Черепичные кровли использовались человеком испокон веков. Можно даже смело утверждать, что такое покрытие является своеобразным эталоном образцово-аккуратной крыши дома. Когда-то применявшаяся повсеместно , черепица с приходом листовых кровельных материалов несколько «ушла в сторону». Это было вполне объяснимо: укладывать большие листы – несравнимо легче, нежели штучные детали, да и основа под листовое покрытие монтируется значительно проще. Таким образом, черепица из разряда обычной кровли постепенно «перекочевала» в группу элитных, доступных далеко не каждому, из-за сложности и дороговизны создания подобной крыши.
Однако, производители кровельных материалов, реагируя на запросы потребителей, нашли очень выгодное решение – был создан «симбиоз» листового и черепичного покрытия. То есть в итоге получается сочетание простоты и скорости укладки, доступной цены и возможности самостоятельного монтажа с внешним видом, весьма достоверно имитирующим натуральное штучное черепичное покрытие. Речь безусловно, идет о металлочерепице.
Этот кровельный материал сразу же завоевал высочайшую популярность. Одной из причин такого успеха была, наверняка , возможность проведения монтажа покрытия своими руками. Он несложен, если была правильно смонтирована обрешетка крыши под металлочерепицу. Вот давайте и посмотрим, как самостоятельно выполнить этот этап работ по всем правилам.
Чтобы правильно понять принцип создания обрешетки под кровельное покрытие из металлочерепицы, надо иметь представление о строении этого материала и о том, как же он вообще крепится к основе.
Итак, металлочерепица представляет собой профилированный металлический лист, покрытый специальным защитным и декоративным покрытием. Материалом изготовления чаще всего служит сталь – холоднокатаные листы толщиной от 0.4 до 0.7 мм. Гораздо реже, но все же встречаются металлочерепичные покрытия из алюминия и даже меди. Они, безусловно, значительно дороже стальных, поэтому особо широким спросом не пользуются.
На производственной линии металлические листы пропускаются через специальные станки, где с помощью специальных фигурных роликов им, за счет пластичности металла, придается нужный рельеф.
Рельеф покрытия разработан таким образом, что он достоверно имитирует натуральное черепичное покрытие. Это расположенные горизонтальными и вертикальными рядами так называемые модули , каждый из готовых и является «муляжом» штучной черепицы.
Такая форма рельефа, помимо чисто декоративных качеств, дает и еще несколько «преференций»:
металлочерепица
В продаже представлено немало разновидностей , производства отечественных и зарубежных компаний . В последнее время появились и небольшие региональные фирмы, которые приобрели и установили производственные линии, и сейчас самостоятельно выпускают и металлочерепицу вполне приемлемого качества из готовых стальных листов с покрытием, удовлетворяя тем самым потребности спроса в населённом пункте и близлежащем административном районе. Но чаще всего это производится все равно по «лекалам» отработанных и проверенных практикой моделей известных производителей.
В настоящей публикации не ставится цель рассматривать эстетические или эксплуатационные достоинства металлочерепицы. Нас больше волнует вопрос, как обеспечить то, чтобы эти достоинства раскрывались в полную силу, то есть как создать все необходимые условия для качественного проведения монтажа покрытия. А вот для этого необходимо познакомиться с геометрическим строением металлочерепицы – с ее основными линейными параметрами.
Основные показатели показаны на рисунке ниже:
1 – общая ширина листа.
2 – полезная ширина листа. Она, естественно, меньше общей, так как краевая полуволна металлочерепицы предназначена для нахлеста с соседним листом. При подсчетах количества материала для кровли оперируют именно этим значением.
3 – общая длина листа металлочерепицы. Она зависит от возможностей конкретного производителя и от пожеланий заказчика. Так, различные фирмы предлагают потребителям листы длиной от 5÷6 до 8 метров. По сути, можно заказывать материал с таким расчетом , чтобы одним листом перекрывать всю длину ската от карниза до конька. С другой стороны – это не всегда удобно для производства монтажных работ на высоте – их за сложности поднятия длинного листа на кровлю без риска его деформации. Да и, вообще , нежелательно использовать листы с длиной больше, чем 4 метра. Впрочем, это правило носит рекомендательный характер.
