Устройство пола в бане в помывочной выполняется с достаточным вниманием, так как он постоянно подвержен влаге, поэтому при его обустройстве учитывают некоторые технологические особенности, которые будут способствовать беспрепятственному отводу воды, быстрому высыханию и стойкости к перепадам температуры.
Несоблюдение предусмотренных норм и правил приведет к деформации пола и выходу его из строя.
Протекающий пол самый простой в монтаже, но его применяют только в теплое время года
Протекающий пол имеет самую простую конструктивную особенность. С внешней стороны он представляет собой деревянный настил с зазорами определенного размера между досок.
Замена такого настила возможна в любое время. Для просушки полы снимаются. Главным недостатком является то, что такие полы не утепляются и рассчитаны для применения только в теплую пору года.
Устройство протекающего пола
В качестве полового основания используется подушка из песочно-щебеночной смеси. Вода проливается прямо на грунт под проливной пол. При этом поверхность покрывается гидроизоляционным материалом. Вода с помывочной отводится в канализационную яму.
Непротекающий пол имеет несколько слоев
Обустройство непротекающего пола представляет большую сложность, так как по своей конструкции он не имеет съемных конструкций. Сама поверхность пола состоит из многослойной монолитной деревянной конструкции.
Между лагами устанавливается черновой пол, который следует обезопасить от попадания влаги с помощью гидроизоляционной пленки или рубероида. Между лагами устанавливается утеплитель из минеральной ваты, пенопласта или полистирола и накрывается еще одним слоем гидроизолятора.
Финишным покрытием является шпунтованная доска. Как недостаток можно отметить: если понадобится провести замену пола, то придется разбирать всю деревянную конструкцию.
Выбор конструктивных особенностей деревянного пола для помывочного помещения бани зависит от особенностей фундамента и стен здания.
При обустройстве бетонных полов обязательно уложите слой гидроизоляции
В помывочном отделении бани зачастую применяют бетонные полы, как самые надежные, долговечные и влагостойкие. В зависимости от конструкции здания бани их можно обустраивать тремя способами:
Чтобы установить бетонный пол по деревянному перекрытию, его застилают полиэтиленом с нахлестом на стены. При этом желательно применять цельное гидроизоляционное полотно. Если используется несколько полотен, то смежные куски должны перехлестываться друг с другом, а швы проклеиваться.
Чтобы пленка не прорвалась, ее засыпают тонким слоем мелкого песка, поверх которого на подставках выставляется армированная сетка. При заливке цементной стяжки ее горизонтальность можно проверять длинным правилом.
Проще всего и намного правильнее устранить неровность стяжки с помощью самовыравнивающейся жидкости, которая будет служить дополнительным гидроизоляционным слоем.
Плотный полиэтилен вполне подойдет для гидроизоляции
Перед бетонированием земляного основания необходимо утрамбовать грунт и выровнять его с помощью подсыпки слоя песка толщиной в 50 мм. Необходимо обязательно порядке уложить гидроизоляционную пленку.
Для нее можно использовать плотную полиэтиленовую пленку черного цвета или материал на битумной основе. Если помывочное помещение бани небольшого размера, для армирования лучше применить специальное армирующее волокно, поверх которого заливается бетонная стяжка.
При условии, что стяжка будет производиться по подготовленному бетонному перекрытию, на слой гидроизоляции желательно уложить керамзитобетон, который обладает не только достаточной прочностью, но и хорошими теплоизоляционными свойствами.
В таблице приведен расчет пропорций для небольших объемов бетонной смеси:
| Бетон | Цемент | Песок | Щебень | Вода |
|---|---|---|---|---|
| Марка бетона | Расход в кг на 1 м.куб | |||
| М100 | 230 | 850 | 1200 | 140 |
| М200 | 305 | 825 | 1170 | 140 |
| М300 | 425 | 735 | 1080 | 140 |
| М400 | 483 | 695 | 1080 | 140 |
При выполнении бетонных работ заливку раствора начинают от дальнего угла помывочного отделения. Бетонная поверхность пола выкладывается керамической плиткой. При ее выборе следует отдать предпочтение антискользящей плитке.
Используйте плитку с эффектом антискольжения
Пол в бане, отделанный керамической плиткой, считается вторым по популярности после деревянного пола. Главным преимуществом плитки является ее устойчивость к воздействию водой и паром.
Однако не каждый ее вид может быть использован в помывочной. Так как баня может эксплуатироваться как постоянно, так и с некоторыми временными перерывами, плитка должна быть прочной, морозоустойчивой, влагонепроницаемой и противоскользящей.
Такими характеристиками обладает керамогранит. Его преимущества в применении в таком помещении неоспоримы, так как кроме характеристик, которые были указаны ранее, он отличается имитацией мраморного покрытия и других природных отделочных материалов, которые не каждому доступны по ценовой категории.
Для наглядности в таблице приведены данные по техническим свойствам плитки:
Выбор плитки для отделки пола в помывочном отделении зависит от желаний и возможности собственника бани.
Поверх водяного контура можно будет уложить плитку на стяжку
Для существенной экономии на обогреве бани рекомендуется устанавливать систему теплого пола. Для помывочного отделения можно использовать любые из известных видов такого отопления: электрическое или водяное.
Любой из данных видов устанавливается под напольную плитку. Однако самым эффективным будет водяное отопление, вода в трубах которого будет нагреваться за счет работы отопительной банной печи. При этом одновременно будет нагреваться вода как для отопления, так и для помывочных нужд.
В качестве труб отопления пола можно использовать как металлопластиковую трубу для горячего водоснабжения, так и полипропиленовые диаметром 16-20 мм. По своим характеристикам трубы должны выдерживать давление воды в 10 бар, а также температуру носителя в 95 градусов. Один контур труб не должен превышать длину в 60 м., вода в который должна поступать от котла через распределительный коллектор, установленный между моечной и комнатой отдыха. О том, как обустроить теплый пол в бане, смотрите в этом видео:
Пол в моечной изготавливается всегда с обязательным уклоном поверхности к сливному отверстию. Это позволяет эффективно удалять воду из помещения и не даёт влаге задерживаться надолго на полу. Задача обустройство наклона всей плоскости в одну точку решается различными способами и выбор какого-то метода зависит от конструкции конкретной бани. Если это постройка на ленточном фундаменте, то чаще применяется тёплый бетонный или утеплённый деревянный пол с покрытием керамогранитной плиткой. В банях на винтовых сваях и столбчатых фундаментах более предпочтительно использовать деревянный проливной пол.
Если в качестве основания использована ленточная конструкция, то можно изготовить как деревянный проливной пол, так и бетонные полы по грунту. Рассмотрим пример изготовления тёплого пола на основе стяжки, отделанной керамической плиткой.
Подготовка коммуникаций для слива выполняется ещё на этапе до заливки бетонной ленты. Тут главное - соблюдать наклон трубы не менее 2-3 см на метр. Оптимальное место расположения сливного отверстия находится в центре комнаты, так как организованный в данной точке слив воды будет обеспечивать наиболее эффективный сбор стоков со всей поверхности пола.
Если под будущим полом есть плодородный слой земли, то его следует полностью убрать и просыпать слоем песка 15-20 см толщиной. Затем этот слой проливается водой и утрамбовывается ручным трамбовочным приспособлением. Когда поверхность выровнена и достаточно плотная, поверх песка укладывается утеплитель из экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 50 мм.
Небольшие отрезки теплоизоляционных плит устанавливаются по периметру, после чего на них настилается фольгированная гидроизоляция. Стыки между полосами материала проклеиваются фольгированным гидроизоляционным скотчем, чтобы гидрозащитная прослойка была полностью герметичная и не пропускала влагу в утеплитель.
Далее на гидробарьер раскладываются невысокие предметы, на которые устанавливается металлическая сетка для армирования будущей бетонной плиты. К сетке проволокой крепится нагревательная лента тёплого пола и вся эта конструкция заливается бетонным раствором толщиной 10 см.
В качестве финишного покрытия на бетонную стяжку обычно клеится керамогранитная плитка.
Благодаря активной системе тёплого пола, установленной в бетонной плите, пользоваться такой моечной будет комфортно даже в холодное время года.
Полы в бане на сваях требуют внимательного соблюдения технологии монтажа, так как неправильно выполненная вентиляция подпольного пространства приводит к быстрому гниению деревянных элементов конструкции.
Рассмотрим для начала схему обустройства бетонной стяжки, как более сложного, но и более долговечного решения вопроса организации пола для бани на столбчатом или свайном фундаменте.
Первым делом на уровне нижней плоскости деревянных балок крепится настил чернового пола.
Если внимательно присмотреться к балкам, то можно увидеть, что доски не прибиты снизу к лагам, а установленны на небольшую подпорку, закреплённую с внутренней стороны бруса. Эта подпорка называется черепной брусок и место её расположения хорошо показано на следующей схеме.
Также в этом плане можно видеть последовательность размещения каждого из необходимых слоёв при устройстве бетонной плиты и проливного пола из деревянной доски. Единственное, что тут не указано - это гидроизоляционный настил, который желательно положить поверх бетонной стяжки для её защиты от постоянного контакта с водой.
Следующая схема описывает эффективное решения по обустройству утеплённых бетонных полов без просыпки керамзитом. Тут в качестве теплозащиты может выступать как минеральная вата, так и плиты экструдированного пенополистирола.
