Для тех, кто не знает, ПЭТ бутылки из под пива или газированной воды имеют очень интересную особенность - они сжимаются при нагревании подобно термоусадочной трубке. Благодаря такой особенности из этого материала можно изготавливать различные заготовки для самоделок . Благодаря своей легкости и доступности, ПЭТ бутылки успешно используют в строительстве авиамоделей.
Удобнее всего таким способом делать фюзеляж для самолета. Самым сложным здесь является изготовление болванки, зато потом по ней можно сделать неограниченное количество заготовок.
Процесс изготовления самоделки:
Шаг первый. Изготавливаем болванку
Болванка будет выступать в качестве шаблона (формы), ее будет обволакивать ПЭТ при нагревании и принимать ее очертания. Создание болванки является здесь самым сложным и кропотливым процессом. Здесь понадобится четыре бруска, которые потом склеиваются при помощи клея ПВА. Когда клей высохнет, в ход вступают все необходимые инструменты для деревообработки. В итоге после некоторых усилий будет создана болванка.
Что касается горлышка, то оно должно быть размещено в том месте, где будет располагаться двигатель. Впоследствии горлышко аккуратно отрезается и внешний вид фюзеляжа не портится.
Шаг третий. Завершающий этап. Снятие заготовки и сборка модели
Теперь заготовку нужно снять с болванки. Для этих целей снизу нужно сделать разрез и затем вынуть из будущего фюзеляжа болванку. Но лучше всего все предусмотреть так, чтобы много надрезов ПЭТ делать не пришлось, то есть учитывать сужающуюся форму фюзеляжа. Потом части склеиваются при помощи клея Момент. Места склеивания необходимо предварительно хорошо обработать наждачной бумагой и обезжирить.
Потом модель можно красить, для таких целей отлично подойдет акриловая, краска в баллончиках и так далее. Перед покраской модель надо сделать матовой с помощью наждачки, чтобы к ней хорошо пристала краска. Еще надо не забыть обезжирить.
Чтобы сделать крыло, понадобится лист пенопласта, крыло вырезается из него при помощи струны. После вклеивания лонжерона крыло обтягивается скотчем. Самоделку можно сделать на одном лонжероне по примеру , или же используя нервюры и лонжерон как на
Поскольку многим стало интересно изготовление модели по бутылочной технологии,я решил сделать маленький обзор процесса постройки СВОЕГО як-3. Хочу сразу оговориться что я НЕ УТВЕРЖДАЮ что это единственный и правильный подход к изготовлению бутылколета,просто я художник,я так вижу... :)
Итак,болванка уже есть,и теперь будем осаживать бутылки на неё.Подбираем подходящую,надеваем на болван и прихватываем гвоздиками.
После усадки,обрезаем лишнее по разметке,прямо на болване и делаем вот такую прорезь для оперения.
И отгибаем вот так.
Теперь займемся средней частью.Подбираем нужную бутыль,одеваем на болван и с обеих сторон прихватываем гвоздиками.
Так как бутылка с неохотой усаживается в местах с крутыми углами (передняя часть фонаря,передняя кромка ниши под крыло),то здесь прогрев это место прижимаем размягчевшую бутылку деревяшкой к болвану,и ждем пока остынет.Если образовались складки,не отпуская это место,погреваем их феном и они если не исчезнут,то станут незаметней.
Теперь снова обрезаем по разметке.
Теперь что бы снять эту часть разбираем болван.
Теперь сделаем остекление фонаря.
И обрезаем вот так.
Поскольку я соединяю детали фюзеляжа стык в стык,то мне необходимы соединительные части.Их я получаю осадив бутылку на нужном месте болвана.
Для хвостовой балки.
И для передней части фюзеляжа.
Теперь нужно это все собрать воедино,и в этом нам поможет момент-кристал.
Порядок такой.Вклеиваем остекление фонаря,потом соединение для хвостовой балки,саму балку и соединение для носовой части. Прежде чем приклеить саму носовую часть вклеиваем фанерную мотораму.
Вот собственно фюзеляж и готов. Двигатель после установки закрывается капотом,который делается на отдельной болванке.
Оперение я делаю из одинарной потолочки,усиливаю по задней кромке стабилизатора реечкой и обтягиваю скотчем. Всклеиваю в фюзеляж на тот же момент.
Крыло крепится на два "клыка" и два мелких самореза.
Для саморезов в фюзеляж вклеена 4мм фанерка.
А под "клыки" сделаны отверстия.
Вот собственно и все. К такой конструкции фюзеляжа и всего прочего я шел год,практика показала что все очень даже летуче,и живуче. Первый фюз был списан на капремонт после 8 ЖЕСТОЧАЙШИХ, "морковок",появился неустранимый выкос,но поскольку система так сказать модульная,то заменив переднюю часть в течении получаса имеем снова летабельный аппарат.