4 – длина модуля или, как еще часто называют, продольный шаг металлочерепицы. А вот этот параметр – чрезвычайно важен для обустройства обрешетки , так как именно от него и зависит расстояние между ее направляющими.
Разнообразие по этому параметру – не столь велико. Чаще всего приходится иметь дело с металлочерепицей с шагом модуля в 350 мм. Пользуется популярностью и кровля с крупными длинными модулями по 400 мм. Впрочем, есть модели и с длиной «черепиц» в 300 мм, а модели типа «Ретро» бывают и более «дискретными» - с продольным шагом волны в 200 и даже – в 150 мм.
5 – высота волны – у профилей различных моделей может существенно различаться. Принято считать, что чем выше волна, чем больше выражены показатели пространственной жесткости материала и его устойчивости к внешним изгибающим нагрузкам. Правда, это сказывается на полезной ширине листа металлочерепицы – она становится меньше.
6 – понятно, что раз лист имитирует кладку настоящей черепицы, он имеет ступенчатую форму – каждый очередной модуль по направлению снизу вверх начинается со ступеньки. Высота этой ступеньки может быть разной – от 10 до 20 и более мм, в зависимости от модели.
Обычно в рекламных материалах и в техдокументации на металлочерепицу имеется как эскиз покрытия, так и две схемы – продольная и поперечная конфигурация листа. Разобраться в такой схеме – совсем несложно . Понятно, что выбор всегда делается в первую очередь по внешним качествам кровельного материала, но знать его геометрические показатели – все же не мене важно.
Ниже приведена таблица, которая, возможно, поможет сделать предварительный выбор кровельного материала. Наряду с иллюстрацией, в ней приведены и основные линейные параметры наиболее популярных моделей .
[ table id=1924 /]
Чтобы кровельный материал, даже при своей немалой пространственной жесткости , обладал способностью выдерживать внешние нагрузки (снеговые, ветровые и т.п .), он должен иметь надежную опору. А в связи с тем, что металлочерепице придана ступенчатая форма, точку, а точнее , линию опоры должен иметь каждый из модулей. То есть каждый «нижний зуб» или, как еще называют, подошва профиля должна упираться в элемент обрешетки . Как это выглядит – показано на схеме:
Крепление к обрешетке производится кровельными саморезами, которые размещены непосредственно под ступенькой. Схема расположение крепежных элементов может различаться от модели к модели, но в основном они вкручиваются через одну волну, как по горизонтали, так и по линии ската. В краевых зонах (по карнизу, фронтону, ендове и коньку и по линии нахлеста листов) обычно крепление производится в каждую направляющую обрешетки .
Эти правила, в основном , и предопределяют конструкцию обрешетки под металлочерепицу.
Обрешетка под металлочерепицу может создаваться сплошной или разреженной.
Сплошную обрешетку монтируют из листов влагостойкой фанеры или ОСП, толщиной не менее 10 мм, или из досок, правда, настилая их не совсем всплошную, а с промежутками порядка 10 мм. И тот и другой вариант имеет свои недостатки.
— Во-первых, это дело весьма затратное, так как и ОСП, и, в особенности , фанера будут стоить значительно дороже обычных пиломатериалов.
— Во-вторых, максимально плотное прилегание металлочерепицы в основе по всей площади – отнюдь не является благом. Высокая теплопроводность покрытия обязательно будет приводить к образованию конденсата даже при суточных колебаниях температур. А вот вентилируемого зазора для свободного испарения влаги и выхода водяных паров – при таком монтаже не предусматривается. То есть под кровельным покрытием начнет скапливаться влага со всеми вытекающими (иногда это приходится воспринимать даже буквально) последствиями.