На практике часто бетонную стяжку не делают, а изготавливают простую систему проливного пола, не требующую заливки раствора. Начало работ такое же, как и в предыдущем варианте.
Между лагами на черновой настил укладывается минеральная вата. Устанавливается сливной клапан для обеспечения эффективного стока воды.
По направлению от стен к отверстию располагаются деревянные направляющие таким образом, чтобы образовывать общий наклон в одну точку.
Поверх направляющих на саморезы крепятся листы оцинкованной стали с небольшим нахлёстом на стены.
Над металлической поверхностью устанавливаются лаги для укладки поверх них досок проливного пола.
Заключительный этап - настил чистовых полов из досок, расположенных на расстоянии не менее 3-5 мм друг относительно друга.
Здесь важно предусмотреть возможность снятия настила для проветривания и чистки подпольного пространства от попавшего туда мусора. Чем более качественно будет выполнена вентиляция, тем дольше прослужит в результате вся конструкция. Оптимальным решением станет организация продуха в черновом полу, как показано на фото далее.
Этот воздуховод позволит не только качественно проветривать дерево чистового пола, но и гарантирует приток свежего воздуха в помывочную.
Пол в моечной бане своими руками - бетонный и деревянный
В возведении небольших банек частного пользования сегодня немногие строго придерживаются канонов их традиционного строительства. Порой границы между разными типами бань настолько размыты, что уже трудно однозначно определить её тип. Верх берет не слепое следование стандартам, а создание комфортного, отвечающего индивидуальным запросам и, нередко, многофункционального сооружения. Больше половины всех бань теперь оборудуются универсальными парными, в которых можно проводить процедуры как с «мокрым» паром по типу русских бань, так и с «сухим» по типу финских саун. А вот для хлестания веником или мытья по соседству через стенку предусматриваются мыльные (моечные). Они могут оборудоваться лежанками для массажа, душем обычным и шоковым, рукомойниками, купелями, и даже небольшими бассейнами. Подобная функциональная компоновка вызывает ряд вопросов о том, как сделать пол в мойке бани, той или иной работоспособной конструкции.
Моечная – это царство воды. Ведь она здесь встречается повсюду в виде разливов, потоков и брызг. Поэтому независимо от того, имеются локальные приемники стоков возле каждого из сантехнических приборов или нет, пол помещения выступает в роли элемента канализационной системы. Он может полностью собирать и отводить разливающуюся жидкость либо дополнять водоотвод, облегчая поддержание чистоты. Однако в любом случае правильно смонтированный пол в помывочной бани должен отвечать следующим требованиям:
Кроме того, согласно строительными требованиями, моечное отделение должно иметь уровень пола ниже на 20-30 мм относительно покрытий в неувлажняемых смежных помещениях.
Он представляет собой наиболее практичную и долговечную конструкцию, способную играть роль как самостоятельного пола с отделкой плиткой, так и основы для протекающих либо непротекающих настилов современного типа из досок. Устройство полов в бане в моечном отделении из бетона с поверхностью, подвергающейся непосредственной эксплуатации, должно в полной мере соответствовать всем требованиям описанным выше. При этом для каждого пункта списка существуют некоторая вариативность в выборе способа их реализации.
Водоотведение
Для сбора сточных вод поверхность пола в мыльном отделении обустраивается с уклоном в сторону приемного узла канализационной системы. Строительными нормами эта величина устанавливается 0,01-0,015%. То есть, после завершения финишной отделки плиты бетонного перекрытия, уровни облицовочных образующих поверхностей должны иметь отклонение от горизонтали 10-15 мм на 1 м. В роли приемных узлов для плиточных покрытий выступают решетки сифонов трапового типа. Их следует располагать так, чтобы ни они, ни потоки воды к ним, не пересекали главных и боковых проходов.
Важно! Пол в моечной бани оборудуется трапом, исходя, в первую очередь, не из форм-фактора или дизайна его решетки (округлого, квадратного, вытянутого прямоугольного), а пропускной способности устройства. Производительность сантехнического прибора во многом зависит от диаметра его выпуска, которые изготавливают по стандартам размеров 52, 62 и 90 мм. Этот фактор стоит учитывать, чтобы не стоять потом под душем по щиколотку в грязной воде.
Из сточного приемного узла пола в моечной воды отводятся по канализационным трубам за пределы банной постройки. Для их утилизация, особенно при интенсивной эксплуатации бани, желательно изготовить отдельный накопитель, сливную яму или септик, а не нагружать санитарные сооружения общедомового назначения.
Монтаж теплой плиты перекрытия
Собирая бетонный пол в моечной бани своими руками с нулевого этапа строительства, не стоит пренебрегать мерами по снижению теплопереноса через перекрытие. Бетон и плитка имеют достаточно высокую теплопроводность, поэтому если не принять соответствующих мер по их теплоизоляции, то зимой по ногам будет тянуть холодом. Противостоять подобному дискомфорту не смогут ни использование деревянных решеток, ни и мощное отопление в помещении.
Создание теплой плиты перекрытия может реализовываться по следующим направлениям:
Обогрев пола в моечной
В плане устройства обогрева напольных покрытий помывочная в бане не слишком отличается от любых других хозяйственно-бытовых помещений. Подробней про монтаж системы водяного теплого пола можно прочитать здесь, а про электрический подогрев здесь. Однако при выборе способа отопления следует учесть два важных момента:
«Пирог» утепленного пола в моечной
Независимо от того собираются подогреваемые теплые полы в бане в помывочной или нет, бетонные основания утепляют и гидроизолируют. Способ практической реализации теплогидрозащиты выбирается в зависимости от положения перекрытия относительно грунта. Плита может размещаться непосредственно на грунтовой подготовке или на лагах. Изоляция бетонного пола на грунте подробно рассматривалась в статье: «Особенности изготовления полов в парилках своими руками». При этом она ничем не отличается от создания аналогичной конструкции в мыльном отделении.
В случае, когда коробка бани размещается на столбах, зачастую, для перекрытий полов во всех помещениях используют балочные схемы (балки, лаги), обустраивая по ним протекающие либо непротекающие настилы из досок. Но иногда, при подобной несущей конструкции, необходимо собрать пол в помывочной монолитного типа, например, чтобы уложить керамическую плитку или инсталлировать эффективную систему обогрева покрытья. Его схематическое устройство показано на рисунке ниже.
Сборка деревянного основания
Лаги и все прочие пиломатериалы используют только из хорошо высушенного леса, обработанного не менее 2-3 раз антисептическими и гидрофобными пропитками.
Монтаж утепленной бетонной плиты по деревянному настилу
Важно! Только при таком комплексном подходе тепло- и гидроизоляция полов в моечной бани сможет обеспечить вам комфорт пользования сооружением, а также долговременную сохранность конструкционных и отделочных материалов.
Покрытие бетонного пола в помывочном отделении
Строительные требования предписывают, напольные покрытия в помещениях с мокрым режимом эксплуатации выполнять из гидрофобных материалов с рифленой поверхностью. Однако на практике, учитываемый ряд ответственных параметров для полов в моечных, гораздо шире. Он включает также удобство, безопасность и комфортность пользования, стойкости к воздействию воды и температурным градиентам, эстетическое восприятие. По большей части всеми этими характеристиками обладает керамическая облицовка с профильным набором свойств. А если помывочная в бане из плитки дополняется еще и легкими съемными решетками из деревянной рейки, то получается наиболее практичное покрытие пола. Ведь основная отделка будет из керамики, которая практически имеет неограниченный ресурс эксплуатации. Решетки же обеспечат безопасность передвижений, не будут мешать уборке, так как их всегда можно поднять и вынести для просушки.
Особенности выбора и монтажа плитки
Отделка помывочной в бане напольной плиткой будет только тогда выполнена правильно, когда она подобрана и смонтирована в соответствие со специфическими эксплуатационными условиями. Следует учитывать, что плитка должна быть:
Бетонную плиту до начала поклейки керамического материала рекомендуется обработать пенетрирующими цементными составами. Они включаю компоненты, способные проникать глубоко в пористую минеральную структуру и полностью запечатывать её капиллярные каналы. В результате бетонная поверхность становится надежным барьером для миграции капельной жидкости.
Плитка на пол моечного отделения должна укладываться на влагостойкие клеевые смеси. При использовании клея еще следует учесть температурные нагрузки на железобетонную основу и её декоративное покрытие. Для нерегулярно отапливаемых помещений, а также перекрытий с системами теплых полов, подбирается соответствующая клеевая смесь повышенной эластичности, способная выдерживать термические деформации.
Традиционно помывочная в деревянной бане, а именно такие постройки до сих пор массово возводят на Руси, оборудовалась дощатыми полами. И, несмотря на то, что им теперь составляют серьезную конкуренцию бетонные конструкции, облицованные керамической плиткой, как более долговечные, деревянные покрытия все еще актуальны. Устройство полов в бане в моечном отделении на основе пиломатериалов может быть протекающим и непротекающим.
Пол протекающего (проливного) типа
Конструкцию перекрытия подобного типа можно фактически считать ровесником появления вообще всей технологии возведения бань. Сегодня она претерпела некоторые усовершенствования, но основные её функциональные принципы остались без изменений. Своим рабочим покрытием проливной пол в бане по-прежнему имеет поверхность из досок, которые устанавливаются с дренажными зазорами. В классическом варианте, просачиваясь в эти щели, вода впитывается непосредственно в почву либо концентрируется в поглощающей яме, где впоследствии также уходит в грунт. Теперь же под дощатыми настилами преимущественно создают бетонные стоковые поверхности с уклонами, по которым жидкость стекает к приемному узлу канализационной системы.
