из дерева бруски просто прикручивали саморезами большими, на каменные стены история была сложнее – там потребовались специальные дюбели и дюбель-гвозди, чтобы все держалось хорошо.
Направляющие крепили с шагом примерно 1 метр, не более. Где-то получалось и 60 см, и 80…
Это тоже важный момент – если стена длинная без окон, есть соблазн делать шаги обрешетки огромными – типа гвозди экономить можно – но тогда есть риск, что доска прогнется… И все пойдет прахом – подумайте сто раз!
ШАГ №2 – доска:
Доска для обивки у нас была следующая: доска обрезная 125*20*6000.
Это с моей точки зрения самый удобный размер и по толщине и по ширине.. ну про длину не буду говорить. С одной стороны чем длиннее тем лучше – но и работать сложнее:)
Каждую доску мы тщательно обработали шлифовальной машинкой. КАЖДУЮ! И особенно торцы. Тот торец, который уходил “внутрь” под доску – я не шлифовала идеально, а просто обрабатывала чуть-чуть.
По-уму каждую доску со всех сторон надо еще и антисептиком обработать – я лентяйка не сделала с внутренней стороны обработку.
Но так нельзя:))) делать!
Здесь сделаю небольшое уточнение из опыта: сразу вы не сможете отшлифовать всю всю доску – это совсем неудобно делать для всего дома в целом. Разделите работу на участки.
Как делали мы:
Например, мы решили делать стену А. Там есть два окна (см рисунок). Обрешетка на месте и можно все замерить хорошо.
Мы замеряем все участки (под окнами, над окнами, между ними) и режем доску на необходимые по длине куски. Дальше я шлифую и мы их сразу прибиваем… Все быстро.
Зачем резать доску? Поверьте, шлифовать 120 см или 6 метров – две большие разницы. Для длинных досок я целое приспособление сделала из струбцин и столов рабочих.
Почему надо шлифовать: потому что … потому что во-первых все будет идеально ровно красиво, во-вторых шлифованная доска потребит в себя гораздо меньше краски (пропитки, лазури и тд). А это существенная экономия денег также. Так что вы стоите перед выбором – покупать отшлифованную доску или самим этот путь пройти. У нас выбора не было – нам надо было шлифовать самим.
Самая тяжелая работа в этой истории – шлифование. Так как она нудная… и монотонная. Потом руки болят от работы машинки очень сильно.
Но я справилась. Да и мужики очень сильно помогали. Иногда мы с папой в две руки работали, я доску шлифовала, а он ее торцы – очень было удобно в такой артели сотрудничать:)
Теперь перейдем к процессу создания “ЕЛОЧКИ”.
Самое главное там – это установить идеально ровно первую доску. Она устанавливается абсолютно прямо, забивается на 2 гвоздя в каждую направляющую. И самое важное – это проследить, чтобы ее уровень был идеально ровным.
Отступление лирическое: когда мы говорим о ровности доски, мы должны понимать, что таковой почти в природе не существует… Т.е. очень редко когда вам привезут штабель в 5-6 кубов идеальной ровно-преровной доски. И вы сможете обеспечить хранение на таком высоком уровне, что ее не поведет, она не наберет влажность, не начнет гнить и тд…
Со всеми этими трудностями вам придется столкнуться – будьте готовы к приятным и не очень приятным сюрпризам.
Если вы покупаете доску сразу в большом объеме – организуйте место хранения, сложите штабель правильно с поперечными рейками, не складывайте доску близко друг к другу, и старайтесь закрыть от дождя.
Как установить ровно первую доску? Мы работали вдвоем и делали так: прикидывали “начало” нашей стены в елочку.
Муж прибивал свой край на 1 гвоздь (гвозди использовались 50 и 70ка).
Потом он шел к центру доски и ставил уровень, я в это время регулировала свой край по его указанию. Потом когда уровень показывал “ОК” , муж отходил от дома на внушительное расстояние и смотрел визуальную ровность, так как длинная доска у нас была вся не очень идеальной.