— В третьих, если еще раз взглянуть на схему, на которой показано, как упираются модули металлочерепицы в основание, то становится понятно, что такая обрешетка , в общем -то, совершенно не требуется.
Для гибкой битумной черепицы – да, это становится лучшим основанием. А вот для листов металлочерепицы вполне можно применить и более дешевые и практичные решения.
керамическая черепица
Но металлочерепица принципиально отличается от упомянутых выше кровельных покрытий уже тем, что опирается на поверхность не по всей длине по направлению ската, а только по линии ступенек между модулями.
Давайте вновь посмотрим на похожую схему:
Как можно увидеть, часть направляющих, причем – достаточно внушительная , вообще не выполняет никакой несущей роли, так как профилированный лист на них попросту не опирается (обведено для примера большим эллипсом). Кроме того, нельзя исключить вероятность того, что при монтаже листов металлочерепицы саморез попадёт или между досок обрешетки , или в край доски, вызвав тем самым скол или не обеспечивая надежность крепления в данной точке.
Иными словами, никакой технологической необходимости в сплошной дощатой обрешетке не видится, а по экономичности расходования материалов она здорово будет проигрывать разреженной. В этом можно будет наглядно убедиться чуть ниже, когда речь пойдет о материалах.
Этот вариант видится наиболее оптимальным . Как уже, наверное, стало понятно, необходимо разместить направляющие обрешетки таким образом, чтобы подошва каждого горизонтального ряда модулей металлочерепицы имела снизу и надёжную опору, и достаточную ширину материала для вкручивания кровельного самореза.
Монтаж крыши относится к завершающему этапу в строительстве дома. Опорная система стропил состоит из нескольких этапов, и один из них — обрешетка, именно на нее впоследствии будет крепиться выбранный материал кровли, это своего рода каркас под крышу. Качество обрешетки имеет прямую связь со сроком службы крыши.
Обрешетка крыши своими руками — не такой сложный процесс, с ним вполне можно справиться самостоятельно.
Для начала решите, каким именно способом вы хотите выполнить работу:
Крепление осуществляется с помощью гвоздей, важно, чтобы их длина не была больше толщины досок (или брусков, если используются они). Рекомендуется перед началом работы обработать дерево защитными средствами от воды и микробов, монтаж рекомендуется осуществлять только сухим материалом. Также немаловажный вопрос — из чего будет крыша, так как обрешетка под разные виды кровли будет иметь разные особенности.
Для скатных крыш применяются следующие виды:
Шаг может зависеть и от того, каков угол наклона крыши. Чаще всего для этих целей все же применяется дерево: либо доска с шириной до 150 мм, либо брус 30х40 мм. Одним из современных видов материала является профиль оцинкованный, его применяют как под металлопрофиль, так и под другие виды кровельных покрытий.
Если вы для кровли выбрали рулонные материалы, то нужно знать, какие особенности они будут иметь:
Как сделать обрешетку крыши под дальнейшее покрытие рулонным материалом: уложить брус в один слой, закрепить при помощи стропил, затем сверху разместить доски вплотную. Считается, что для этих целей больше подходят шпунтованные доски ввиду своей надежности.
Доски должны иметь ширину от 10 до 15 см, если шире, то лучше их расколоть по длине. Для того чтобы каркас был надежным, нужно стыковать доски, соблюдая шахматный порядок. Чтобы рулонный материал сохранился целым, нужно на торце свеса крепить доски с закругленными краями.
ерепица уже много лет считается отличным кровельным материалом, только сегодня ее разнообразие выше. Что нужно знать об обрешетке крыши своими руками под будущую кровлю черепицей: можно обойтись каркасом в один слой. К стропилам прибивают бруски, имеющие сечение выше 6 см, именно на них впоследствии и кладется черепица (классическая или металлочерепица — неважно).