Следует отметить, что встречаются еще и промежуточные решения, между самым примитивным способом утилизации стоков и современным. Так, вместо бетонных поверхностей используется тщательно утрамбованная жирная глина или же дренирование осуществляется не просто в почву, а в щебеночную подушку. Применение подсыпок из глины и щебня, конечно, существенно удешевляет и ускоряет устройство моечной в бане, однако, ничего общего с понятием современных подходов к этому вопросу не имеет. Обеспечить температурный комфорт при подобной схеме обустройства полов в мойке достаточно сложно, так же как и ощущение свежести – в таком помещении практически всегда будет присутствовать запах сырости.
Монтажные особенности протекающих покрытий
В простом варианте проливные настилы собираются достаточно быстро. Их несущие конструкции изготавливают на лага, руководствуясь выбором пиломатериалов аналогичным установке полов на столбах. Чистовая дощатая обшивка не утепляется, а её набивка осуществляется с щелями между соседними ламелями ≈10 мм. Оставлять слишком широкими дренажные зазоры не стоит, иначе они станут создавать проблемы при передвижении. Если же крепить доски чрезмерно плотно, то разбухнув под действием влаги, они могут совсем сомкнуться.
Монтируя проливной пол в бане своими руками, используйте для фиксации настила гвозди. Постепенно, даже с учетом самой эффективной гидрофобной обработки, древесина покрытия придет в негодность, его ламели придется заменять на новые. Выкрутить саморез после нескольких лет его нахождения в сыром материале – задача нереальная. Если же половая доска крепилась гвоздем, то её всегда можно легко поддеть и оторвать от опорной балки.
Важно! Забивая гвозди, их шляпки необходимо утапливать в материал, а образовавшиеся углубления зашпаклевывать влагостойким целевым составами.
Обустраивая под проливной пол бетонное основание, принимают на вооружение принципы организации водоотведения, описанные выше. То есть, соблюдая уклоны, устанавливая приемный узел канализации и, далее, всю систему утилизации стоков. Вместо сантехнического трапа, иногда используют резиновый мячик. Он, всплывая, пропускает жидкость в канализацию, а когда приток отсутствует, ложится на отверстие сточной воронки и блокирует обратную тягу холодного воздуха из канализационной трубы.
Чтобы обеспечить температурный комфорт моющихся в бане, долговечность конструкции деревянного пола, прибегают также к следующим мерам:
Пол непротекающего типа
Изготовить качественное непротекающее деревянное покрытие пола в помывочной бани – достаточно сложное занятие, так как требуется практически идеальная подгонка элементов чистовой доски, а также 100% гарантия надежности слоя гидроизоляции под ней. Тем не менее, общие принципы устройства плиты перекрытия идентичны деревянной конструкции на лагах, за исключением следующих структурных отличий:
Независимо от выбранной вами конструкции пола, в помещении обязательна установка высокопроизводительной системы вентиляции. Но кроме того, помывочная в бане должна дополнительно просушиваться после каждого цикла гигиенических процедур – рекомендуется проветривать её путем кратковременного открытия дверей и окон. Все это позволит продлить срок службы не только полам, но и прочим строительным элементам постройки.
Как сделать пол в мойке бани своими руками: устройство, монтаж
Поскольку помывочная относится к одному из главных помещений в банной постройке, работы по ее устройству нужно выполнять в полном соответствии с технологией, учитывая малейшие нюансы. Даже незначительная ошибка способна ухудшить эксплуатационные параметры моечного отделения. Особого внимания заслуживает решение вопроса, как сделать пол в помывочной бани правильно.
Условия, в которых эксплуатируется напольное покрытие в моечной, отличаются постоянным наличием повышенного уровня влажности и частыми перепадами температуры. В процессе проектирования бани и при ее возведении это должно учитываться.
Чтобы пол в бане в помывочной был сделан качественно и прослужил достаточно долго, он должен отвечать ряду требований:
В частном домовладении в моечных отделениях бань обычно укладывают деревянные (бывают протекающими/не протекающими) и бетонные напольные конструкции.
Как показывает практика, наиболее простым вариантом в плане реализации является протекающий пол, изображенный на фото. На заранее подготовленном основании, которым может быть бетонная стяжка, нижний венец, опорные столбы и т.д., крепят лаги – они станут основой для монтажа настила из досок.
Элементы пола укладывают с промежутками 3-5 миллиметров. Именно через эти зазоры будет производиться отвод воды. Обычно протекающее напольное покрытие делают разборным. Такая конструкция позволяет в случае необходимости снимать настил и качественно высушивать доски вне помещения.
Простой в выполнении и недорогой по цене протекающий вариант имеет существенный недостаток – его невозможно утеплить. Когда строится баня – полы в моечной комнате, сделанные данным способом, можно монтировать без создания уклона. Вода будет вытекать сквозь зазоры между досками, и далее уходить в почву под постройкой.
Когда создают не протекающий пол из древесных материалов, его элементы укладывают без промежутков. Данная конструкция не предусматривает разбор досок. Ее обустраивают с уклоном по направлению сливного отверстия. Далее вода поступает в водосборник и через трубопровод выводиться за пределы постройки.
Не протекающее устройство полов в бане в моечном отделении предполагает наличие чернового основания и укладку слоя теплоизоляции. Особенно внимание следует уделить решению проблемы вентилирования подпольного пространства. В полу для проветривания делают одно или несколько отверстий – их количество зависит от площади помещения. В них вставляют трубы из пластика сечением 50 или 100 миллиметров.
Кстати, когда строится баня – теплые полы в моечной создают именно не протекающими.
Бетонные полы в помоечной делают довольно часто, поскольку у них много преимуществ:
Заливка бетонной поверхности часто обходится гораздо дешевле, чем монтаж деревянной напольной конструкции. Но у такого пола имеется важный недостаток – он холодный на ощупь (прочитайте: “Холодный пол в бане – варианты решения проблемы, утепление”).
Решить данную проблему можно несколькими способами:
Принимая решение, чем покрыть пол в бане в помывочной, многие их владельцы делают выбор в пользу деревянного напольного покрытия. Работу выполняют поэтапно.
Сначала занимаются подготовкой основания. Для этого монтируют лаги, используя брус из сосны или лиственницы. Настил желательно делать из досок, у которых материал изготовления должен совпадать с древесиной лаг. Покрытие пола (не протекающего) делают с уклоном, благодаря чему вода стекает в слив.
Монтируют лаги по ширине моечного отделения, тем самым выбирают наименьшее расстояние между стенами расположенными противоположно. В том случае, когда комната квадратная, их можно устанавливать в любом направлении.
Порядок монтажа лаг:
Потом приступают к настилу деревянного покрытия. Устройство пола в бане в помывочной по протекающему варианту выполняют, используя необрезные доски. Элементы настила следует предварительно обстрогать. Нужно с торца досок сделать максимально ровную поверхность. А еще лучше приобрести обрезные изделия.
Настилают в моечной в деревянной бане полы протекающим способом в такой последовательности:
При обустройстве не протекающего пола используют шпунтовочную доску. Элементы настила укладывают пазом внутрь комнаты. В процессе подгонки следует постукивать киянкой по торцу с пазом. Если не придерживаться этого правила, шпунт может поломаться, поскольку он в 2 раза тоньше полотна изделия.
Не протекающий пол в мойке в деревянной бане или другого вида банной постройке обустраивают следующим образом:
Простейшим методом решения проблемы с вентилированием пространства, имеющегося между черновым основанием и чистовой отделкой пола, считается создание отверстий, к которым присоединяют трубы, выводящие из моечной комнаты воду.
Существует еще другой способ, как можно создать вентилирование – это монтаж разноуровневых полов. Поэтому в каждом помещении делают напольную конструкцию разной высоты. Например, в помывочной поверхность пола будет ниже, чем в предбаннике на 3 миллиметра.
Вариант первый наиболее популярен среди застройщиков, при этом порядок выполнения работы следующий:
Напольное покрытие, созданное с применением бетонной смеси, прослужит более 25 лет, в то время как деревянный пол и лаги всего 6 -10 лет. Но монтаж стяжки трудоемкий процесс, поскольку нужно будет приобрести или приготовить раствор и залить его, сделав армирование. Также потребуется уложить теплоизоляцию и выполнить другие мероприятия.
Порядок заливки бетонных полов:
В завершении работы заливку песчано-цементной стяжки выравнивают, распределив смесь равномерно по поверхности. Для разглаживания пользуются, например, отрезком обрезной доски. Чтобы приготовить раствор, желательно использовать вспученный песок (перлит). При его применении важно соблюдать правильные пропорции.
Раствор делают следующим образом:
Готовую массу укладывают и разравнивают. Слой должен быть не более 15 миллиметров. Он полностью застывает через 4 -5 суток. Сверху при желании кладут керамическую плитку.
Пол в бане в помывочной: устройство пола в моечном отделении, как утеплить, чем покрыть, как сделать гидроизоляцию в мойке в деревянной бане, теплые полы, фото и видео
Поскольку помывочная относится к одному из главных помещений в банной постройке, работы по ее устройству нужно выполнять в полном соответствии с технологией, учитывая малейшие нюансы. Даже незначительная ошибка способна ухудшить эксплуатационные параметры моечного отделения. Особого внимания заслуживает решение вопроса, как сделать пол в помывочной бани правильно.