Если все “ОК” – то я забивала свой край и мы заканчивали приколачивать доску по всем направляющим.
Берем вторую доску и начинаем формировать ту самую елочку путем наложения одной доски на другую.
“Нахлест” составлял буквально 1-1,5 см. Не больше! Процесс пришивания был таким же как и с первой доской – забил первый гвоздь, проверил уровень, надо – сверился визуально и пошел прибивать все остальное…
Старались, чтобы доска очень плотно прилегала к предыдущей доске и у нас не было практически щелей между ними.
Сложность иногда возникала, если доска была с “горбом”, тогда мы выпрямляли ее прямо на месте, чтобы сила гвоздя нам помогла поставить все на свои места.
Если все идет гладко, доска ровная, и с самого начала не было ошибок, то работается очень быстро. На обшивку одной стены у нас уходило по два-три часа.
Вот так шаг за шагом мы за два сезона обшили весь дом (остался один фронтон – но это другая история).
Следите, чтобы гвозди у вас были хорошего качества:)) а не вот такие:
Теперь про краску.
После того как мы обшили дом, я его покрыла специальной лазурью от “ОЛИМПа”:
Почему ОЛИМП? Все просто – бюджетно и проверено многократным использованием на других объектах.
Впервые я познакомилась с олимпийскими пропитками, когда делала балкон в своей квартире в Москве. Там у нас сделана барная стойка из сосновой доски. И покрыли мы ее тогда вот этой самой пропиткой цвета “ОРЕХ”… Сейчас прошло почти 8 лет уже… Вот только заметно стало “схождение” слоя краски. Но – это 19 этаж северной части Москвы, обдуваемый самыми жуткими ветрами и практически этот стол заливает в дожди всегда очень сильно.
Лазурью от ОЛИМПа у нас покрыты стены в комнате отдыха бани, покрыт фронтон гостевой комнаты со стороны улицы, покрыты все подшивки крыши большого дома… За долгое ее использование, пока она показывает себя с хорошей стороны.
Поэтому мы не долго думали и купили для стен также лазурь от ОЛИМПа.. Единственное отличие, что в этот раз мы выбрали лазурь не на водной основе. Поэтому она сильно пахла, была достаточно густой, разбавлять ее надо только уайтспиритом, и соответственно, иной уход за кистями и валиками.
Клиновидные доски , прибиваемые при обшивке дома горизонтально и внахлест, в Северной Америке называют клэпбордом. Такой вариант наружной отделки дома весьма интересен - стены здания смотрятся и благородно, и современно. Тот же пресловутый «винил» зачастую имитирует именно такой вид обшивки. Да и защита стен в этом случае очень надежна - воде практически не остается шансов попасть в полость стены. Однако все это возможно при одном важном условии - если сделать работу технически грамотно.
В последнее время многие предпочитают древесине поливинилхлорид. В Северной Америке панели из этой пластмассы чуть ли не в три раза дешевле деревянных досок, работать с «винилом» проще и ухода он особого не требует. Однако заказчики, люди среднего достатка, все же предпочитают искусственному материалу натуральную древесину. Мы много лет занимаемся досками и, поверьте, знаем толк в этой, на первый взгляд, простой работе. Как и в любом деле, у нас тоже есть целый арсенал приемов, определенная , позволяющая быстро и качественно «одеть» дом.
Обшивку мы начинаем после крепления теплоизоляционных матов. В первую очередь устанавливаем угловые . Для внутренних углов используем бруски сечением 25x50 мм или 30x30 мм [рис. 1) - при меньших сечениях трудно добиться нужного уплотнения стыков.
Наружные углы , в зависимости от обстоятельств, делаем по-разному. Простейший способ - набить по краям смежных поверхностей доски сечением 25x100 мм (рис. 2а). Обшивку в этом случае устанавливаем встык с боковыми гранями угловых элементов, что позволяет не мучиться с соединениями досок клэпборда «на ус».
