Есть работа, с которой справиться в одиночку просто невозможно, но установка подоконника своими руками на пластиковое окно под силу каждому.
Чтобы что-то установить, нужно для начала выбрать и купить этот предмет. Если покупка подоконника только планируется, то стоит изучить разновидности этого элемента. Чем мы сейчас и займемся, а установка подоконников на окна своими руками пока подождет.
Подоконник несет в себе практическую и декоративную функцию. Эти два параметра одинаково важны, поэтому нужно тщательно подбирать подоконник, учитывая его функциональные и практические особенности, внешний вид и способность длительное время сохранять его в первозданном виде.
Это вся теория, с которой вам стоило ознакомиться. Когда подоконник доставлен, можно переходить к самой сути, а мы уже готовы рассказать как устанавливают подоконник на окна.
Установка подоконников на окна своими руками не является сложной работой, но она требует соблюдения обязательных правил. Только в этом случае можно добиться положительного результата.
Не всегда при установке нового окна выполняется демонтаж подоконника. В этом случае потребуется самостоятельно освободить место для новой конструкции, иначе узнавать как устанавливать подоконник и откосы на окна бессмысленно. Если это не ваша ситуация, то можно смело переходить к следующему этапу, а мы пока займемся демонтажем подоконника, который уже отслужил свое.
Эта работа может выполняться разными способами, которые определяются материалом подоконника.
Когда со старым подоконником вопрос решен, можно переходить к следующему этапу. Чтобы узнать как устанавливают подоконник на окна, необходимо подготовить поверхность для работы, чем мы сейчас и будем заниматься.
Выполняли ли вы предыдущий этап или пропустили его, в любом случае необходимо провести подготовительные работы на рабочем месте. И только после этого можно узнавать дальше как установить подоконник на пластиковое окно. Суть подготовки заключается в очищении поверхности от различного мусора. Также нужно заделать серьезные углубления.
Как установить деревянный подоконник на пластиковые окна и пластиковую контрукцию — разные процессы. Естественно, нам придется рассмотреть эти два варианта.
В стене необходимо сделать боковые пазы, этого требует инструкция. Их глубина должна находиться в пределах 5-7 см. Когда приходится устанавливать подоконники на всех окнах в доме, то эти сантиметры в сумме могут составить целый подоконник, что ведет к дополнительным расходам. Эту тонкость стоит учитывать при выполнении замеров и подсчетах общего количества материалов. В крайнем случае можно сократить глубину пазов до 2-3 см.
Пазы должны быть ровными, значит нужно использовать уровень. Замер выполняется следующим образом:
Таким образом получится верхняя линия для будущего паза. По намеченным линиям делаются глубокие надрезы и выбивается лишний материал. Подоконник не должен заканчиваться прямо на срезе стены. За эту границу конструкция должна выступать на 5-7 см.
На этом боковые пазы, да и саму плиту можно оставить в покое и узнавать дальше как правильно установить подоконник на пластиковые окна.
Выполнять работу по установке подоконника можно двумя способами. Разница между ними заключается в фиксировании подоконника к оконной раме, которое выполняется в начале. Все дальнейшие этапы выполняются по единой схеме независимо от выбранного способа. Как заделать подоконник после установки пластиковых окон также будет описано ниже.
Процесс фиксирования не предусматривает сложностей. В зоне прилегания граничной области подоконника к оконной раме делаем сквозные отверстия через каждые 30 см. Плотно прижимаем подоконник и с внешней стороны в проделанные отверстия вкручиваем саморезы. В плиту они должны войти минимум на 3 см, лучше больше.
Если описанное выше фиксирование является невозможным, то подоконник плотно располагается под рамой. В этом месте можно выдавить монтажную пену тонкими полосками.
Укладываем плиту и смотрим на ее положение. Сразу идеальным оно не будет, поэтому выравниваем ее следующим образом:
Если плита не будет зафиксирована на раме, то в ход идет монтажная пена. Поверхность, на которую будет наноситься пена, необходимо смочить водой, что обеспечит лучшее сцепление. Подоконник устанавливается на свое место, а под него задувается пена. Здесь нужно чувствовать меру. Лишняя пена все равно найдет выход.