Условия, в которых эксплуатируется напольное покрытие в моечной, отличаются постоянным наличием повышенного уровня влажности и частыми перепадами температуры. В процессе проектирования бани и при ее возведении это должно учитываться.
Чтобы пол в бане в помывочной был сделан качественно и прослужил достаточно долго, он должен отвечать ряду требований:
В частном домовладении в моечных отделениях бань обычно укладывают деревянные (бывают протекающими/не протекающими) и бетонные напольные конструкции.
Как показывает практика, наиболее простым вариантом в плане реализации является протекающий пол, изображенный на фото. На заранее подготовленном основании, которым может быть бетонная стяжка, нижний венец, опорные столбы и т.д., крепят лаги – они станут основой для монтажа настила из досок.
Элементы пола укладывают с промежутками 3-5 миллиметров. Именно через эти зазоры будет производиться отвод воды. Обычно протекающее напольное покрытие делают разборным. Такая конструкция позволяет в случае необходимости снимать настил и качественно высушивать доски вне помещения.
Простой в выполнении и недорогой по цене протекающий вариант имеет существенный недостаток – его невозможно утеплить. Когда строится баня - полы в моечной комнате, сделанные данным способом, можно монтировать без создания уклона. Вода будет вытекать сквозь зазоры между досками, и далее уходить в почву под постройкой.
Когда создают не протекающий пол из древесных материалов, его элементы укладывают без промежутков. Данная конструкция не предусматривает разбор досок. Ее обустраивают с уклоном по направлению сливного отверстия. Далее вода поступает в водосборник и через трубопровод выводиться за пределы постройки.
Не протекающее устройство полов в бане в моечном отделении предполагает наличие чернового основания и укладку слоя теплоизоляции. Особенно внимание следует уделить решению проблемы вентилирования подпольного пространства. В полу для проветривания делают одно или несколько отверстий – их количество зависит от площади помещения. В них вставляют трубы из пластика сечением 50 или 100 миллиметров.
Кстати, когда строится баня - теплые полы в моечной создают именно не протекающими.
Бетонные полы в помоечной делают довольно часто, поскольку у них много преимуществ:
Заливка бетонной поверхности часто обходится гораздо дешевле, чем монтаж деревянной напольной конструкции. Но у такого пола имеется важный недостаток – он холодный на ощупь (прочитайте: "Холодный пол в бане – варианты решения проблемы, утепление").
Решить данную проблему можно несколькими способами:
Принимая решение, чем покрыть пол в бане в помывочной, многие их владельцы делают выбор в пользу деревянного напольного покрытия. Работу выполняют поэтапно (детальнее: "Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство").
Сначала занимаются подготовкой основания. Для этого монтируют лаги, используя брус из сосны или лиственницы. Настил желательно делать из досок, у которых материал изготовления должен совпадать с древесиной лаг. Покрытие пола (не протекающего) делают с уклоном, благодаря чему вода стекает в слив.
Монтируют лаги по ширине моечного отделения, тем самым выбирают наименьшее расстояние между стенами расположенными противоположно. В том случае, когда комната квадратная, их можно устанавливать в любом направлении.
Порядок монтажа лаг:
Потом приступают к настилу деревянного покрытия. Устройство пола в бане в помывочной по протекающему варианту выполняют, используя необрезные доски. Элементы настила следует предварительно обстрогать. Нужно с торца досок сделать максимально ровную поверхность. А еще лучше приобрести обрезные изделия.
Настилают в моечной в деревянной бане полы протекающим способом в такой последовательности:
При обустройстве не протекающего пола используют шпунтовочную доску. Элементы настила укладывают пазом внутрь комнаты. В процессе подгонки следует постукивать киянкой по торцу с пазом. Если не придерживаться этого правила, шпунт может поломаться, поскольку он в 2 раза тоньше полотна изделия.
Не протекающий пол в мойке в деревянной бане или другого вида банной постройке обустраивают следующим образом:
Простейшим методом решения проблемы с вентилированием пространства, имеющегося между черновым основанием и чистовой отделкой пола, считается создание отверстий, к которым присоединяют трубы, выводящие из моечной комнаты воду.
Существует еще другой способ, как можно создать вентилирование – это монтаж разноуровневых полов. Поэтому в каждом помещении делают напольную конструкцию разной высоты. Например, в помывочной поверхность пола будет ниже, чем в предбаннике на 3 миллиметра.
Вариант первый наиболее популярен среди застройщиков, при этом порядок выполнения работы следующий:
Напольное покрытие, созданное с применением бетонной смеси, прослужит более 25 лет, в то время как деревянный пол и лаги всего 6 -10 лет. Но монтаж стяжки трудоемкий процесс, поскольку нужно будет приобрести или приготовить раствор и залить его, сделав армирование. Также потребуется уложить теплоизоляцию и выполнить другие мероприятия.
Порядок заливки бетонных полов:
В завершении работы заливку песчано-цементной стяжки выравнивают, распределив смесь равномерно по поверхности. Для разглаживания пользуются, например, отрезком обрезной доски. Чтобы приготовить раствор, желательно использовать вспученный песок (перлит). При его применении важно соблюдать правильные пропорции.
Раствор делают следующим образом:
Готовую массу укладывают и разравнивают. Слой должен быть не более 15 миллиметров. Он полностью застывает через 4 -5 суток. Сверху при желании кладут керамическую плитку.
Обычно бани обустраиваются с несколькими отделениями. Это комната для отдыха, предбанник и моечное отделение. Особое внимание необходимо уделить последнему помещению в бане, так как именно в моечной должен быть выдержан температурный режим и уровень влажности. В моечной бани уместно будет обустроить душевую, приобрести и поставить ушаты или даже сделать небольшой бассейн.
Но незаменимыми элементами в моечном отделении бани являются лавки. Они очень удобны для выполнения различных процедур, например, для проведения массажа. Такая моечная в бане будет радовать не один год.
Как будет выглядеть моечное отделение бани и какие элементы в нём будут присутствовать, необходимо продумать заблаговременно. В первую очередь, следует предусмотреть устройство поступления в баню воды, и каким образом будет происходить её нагрев и способ слива. Вентиляция также имеет немаловажное значение в моечном отделении бани, так как там постоянно присутствует влага и высокая температура. При повышенной влажности в бане существует опасность возникновения плесени и грибка.
Далее определяем размеры моечного отделения бани. Здесь следует точно определиться, сколько человек будет мыться в бане. Традиционно считается, что на одного человека примерно приходиться до 1,2 м2. Но в принципе, всё решают вкусы и возможности хозяев бани.
Что касается материала, то внутренняя отделка мойки должна быть выполнена только из натуральных материалов.
В моечном отделении бани необходимо применять дерево из хвойных пород. Так как в бане высокий уровень влажности, а особенность этих пород заключается в устойчивости воздействия влаги из-за содержания смол, что исключает гниение материала. Для того чтобы обеспечить большую защиту, следует обработать древесину специальными средствами.
Это один из самых долговечных материалов. Отличается такими характеристиками, как прочность и простота в уходе. Разнообразие материала очень велико и по цвету, и в оригинальном дизайнерском решении. Размеры плитки также разные и можно подобрать при необходимости любой. Минусы этого материала заключаются в том, что поверхность керамической плитки очень скользкая. В последнее время появились виды керамической плитки со специальными характеристиками, которые позволяют применять её для отделки в ванной комнате или в бане. Но, тем не менее во избежание травмирования, лучше дополнительно использовать деревянные решётки или резиновые коврики на полу в моечном отделении бани.
Его используют значительно реже из-за высокой стоимости. Чаще всего такой вид отделки выполняют в комбинации с керамической плиткой или деревом. К преимуществам данного материала можно отнести его долговечность, прочность и экологичность. Но минусом является то, что работа с этим материалом достаточно трудоёмкая и без помощи специалистов вряд ли можно обойтись. Намного проще работать с искусственным камнем. Он очень лёгкий, и выполнить отделку стен бани самостоятельно не составит особого труда. Да и в цене он выигрывает по сравнению с натуральным материалом.
Выше были представлены характеристики натуральных материалов. Но в некоторых случаях можно применить и искусственные. К ним относится вагонка и панели ПВХ. В первую очередь, данный материал приемлем по цене. По способу монтажа он также выигрывает. Но значительно уступает в экологичности и в устойчивости к механическим повреждениям.
Категорически запрещается использование таких материалов, как ДВП и ДСП, а также древесину с пропиткой. Эти материалы при повышенных температурах начинают выделять вредные для организма человека вещества.
Всем известно, что моечное отделение – это та часть бани, в которой постоянно присутствует влага. И этот факт необходимо учитывать ещё на этапе строительства бани. Здесь необходимо подобрать строительные материалы, которые способны выдержать такую нагрузку и обеспечить долговечность использования моечного отделения в бане. Кроме необходимости приобретения таких материалов, как глина, щебень, песок, цемент, опилки, следует обязательно подумать о гидроизоляционных материалах. К ним можно отнести как уже распространённые рубероид и мастику, так и реже используемые керамзит, утеплитель различных типов и влагостойкий гипсокартон.