Шаг в данном случае зависит от размеров водостока и самой черепицы. Для более высокой надежности можно выполнить обрешетку в 2 слоя с использованием размера того же диаметра, что и первый слой. Черепица должна прилегать к брускам плотно, поэтому важно, чтобы ее крепление осуществлялось на ровную поверхность.
Мягкая кровля с каждым годом повышает свою популярность, она имеет такие преимущества, как невысокая цена и легкость монтажа. Как сделать обрешетку крыши под дальнейшее использование мягкой кровли:
Очень важно, чтобы не было острых краев, торчащих деталей, так как можно повредить материал будущей кровли.
Создание каркаса под шифер. Шифер хоть и теряет популярность, но его тоже можно встретить на крышах частных домов. Что нужно знать о создании обрешетки под шифер:
Шифер крепят в трех местах — в середине и по краям. Во избежание деформации шифера нужно соблюдать порядок: нечетный брус на 3 см выше четного.
Как уже говорилось, крыша своими руками и, в частности, монтаж каркаса — несложный процесс, главное — быть внимательными. Обрешетка всегда должна быть смонтирована абсолютно ровно.
Если есть необходимость выполнить утепление кровли, то гидроизоляция укладывается в процессе монтажа по стропилам. Затем нужно монтировать контробрешетку, это необходимо для того, чтобы создать вентиляционный зазор (путем увеличения расстояния между гидроизоляционным слоем и каркасом).
Крепится обрешетка по всем стропильным ногам, можно использовать как гвозди, так и саморезы. Каким набором нужно запастись, приступая к работе:
По ходу работы список может дополняться, все будет зависеть от выбранного вида каркаса и от того, какая кровля будет использоваться. И, конечно, лестница, по которой придется взбираться на крышу.
При монтаже деревянного каркаса важно правильно выполнить расчет элементов. Что влияет на толщину обрешетки:
Нужно также тщательно выбрать дерево: хорошо просушенное, без дефектов, без больших сучков. Желательно еще до начала работ осмотреть все запасы на наличие дефектов.
Металлочерепица — один из наиболее распространенных кровельных материалов. Изготавливается в основном из тонкой стали (хотя имеются виды металлочерепицы из меди или алюминия), штампованной таким образом, что готовое изделие приобретает вид классической черепицы из керамики, использование которой проверено многовековым опытом.
Поверхность каждого листа покрывается специальным защитным слоем полимерно-металлического покрытия, надежно защищающего материал от коррозии — заявленный срок службы 15-60 лет. выглядит очень солидно и нарядно. Вес материала примерно в два раза ниже, чем у шифера, что позволяет использовать облегченную и снизить нагрузку на несущие элементы постройки.
При грамотно выполненной установке проблем не возникает, хотя имеются и недостатки: относительно высокая стоимость, возможность коррозии, опасность образования конденсата и хорошая звукопроводимость — во время дождя кровля довольно сильно шумит. При установке эти моменты надо учитывать и, по возможности, стараться смягчить негативное воздействие. В этой статье вы узнаете, как сделать обрешетку под металлочерепицу и как правильно рассчитать шаг обрешетки.
Крепление покрытия с помощью саморезов
Как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу? Об этом поговорим далее.
Обрешетка крыши под металлочерепицу производится с нижнего края крыши в определенной последовательности. Предлагаем вашему вниманию — устройство обрешетки под металлочерепицу (пошаговая инструкция).
Кровельный пирог металлочерепицы
Важно! Производить все доступные операции по контролю за сохранением плоскости подложки необходимо постоянно, это поможет устранить прогибы и увеличит срок службы кровли.
Металлическая кровля наиболее опасна возможностью образования конденсата. В этом отношении никакие меры не будут лишними, так как намокание стропильной системы, и самой кровли в короткий срок выведет из строя крышу. Придется полностью менять все элементы, что означает большие расходы и трудозатраты. Поэтому важно грамотно произвести гидро- и пароизоляцию кровли.