На подоконник нужно выставить предмет с весом до 20 кг. В этом случае пена не сможет вздуться и выдавить плиту в средней части. В придавленном положении плита будет находиться не менее 10 часов.
Остается навести красоту (срезать пену и нанести шпаклевку на откосы) и гордиться собой. Мы рассказали как устанавливается подоконник на пластиковые окна, сделанный тоже из пластика. Без внимания осталась деревянная конструкция, монтаж которой нужно проводить немного по-другому.
Некоторые этапы будут совпадать с теми, которые уже были описаны, поэтому детально описывать их не будем. Работа разделяется на следующие этапы.
Мы рассказали как правильно установить подоконник на пластиковые окна, если он сделан из дерева. Этот способ можно немного доработать, чтобы подстраховать себя. Суть доработки заключается в забивании длинного гвоздя в клинья. Гвоздь должен пройти насквозь и выглядывать сверху на сантиметр. Для фиксирования клиньев используются анкера. В этом случае подоконник ложится на гвозди, которые торчат из клиньев. Такой способ более надежный, но требует предельного внимания и тщательной проверки всех параметров.
Как устанавливается подоконник на пластиковые окна вам известно и ничто не стоит на пути реализации своих знаний на практике. Более того, вы даже знаете как заделать после установки окна под подоконником пустоты. Кроме пены можно уложить утеплитель.
9795 0 0
Внутренний подоконник это неотъемлемый элемент любого окна. Официально считается, что эта часть конструкции необходима для дополнительного утепления нижнего стыка оконной рамы со стеной и придания окну законченного вида. В данной статье мы поговорим о том, какие бывают подоконники и, коль уж пластиковые окна у нас занимают не менее 50 – 70% рынка, я подробно остановлюсь на том, как правильно установить подоконник на пластиковые окна.
По большому счету, если мастера установили оконную раму качественно, и хорошо запенили нижний зазор, в особом утеплении этот сектор уже не нуждается. Поэтому хозяев обычно больше интересует вопрос, насколько респектабельно будет смотреться тот или иной подоконник, ну и конечно же цена этого удовольствия.
Многие неопытные хозяева считают, что раз уж окна у них пластиковые, то и всю остальную фурнитуру нужно также монтировать из ПВХ (поливинилхлорид в народе оконный пластик).
В действительности, сюда можно ставить любые подоконники, главное чтобы они подходили по дизайну и у вас, на них хватило денег. Поэтому перед тем как ставить подоконник на пластиковые окна, не лишним будет ознакомиться с основными предложениями на рынке:
Если выбор пал на ПВХ, не стоит увлекаться экономией, они и так не дорогие. Дело в том, что пластик, как никакой другой материал подвержен воздействию солнечных лучей. Пока подоконник новый все будет красиво, но уже через полгода поверхность дешевого пластика изменится. Она как минимум пожелтеет, а как максимум еще потрескается и деформируется.
Для рассказа о производителях и ценах на все существующие виды подоконников никакой статьи не хватит. Но так как правильно поставить пластиковый подоконник сможет даже любитель, я решил остановиться именно на нем. Плюс, по статистике, порядка 50% на рынке пластиковых окон занимают именно ПВХ подоконники.
Ниже, дабы вам было легче сориентироваться, я составил небольшую таблицу, в которой собраны наиболее популярные и надежные производители различной оконной фурнитуры со средними ценами на интересующие нас подоконники.