Также на этапе строительства бани необходимо продумать устройство всех коммуникаций. В первую очередь, это подводка воды и обеспечение слива в моечном отделении. Если планируется устройство душевой кабины, то необходимо приобрести её уже готовую. Но не исключается вариант монтажа душа своими руками.
Для устройства вытяжки и вентиляции приобретаются все необходимые для этого элементы. На этапе выполнения работ по постройке бани должны быть в наличии трубы для обеспечения притока воздуха и его вытяжки.
Для правильного устройства слива в моечном отделении необходимо правильно рассчитать нагрузку, которую будет выполнять данная система. Здесь следует учесть расход воды во время купания одного человека. Обычно расходуется до 10 литров горячей и 40 литров холодной воды. Понятно, что при более активной эксплуатации моечного отделения расход будет намного больше. И здесь следует задуматься над тем, будет ли справляться отвод воды с такой нагрузкой и какие размеры могут устроить. Поэтому необходимо произвести устройство слива высокого качества.
Приведём пример устройства отвода воды в моечном отделении бани и порядок проведения работ:
Важно! Ни в коем случае нельзя обустраивать сливной колодец непосредственно под баней, так как это чревато постоянной сыростью в помещении.
В последнее время в моечном отделении бани облицовку пола делают из керамической плитки. Здесь можно сэкономить на облицовочном материале и купить плитку недорогую. Так как в этом помещении рекомендуется застилать поверхность пола резиновыми ковриками или устанавливать деревянные подставки. Обусловлено это тем, что на мокрой поверхности керамического пола очень легко поскользнуться.
Рассмотрим несколько советов по устройству полов в моечном отделе бани.
Вначале следует произвести заливку пола с помощью бетона, после его застывания выполняем стяжку цементно-песочным раствором. Желательно провести утепление пола. Для этого добавляем в раствор керамзит и выполняем заливку слоями. Между ними помещаем утеплитель. В качестве утеплителя может выступать специальный войлок, применяемый в строительстве. Для начала его необходимо пропитать битумом. В углах между полом и стенами проводим обработку битумом для повышения гидроизоляции.
Важно! Пол в моечном отделении необходимо делать с некоторым уклоном в направлении сливного отверстия.
При устройстве деревянного пола, необходимо застелить полностью весь бетон рубероидом и смонтировать обрешётку. На обрешётку пола укладывается доска. Если же отделка пола будет производиться с помощью керамической плитки, то перед укладкой необходимо обработать бетон мастикой.
В некоторых случаях отказываются от отделки пола каким-либо материалом, а просто плотно друг к другу укладывают деревянные решётки. Перед этим планки решёток необходимо тщательно отшлифовать, чтобы во время мытья не поранить ноги занозами.
Важно! Нельзя застилать поверхность пола в моечном отделении бани линолеумом. Этот вид напольного покрытия не приспособлен для использования его в помещении с высоким уровнем влаги.
Отделку стен и потолка в моечном отделении бани можно выполнить такими материалами:
Очень часто материалы комбинируют.
Приведём некоторую инструкцию по отделке стен и потолка моечного отделения в бане:
Перед началом выполнения работ по устройству моечного отделения бани необходимо точно определиться со всеми аспектами: месторасположение, материал для отделки, обустройством слива. В том случае, когда приведённая в этой статье инструкция будет соблюдаться неукоснительно, можно быть уверенным, что баня будет радовать вас многие год без необходимости выполнять какие-либо переделки.
Баня состоит из двух помещений – парилки (моечной) и предбанника. Каждое из этих помещений имеет свои особенности, технология строительства полов учитывает эти отличия. Начнем сначала с более сложных работ – пол в парилке, а потом рассмотрим устройство полов в предбаннике.
Высокие температуры, большая влажность и прямой контакт с водой требуют особой тщательности во время настила полов. В противном случае мыться будет некомфортно и полы придется менять часто. Итак, у нас есть готовый сруб, чего начинать устройство полов и какие они бывают.
Фото пола в парной, уже готового и уложенного
Деревянный пол в парной
Наиболее простой вариант, настилаются только натуральными (клееные не подойдут!) досками хвойных пород, толщина досок не менее 25 мм, расстояние между лагами не более 80 см, расстояние между балками 1,0÷1,3, Чем толще доски – тем больше расстояние может быть между лагами. Для лаг можно брать бруски 50×100 мм, размеры балок примерно 100×100 мм. Есть желание – сделайте пропитку антисептиками, нет желания – и без пропитки полы прослужат много лет. Главное отличие проливных полов – вода стекает по всей площади в щели шириной ≈5 мм.
Проливной пол своими руками. Инструкция
Шаг 1.
Дело в том, что вода должна уходить в землю. Если грунт песчаный – проблем нет. Если у вас грунт глинистый или суглинистый – будут проблемы. Бани строятся на столбчатых или мелкоуглубленных ленточных фундаментах, копаются они на глубину примерно 50 см, песчаную подушку редко кто делает (а зря!). Глинистые грунты при преизбытке влаги вспучиваются, баня начинает «играть» со всеми негативными последствиями. Значит, на глинистых грунтах нужно обязательно делать водоотвод, если фундаменты замкнутые (ленточные мелкоуглубленные). Особо расстраиваться не стоит, если строители ответственные, то они обязательно должны были оставить в фундаменте вентиляционные отверстия, их можно использовать для отвода воды. Таких отверстий нет – придется делать самостоятельно.
Шаг 2. Полы настилаются на лаги, лаги - на балки. И здесь много чего зависит от добросовестности строителей. Балки они должны были уложить во время кладки бруса. Не уложили? Проблема, нужно делать столбики под них.
Столбики следует заливать только бетоном, кирпич боится влаги и через несколько лет рассыпается.
ЭтапОписание
  |
Сделайте разметку, расстояние между столбиками такое же, как и расстояние между балками. В большинстве случаев достаточно 1,0÷1,3 м (для балок 100 ×100 мм). Выкопайте квадратные ямки глубиной 50 сантиметров, насыпьте на дно песок толщиной 15÷20 см и утрамбуйте его, это будет подушка, предохраняющая от вспучивания. |
 |
В глинистых грунтах опалубку делать не надо, земля и так удержит форму, опалубку нужно сделать только для выступающей части столбиков. Для песчаных грунтов придется делать опалубку по всей высоте столбиков. Для опалубки можно использовать различные отходы досок, обрезки плиты ОСП или фанеры. Высота столбиков должна быть ниже уровня пола (в строительстве этот уровень принято считать нулевой отметкой) на высоту балок, лаг и толщину досок. Сначала нужно выставить опалубку крайних столбиков, натянуть между ними веревку и все остальные ставить по этому уровню. |
  |
Залейте бетон, делать его элементарно, советов никаких не нужно. |
  |
После заливки нужно выждать не менее двух недель, за этот период времени бетон набирает 50% конечной прочности, с таким материалом уже можно работать. Снимите опалубку и еще раз проверьте положение столбиков. При необходимости цементно-песчаным раствором поправьте столбики, сделайте их максимально одинаковыми по высоте. |
Балки желательно укладывать на гидроизоляционный материал, необязательно пользоваться дорогими современными прокладочными материалами, можно использовать обыкновенный рубероид или несколько слоев полиэтиленовой пленки.
Балки фиксируются к столбикам уголками – в бетон дюбель, к дереву саморезом или гвоздем. Кладите балки и лаги по уровню, постоянно проверяйте пространственное положение, к балкам лаги фиксируйте металлическими уголками. Одинаковая высота также проверяется веревкой, натянутой между крайними гагами. При необходимости под лаги нужно подкладывать кусочки досок для выравнивания. Только не используйте клинья, они со временем выпадают, упор прокладок должен быть по всей площади балки.
Шаг 3. Укладка досок.
Доски ложатся поперек лаг, не забывайте оставлять между ними щели для схода воды. Чтобы щели имели одинаковую ширину в качестве шаблона можно использовать тонкую реку подходящей толщины. После укладки доски она вынимается.
Прибивать можно гвоздями (быстро и дешево), а можно пользоваться саморезами. Главное – шляпки нужно утапливать заподлицо. Почему гвозди лучше? Дело в том, что относительная влажность полов в парилке меняется в значительных пределах, доски набухают и усыхают. Гвозди компенсируют эти изменения толщины пола, они немного вырываются из лаг, дина гвоздей в нашем случае приблизительно 70 мм. Вообще существует правило – длина гвоздей должна быть в три раза больше, чем толщина прибиваемой доски. Саморезы держат «намертво», доски немного прорываются, что не очень желательно.
Шаг 4. Финишные работы – прибивание плинтусов, выравнивание и при необходимости шлифовка досок. Плинтусы прибиваются обычным способом мелкими гвоздями длиной примерно 30 мм. Конкретные значения зависят от толщины плинтусов. Запилы по углам нужно делать под углом 45°, есть специальные приспособления для запилов. Если под рукой заводского приспособления, то его не составит труда сделать самостоятельно. На этом все, сливной пол готов к «использованию».
Не стоит бояться, что сливные полы холодные и в парилке вы подхватите насморк. Температура в парилке около +80°С, от такой жары нагревается и пол, а большие сквозняки от маленьких щелей не появятся.
Их делать немного сложнее, зато комфортность пребывания в парилке повышается. Отличаются от протекающих тем, что щелей между досками нет, зато есть небольшой уклон для слива воды. 