Если же заказчик хочет, чтобы углы выглядели более солидно, мы поступаем несколько по-иному (рис. 26). Сначала прибиваем рейки сечением 25x75 мм, а потом, после окончания обшивки, закрываем стыки широкими (25x150 мм) досками. Помимо внешней массивности такие углы обеспечивают лучшую гидроизоляцию- Да и возможные «ляпы» в районе стыков будут закрыты. Правда, есть у последнего способа и недостатки - в углах образуются укромные местечки, которые очень любят обживать различные насекомые. Но тут, как говорится, заказчик всегда прав, а наша задача - вовремя предупредить о возможных последствиях.
Чтобы свести к минимуму возможное коробление досок, их торцы во всех случаях мы тщательно шпатлюем, поскольку именно волокна являются капиллярами, через которые древесина впитывает влагу. По длине угловые доски мы обрезаем только после установки сливных фартуков.
Крыша над боковыми стенами обычно имеет свес (рис. За). В этом случае верхнюю доску обшивки мы прибиваем встык с софитом, а затем дополнительно закрываем угол декоративной планкой.
С торцевыми стенами иногда приходится поступать по-другому (рис. 36). Фронтон зачастую не имеет свеса, поэтому здесь мы делаем примерно то же, что и в случае с «солидными» углами. По верху торцевой стены прибиваем рейку сечением 25x75 мм, верхний ряд обшивки устанавливаем встык с ней, а шов дополнительно закрываем широкой (сечением 25x150 мм) доской.
Чаще всего нам приходится иметь дело с широкими (130 мм) досками (рис. 4). При обшивке открытыми остаются примерно 100 мм поверхности, поскольку клэпборд устанавливаем внахлест. Почему примерно? Да потому что этот вид обшивки как раз и хорош тем, что можно довольно гибко варьировать величину перекрытия.
Например, мы всегда стараемся рассчитать ряды так, чтобы нижняя кромка расположенного над окном ряда обшивки находилась на уровне верхнего среза проема. Аналогично под окном доска должна пройти непрерывно и безо всяких вырезов. Заметим, что обшивка стен значительно упрощается и выглядит лучше, если все окна расположены на одной высоте.
При обшивке стен клэпбордом - самодельный шаблон. Его можно сделать из достаточно длинной рейки сечением 25x75 мм. Установив заготовку на сливной фартук, мы размечаем на ней верхние и нижние срезы окон и дверей, а затем, рассчитав количество рядов, переносим разметку с шаблона на стену (рис. 5). При этом размечать нужно верхние кромки клэпборда, поскольку нижние будут закрыты уже прибитыми досками нижнего ряда.
Расчет рядов заключается в делении расстояния между крайними (верхней и нижней) точками обшиваемой поверхности на равные промежутки (от 100 до 115 мм). В отдельных случаях, когда шаг установки досок не удается подогнать к отметкам окон и дверей, мы действуем сообразно с обстоятельствами, например, делаем в досках обшивки соответствующие вырезы.
Работаем мы обычно втроем: один пилит, двое прибивают обшивку. Сначала монтируем отливную доску и закрываем ее алюминиевым фартуком, который крепим на стену внахлест примерно на 4...5 см Затем нарезаем заготовки для обшивки межоконных промежутков.
Поверх фартука приколачиваем брусок сечением 30x30 мм, чтобы задать всем доскам единый наклон. Это, разумеется, - для досок шириной 130 мм. Для более узкого клэпборда толщина подкладки может быть и иной. Если ряд обшивки нужно составить из некоторых заготовок, под каждый стык мы подкладываем кусочки толя или рубероида, чтобы исключить проникновение влаги через шов в полость стоны. Окна герметизируем по периметру силиконовым герметиком, а снаружи, вокруг проемов, делаем импровизированные рамки из толя.
И еще несколько советов тем, кто решил обшить дом клиновидными досками.
1 Если одна сторона - остроганная, а другая - нет, целесообразно установить клэпборд шершавой стороной наружу. В этом случае и грунтовка, и краска держатся на поверхности лучше.