Наименование фирмы | Страна производитель | Средняя цена за погонный метр подоконника | Виды дизайна (не считая белого цвета, он есть везде) |
Moeller | Германия | 330 руб. | |
Werzalit | Германия | 350 руб. | |
Нико-Пласт | Россия | 560 руб. | |
Данке | Украина | 365 руб. | Имитация природных камней и дерева. 11 видов |
Melenger | Россия | 960 руб. | Имитация природных камней и дерева. 12 видов |
Crystalit | Россия | 345 руб. | Имитация природных камней и дерева. 16 видов |
Montblanc | Россия | 60 руб. (белый)
130 руб. (цветной) |
Имитация природных камней и дерева. 10 видов |
Vitrage | Россия | 350 руб. | Имитация природных камней и дерева. 14 видов |
Проще всего выполняется установка или замена своими руками подоконника из ПВХ и акрила. Инструкция по монтажу МДФ, ДСП и натурального дерева не намного сложнее. Что же касается натурального или искусственного камня, то эти материалы лучше доверить профессионалам, так как устанавливать их способен не каждый мастер.
Естественно, перед тем как заменить старый, отживший свое подоконник на новый, нужно вначале произвести его демонтаж. Не пугайтесь, дело это нехитрое, но ответственное. Ведь чем вы аккуратней снимите плиту, тем меньше хлопот будет с подготовкой основы.
У меня часто спрашивают, можно ли заменить ножовку по дереву болгаркой? Так вот делать этого ни в коем случае нельзя. Запомните, едва ли не самое большое количество увечий и травм от болгарки получают именно при попытке резать болгаркой дерево.
Меняете ли вы старую конструкцию или работаете с чистого листа, перед тем как монтировать что-либо новое, нужно обязательно подготовить основу. По сути, вся подготовка заключается в уборке пыли и мусора, а также шпаклевке больших выбоин, если таковые имеются.
Некоторые мастера советуют сделать ровную стяжку под подоконник, якобы на ее основе легче будет выставлять плиту по уровню. Я пробовал устанавливать как со стяжкой, так и без нее, на голую основу.
Скажу вам честно, в стяжке ничего предосудительного нет, так поступать можно, но жалко времени на нее потраченного. Ведь по большому счету нет никакой разницы в том, будете вы ставить деревянные клинья на ровную основу или на кривую. А если планируется монтаж на алебастр или цементно-песчаный раствор, обустройство ровной стяжки вообще теряет смысл.
Установка подоконника всегда начинается с примерки. Конечно в идеале, лучше устанавливать подоконник еще до обустройства откосов, пока стены голые, но так бывает только в новостройках.
Коль уж мы говорим о том, как поменять старое на новое, нам придется вырезать, точнее, выбивать пазы в боковых откосах. Здесь есть один интересный нюанс. Инструкция рекомендует, перед тем как поставить подоконник к пластиковому окну, сделать широкие боковые допуски, примерно по 5 – 7 см с каждого края.
То есть нам нужно сделать боковые пазы в откосах глубиной по 5 – 7 см по внешнему краю. Считается, что так якобы более элегантно. Если вам нужно окультурить 1 – 2 окна, то эти заходы на стены большой роли не сыграют.
Совсем другое дело, когда стоит задача полностью обустроить все окна в достаточно большом частном доме, а средства ограничены. В этом случае добавка по 10 см на каждом окне, по концовке выльется в целый лишний подоконник.
Лично я всегда рекомендую делать боковые допуски не более чем 20 – 30 мм. Поверьте, для обеспечения достойного внешнего вида этого вполне достаточно. Тем более, что на большинстве окон в жилых домах и квартирах вешаются шторы, которые полностью закроют все эти допуски.
Сами боковые пазы выбиваются на глубину допуска, то есть на то расстояние, на которое плита будет заходить внутрь откоса.
Для того чтобы точно разметить и не захватить лишнего, нужно взять угольник, приложить его к оконной раме и прочертить горизонтальную линию начиная от верхнего среза паза под подоконник и заканчивая наружным срезом откоса. Это и будет верхняя граница нашего паза.
Легче всего сделать на откосах надрезы болгаркой на нужную глубину, а потом выбить лишнее при помощи перфоратора или зубила с молотком.
Пластиковые подоконники можно устанавливать двумя способами, с фиксацией на оконной раме и без нее. Разница лишь в том, что в первом варианте внутренний торец подоконника, тот который прилегает к оконной раме, вначале жестко фиксируется на этой самой раме. Далее весь алгоритм монтажа полностью идентичен.
