Пять причин «взяться за старое»: вечного ничего нет.
«Как же это всё произошло? Ведь немало времени прошло…» Пора заняться обветшавшим домом!
Первая причина – это проблемы с материалом, из которого построен ваш дом:
разрушается фундамент;
течет крыша;
образуются щели;
ветшает фасад;
портится внутренняя отделка.
Вторая причина – новая стройка утянет кучу денег, которых пока нет. На стройку с нуля вам потребуется в 5-10 раз больше денег, чем на реконструкцию старого жилища. А на старом месте и работ не так много, да и место под строительство уже в наличии.
Третья причина – все остаются на своих местах. Не нужно переезжать. Известен случай, когда два брата поднимали дом, заменяя нижний венец. Им также нужен был второй этаж. Дом был поднят так, что под ним соорудили первый этаж. Всё время, пока шли работы, в доме жила их мать!
Четвертая причина – планировка перестала устраивать хозяев: разрослась семья, потребовались дополнительные комнаты, возникла необходимость объединить помещения дома и т.п. Возможно, необходима гидроизоляция или утепление. Кроме того, реставрировать, так уж всё заодно: замену сруба могут потребовать надворные постройки, или колодец в саду.
Пятая причина – «тепло родного очага». Стены родительского дома впитали благоприятную энергетику бывших жильцов, ваших бабушек и дедушек. Поэтому стоит подремонтировать родовое гнездо. Есть случаи необходимости сохранения особо ценных исторических построек: купеческих особняков, архитектурных достопримечательностей и т.п.
Как понять, что ваше жилище достойно ремонта, а не сноса? Что выгоднее? Где поставить запятую в предложении: «Сносить нельзя ремонтировать»? Существует классификация жилых зданий в зависимости от материала стен и перекрытий. Срок службы деревянных строений составляет 50 лет, каркасных – 30. Железобетонный фундамент выдержит 200 лет службы и более, а вот дощатые крашеные полы лет 50. Есть, конечно, предельно допустимые сроки физического износа. Тогда поможет только снос. Абсолютно непригодным считается здание с физическим износом 75 % и более. Всё остальное можно поправить!
Во-первых, составьте список необходимых замен. Крыша, кровля, стены, окна, перегородки и т.п.
Если зданию лет 70 и износ меньше 40% , то после реконструкции оно простоит столько же, как если бы вы построили новое.
Здесь важно правильно оценить износ конструкций, поэтому пригласите специалиста.
Во-вторых, просчитайте, сколько уйдет сил и средств на вывоз мусора в сравнении с полной зачисткой территории при стройке нового здания. Явно будет выгодно восстановление старого.
В-третьих, скорость работ. Особенно, если негде жить. При постройке нового сооружения придется искать съёмное жилье, если у вас нет другого, и неизвестно, как долго продлится строительство. При реконструкции можно проживать на прежнем месте.
I. Фундамент. Если не уделить внимание корням, то и древо долго не простоит. Что можно обнаружить при обследовании фундамента:
1. Заваливание угла
2. Сырость и плесень
3. Деформация и трещины
4. Разрушение
При помощи домкратов сруб приподнимают на нужную высоту. Производят поправку основания, утепляют, осуществляют гидроизоляцию. В некоторых случаях полностью производят перезаливку фундамента. В одиночку тут не справиться, нужны не только специалисты, но и страховщики.
Ошибки деревянного дома. Личный опыт
II. Второй этап – этап опускания на обновлённый фундамент и шлифовка бревна или бруса. Шлифовальная машинка способна обработать самые труднодоступные участки. Если обнаружены крупные щели, их затирают смесью из опилок и асбеста, либо вместо последнего можно использовать столярный клей или строительный гипс. Сделать нужно всё тщательно, иначе гниение дерева не заставит себя ждать. Пропитка дерева защитными средствами никогда не помешает. Убирается старый уплотнитель, заменяется новым.
III. Завершающим этапом является покраска. Дерево сам по себе декоративный материал, поэтому тонируйте, лакируйте его с умом. Подбирайте смеси, не скрывающие прелесть натуры бревна. Тут есть одна тонкость: торцы не покрывают никакими средствами. Это «нос» дерева, через который оно «дышит»: идет процесс вентиляции. И если закрыть «нос», то дерево сгниёт.