2 Не следует прибивать доски обшивки только вверху или внизу. В первом случае доска может расщепи (ься, а во втором - клэпборд будет бесконтрольно расширяться при впитывании влаги. Отимальный вариат - крепление вразбежку с шагом 30...45 см.
3. Мы перепробовали различные породы дерева: кедр, красное дерево (махагони), сосну и ель. Лучше всего, конечно, ведет себя кедр. В махагони трудно загнать гвоздь, не расщепив доску, хотя во всех остальных отношениях красное дерево великолепно - не коробится, не усаживается и прекрасно держит отделочное покрытие. С сосной мы предпочитаем не работать, поскольку эта древесина склонна к расщеплению, короблению, усадке. Ель используем редко, но в целом она вполне пригодна для наружной обшивки.
4. На гвоздях лучше не экономить. Даже оцинкованные гвозди, на наш взгляд, не очень хороши для обшивки. При забивании с поверхности шляпки сдирается непрочное покрытие и гвоздь начинает ржаветь, как и обычный черный. Самые надежные гвозди - из нержавеющей стали. Они, конечно, значительно дороже оцинкованных, но того стоят.
Сегодня вновь популярными становятся натуральные материалы не только для строительства, но и для выполнения обшивки дома. Одним из таких материалов является дерево, которое не только экологически чистое, но и придает строению необыкновенно привлекательный внешний вид. Обшивка дома может выполняться в разной технике, но лучше всего смотрится обрезная доска, уложенная внахлест. Обычно используется этот вариант, когда отделывается невысокое строение, дачный дом в стиле кантри. Доска может после обшивки покрываться лаком, краской, пропитываться специальными маслами, чтобы сохранить свой оригинальный внешний вид.
Схема подшивки карниза крыши.
Сам процесс, как обшить дом обрезной доской своими руками, не так сложен, но необходимо в точности соблюдать все условия и этапы, использовать качественные доски, специальные доборные элементы в виде углов. Для работы используется доска двух типов и угловые элементы. Внутренняя выступает в качестве каркаса, углы монтируются для внутренних и наружных частей фасада. Внешняя доска будет лицевой.
Обшивка дома доской внахлест.
Обтяжка дома доской проводится по заранее составленным меткам, обязателен каркас для крепежа наружной доски. Во время работы рекомендуется использовать обычный молоток, специальный гвоздезабивной пистолет не применяют. Именно эта особенность и делает работу по обшивке дома деревом столь длительной, требующей терпения.
Если для крепления внутренней доски будут использоваться саморезы, то можно приобрести шуруповерт. Это ускорит работу, сделает ее качественнее, но внутренний ряд все равно придется крепить гвоздями, они должны иметь длину в 80 мм. Перед тем как начать крепить доску, надо ее предварительно обработать антисептиком, высушить. После этого каждый элемент нарезается для получения необходимой длины. Лицевой стороной доска ставится наружу, изгиб должен быть направлен вверх.
После того как поставлены все внутренние доски, необходимо приступить к крепежу наружных. Как правильно это сделать?
Монтаж выполняется в нахлест, при этом каждая предыдущая должна на соседнюю доску укладываться с заходом в 250 мм.
Горизонтальная обшивка вокруг окна.
На каждой доске предварительно отмечается нахлест, чтобы работа прошла быстро и качественно. При высыхании материал может немного деформироваться. Поэтому во время покупки лучше всего использовать хорошо просушенную древесину.
Инструменты для работы:
Во время наружной обшивки дома надо применять строительный уровень, чтобы поверхность фасадной отделки получилась ровной и красивой.
Варианты стыковки досок при наружной обшивке стен.
Вариантов крепежа наружной обрезной доски много:
Когда выполняется обшивка дома деревянной доской, специалисты советуют придерживаться определенных правил, которые обеспечат красивую и долговечную отделку:
Обшивка строения обрезной доской — это привлекательный и простой вариант для любого загородного дома. Такой фасад не только стильный, но и экологически чистый. После укладки доска может покрываться лаком, окрашиваться, пропитываться маслом. Все зависит от фантазии владельца дома, общего стиля постройки.