При разметке и обрезке подоконника следует учесть, что он не должен выступать за срез стены более чем на 5 – 7 см. А под саму раму плоскость погружается максимум на 1 – 2 см.
Фиксация на раме дело предельно простое. В том месте, где подоконник будет прилегать к раме, с шагом в 300 – 400 мм, по горизонту делается ряд сквозных отверстий. После чего, подоконник прижимается к раме и со стороны улицы, через эти отверстия прикручивается длинными саморезами. Саморезы должны войти в тело плиты не мене чем на 20 – 30 мм.
Но не всегда бывает возможность прикрутить плиту саморезами к раме. В этом случае она просто вставляется под раму. Для усиления теплоизоляции, непосредственно, перед тем как укрепить плиту, на место ее установки я накладываю пару полосок монтажной пены.
Сам монтаж пластикового подоконника выглядит примерно так: сначала вставляем вырезанную нами плиту и смотрим, как она будет лежать в будущем. Об искривлении по горизонту беспокоиться не стоит. Ведь плита прилегает к нижней кромке оконной рамы, которая уже выставлена по горизонту.
Но нам нужно слегка наклонить плиту вовнутрь комнаты, дабы в случае необходимости вода не скапливалась, а свободно стекала с подоконника. Сколько я сталкивался, в разных источниках величину этого угла трактуют по-разному. Лично я делаю наклон в районе 5 мм по ширине.
Сама наклонная плита будет у нас базироваться на деревянных клиньях. Эти клинья обычно устанавливаются на расстоянии порядка 300 мм друг от друга. Каждый из них вырезается и подгоняется персонально и должен входить плотно, без зазоров.
Как уже говорилось ранее, плита садится в паз под оконной рамой на монтажную пену. После чего опирается на установленные нами клинья. Но перед тем как закрепить ее окончательно, еще раз проверьте, чтобы она стояла прочно, без перекосов и люфта. Лучше сейчас повозиться с подгонкой клиньев, нежели потом постоянно замазывать трещины.
Для увеличения адгезии (сцепления) монтажной пены с какой-либо поверхностью, эту самую поверхность нужно хорошо увлажнить.
Крепление плиты выполняется за счет заполнения пустот под нею монтажной пеной. И не старайтесь задувать слишком много пены, лучше от этого не будет, лишняя ведь все равно вылезет.
Как известно монтажная пена при застывании расширяется и если эту ее особенность вовремя не учесть, то ваш подоконник может выдавить посередине. Дабы такой оказии не случилось, после заполнения зазоров пеной, на подоконник нужно поставить груз порядка 15 – 20кг. Он должен стоять не менее 10 – 12 часов.
На последнем этапе, груз снимается, излишки выдавленной снизу пены срезаются, а нелицеприятные щели по бокам в откосах шпаклюются. Дальше остается только любоваться своей работой.
Как я уже упоминал, монтаж подоконников из натурального дерева, МДФ или ДСП не немного сложнее, нежели установка пластика. Здесь точно так же нужно, после разметки выбить пазы в откосах.
Сам подоконник, если позволяет конструкция рамы желательно зафиксировать на раме или на базовом профиле, который ставиться под раму. Как и в случае с пластиком, делается это при помощи саморезов, через сквозные отверстия.
Но в данном случае есть один небольшой нюанс: существует такая интересная физическая величина, как коэффициент теплового расширения материала. Так вот, когда мы ставит пластиковый подоконник на пластиковое окно бояться нечего, ведь этот коэффициент у них одинаковый.
А вот в случае стыковки разных материалов, в результате несовпадения по тепловому и влажностному расширению со временем могут появиться зазоры и трещины. Поэтому нам нужно будет приклеить на торец плиты так называемую демпферную ленту, которая призвана компенсировать эти колебания.
Естественно, эта лента клеится или крепится на скобы, только в местах непосредственного соприкосновения с телом откосов и оконной рамой. Традиционно, материалом для такой ленты служит пропитанный антисептиком войлок. Хотя сейчас некоторые мастера используют пенофол (вспененный полиэтилен).