Единственное но,при таком креплении крыла при "морковке" крыло сразу уходит в утиль.
А это фюз после первой "моркови". Только помялся и все. :)
Вот как то так...
Удачных построек!!!
Различные интернет-магазины сейчас, можно сказать, завалены всякой всячиной для технических видов хобби, и любую деталь или материал для будущей модели можно купить. Но многие из них можно купить прямо возле дома или сделать самостоятельно из подручных вещей или даже из хлама.
Начну с основного, так сказать, материала, из которого делаются многие авиамодели - это потолочная плитка, депрон (подложка под ламинат) и пеноплекс (оранжевый утеплитель). Пожалуй, кроме электроники, это единственные материалы, которые, придется специально купить в магазине (если, конечно, после ремонта они нигде не завалялись).
Потолочная плитка
продается в любом магазине для ремонта. Толщина плитки - 4 мм. Стоит отметить, что потолочная плитка бывает разная как по форме, так и по плотности. Это стоит учитывать при выборе, потому что некоторые ее виды очень хорошо гнутся вдоль волокон, а некоторые настолько жесткие, что из них лучше вырезать жесткие элементы конструкции (нервюры, шпангоуты). Кроме того, бывает плитка в форме квадратов 50 на 50 см, а бывает в форме прямоугольников 20 на 100 см. Второй вариант хорошо подходит для изготовления фюзеляжей, чтобы те же боковины были цельными.
Депрон
(подложка под ламинат) - продается в магазинах напольных покрытий обычно пластинами 50 на 100 см по 10 штук в упаковке. Толщина - 3 мм (но иногда встречается и тонкий, около 1,5 мм). Одной такой упаковки хватает на изготовление 4-5 моделей с размахом крыла около метра. Цвет, как и в случае с потолочной плиткой, лучше выбирать посветлей, иначе не видно отметок ручкой, и без рифления.
Пеноплекс
- продается в строительных магазинах пластинами 50 на 100 см. Толщина - 25-50 мм. Различается этот материал по плотности и твердости. Некоторые виды можно сминать пальцами, некоторые - твердые как доска.
Фанера
для моделизма нужна тонкая (2-3 мм) и легкая, что вызывает некоторые трудности с ее поиском в обычных строительных магазинах. Лучшим же источником такой фанеры являются деревянные ящики от фруктов, за что ее прозвали «апельсиновой».
Рейки
небольшой длины можно получить тоже из фруктовых ящиков, но не из фанерных, а из тех, которые сколочены из тонких дощечек. Такую дощечку можно распилить на или даже обычным лобзиком на тонкие (и очень легкие!) реечки, которые всегда пригодятся для усиления конструкции самолетика.
Еще в моделизме часто используется такое дерево как бамбук
- в виде бамбуковых шпажек, зубочисток и палочек для суши. Тонкие бамбуковые шпажки
хорошо гнутся над пламенем горелки или плиты, что позволяет делать из них каркасы различной формы. В прямом виде их удобно использовать в качестве тяг рулевых поверхностей и как подкосы для крыльев и хвостового оперения.
Палочки для суши
хорошо подходят для изготовления стоек шасси или при изготовлении каркаса моторамы.
Жестяные банки
из-под консервов и напитков - источник легкой и тонкой жести, которая хорошо режется ножницами и паяется без особых усилий. Из нее делают, например, основания проволочного шасси.
Электроды еще можно использовать при изготовлении столика для аппаратуры радиоуправления, предварительно сбив с них весь порошок.
На многих российских дачах стоят неработающие холодильники, внутри которых запросто может оказаться поднос
из тонкого дюралюминия. Это идеальный материал для изготовления стойки шасси на небольшую пилотажную модель.
Сами колеса для модели тоже можно не покупать, а сделать самостоятельно. Например, из пенорезины
и пластиковых карт
.
При работе с потолочной плиткой часто нужны зажимы
, чтобы зафиксировать, например, заклеенную кромку крыла. В продаже полно разнообразных зажимов, но их при создании модели требуется до десятка, что выливается в довольно внушительную сумму. На замену придут самые обыкновенные бельевые прищепки
и зажимы от вешалок
.
Пластиковые бутылки
в моделизме - это в первую очередь фонари и капоты авиамоделей, которые делаются по так называемой «бутылочной» технологии. То есть методом термоусадки бутылки на деревянном болване. Хотя есть модели, сделанные почти целиком из бутылок.
Тонкий пластик
, типа бутылочного, например от различных упаковок, можно использовать как имитацию стекла в кабине авиамодели или в качестве петель для рулевых поверхностей.
Из жести и проволоки
Вместо покупных запоров для крышек лючков можно тоже использовать самодельный, из реек, бамбучины и пружинки
от шариковой ручки.