На чем экономим? На стоимость реставрации дома влияют следующие факторы:
Время года
Отдаленность от городской черты
Площадь восстанавливаемого объекта
Степень разрушенности здания
Оплата подрядчикам
Реконструкция старой бани и создание многофункционального комплекса
Поэтому экономим на том, что производим работы в теплое время года, осуществляем осмотр и ремонт не реже, чем раз в пять лет. Иначе наступит точка невозврата, и жилье станет непригодным.
Выбор подрядчика – важнейшее решение. Бригада или фирма? Бригады, как правило, представлены гостями из других стран, про которых вы будете вспоминать, напевая: «Мы странно встретились и странно разойдемся…». Скорей всего, после окончания работ, вы больше никогда не увидитесь. Хорошо ещё, если не после дачи аванса. Гарантий они вам никаких не дадут, советов тоже. Качество реконструкции здания, в лучшем случае, не обрадует. Существуют определенные правовые нормы по строительству и отделочным работам (СНИП), о которых частные бригады не имеют представления. Не слышали они и о необходимых разрешительных документах на осуществление деятельности (лицензия СРО).
Крупные фирмы предлагают множество бонусов, им легко сделать скидки для вас, т.к. объемы оборота это позволяют. Они выигрывают не на мелких заказах, а за счет снижения цен и увеличения, таким образом, количества клиентов. Поэтому обращение в нашу организацию сэкономит вам деньги, время и нервы. Всё будет официально: договор, подтверждение разрешения на работы, сертификация специалистов.
Иногда обстоятельства складываются так, что строить дом с нуля либо нерентабельно, либо нет возможности, желания, в конце концов. Например, имеется старый дом, доставшийся от родителей, бабушек, дедушек, а может, самостоятельно приобретенный вместе с участком в какой - нибудь деревушке. Сносить его не всегда рационально, можно просто отремонтировать и таким образом решить собственный жилищный вопрос и продлить жизнь раритету. Но вот как это сделать? Об этом и поговорим.
Капитальная реконструкция деревянного дома - непростая и достаточно кропотливая работа, начинать которую без должной теоретической подготовки не стоит. Нередки ситуации, когда выгоднее все - таки снести дом и на его месте выстроить новый.
Дома, построенные в послевоенное время, практически все, за редким исключением, ремонту не подлежат. В те времена жилье строилось наспех, зачастую без фундамента, прямо на земле, в лучшем случае подкладывали под углы камни, но с течением времени камни погрузились в землю, нижние венцы оказались на влажной почве и сгнили. По поврежденным бревнам вверх поползли всякие насекомые - любители полакомиться старой древесиной, разрушая то, до чего не добралась влага.
Эти объективные обстоятельства говорят о необходимости тщательного исследования дома и только после этого принятия решения о ремонте. Производя обмер сруба часто можно обнаружить его крен, тогда как на глаз он практически незаметен. Стоит отметить, что крен иногда происходит не только от каких - либо разрушений, он может произойти из - за естественной усадки здания.
Идеальный вариант - это обследование состояния сруба, если произведена его обшивка, в противном случае всю обшивку надо вскрывать, чтобы подобраться к контрольным участкам. Но до этого все же необходимо найти ответы на следующие вопросы.
Чтобы обследовать техническое состояние бревен можно воспользоваться разными инструментами: ножом, шилом, длинным сверлом или буром молотком. Находящиеся на поверхности повреждения можно обследовать с помощью ножа или шила. Образцы дерева из бревна можно получить с помощью бура. Определить состояние всей стены сруба можно просто постукиванием по стене молотком. Здоровые бревна издадут резкий звук, изнутри гнилые бревна - глухой, не такой звонкий звук.
Ремонт сруба. Поражение гнилью и насекомыми
Причиной поражения гнилью является воздействие на бревенчатые конструкции влаги. Бревна увлажняются из - за воздействия поверхностных или грунтовых вод, атмосферных осадков или, например,от влаги из протекающих труб. Гниющая древесина - отличный "корм" для насекомых, которые из такого дерева могут переходить и на здоровую древесину.
Оценивая состояние стен сруба стоит внимательно все осмотреть и точно определить характер гнили, на какую площадь она успела распространиться, причину и идет ли процесс гниения далее. В старых домах в любом случае обнаружится гниль, только надо знать, что могут быть участки, где процесс гниения начался и остановился несколько десятков лет тому назад. Поэтому такие участки не имеет смысла удалять, не говоря уже о ремонте всей конструкции.