Дерево, ДСП или МДФ тяжелее пластика, поэтому лично я предпочитаю вместо монтажной пены использовать гипсовый раствор, так надежней. Вместо гипса, с таким же успехом можно устанавливать плиту на цементно-песчаный раствор, разведенный в пропорции 1:3.
В данном случае инструкция будет выглядеть примерно так. Выбиваем пазы в откосах, примеряем плиту и вытачиваем под нее нужное количество деревянных клиньев. После этого на основу накладываем раствор. Слой раствора должен покрывать клинья на 5 – 10 мм.
Дальше по линии стыковки с рамой, наносим пару полосок монтажной пены. Вставляем подоконник с демпферной лентой и прижимаем его до тех пор, пока он не упрется в клинья. Излишки выдавленного раствора удаляем и шпаклюем щели на откосах в месте стыковки с плитой.
Если все сделано правильно, то подоконник будет стоять прочно. Но некоторые мастера предпочитают перестраховаться. Они в деревянные клинья снизу забивают длинный гвоздь с таким расчетом, чтобы он прошел насквозь и выглядывал сверху на 10 – 15 мм. Сам деревянный клин фиксируется к основе анкером.
В результате, когда вы окончательно вставляете плиту, она насаживается на торчащие из клиньев гвозди и крепится намертво. Способ достойный внимания.
Минус здесь лишь в том, что перед установкой нужно несколько раз внимательно все вымерять и проверить. Иначе, в случае ошибки, практически все придется делать заново, ведь гвозди уже не дадут сдвинуть или подрегулировать плиту.
Теперь вы знаете, как установить подоконник на пластиковые окна. На фото и видео в этой статье представлена дополнительная информация по данной теме. Если у вас возникли вопросы, оставляйте их в комментариях, побеседуем.
Современные тенденции строительства подразумевают использование наиболее эргономичных материалов. Требования рядового покупателя следующие – материал должен быть легким, прочным и недорогим. Ранее практически повсеместно использовалось дерево, сейчас же оно считается премиум-материалом. Ему взамен пришел пластик – он более долговечный, дешевый и обладает практически безграничными свойствами декорирования.
Чаще всего пластик используется в металлопластиковых окнах, которые сейчас устанавливаются практически везде. В дополнение к ним необходимо поставить подоконник и откосы. Каждый элемент выполняет важную роль в повседневной жизни, и ких выбору и установке необходимо подойти особо тщательно.
Чаще всего оказывается, что основное техническое назначение этих изделий совершенно забыто. Они обычно используются в качестве подставки для цветов, особо большие и прочные варианты могут проектироваться как продолжение и расширение рабочего пространства или в кабинете, можно даже расположить там удобный диванчик для чтения книг.
Помимо всего этого подоконники своим выступом задерживают поднимающийся от батарей теплый воздух на низком уровне, что позволяет прогреть жилое помещение значительно лучше.
Сразу же после установки нужно дать ему выстояться пару дней, после чего начинается установка подоконника. Нужно подготовить инструменты:
Идеальным дополнением к и подоконником будут откосы из аналогичного материала.
Этот вариант обладает рядом неоспоримых преимуществ:
Пластиковые окна отлично комплектуются эргономичными подоконниками и откосами из аналогичного материала. Их установка не потребует привлечения специалистов, они прослужат не один десяток лет. Уход же очень прост и сразу же окупает все затраты на установку.
Подробную видео-инструкцию можно просмотреть на видео.
Сегодня мы опишем все технологические аспекты крепления и заделки подоконников пластиковых окон для различных вариантов установки. При завершении процесса монтажа ПВХ-окон требуется такое же пристальное внимание, как и при креплении рамы, и при формировании пенных швов.
Хотя установка подоконника производится на финальном этапе, возможность корректного монтажа зависит от своевременной подготовки. Универсального рецепта не существует, ведь материал и структура стен могут быть совершенно разными, к тому же и сам подоконник может иметь различное назначение. Тем не менее, есть ряд нюансов, которые следует предусмотреть заранее.