Делать уклон нужно к одной из стенок парилки, следует иметь в виду, что периодически сеточку придется чистить. Это значит, что доступ к сливу должен быть свободным. В месте слива желательно сделать приемник воды и сразу вывести ее за периметр фундамента, сделать это несложно, вода стекает в одном месте (в отличие от протекающих полов).
Что касается подготовительных работ по устройству вентиляционных отверстий в фундаменте и устройства стеков, то эти работы такие же, как мы описывали выше, а вот в дальнейшем есть отличия.
Шаг 1. Подготовка столбиков. Разметка по расстоянию между столбиками, глубина, подготовка подушки и подготовка бетонной смеси такая же. Дальше отличия. Дело в том, что столбики должны находиться на различной высоте. Пол около одной стороны несколько выше, чем около другой. Наклон не стоит делать большим, достаточно двух-трех миллиметров на погонный метр пола. К примеру, если у вас парная длиной 4 метра, то разница по высоте крайних столбиков должна быть в пределах 8÷12 миллиметров. Сразу залить бетон с такой точностью не удастся, придется после снятия опалубки подгонять раствором. Для первичной разметки понадобится простой гидроуровень, сделайте метки на опалубке крайних столбиков. Далее все уже знакомо – натягивайте между ними нить и выравнивайте поверхности.
Шаг 2. И здесь много общего, только балки и лаги буду под углом, проверять их положение нужно также при помощи натянутой нити. После установки последней лаги не поленитесь еще раз проверить правильность их положения.
Шаг 3. Настил досок. Сразу нужно подготовить решетку для слива и придумать метод слива. Используйте шланги или отрезки труб соответствующих диаметров. Перед настилкой проверьте доски на параллельность кромок, если искривления превышают 5 мм – подровняйте их на рейсмусе. Для укладки досок нужно иметь специальные приспособления для их плотного притягивания. Есть два варианта. Первый – купить в магазине готовый, он стоит недорого и работает довольно эффективно. Второй вариант – заготовить обыкновенные металлические скобы и деревянные клинья различных размеров.
Прибейте у стены первую доску, закрепите на двух лагах упоры. Мы уже говорили, что это могут быть скобы или заводские приспособления. Расстояние между упорами и первой доской должно на несколько сантиметров превышать ширину второй доски. Можно упоры фиксировать дальше, а расстояние регулировать подставными досками – так быстрее, но сложнее. Установите вторую доску и при помощи клиньев плотно притяните ее к первой, небольшой изгиб выровняется. Закрепите любыми метизами вторую доску. Все, вы освоили «главную операцию», продолжайте таким же методом монтировать весь пол.
В месте схода воды не забудьте поставить сливную решетку. Она может быть самодельной из оцинкованного листового железа или покупная, большой разницы нет, обе отлично справляются со своими функциями.
Есть три варианта – обыкновенные дощатые, утепленные и с подогревом. Первые ничем не отличаются от непроливных в парилке, только не имеют уклона и, соответственно, отверстий для слива воды. Рассмотрим два оставшихся варианта.
Самый простой вариант – использовать в качестве утеплителя пенопласт, хотя в предбаннике можно применять и минеральную вату. Столбики, размеры балок, лаг и досок идентичны. Небольшие отличия имеет технология установки утеплителя. Начнем именно с этой операции
Шаг 1. Черновой пол. Утеплитель ложится меду черновым и чистовым полом. Черновой пол крепится к лагам снизу, делается из обрезков досок, горбылей, б/у листов фанеры или плит ОСП. Это «экономичный вариант», есть лишние деньги – используйте новые материалы.
Шаг 2 . На черновой пол укладываются изоляционные материалы, следите, чтобы между отдельными листами утеплителей не было зазоров. Если используется минеральная вата, то придется делать паро- и гидробарьеры, вата очень боится влаги, при намокании теплоизоляционные свойства резко ухудшаются. Но и это еще не все. После намокания она плохо сохнет, деревянные конструкции находятся в длительном контакте с мокрой ватой. Что с ними происходит в таких условиях – рассказывать нет надобности.
Шаг 3. Чистовой пол. Как его ложить мы уже рассказывали, теперь у вас уже есть строительный опыт, работы пойдут быстрее.
Довольно сложная конструкция, требует внимательного отношения и некоторых знаний не только в строительстве, но и в электротехнике. Прежде чем приступать к работе, нужно знать несколько особенностей.
Если все нормально, то можно приступать к непосредственным работам. В нашем случае полы с подогревом будут для керамического покрытия, это наиболее эффективный вариант.
ЭтапОписание
Шаг 1. Подготовка основания.  |
Нужно выровнять площадку. Идеальный вариант – использовать пенобетон. С его помощью и площадка выравнивается, и обеспечивается тепловая изоляция нагревательных элементов от земли – повышается КПД использования полов с подогревом. Но в домашних условиях приготовить пенобетон невозможно, нужны специальные реагенты (это еще решается) и специальный агрегат (это уже не решается). Придется готовить обыкновенные бетонные и цементно-песчаные смеси. Выравнивать площадку следует бетоном. Для этого предварительно выровняйте землю вручную – работы пойдут быстрее, понадобится меньше бетона. Далее устанавливаются маячки, их можно купить в магазине, использовать для этих целей ровные тонкие рейки или сделать маяки из раствора. Третий вариант довольно сложный, требует умения и навыков, лучше пользуйтесь двумя первыми. Маячки устанавливаются под уровень, старайтесь сделать основу как можно ровней и строго в горизонтальной плоскости. Если горизонтальность немного «шалит» – не беда, в дальнейшем успеете выровнять. Бетон лучше заливать по всей площади как можно быстрее, в противном случае получатся разрывы. Толщина бетона в пределах 5÷8 см, если предполагаются большие нагрузки на пол – армируйте его строительной арматурой периодического профиля Ø5 мм. Никаких сеток из арматуры вязать не нужно, просто уложите ее в толще бетона рядами на расстоянии ≈ 30÷40 см. Дайте высохнуть хотя бы неделю, а лучше и две. Маяки можно не удалять, они мешать не будут. |
Шаг 2. Теплоизоляция.  |
Лучше всего применять пенопласт повышенной прочности толщиной до десяти сантиметров. У него и физические показатели прочности вполне подходящие, и работать с ним несложно, и по стоимости он удовлетворяет большинство застройщиков. Пенопласт укладывайте ровными и плотными рядами. |
Шаг 3. Стяжка. |
Она должна закрыть пенопласт и защитить его от механических повреждений. Для стяжки нужно использовать так называемый сухой раствор. Он не полностью сухой, как можно подумать, просто в нем намного меньше воды, чем в обыкновенном. Влажность проверяется просто – его можно сжать в руке, влага между пальцами не должна просачиваться, комок не должен рассыпаться. Преимущества сухого раствора: за счет низкой плотности плохо проводит тепло (дополнительная теплоизоляция), работать с ним очень быстро и легко, а по прочности соответствует требуемым параметрам. Стяжку делать таким же образом, как и бетонную, толщина 2÷3 сантиметра. |
Шаг 4. Укладка нагревательных элементов. |
Здесь нет ничего особо сложного, время отнимать не стоит. Прочитайте инструкцию изготовителя и выполняйте его рекомендации. |
Шаг 5. Укладка керамической плитки.  |
Плитку можно положить сразу по нагревательным элементам, а можно сделать еще одну стяжку цементным раствором, только уже не сухим, а обычным. Второй вариант предпочтительнее. Решайте самостоятельно, главное, чтобы плитка не повредила электрические кабели. Плитку укладывают обычным способом. Здесь уже надо иметь хоть какой-то опыт. Если вы таких работ никогда не делали – придется учиться на ходу и немного помучиться. Будьте готовыми, что с первого раза может не получиться. |
Шаг 5. Подключение.  |
Производители полностью комплектуют всеми приборами защиты и управления, подключайте их по правилам ПУЭ, выберите место для установки автоматики. |
Хочется в заключение сказать несколько слов о полах в предбаннике. Прежде чем приступать к теплым полам и полам с подогревом, хорошенько все взвесьте. Эти полы требуют умения, времени и денег, а отдача о них минимальная. Любая работа должна иметь логику, только в таком случае усилия оправдываются. Подумайте, сколько времени нужно стоять босиком на теплом поле, чтобы изоляция задержала тепло от деревянных покрытий, вернула его обратно и «согрела» ступни? Сколько времени нужно прогревать полы (и во сколько это обойдется) только для того, чтобы за несколько минут раздеться/одеться? Не лучше ли и не дешевле ли пользоваться в предбаннике обыкновенными (или теплыми) тапочками? А описывали мы технологию обустройства теплых об обогревающих полов в предбаннике только потому, что и на такие виды есть спрос.
Плитка идеально подходит для использования в качестве напольного покрытия для бани и составляет серьезную конкуренцию деревянному полу. Ее монтаж под силу любому хозяину при условии строгого соблюдения технологии укладки. Об этом и поговорим подробнее. Из недостатков плитки стоит отметить ее хрупкость. При падении она разобьется, поэтому пол в бане из плитки своими руками нужно производить аккуратно, имея хотя бы минимальный опыт. В русских банях из дерева плитку используют только в моечных отделениях - там она действительно необходима.