Наиболее часто встречающимся дереворазрушающим грибком является домовой гриб. Он, попав на сруб, распрастраняется даже в сухой древесине и может разрушить большую поверхность стены.
Чаще всего встречается такая проблема - загнивание нижних бревен, причина заключается в:
Серый оттенок на бревнах, растрескавшиеся и изношенные поверхности - это первые признаки натурального старения наружной стороны бревенчатой стены. Она разрушается потихоньку, не спеша, но с течением времени в "слабых" бревнах гниль дойдет до сердцевины, а то и насквозь. А дождевая вода, по трещинам способна проникнуть внутрь бревен.
Кривое, выдающееся наружу бревно тоже может загнивать. Необработанные торцы бревен в углах и перерубах - это зоны риска, более всего подверженные воздействию гнили места, потому что древесина очень сильно впитывает влагу именно вдоль волокон.
Большинство старых бревенчатых домов имеют поражение гнилью бревен, расположенных на уровне чердачного перекрытия. Крыша дома течет, вода попадает в теплоизоляционный слой и там задерживается. Найти вовремя гниль достаточно сложно, потому что она образуется именно в уровне теплоизолирующего слоя. Загнивание может происходить из-за высокой влажности внутри помещений дома, она "уходит" вверх, проникая через щели между перекрытиями и стенами. С таким явлением очень часто можно повстречаться в деревянных домах, где влажность воздуха иногда была достаточно высокой.
В стенах из бревна может "скрываться" гниль, которую сложно обнаружить. Когда кровля протекает, вода проникает в пространство между бревенчатой стеной и облицовкой, из - за чего бревна загнивают по всей высоте стены.
Внутренние стены в постройке, которая отапливается, практически не загнивают, но часто загнивание происходит из - за протечек в кровле и особенно около труб. Если в строении противопожарная стена устроенна по старинке - вплотную к стене из бревна, то эта часть стены - отличное место для гнили.
Ремонт сруба. Как ремонтируется сруб?
В общем, вы оценили предстоящий объем работ, простучали стены, со всех сторон осмотрели их, в подпол и на чердак слазили, под домом яму копнули - все выяснили. Принято решение, что ремонт всеже необходим и возможен. Поэтому поговорим о том, как проще это сделать, когда нет сил и средств на полное переустройство дома.
Если вы планируете оставлять отремонтированные стены не обшитыми, то меняя открытые бревенчатые стены нужно стремиться к тому, чтобы как с технологической точки зрения, так и конструктивной не произошел диссонанс с окружением. Не стоит наносить искусственную патину новые поверхности. Вставки - это часть истории дома, а древесина со временем сама посереет.
Ремонт сруба. Замена и защита бревен
Долговечность бревенчатого сруба можно продлить не сложными способами, заменяя или облицовывая разрушающиеся части. Чаще всего используется, натурашльный и традиционный способ увеличения срока жизни деревянной стены - обшивка ее досками.
Замену части бревен производят следующим образом описанным и показанным на Рис. 1.
В некоторых руководствах рекомендуется заменять участки сгнивших в углах концов бревен, новыми, путем соединения их в местах врубок. Они будут резко отличаться, так как стена дома, концы которой сгнили, также сильно изношена. Стоит добавить, что на практике такие вставки уже через пару лет, начнут сдвигаться со своих мест. Правильнее сделать так, как это делали ранее, - отделать углы или сделать вставку имеющую большие размеры.
Все конструкции сруба должны быть естественным образом защищены от увлажнения или загнивания. Предотвращающие загнивание специальные препараты можно использовать только тогда, когда конструктивными способами этого не сделать.
Рис. 1. Два разных способа замены части бревна.
Замена бревен
Рис 2. Подъем сруба, установленного на столбиках.
Замена бревен - самое сложное во всем ремонте сруба занятие. Меняя бревна или их фрагменты в стене из старых бревен желательно использовать не новый материал, по этой причине обычно из двух старых срубов собирают один новый. Новые бревна существенно сжимаются при усушке, поэтому в стене которая подверглась ремонту, через какое - то время могут появиться щели. Бревна должны иметь диаметр по максиму соответствующий старому бревну - благодаря этому можно минимизировать объем работ связанных с отсеком излишков древесины.
Чаще всего приходится заменять нижние венцы, так как они гниют быстрее всех остальных. Когда - то нижние венцы заменяли без особых проблем, это было обычным делом, такие работы делались раз в несколько десятков лет.