Важнейшим требованием считается качество подготовки нижней грани проёма. В идеальном случае проводится подготовительная штукатурка, за счёт которой под рамой образуется ровная горизонтальная плоскость, которая служит базой для последующего выравнивания окна и опорой для подоконной плиты. Важно помнить, что подоконник никогда не опирается непосредственно на подготовленную плоскость. Наличие тёплого шва помогает избежать промерзания и вызванного им образования конденсата в нижнем узле примыкания.
Придётся потрудиться и над боковыми гранями проёма. Классический метод установки подразумевает врезку торцов подоконника в откосы, но вот глубина этой самой врезки практически ничем не регламентируется. Строительная практика показывает, что оптимальная глубина перекрытия подоконника откосом составляет 30-50 мм. Однако если откос выполняется пластиковыми панелями, подоконник должен выступать на 15-20 мм за обрамляющий декоративный профиль. Таким образом, на боковых гранях необходимо подрубить две ниши по уровню верхней кромки установочного паза.
Правильная установка подоконника невозможна без соблюдения правильной последовательности монтажа. Обращаем внимание, что сначала производится закрепление рамы и проклейка наружной гидрозащиты, затем устанавливается на место стеклопакет и формируются пенные швы. На этом этапе нижняя плоскость проёма должна быть выровнена, в углах выполнены подрубки, все поверхности обеспылены и прогрунтованы, проклеена внутренняя герметизирующая лента. Только после выполнения этих требования возможна установка подоконника. Отделка откосов проводится на завершающем этапе.
Установка подоконника выполняется с некоторыми специфическими отличиями в зависимости от назначения этого конструктивного элемента. Можно выделить три наиболее распространённых варианта:
Практически во всех описанных случаях подоконник также перекрывает нагревательный прибор, расположенный под окном. Если такового нет, подоконник имеет практически нулевой вылет, то есть он выступает над плоскостью стены исключительно на толщину козырька. Иначе подоконник должен полностью перекрывать нагревательный прибор с напуском около 10-15 мм.
Если подоконник выступает над плоскостью стены более чем на 2/3 собственной ширины, его установка осуществляется тем же способом, что и при повышенных эксплуатационных нагрузках. Способ этот заключается в размещении под подоконной плитой опорных кронштейнов в количестве не менее 2 шт. на пог. м. Для крепления этих кронштейнов на тыльной стороне подоконника предусмотрены продольные пазы типа «ласточкин хвост». Обратной стороной кронштейны крепятся к стене пластиковыми дюбелями, при этом их скрывают в подрубках глубиной 20-30 мм, которые впоследствии замуровываются. Крепление кронштейнов подоконника к стене осуществляется на заключительном этапе монтажа после посадки на монтажную пену. В каркасных зданиях с целью усиления нижняя грань проёма может формироваться более широкой доской, которая поддерживается снизу укосами, однако толщина доски не должна превышать выступа козырька над тыльной плоскостью подоконника.
Также подоконник может иметь один или оба открытых торца, например, при оформлении парапетов панорамных окон или балконных блоков. В этом случае крайне желательно, чтобы открытый угол удерживался хотя бы одним кронштейном, который предотвратит подрывание подоконника вверх. Для маскировки обрезного края понадобится торцевая заглушка на всю глубину подоконника.
Прежде чем приступить к креплению подоконника, его нужно «загнать в размер» в соответствии с размером проёма и рамы, а также с учётом желаемой величины выступа. Подрезка подоконника производится по трём сторонам — двум боковым и одной тыльной, обращённой внутрь установочного паза. Подрезку удобнее всего выполнять электрическим лобзиком, а при его отсутствии — ручной ножовкой с мелким зубом.