Основным условием будет обеспечение между гидроизолирующей пленкой и собственно кровлей. Это даст возможность испарения влаги, выхода пара через мембрану, будет способствовать сохранности .
Движение воздуха обеспечивает обрешетка для металлочерепицы, которая создает достаточный зазор между слоями и гарантирующей отсутствие точек соприкосновения.
ОСТОРОЖНО!
Гидроизоляция металлочерепицы целесообразна даже в том случае, когда чердак нежилой, так как из внутреннего пространства дома постоянно выдавливается водяной пар, который понемногу будет воздействовать на материал кровли. Наличие отсечки позволит отводить его без контакта с металлом, исключая коррозию.
Предлагаем вам посмотреть тематическое видео по самостоятельной установке обрешетки:
В заключение следует отметить важность грамотной и аккуратной установки обрешетки под металлочерепицу как элемента, отвечающего за сохранность и эффективную работу кровли в целом. От качества обрешетки зависит срок службы кровли, в какой-то степени — нагрузка на стены и общее состояние постройки. Ответственное отношение к монтажу обрешетки позволит избежать нежелательных затрат труда и средств и гарантирует максимально эффективную работу кровли.
Обрешетка
Основанием для устройства кровельного материала является обрешетка. При ее устройстве необходимо соблюдать немало нюансов и тонкостей. Именно поэтому обрешетка под металлочерепицу должна выполняться если не профессионалами, то с использованием профессиональных инструкций.
В первую очередь необходимо понять, что представляет собой обрешетка. Данный термин применяют для обозначения конструкции из брусьев и досок, крепящихся к стропилам перпендикулярно. Обрешетка под металлочерепицу принимает на себя непосредственную нагрузку от кровельного материала и передает ее на стропильные ноги, и далее — на несущие конструкции всего здания.
Для строительства обрешетки используют следующие виды материалов:
Различают несколько типов обрешеточных конструкций.
Однослойная – элементы конструкции укладываются на стропила горизонтально, при этом доски располагаться параллельно коньку.
Двухслойная – предполагается двойной слой обрешеточного настила. В таком случае второй слой в направлении конька по свесу, иногда брусья второго ската укладываются диагонально на первый скат.
Перед процессом укладки кровельного покрытия следует позаботиться о создании лучших условий для прочного и надежного настила, поскольку для возведения любого типа кровли требуется обрешетка с различным шагом. Доски для контробрешетки под металлочерепицу могут иметь разную толщину. Так, при покупке материала для обрешетки толщиной 30мм, по факту получатся элементы, ширина которых будет отличаться относительно заявляемых в пределах 5 мм.
Данное явление наблюдается практически всегда. Исключением является лишь калиброванная строганная доска. Именно поэтому, подготовка к монтажу обрешетки для укладки металлической черепицы предполагает калибровку и выравнивание досок.
Такая процедура позволяет исключать на смежных рядах и стыках обрешетки, отличающиеся по ширине и толщине доски. Так как использование разнокалиберных досок, значительно различающихся по размеру, приведет к затруднениям при укладке металлочерепицы.
Использование доски толщиной 30 мм позволяет иметь запас, необходимый при распилке, способный уменьшить ее толщину.
Доска должна выдерживать вес даже крупного человека. Ведь при возведении кровли планируется ходить по доскам. Необрезную или полуобрезную доску не рекомендуется использовать при возведении обрешетки.
Обрешетка под металлочерепицу
Шаг обрешетки под металлочерепицу следует проводить по следующим правилам:
Расстояние между элементами брусьев обрешетки указывается в инструкции к типам кровли. Его считают от верхней точки одной доски до низа второй доски.
Шаг обрешетки подбирается в соответствии с типом металлической черепицы, так как для различных профилей необходим различный шаг.
Между двумя первыми досками обрешетки значение шага должно быть меньше, чем элементами брусьев.
На шаг обрешетки под металлочерепицу влияет уклон ската кровли, а так же величина выступа кровли за крайний брусок обрешетки.