Конструкции, которые мешают заменять нижние венцы, как, например, обшивка в нижней части стен, должны на время удалены. Чтобы облегчить работы можно разобрать и цоколь.
Невозможно заменить сгнившие бревна без приподнимания дома. Чтобы не произошли опасные перекосы, дом необходимо приподнимать осторожно и равномерно, не менее, чем с трех точек, а небольшие постройки - с двух точек, например с двух сторон торца. Выбор способа подъема зависит от конструкции цоколя, кроме того возможности беспрепятственно проводить работы с внутренней стороны (проще говоря, возможности вскрыть полы нижнего этажа). Самый простой способ подъема - выпилить подвергшееся воздействию гнили бревно и установить домкрат прямо под стеной. Когда подъем будет осуществлен, нужно зафиксировать стену так, чтобы можно было без проблем менять бревна. Кроме того, к стене можно по типу сжимов закрепить с помощью болтов вертикальный брус, под который устанавливается домкрат. Еще один вариант - можно использовать металлические уголки, сваренные из профилированной стали. При этом способе подъема домкрат можно расположить около цоколя.
Свежее бревно заблаговременно подгоняется к расположенному выше бревну. Бревно придется подгонять к форме цоколя. Углы нужно рубить по первоначальному образцу. В случае замены части бревна, то при помощи косого прируба с замком, который не боится воздействия растягивающих усилий - осуществляется соединение с новым. Это надо делать, потому что нижний венец связывает весь сруб.
Когда бревно полностью подогнали, выполняется конопатка пазов, а между бревном и основанием дома укладывается рулонный гидроизоляционный материал. Новое бревно для большей надежности скрепляется с вышележащими деревянными нагелями, забитыми наискосок отверстия. Запрещается использование металлических гвоздей.
Замена бревен на в других местах деревянного дома выполняется так: сгнившие бревна удаляются из стены, а вместо них устанавливаются новые. Верхние бревна сруба требующие замены, поднимаются на специальные опоры или вышележащие конструкции на время работы разбираются.
Стены с которыми соединены трубы и печи поднимать нельзя. Ведь малейшее колебание в кладке может привести к появлению трещин, что, в свою очередь может вызвать пожар.
Рис. 3. Ремонт сруба. Подъем дома, стоящего на ленточном фундаменте.
Конопатка
В новом бревенчатом доме повторное проконопачивание делается после того, как сруб подсохнет и произойдет его усадка. В связи с подвижками сруба конопатка при необходимости обновляется.
Благодаря конопатке, улучшается плотность продуваемой стены. Для конопатки стен сруба используется пакля - ее забивают в пазы, чаши и щели специальным приспособлением, изготовленным из твердого дерева. С наружной стороны дома стены конопатят просмоленной паклей, а с внутренней - необработанной.
Ремонт сруба. Защита древесины.
Следующая причина заключается в том, что в старом деревянном доме почти наверняка живут различные насекомые, которые только и делает, что уничтожают древесину. Борьба с ними отнимает массу времени, и если останется хоть одно насекомое, труд превратится в никому не нужное занятие.
Не имеет смысла искать насекомых - вредителей по всему дому - они "хоронятся" в малодоступных местах: под плинтусами, между досками, в бревнах. Но есть одно хорошее качество: эти насекомые не "возьмутся" за другую доску или бревно, пока не уничтожат первоначально пораженное. Поэтому достаточно пораженную насекомыми доску заменить на новую, удостовериться в том, что соседние не поражены, и продолжать эксплуатировать дом.
Заряженную доску лучше сразу сжечь, если этого не сделать, то личинки жучков могут снова попасть в дом (дорогу к вам они уже запомнили!).
Который ответил на данный вопрос.
Если не требуется полная замена бревна, то в целях экономии материальных средств можно прибегнуть к частичной замене бревен, если есть повреждения - так называемая «точечная гниль». На эскизе 1, это место отмечено точкой А.
Если требуется замена части или частей закладного бревна первого венца (V1), необходимо проверить насколько гниль распространилась по бревну. Для этого можно использовать столярную стамеску, которой отделяется труха с места повреждения. Такую расчистку необходимо проводить в обе стороны от места повреждения, которое определено визуально. Как правило, механическое определение (к примеру, зачистка стамеской) выявит много большую площадь повреждения.