Под строительством бани подразумевается возведение сразу нескольких помещений. Сюда входят помывочная, парилка, предбанник и комната отдыха. Устройство каждого из этих помещений имеет свои особенности и технологии. Особого внимания заслуживает пол в мойке бани. Здесь каждая мелочь должна быть тщательно продумана, так как именно на пол приходится основная часть влаги из парилки. Кроме этого, в помещении происходит постоянный перепад температур. Поэтому монтаж пола в помывочной бани обязан соответствовать требованиям к устройству данного перекрытия.
Прежде чем приступать к монтажу, необходимо учесть основные требования, которые выдвигаются к правильной установке напольного покрытия именно в помывочной.
В моечном отделении бани полы должны быть:
Исходя из функциональных требований, которые предъявляются к мойке в бане, специалисты рекомендуют устанавливать тут деревянные или бетонные полы. Именно эти материалы позволяют достичь всех показателей хорошего напольного покрытия в помывочной комнате.
При строительстве бани может быть использован разный вид фундамента. Каждый из существующих вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому перед возведением сауны необходимо тщательно подумать, какой выбрать фундамент. В зависимости от его типа устройство пола в моечном отделении бани может быть на таких основаниях.
| Вид фундамента | Характеристики |
| Свайный, или винтовой. | Является достаточно прочным и надежным основанием. Он не «боится» ни морозов, ни сырости, поэтому отлично подойдет для устройства любых видов пола в помывочном отделении бани. |
| Плитный. | Использование плитки для фундамента становится причиной возникновения разных сложностей при организации пола. Главными недостатками данного основания является громоздкость сооружения и достаточно большие финансовые затраты на заливку фундамента. Кроме этого, плитный тип вызывает определенные сложности при прокладке коммуникаций, отвода воды, а также обогрева в зимний период. |
| Ленточный. | Ленточный тип фундамента нуждается в более капитальном подходе, поэтому лучше использовать бетонные полы. |
Если рассматривать напольное покрытие в разрезе, то оно будет состоять из нескольких слоев:
Перед укладкой пола в случае ленточного фундамента необходимо определиться с выводом воды, заранее установив канализационную трубу.
Оптимальным вариантом для обустройства пола в помывочной комнате бани является бетон. Главными достоинствами данного напольного покрытия считаются такие показатели, как:
Для облицовки бетонных полов можно использовать разные материалы, в том числе и кафель, который позволяет создать уютный и уникальный дизайн комнаты. Бетон имеет целый ряд преимуществ, которые проявляются в конкретных случаях. Поэтому перед тем, как использовать данный материал для пола в помывочной, следует рассмотреть и все существующие недостатки. Напольное покрытие из бетона в бане имеет один минус, который заключается в трудоемкости изготовления.
Пытаясь сделать своими руками теплый пол в помывочной бани из дерева, нужно учесть все плюсы и минусы выбранного напольного покрытия. Ведь полы выполняют сразу несколько функций: это безопасное передвижение и компонент всей системы отвода воды в бане. Поэтому перед тем, как выбрать тот или иной вариант пола, следует тщательно обдумать организацию конкретного строения.
Для монтажа могут быть использованы два вида технологий - это протекающий и непротекающий пол из деревянных досок. Главными достоинствами протекающего напольного покрытия является легкость укладки и дешевизна материалов, что позволяет сэкономить не только время, но и деньги. А вот главный минус такого пола - потеря тепла в комнате. Протекающее напольное покрытие отличается хорошими вентиляционными свойствами, поэтому плохо сохраняет тепло в помещении.
Достоинством непротекающего пола является способность сохранять тепло в комнате. Но вот недостатков у такого покрытия достаточно много. К ним можно отнести большие затраты на материалы, трудоемкость укладки, создание дополнительных вентиляционных отверстий, установка водоотвода, а также дороговизна отделки.
В русской бане было принято делать деревянные полы: как в парилке, так и в помывочном помещении. Но времена меняются, и лучшим вариантом считаются плиточные или каменные финишные покрытия для бетонных полов. Они не только создают изысканную и неповторимую атмосферу в бане, но и являются надежным и долговечным материалом.
Если рассматривать деревянные полы в помывочном отделении, то их можно обработать водоэмульсионными красками. А вот от масляных и алкидных составов лучше всего отказаться. Но, как показывает практика, деревянные полы можно и не окрашивать. Для них достаточно простой обработки магазинной пропиткой.
Плиточные полы относятся к современным конструкциям, которые довольно популярны не только при строительстве бани, но и при организации напольных покрытий в других помещениях. Такие полы легко утеплить, они имеют достаточно высокую водостойкость, прочны, надежны и долговечны. Поэтому керамическая плитка на полу в мойке бани станет отличным вариантом для напольного покрытия.
Финишные покрытия из него обладают высокой влагоустойчивостью, достаточно прочны и надежны. Их используют для бетонных полов как отличную и более дешевую альтернативу плиточному покрытию. Но надо понимать, что линолеум - достаточно скользкий материал для помывочной комнаты, поэтому его использование создает опасность для здоровья.
Такое покрытие для пола - это высококачественный материал, который обладает не только высокой влагостойкостью, но и представлен на рынке в огромном разнообразии цветовых решений. Это позволяет создать свой уникальный дизайн помывочной комнаты в бане. Также, по сравнению с простым линолеумом, резиновое покрытие не такое скользкое. Оно предотвращает возникновение грибка, бактерий или плесени, а также не создает трудностей в уходе. Это отличный выбор для тех, кто хочет иметь надежное и прочное покрытие пола в помывочной комнате бани.
Для увеличения показателя износостойкости материала и предотвращения скопления влаги в напольном покрытии специалисты рекомендуют предварительно утеплить пол. Для системы «теплый пол» лучшим финишным покрытием является кафель. Он отлично отдает тепло и достаточно прост в уходе. Но выбор все же остается за вами.
При использовании того или иного напольного покрытия в помывочном отделении бани, необходимо убедиться, что материал в таких условиях не будет выделять вредные вещества, которые пагубно влияют на здоровье человека.
При эксплуатации бани велика вероятность появления плесневых грибков на полу и стенах. Поэтому для предотвращения подобных процессов желательно перед покраской обработать напольное покрытие. Средства для этого используются разные, ведь немаловажным остается материал, из которого выполнен пол в помывочном отделении. Защита древесины от пагубного воздействия воды и дальнейшего возникновения в ней микроорганизмов должна существенно продлить срок службы деревянного пола, улучшив и сохранив ее эксплуатационные свойства.
Покрыть защитным слоем напольное покрытие следует в правильном порядке. Специалисты на первом этапе очищают древесину, применяя шлифовальную машину. Затем тщательно устраняют весь мусор после шлифовки с помощью пылесоса, веника и влажной тряпки. И на заключительном этапе необходимо пропитать древесину, используя специальные средства.
В зависимости от основных свойств, пропитки можно разделить на несколько типов:
Схема гидроизоляции полов
Для нанесения пропитки в помещении мойки используют кисти (для труднодоступных мест) и валики (для основной площади). Специалисты для усиления эффекта рекомендуют наносить несколько слоев пропитки разных типов. Но в этом случае необходимо будет выдерживать определенный интервал времени между обработками, который указывается в инструкции производителя. И только после полного высыхания досок можно переходить к покраске. Популярными и эффективными средствами обработки деревянных полов являются такие, как Neomid 2000, Ecosept 200 и «Сенеж сауна».
Вредоносные бактерии могут поражать кафель, ламинат и даже линолеум. Если вовремя не обработать напольное покрытие специальным средством, то хозяевам придется столкнуться с серьезными проблемами. А это в дальнейшем может угрожать здоровью тех, кто пользуется помещением.
Действенной считается защита пола от плесени и грибка народными способами. Для этого во время обработки используются такие средства, как уксус, нашатырный спирт, перекись водорода и борная кислота. Завершив обработку поверхности напольного покрытия, следует хорошо проветрить комнату, полностью избавившись от специфического запаха.
Для обработки поверхностей в мойке можно использовать и магазинные средства. К ним относятся порошки, спреи или готовые растворы и смеси. Но стоит быть осторожными при обработке. Лучше всего во время процедуры использовать перчатки, чтобы сберечь неповрежденной кожу рук, и респиратор, защищающий дыхательные органы. Эффективными средствами являются хлорка, антисептики «Антигрибок», «Изоцид», «Мил Килл», Dali, а также медный купорос.
Предотвратить возникновение гноения, плесени или грибка реально, правильно ухаживая на полом в помывочном отделении бани. Тогда возможно не только избежать в будущем проблем, но и увеличить срок службы напольного покрытия. Для этого следует придерживаться нескольких простых правил.
Даже после правильного строительства и монтажа не забывайте о систематической обработке полов защитными средствами, во время которой помните о личной безопасности: используйте перчатки, респиратор или маску, а также спецодежду. Грамотная организация пола в помывочном отделении бани - это залог долговечности и отсутствия серьезных проблем при эксплуатации. Только тогда поход в баню будет для вас удовольствием.
Пол в бане отличается своим устройством только в парилке и моечной. Остальные помещения бани эксплуатируются в обычном влажностном режиме. В статье подробно рассмотрим устройство полов в парилке и расскажем о том, как настелить их своими руками.
Привычным решением будут деревянные полы. Главное их преимущество — полезные для здоровья свойства дерева, экологичность и практичность. Несмотря на относительно низкий срок службы деревянных полов в условиях парилки, их не так сложно поменять, а суммарные затраты все равно будут ниже, чем обустройство бетонного пола.