На расчет шага обрешетки может влиять наличие водосточной трубы, которая может иметь различную ширину и конфигурацию. При закреплении водостока к лобовой доске, его прибивают к выступу. Важную роль играет диаметр водосточного желоба. Так, например, при диаметре желоба 9 см требуется выступ равного размера, при 12 см – большего.
Выступ кровельного материала начинает высчитываться либо от стропильного среза или от лобовой доски. Таким образом, чем круче угол кровельного ската, тем ниже следует опустить металл для того, что бы выровнять длину выступа. В случае если расчет будет неверным, то обрешетка металлочерепицы может располагаться не там, где должно производиться крепление саморезами металлочерепицы.
Между двумя досками расстояние рассчитывается с помощью уровня. Далее измеряется расстояние от верхней точки самой первой волны до края нижней части листа металлочерепицы, сделать отметку.
От самого края лобовой доски необходимо провести вертикально линию до ранее установленного уровня и сделать отметку. Между двумя сделанными метками получится определенное расстояние между низом первой доски и верхом второй доски обрешетки с учетом выступа материала кровли и уклона ската.
Первую доску обрешетки следует делать более толстой, так как это поможет избежать висящий выступ при закреплении материала кровли.
Длина прочих досок обрешетки при возведении кровли отмеряется от верха второй доски через равные промежутки, соответствуя кровельному профилю. Отметки необходимо наносить через несколько стропил, так как в итоге доска может оказаться кривой. В таком случае придется применять меры для ее выравнивания, что бы кровля лежала прочно и ровно.
После того, как закончены первые три или четыре ряда обрешетки, остальные доски, для удобства, можно уложить на скат.
Доски, находящиеся в одном ряду обрешетки, стоит соединять на стропилах. Не стоит укладывать доски внахлест под кровельным материалом. Разницу в стыках необходимо выполнять по стропилам.
Обращаем ваше внимание на то, что обрешетку следует стыковать на одном стропиле. Это позволит обеспечить жесткость конструкции.
Так же не забывайте, что укладка и расчет обрешетки необходимо производить сверху вниз. А так же учитывать длину остатка кровельного материала.
Обращаем ваше внимание на то, что обрешетку следует стыковать на одном стропиле. Это позволит обеспечить жесткость конструкции. Так же не забывайте, что укладку и расчет обрешетки необходимо производить сверху вниз. А так же учитывать длину остатка кровельного материала.
Необходимо подобрать брус для стропильных ног следующего размера: не менее 5 на 15 см, а под обрешетку не менее 2,5 на 10см. для контробрешетки идеально подойдет доска 2,5 на 5 см.
Стропильный шаг для выполнения обрешетки должен составлять около 6-9 см.
Начальную доску прибивают строго по карнизному свесу так, что бы она за него не заходила.
Обратите внимание на то, что толщина первой доски должна быть на пару сантиметров больше остальных. Это необходимо для компенсации уровня точек опоры всего черепичного модуля.
Шаг элементов обрешетки предполагается такой, что бы расстояние между первой доской и карнизом было не менее 5 см, а между последующими — 30-40см. Между остальными досками шаг обрешетки должен быть равным шагу профиля металлочерепицы, то есть 35-40 см.
Для того, что бы проверить, правильно ли выбрано расстояние между первыми двумя досками обрешетки, необходимо разложить на земле два дощатых отреза, параллельно друг другу и на определенном расстоянии, на них накладывают элементы черепицы и определяют, достаточный ли выступ кровли для стока воды. Если выступ будет слишком большой, вода может выливаться через край желоба. Слишком маленький выступ станет причиной того, что вода станет задуваться ветром между лобовой доской и желобом. Кроме того, есть некоторая вероятность деформирования листов под нагрузкой от снега.
Разметку необходимо начинать с первой доски, выходящей на карниз. Выполняют е с помощью рулетки.
Выше обрешетки следует устроить ветровую доску. В зависимости от вида черепицы высота листа может колебаться от 3,5 до 5,5 см.