Когда определена площадь повреждения бревна (А), то от места повреждения бревна, отступаете не менее 40 см от каждого края (В) и устанавливаете стяжки из досок толщиной не менее 40 мм. Высота стяжки должна быть не менее двух венцов (V2 и V3) от венца (V1), на котором будет осуществляться замена части бревна.
Стяжки (А) устанавливаются с двух сторон стены дома и крепятся сквозным прохождением шпилек-стяжек (Б). Под гайку обязательно подкладывается шайба и гравер, диаметр шпильки-стяжки должен быть не менее 12 мм, чтобы стяжку не согнуло под давлением стены дома при замене поврежденной части бревна.
Выпиливать поврежденную часть бревна можно бензо- электропилой, аккуратно врезаясь концом шины в отмеченное место (эскиз 1, точки В). В начале делается сквозной пропил бревна с одной стороны, потом с другой стороны, выпиленную часть бревна можно вынимать.
После того. Как поврежденная часть бревна извлечена, необходимо сделать врубки (А) в ремонтируемом венце на обоих концах бревна. Ширина врубки должна быть не менее 20 см, чтобы обеспечить прочное соединение со вставкой новой части бревна.
Вставка (А) изготавливается из бревна диаметр, которого соответствует диаметру ремонтируемых бревен. Длина вставки (Б), должна равняться ширине выпиленной части бревна (В). Так же на вставке необходимо сделать ответные врубки, для соединения с ремонтируемым бревном. Ширина врубок должна равняться ширине врубок на ремонтируемом бревне, то есть ширина должна быть не менее 20 см.
Вставка устанавливается на место выпиленной части бревна и вбивается на место с помощью кувалды, через деревянную прокладку. После установки вставки (А), необходимо сделать не менее трех сквозных отверстий (Б), в которые будут вставляться нагеля (В). Щели между бревнами необходимо заделать монтажной пеной.
Нагеля необходимо сделать из сухой древесины, чтобы в процессе эксплуатации они не усыхали, что приведет к ослаблению крепления вставки с бревном.
В этом случае при сезонных подвижках дома, вставку может частично выдавить с того места где она установлена. Это может негативно сказаться на прочности венцов стен дома. После того как нагеля вбиты в отверстия их необходимо обрезать заподлицо с поверхностью бревна.
Эскиз 6
Чтобы нагель (А) прочно «сидел» в отверстии и (Б) обеспечивал надежное соединение бревна и вставки (В), для этого нагель должен иметь конус, как показано на эскизе 6. Если глубина отверстия 200мм, то длина нагеля должна быть не менее 250-280мм.
ПРИМЕЧАНИЕ:
ответитьДеревянные дома никогда не выйдут из моды. Помимо того, что подобные строения выглядят достаточно стильно, они еще и являются экологически чистыми. Однако цена постройки бревенчатого дома под ключ обойдется недешево. Кроме того, периодически, такой дом будет нуждаться в косметическом ремонте и отделке. При разнообразии современных средств защиты и ухода за деревянными конструкциями, подобные процедуры не представляют особого труда. Однако не стоит осуществлять ремонт бревенчатого дома самостоятельно, так как можно легко повредить брус. Для выполнения подобных работ лучше всего обратиться к профессионалам, которые знакомы со всеми тонкостями ремонта. В Москве и Санкт-Петербурге можно без труда найти частного мастера или строительную фирму, которая возьмется за ремонт бревенчатого дома. Но если основным критерием для вас является качество, то стоит обратиться к он-лайн бирже YouDo.com. Мастера доступные на нашем сервисе выполнят такие услуги как:
Нередко, в случае если требуется ремонт или отделка бревенчатого дома, встает вопрос: частный мастер или строительная фирма? В результате, кто-то открывает газету с частными объявлениями, а кто-то начинает звонить во все фирмы, о которых знает. Если вы оформляете заказ на YouDo, то не стоит беспокоиться о качестве услуг, так как у нас собраны только профессиональные исполнители, независимо от того, частный это мастер или крупная строительная бригада. Преимущества наших специалистов включают такие факторы, как:
Забудьте о частных объявлениях, зайдите на YouDo.com, оставьте свою он-лайн заявку, и уже через несколько минут с вами свяжутся наши представители и предложат услуги квалифицированной строительной бригады по ремонту и отделке домов из бревен. Кроме того стоимость услуг биржи YouDo будет стоить вам намного дешевле. С прейскурантом цен вы сможете ознакомиться на нашем сайте.