В парилке и моечной постоянно на пол приходится изрядное количество воды, которую следует отводить в приямок, систему дренажа или просто в грунт под баней. В конструктивном плане для решения этой проблемы деревянные полы подразделяются на протекающие и непротекающие.
Протекающий пол предусматривает зазор между досками. Вода свободно просачивается в подпольный просвет. Далее она впитывается в грунт, если его фильтрующая способность позволяет это, или отводится в приямок, для чего формируется глиняный замок или бетонное основание с уклоном в одну сторону.
Второй вариант — это непротекающий пол во влажных помещениях бани. Такой пол делается с несъёмным покрытием и заменяется только по истечении срока службы. Уклон для сбора и слива воды здесь предусматривается по поверхности покрытия пола в сторону лотка или воронки.
Пол со съёмным покрытием можно и даже нужно, разобрав, просушивать регулярно, пока баня не эксплуатируется. Несъёмные полы в силу подверженности гниению при повышенной влажности меняются полностью примерно раз в 7-8 лет.
Бетонное основание под протекающий деревянный пол в бане существенно повышает долговечность конструкции, а также влияет на комфорт — даже через много лет не будет затхлого запаха из-под пола. Однако обустройство бетонного основания существенно повышает затраты на обустройство бани, так что если материнский грунт под постройкой обладает высокой дренирующей способностью, то проще обойтись подготовкой фильтрующего слоя.
Для покрытия пола в парильной и моечной применяются деревянные элементы из лиственных (липа, осина) и хвойных (сосна, лиственница, кедр) пород дерева. Все деревянные конструкции пола необходимо обрабатывать антисептиками .
Для устройства пола потребуются:
Важно правильно подобрать защитную пропитку древесины. Она должна подходить именно для бань из-за высокой температуры и влажности. Самый простой способ обработки дерева — пропитка подсолнечным маслом за два подхода.
Полы в парилке устраиваются с помощью инструмента для укладки бетонного основания по грунту и деревянного покрытия пола бани.
Инструменты для работы с бетоном. 1. Грабли-гладилка. 2. Тёрка по цементу. 3. Мастерок. 4. Гладилка. 5. Гладилка угловая. 6. Правило. 7. Уровень пузырьковый. 8. Маятничковый профиль
Инструменты для работы по дереву. 1. Уголок строительный. 2. Скоба. 3. Молоток. 4. Рубанок электрический. 5. Струбцины. 6. Ножовка по дереву. 7. Уровень пузырьковый. 8. Шуруповерт. 9. Дрель. 10. Циркулярная пила станок
Для подготовки грунтового основания под конструкцию пола обязательно нужно удалить плодородный слой, какой бы толщины он ни был.
Протекающий пол поверх бетонного основания. 1. Грунт. 2. Керамзитобетон. 3. Цементная стяжка. 4. Желоб. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Доска половая
Протекающий пол по грунту с фильтрующей способностью. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Гравий. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столб. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Полова доска
Важно на этом этапе определиться, как и где будет производиться слив воды за пределы постройки. Для этого предусматривается в бетонном основании лоток (200х150h мм), в который стекает вода. Дно лотка делается с уклоном в сторону сливного приямка (30х30х25h). Располагать приямок лучше ближе к месту наружного сборника воды. Из приямка вода поступает по сливной трубе в водосборник.
Уклон поверхности для стока воды составляет 2-3 см на метр в направлении лотка. Он создается либо с помощью планировки земли под полом, либо с помощью подсыпки (песчано-гравийной) под бетонное основание. Общий уровень пола в парилке и моечной делается ниже на 30 мм, чем в смежных помещениях с нормальной влажностью.
На утрамбованный грунт настилается песчано-гравийная подушка толщиной 10-15 см. Засыпать и трамбовать песок необходимо слоями не более 5 см, смачивая его водой. Далее укладывается теплоизоляционный слой из керамзитобетона. Ориентировочно расход исходных материалов на 1 м 3 бетона составляет:
Готовить раствор бетона лучше всего в бетономешалке или заказать
Допустимо применение и другого лёгкого наполнителя (шунгизит, перлит, вспученный вермикулит, щебень пористых горных пород и т. д.). Толщину слоя керамзитобетона можно принять 150 мм. Укладка бетона производится полосками шириной не более 2,5 м по смоченному водой основанию. Для ограничения полос устанавливают рейки, они же служат маяками для определения толщины слоя. Чем больше толщина теплоизоляционного слоя, тем теплее пол.
Обязательно соблюдается уклон в сторону желоба или воронки для сбора и отвода воды
На слой керамзитобетона укладывается цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм. Состав раствора (М100) цемент/песок: один к трём. До схватывания раствора необходимо сделать железнение поверхности цементным молочком. Цемент смешивают с водой до состояния жидкой сметаны. Поверхность покрывают ровным тонким слоем смеси. Это делается для повышения водонепроницаемости бетонного основания.
Под лаги устанавливают кирпичные столбики из полнотелого глиняного обыкновенного кирпича (250х250 мм) на цементно-песчаном растворе. Расстояние между столбиками 0,8-1,0 м по центру. На их поверхность укладывается 2 слоя рубероида. Далее настилаются лаги. Половые доски протекающего пола по краям имеют фаски для стока воды. Зазор между досками составляет 5-6 мм.
Важно! Нельзя применять во влажных и мокрых помещениях силикатный кирпич, пустотелые камни, силикатные блоки.
Такой пол делают съёмным, чтобы иметь возможность просушить половую доску для увеличения срока службы. Доски могут сдвигаться при ходьбе по ним, их часто прихватывают гвоздями, под них готовят в лагах посадочные гнёзда глубиной до 5 мм или набивают на доски распорные планки по краям.
Покрытие пола парной и мыльной можно сделать из съёмных деревянных щитов. Доски щита укладываются с зазором на поперечные бруски 50х50 мм. Размер щитов принимается из соображений удобства снятия и просушки.
Конструкция пола та же: утрамбованный грунт, уплотнённая песчано-гравийная смесь, утеплитель — керамзитобетон толщиной 150 мм. На цементно-песчаный раствор толщиной 10-15 мм укладывается керамическая половая плитка. Пол имеет уклон, который направлен в сторону сливного лотка. На плитку устанавливаются съёмные щиты так, чтобы нижние бруски располагались вдоль стока воды.
Непротекающий деревянный пол предполагает сплошной настил из шпунтованных досок по лагам. Сначала определяют местоположение опорных столбиков. Их располагают на расстоянии 0,8-1,0 м друг от друга, меряя расстояния по центрам. Под каждый столбик готовится бетонная подушка толщиной 100 мм и шириной на 70 мм больше размера столбика.
Сплошной непротекающий пол поверх грунта. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Половая доска
Сплошной непротекающий пол обязательно укладывается с уклоном. Желоб можно расположить в одной из лаг, расположенных близко к стене. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Кирпичный столбик на бетонной основе. 5. Желоб. 6. Половая доска
Опоры под лаги делаются из бетона или кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе. Размер столбиков составляет 250х250 мм. Высота опор должна соответствовать верхнему краю закладного бруса (столбчатый фундамент), либо верху ленточного фундамента.
Направление укладки лаг должно быть перпендикулярно направлению стока воды. Деревянные элементы в обязательном порядке изолируются от бетона или кирпича двумя слоями гидроизоляции (рубероид). По утрамбованному грунту делается керамзитовая подсыпка толщиной 15 см.
Вариант неутеплённого пола показан на рисунке. В данном случае доски опираются с одной стороны на пристенную лагу, с другой — на лагу-жёлоб. Лоток сверху прикрывается деревянным трапом.
Утеплённый пол предполагает лаги с черепными брусками, к которым крепится чёрный пол. Далее настилается пароизоляция (мембранная, полиэтиленовая, полипропиленовая плёнки), на неё укладывается слой теплоизолятора (минераловатная плита , пенопласт). По теплоизоляционному слою укладывается рулонная гидроизоляция (рубероид).
Утепленный непротекающий пол. 1. Грунт, песчаная подушка и насыпной утеплитель. 2. Кирпичный столб. 3. Лаги и черновой деревянный пол. 4. Утеплитель. 5. Лаги и чистовой пол, уложенный с уклоном в сторону желоба. 6. Желоб. 7. Поверх чернового пола укладывается паропроницаемая мембрана, поверх слоя теплоизоляции выстилается гидроизоляция
Между чистым полом и гидроизоляцией должен быть просвет минимум 3 см. Размер лаг в данном случае составляет 100х170 мм. Черепной брусок — 40х40 мм. Для лаг необходимо применять только цельный брус.
По лагам настилаются шпунтованные доски. Доски пришиваются гвоздями или саморезами к лагам через шпунт. Этот способ сплачивания досок называется «паркетный». Преимущество его состоит в отсутствии шляпок на поверхности доски.
Каждую доску крепят ко всем лагам. Они должны плотно прилегать одна к другой. Зазор между досками не должен превышать 1 мм. Для сплачивания досок применяют скобы или сжимы. Гвозди для крепления используются длиной больше толщины досок в 2-2,5 раза. Конец дощатого пола не доходит до стены на 10-20 мм. В дальнейшем зазор перекрывается плинтусом.
Слив воды с поверхности пола происходит за счет уклона пола в двух направлениях. В месте слива делается отверстие и устанавливается сифон. Уклон пола можно сделать за счёт регулировки высоты лаг.