Дерево часто используется для отделки фасадов частных домов. Декоративная фасадная доска ни в чем не уступает покрытию из бруса, но, в тоже время, является более легкой и доступной. Она изготавливается из различных пород, известна своими качествами прочности и долговечности.
Фасадная деревянная доска (планкен или керуинг) – это вид облицовочного материала, который изготавливается из натуральной древесины путем её нарезки и обработки. Она классифицируется по породам, из которых производится.
Существуют такие виды:
Производство панелей из натурального дерева практически идентично. Ствол дерева очищается от коры и сучьев, после чего нарезается специальной пилой на определенные отрезки. Эти планки проходят несколько обработок, которые уменьшают расстояния между волокнами, тем самым увеличивая плотность дерева. После для придания материалу определенного цвета или структуры, его покрывают краской, лаками, тонируют (для получения тонированной панели).
Фиброцемент
Помимо натуральных пород используются также искусственные материалы. В качестве примеров предлагаем рассмотреть фасадные доски из древесно-полимерного композита (ДПК), ПВХ (вагонка) и фиброцемент. В обоих случаях, древесные опилки смешиваются с определёнными добавками. В ДПК – это полимеры, которые противостоят распространению процессов гниения и повышают прочность материала. Во втором – это простой клей, который обеспечивает ровную гладкую поверхность, низкий вес и устойчивость к воздействию влаги. Нужно отметить, что ПВХ является более хрупким, чем ДПК, поэтому он используется в основном для внутренних работ.
Вентилируемая фиброцементная доска (Кедрал и Декенинк Twinson) внешне полностью повторяют поверхность натурального кедра, но производятся из специального сайдинга. Он оснащен внутренними канавками для вентиляции и скрытыми креплениями. Эта искусственная полимерная панель имеет очень малый вес, но высокую гибкость и прочность.
Отдельно нужно выделить панели из термодревесины. Термобук, термодуб, и прочие подобные покрытия, не изменяют свои размеры под воздействием температуры. Это очень важно, если менять фасад в ближайшие 10 лет не планируется. За счет того, что при изготовлении термодерево проходит ряд дополнительных обработок на высокотемпературных режимах, его волокна сжимаются. Облицовочная термодоска для стен не дополняется никакими искусственными добавками, поэтому является полностью натуральной.
Помимо материала, из которого изготовлена панель, также она классифицируется по форме сечения.
Бывают такие варианты:
Если классифицировать покрытия по степени обработки, то бывает фасадная загрунтованная доска, чистая (сырая), окрашенная. Грунт повышает устойчивость древесины. Специалистами используются также смеси, которые препятствуют возгоранию дерева или распространению огня. Сырая доска не обладает такими свойствами, но стоит на порядок меньше.
Монтаж может производиться как на каркас, так и на стену здания. Последний вариант наиболее предпочтителен для строений из древесины, если требуется укрепить его стены или цоколь. Рассмотрим, как устанавливается радиальная термообработанная фасадная доска на дом:
Видео: Монтаж фасадной доски на крепеж планфикс
Каждые 5 лет нужно повторно обрабатывать фасад антибактериальными и прочими защитными составами.
Купить фасадную доску можно на складе производителя, а также в фирменных дилерских магазинах, её цена зависит от материала и размеров. Продажа производится во всех городах Российской Федерации и стран СНГ.
Рассмотрим, сколько стоит фасадная финская доска UTV:
| Город | Стоимость, у. е./м 2 |
| Алматы | 17 |
| Воронеж | 15 |
| Екатеринбург | 15 |
| Краснодар | 15 |
| Красноярск | 15 |
| Минск | 17 |
| Москва | 17 |
| Нижний Новгород | 15 |
| Новосибирск | 15 |
| Самара | 15 |
| СПб | 17 |
Эта панель поставляется без дополнительной шлифовки, поэтому отличительной чертой данной фирмы является шероховатая поверхность древесины. Главным достоинством покрытия считается его высокая устойчивость к отрытому огню и перепадам температуры.