В местах крепления конька, для большей прочности, забиваются дополнительные доски, сечением 3 на 10 см. Это так же должно упростить его дальнейшую установку.
В процессе планирования организованного водостока, перед началом монтажа кровельного материала необходимо установить кронштейны для закрепления желобов. Карнизная панка монтируется перед установкой металлической черепицы по свесу кровли.
Для начала необходимо определить места закрепления кронштейна, которые крепят с шагом 5-6 см и крепят по низу обрешетки.
Желоб вставляют в кронштейны и закрепляют. Карнизную планку к обрешетке крепят таким образом, что бы край желоба был перекрыт краем планки. Именно такое перекрытие способно обеспечивать сток конденсата с планки в желоб. Длина нахлеста должна быть не менее 10 см.
В строительстве используется сплошной вид обрешетки. Выкладывается она с помощью брусьев, между которыми должны оставаться зазоры в 1-2 см, а в разряженной обрешетке – около 3-5 см. Кроме металлической черепицы сплошная обрешетка подходит и для различных видов мягкой кровли и различных видов натурального шифера.
Обратите внимание на то, что сплошная обрешетка должна располагаться на свесах карнизов и на скатовых пересечениях крыши (ребрах, ендовах, коньке).
Перед началом устройства сплошной обрешетке следует позаботиться о антиконденсантной пленке. Если, согласно плану, конструкция крыши предусматривает наличие утепление (как в случае с жилой мансардой), то необходимо использовать пленку для защиты утеплителя от появления конденсата и продувания. Если не использовать пленку, скорее всего мансардное помещение получится холодным и сырым. Так как стропильные конструкции и обрешетка останутся незащищенными от воздействия окружающей среды.
Также обращаем ваше внимание на то, что выбранная пленка должна настилаться поверх стропил, от низа крыши.
Горизонтальные полосы накладывают друг на друга внахлест около 15 см. Также не стоит натягивать пленку. Для лучшего ее функционирования необходимы провисания на несколько сантиметров. Пленку закрепляют вдоль стропил специальными брусками, ширина которых, в сечении, равна ширине самих стропил, а толщина, при этом, не менее 4 см.
После того, как завершен монтаж пленочного настила по всей кровле, следующим шагом становится устройство обрешетки под металлочерепицу, на которую впоследствии будут закреплять металлочерепицу. В случае, когда конструкция кровли не предусматривает настила пленочного изолятора, то горизонтальную обрешетку крепят прямо на стропилах. Используемые для устройства обрешетки доски должны обрабатываться антисептическими растворами и иметь сечение около 3 см. Здесь подойдет любая, так называемая, дюймовая доска. При этом необходимо учесть, что доски должны подгоняться, как по длине, так и по толщине. Именно от этого зависит ровное положение элементов кровли. Однако самая нижняя доска должна быть на пару сантиметров толще остальных.
Первая доска должна крепиться внизу стропил. Доски необходимо закреплять в нескольких местах с помощью саморезов или гвоздей, это необходимо, что — бы они не выворачивались. Шаг досчатого настила может быть равен шагу волны черепицы, либо быть сплошным, без зазоров. В случае их искривления, закрепление листов металлочерепицы будет осложнено.
Правильно выполненная обрешетка может ощутимо снизить процент шума, возникающего от воздействия ветра, дождя и прочих погодных катаклизмов.
Точно так же, как и в случае разряженной обрешетки, сплошная обрешетка полностью застилается слоем пленочной гидроизоляции. Конец пленки закрепляется вдоль крышного карниза так, что бы он свисал и полностью закрывал поверхность кровли.
Обращаем внимание на необходимость оставлять расстояние между простеленной пленкой и стропилам. Данное расстояние должно быть около 2 см. По верху гидроизоляции следует закреплять бруски, на которые позже укладывается слой контробрешетки.