Первой нужно подрезать тыльную сторону. Если окно установлено корректно и ширина откосов в нижней части с обеих сторон одинакова, этот этап можно пропустить. В ином случае продольная подрезка помогает нивелировать огрехи установки и добиться, чтобы с обеих сторон подоконник выступал над плоскостью стены на равную величину. Обратите внимание, что пластиковый подоконник имеет ячеистую структуру, что может осложнить подрезку, если на линию распила попадётся вертикальная перемычка. В таких случаях рекомендуется немного увеличить выступ подоконника.
Подрезка торцов выполняется таким образом, чтобы итоговая длина подоконника была равна сумме длины видимой части рамы, рассветов и боковых выступов. Чтобы облегчить установку, задние углы можно срезать наискось таким образом, чтобы по краям подоконник углублялся в тело откоса не менее 20 мм и около 30-50 мм в местах боковых выступов. Когда подрезка завершена, на торцы подоконника нужно наклеить декоративные заглушки, укоротив их при необходимости. Перед установкой на задней кромке подоконника нужно сделать две отметки, расстояние между которыми равно ширине видимой части рамы, при этом по бокам должны остаться равные симметричные отступы. Благодаря такой разметке можно легко выровнять подоконник по горизонтальному смещению.
Перед закреплением подоконника нужно подобрать опорные подкладки, в качестве которых обычно используют наборы монтажных клиньев , склеенных между собой во избежание смещения. Подкладки размещают на нижней плоскости проёма с отступом в 25-30 мм от передней кромки. Толщина подкладок подбирается таким образом, чтобы подоконник имел небольшой уклон в сторону комнаты порядка 1-1,5°. Шаг установки подкладок не должен быть меньше 60 см для подоконников с чисто декоративной функцией и не менее 40 см при повышенных эксплуатационных нагрузках.
Когда всё готово, подоконник устанавливается на подкладки и задвигается задней кромкой до упора в установочный паз. Можно немного расширить зазор в этом узле и заполнить его пластиковым герметиком, удалив излишки после того, как подоконник будет задавлен в паз. Далее необходимо подобрать широкую доску и разместить её сверху подоконника так, чтобы продольная ось располагалась строго по линии установки подкладок. После этого на доску устанавливается гнёт порядка 15-20 кг на погонный метр. При этом груз нужно располагать с небольшим смещением к себе, добиваясь, чтобы задняя часть подоконника была плотно прижата к кромке установочного паза без какого-либо зазора.
Когда позиционирование завершено, в зазор между подоконником и проёмом нагнетается монтажная пена. Предварительно не будет лишним оросить полость водой из пульверизатора, что поспособствует более активной полимеризации. Сначала запенивается наиболее глубокая часть зазора, которая заполняется на 100%, чтобы при расширении пена плотно прижала плиту к раме. После этого нужно дождаться, пока наполнитель полностью расширится и частично полимеризуется, после чего проверить корректность установки и отсутствие сдвигов. Если всё в порядке, пеной заполняется всё оставшееся пространство примерно на 50-70% объёма с учётом дальнейшего активного расширения. Заполнять зазор нужно таким образом, чтобы после увеличения в объёме пена заполнила пространство между подкладками, но не выступала за них, таким образом формируется паз глубиной около 30 мм под дальнейшую заделку.
Чтобы сохранить целостный вид отделки, щели под подоконником, зарубки в откосах и места крепления кронштейнов нужно заделать, выведя прилегающие участки стены в общую плоскость. Монтажная пена для этого подходит плохо, в монолитных постройках лучше использовать обычный цементный раствор, в каркасных — забить пустоты фрагментами пенополистирола или минеральной ваты, после чего аккуратно «обойти» подоконник отделочным материалом.
Заполнение брешей лучше проводить на том этапе, когда ещё не проводилась подготовка к внутренней отделке. Так достигается перекрытие заделки общим подготовительным и декоративным слоем, что снизит вероятность образования трещин и неровностей. Особое внимание стоит уделить зазору под подоконником. Хотя его практически никогда не видно, между пластиком и телом стены практически всегда образуется тонкая щель. В этом месте рекомендуется выбрать неглубокий паз порядка 5 мм тонким скребком, после чего заполнить его тонкой полоской пластичного герметика.