Самодельные кабанчики в рулевые поверхности можно изготовить из строительного уголка
.
Покупные фиксаторы тяг и колес тоже можно заменить самодельными, используя для этого обыкновенные клеммники
. Во многом они даже удобней, так как для их фиксации не нужен тонкий и редкий шестигранник, достаточно простой отвертки.
Тяги рулевых поверхностей можно сделать из стальной проволоки
целиком, либо из все тех же бамбуковых шпажек, к которым по концам нитками с клеем примотаны кусочки стальной проволоки.
В качестве боуденов можно использовать стержни от шариковых ручек или ватные палочки , если тяги из проволоки.
Теперь обратимся к такой неиссякающей (в плане запчастей для моделизма) части современного быта, как персональный компьютер , он же РС.
Старый CD-DVD-привод
от компьютера - это целый клондайк для моделиста.
В-третьих, непосредственно сам двигатель
привода можно перемотать и использовать по прямому назначению на авиамоделях с толкающим винтом. О том, как перемотать двигатель - есть , а как переделать двигатель под нужды авиамоделизма - вот (и даже есть видеоролики на Ютубе).
Компьютерные шлейфы
от теперь уже неиспользуемых флоппи-дисководов или от IDE винчестеров замечательно подходят для изготовления удлинителей сервоприводов.
Если же погнулся вал двигателя на более крупной модели, например, вал диаметром 5 мм, то в качестве замены можно использовать хвостовую часть сверла
или стержень от отвертки
. Но отвертку рекомендуется тщательно измерять штангенциркулем, ибо у них достаточно большая погрешность.
Покупные резинки для просейверов можно смело заменить колечками от горловин воздушных шариков
, либо взять резинки для денег
.
Для разведения эпоксидного клея в небольших количествах удобно использовать крышечки
от баночек детского питания. При наличии детей этих крышек скапливается достаточно много, и выкидывать их после разового использования не жалко.
Чтобы закрепить внутри модели аккумулятор, регулятор и так далее, продаются специальные ремешки с липучкой. Но вместо таких липучек можно использовать ремешки для лыж
(продаются в спортивных магазинах) или липучки от кабелей питания
ноутбуков и другой портативной техники.
Теперь коснемся такой вещи как инструменты и прочие материалы, которые используются в моделизме.
Для начала - клеи :
1. Потолочный клей
.
Продается в достаточно больших бутылках, но для удобства его лучше переливать в 20-тикубовый шприц
(предварительно, для безопасности, отломав иголку). По названиям ориентировать не имеет смысла, все клеи для потолочки по большей части одинаковые.
Разноцветный скотч.
Продается во многих канцелярских магазинах, но большим разнообразием цветов не блещет. Я встречал только белый, черный, красный, синий, голубой, зеленый, желтый и оранжевый. Еще бывает серый армированный (удобно для усиления передней кромки крыла) и прозрачный.
Для работы со скотчем (и с модельной пленкой тоже) понадобится специальный модельный утюжок
, чтобы пришкваривать этот скотч к потолочной плитке или депрону.
Если по каким-то причинам работа со скотчем невозможна, модель можно раскрасить акриловыми красками
. Но тут тоже есть свои тонкости.
В-третьих, эта краска растворяется водой, а потому модель после покраски желательно покрыть лаком
(лучше акриловым).
Стоит отметить, что скотч, в отличие от краски, все же существенно добавляет прочности моделям из потолочки, что актуально для начинающих пилотов и в морозы, когда потолочка становится более хрупкой.
Зато покрашенная модель выглядит аккуратней и ярче, а красивая модель, как известно, и летает красиво.
Из покупных инструментов еще может понадобиться термоклеевой пистолет
. С его помощью удобно фиксировать в модели сервоприводы и прихватывать провода, чтобы они меньше мешались.
Кроме того, в моделизме может не раз понадобиться дремель
или микродрель
. В супермаркетах продаются весьма недорогие модели, которые даже работают от прикуривателя автомобиля, что позволяет использовать его даже в поле. В комплекте обычно идет большое количество всевозможных насадок для шлифовки, полировки, сверления, расширения отверстий и даже микроболгарка. Но в дешевых моделях, стоит отметить сразу, сверла никудышные, их даже об дерево согнуть можно. Но все остальное весьма неплохого качества.
Конечно, кроме всего, что я перечислил выше, существует еще десятка два инструментов, которые нужны моделистам всех уровней (паяльник, отвертки, шуруповерт, пассатижи, тиски и так далее), но все их перечислять я не вижу смысла, ибо они более очевидны.
На этом хотелось бы данную статью закончить, а для небольшого расслабления предлагаю посмотреть небольшое видео полетов двухметровой модели из депрона и скотча. Да-да, даже такого размера модель можно изготовить из таких простых материалов.