Обрешетка кровли
Следует брать бруски с минимальным сечением 4 на 2,5 см. Следующим слоем после контробрешетки прибиваются брусья. При этом следует очень внимательно отнестись к расчету шага металлочерепичной волны. И именно на данном расстоянии следует размещать бруски обрешетки.
Доска, выходящая на карниз, должна устанавливаться на несколько десятков сантиметров шире, чем прочие доски для обрешетки.
Торцевая планка обрешетки устраивается выше всех остальных элементов обрешетки приблизительно на высоту листа металлочерепицы.
По концам коньковой планки следует укладывать в дополнение еще пару досок, тщательно их закрепив. Это необходимо для усиления прочности конструкции.
В системе стропил коньковая доска должна надежно закрепляться.
Желобок для водостока крепится к самой нижней доске кровельной обрешетки.
В местах возле ендов, труб и по периметру слуховых отверстий и мансардных окон контробрешетку укладывают сплошным методом.
При внутренней и наружной обшивке в процессе укладки кровли желательно использовать анодированные оцинкованные саморезы или гвозди. От обычных гвоздей, при первом же дожде, вагонка будет испорчена.
После того как завершены работы по возведению обрешетки, приступают к монтажу металлочерепицы.
В завершении несколько советов по строительству из древа:
В итоге, возведение обрешетки – процесс не сложный, но ответственный. От того, насколько грамотно произведен монтаж, зависит качество и срок службы кровельного материала.
Для строительства крайне важно выбирать качественный материал. Таким образом, если использовать сырые доски, то крепления не прослужат долго и быстро расшатаются. Так как доски подвержены усадки, то со временем, в процессе высыхания, будут меняться в размере.
Кроме того, конструкция из некачественного материала, больше подвержена повреждениям от снеговых нагрузок.
Современный рынок строительных материалов предлагает широчайший спектр кровельных покрытий, одним из которых наиболее распространенным является .
Помимо эстетичного внешнего вида и долговечности, покрытие обладает прочностью, устойчивостью к воздействию влаги, ультрафиолетовых лучей и прочему влиянию внешней среды. Материал экологически безопасен, устойчив к колебаниям температур, огнестоек и прост в монтаже.
При монтаже кровли важную роль играет правильный расчет шага каркаса, который определяется длиной волны металлочерепицы. Погрешности в расчете могут повлечь за собой смещение всего несущего сооружения по отношению к месту оптимального крепления кровельного настила на саморезы.
Расчет расстояния между брусьями каркаса под металлическую черепицу выполняется следующим образом:
Следует обратить внимание, что на шаг каркаса влияет также наличие стока для воды и его конфигурация. Если он крепится на лицевой брус, то он добавит к выступу 3–4 см.
Как материал для обрешеточной конструкции используются пиломатериалы:
Наиболее пригодным сырьем считается сосна, которая отличается прочностью, твердостью и хорошо обрабатывается.
Для крепления кровельного покрытия к каркасу понадобится:
Для установки каркаса необходимо иметь :
По завершении всех необходимых расчетов, подбора необходимых материалов можно приступать к устройству каркаса под покрытие.
При этом следует учесть, что обрешетка устанавливается после укладки гидроизоляции, которая выполняется так, чтобы вентиляционные струи свободно передвигались снизу под кровельный конек и выводились вовне.
При наличии гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя для устройства кровли необходима установка контробрешетки, которая улучшит качество крыши.
Что еще немаловажно, ее обустройство дает возможность исправить допущенные погрешности при монтаже стропил.
Технология установки каркаса предельно проста и понятна:
В процессе устройства каркаса следует обратить внимание на 3 важные особенности крайнего ряда:
В случае нарушения технологии установка каркаса под металлическое покрытие может повлечь за собой проявление дефектов:
Непосредственно перед укладкой кровельного материала необходимо установить крепежные держатели для водосточного желоба и карнизную планку.
Установка кронштейнов осуществляется следующим образом:
По завершении предварительных работ приступают к укладке настила.
Технология укладки материала такова:
