Наличие легкодоступной воды в неограниченных количествах является предметом вожделенных устремлений сотен тысяч владельцев загородных садово-огородных соток. Решать вопрос с поливом грядок и саженцев многим приходится едва ли не прежде возведения дачных построек. Ведь то, что собирается в виде урожая позволяет не только придать разнообразие обыденной пище из магазина, но и совершить заметную экономию личного бюджета.
Даже если не принимать в расчёт дела аграрные остаётся релаксирующее и оздоравливающее пребывание в среде неурбанистичных форм, цветов и звуков. Наличие проточной воды здесь также настоятельно рекомендуется. Иначе горожанину трудно не потерять ощущения комфорта. Если для поливочных манипуляций пригодится собранная в ёмкости влага с крыши (после дождя), из реки, от растаявшего снега и пр., то для личного употребления нужна вода максимально чистая.
Поэтому водоснабжение дачи начинается с выбора источника. Приемлемых вариантов тут лишь два: колодец и скважина. Последняя даёт возможность применения ручных качалок или насосов с электроприводом. Причём ставить их можно параллельно. При глубокой дислокации вод пробить шурф вручную не представляется реальным. Для глубины более 7-8 метров привлекается спецтехника и опытный оператор. Малый поперечный размер отверстия провоцирует забивание его илом и мелкими камешками. Необходимая прочистка является трудоёмкой и не гарантирует положительный итог. Порой всё завершается появлением нужды в новом доступе к подземным водам.
Колодезное водоснабжение дачи проще в исполнении и дальнейшем содержании. Техника рытья тут формировалась веками, в сложной оснастке не нуждается. Просто выбирается и относится в сторону грунт. Стенки укрепляются бетонными кольцами, каменной или кирпичной кладкой. При добротной внутренней облицовке чистку проводят раз в десятилетие или ещё реже. Здесь тоже возможна инсталляция ручного механического водоподъёмника и электронасоса одновременно.
После создания автономного источника воды надо продумать систему её доставки к местам потребления. Обычно это водоразборная точка для полива и разводка напорной сети в дачном доме. Для перемещения гидропотока без усилий и в значительном литраже надо подключать насосную станцию. На поверхностный взгляд всё не сложно: труба от входа агрегата с обратным клапаном погружается дальним концом в источник. На выход накручивается начало напорной сети внутри дома.
Но реальное водоснабжение дачи вынуждено в своём устройстве принимать в расчёт определённые ограничения. Притом, что работа насосного комплекса проходит автоматически, его невозможно ставить на открытом воздухе рядом с вместилищем воды (колодцем либо скважиной). Чтобы избавить все узлы такой станции от испытаний погодой и сменой сезонов разумно будет смонтировать её в укрытых и отапливаемых стенах. И мощность такого аппарата должна быть тем больше чем дальше разнесены друг от друга колодец/скважина и качающая из него установка.
Если дача посещается круглогодично, то трубопровод от источника в дом надо заглублять в грунт не менее чем на 18 дм (человеческий рост). Это исключит всякую вероятность его промерзания даже в самую лютую зиму. Если говорить о наилучшей компоновке, то источник должен располагаться прямо под домом. При таком раскладе нет нужды в лишних мощностях для прокачки. Вопрос с термоизоляцией снимается вовсе. В итоге водоснабжение дачи обходится дешевле и работает надёжней.
Вывод несложен. Если приобретается участок земли, то в первый черёд надо выяснить дислокацию на нём шурфа для доступа к гидрослою. Тут же проектируют возведение основной постройки.
Хорошо было нашим предкам – воду можно было брать из реки, ручья. Но при нынешнем состоянии экологии речной водой можно, разве что поливать цветы или стирать белье. Для питья речная вода должна подвергаться очистке, а это очень дорогостоящий процесс. Остаются еще два источника:
Давайте подробно ознакомимся с каждым из данных способов и выделим их главные достоинства и недостатки.
Выбрав дачное водоснабжение при помощи скважины, вы получите возможность установить сразу два насоса: ручной и автоматический.
Прежде всего, предстоит пробить скважину. Если на вашем участке грунтовые воды залегают неглубоко, то это можно сделать самостоятельно. Если же предстоит бурить скважину более 20 м глубиной, то лучше пригласить специалистов, имеющих специальные бурильные установки.
Еще одна проблема, подстерегающая вас, если вы решите бурить скважину, состоит в ее заиливании, когда она не используется. Так как чистка ее весьма проблематична, то некоторые владельцы дач применяют соляную кислоту, которая оказывает отрицательное влияние на качество воды. Другие «умельцы» употребляют для очистки скважин небольшие взрывные устройства. В этом случае нужно точно рассчитать величину заряда, иначе придется заново бить новую скважину.
«Колодец, колодец, дай воды напиться»
Здесь все намного проще. Колодец не нужно пробивать или бурить. Его просто выкапывают, устанавливая по мере углубления бетонные кольца, либо выполняя особую кирпичную кладку. Если колодец надлежащим образом отделать, то можно абсолютно исключить попадание в него мусора и тогда его практически не нужно чистить.
Для поднятия воды из колодца можно применять ручной механизм, электрический или механический насос.
Итак, источник воды найден. Теперь нужно решить «транспортную» задачу. Для этого используется насосная станция. К ней подключается заборный шланг, имеющий на конце обратный клапан. Шланг опускается в колодец или скважину. Выводящий патрубок присоединяется к водопроводной системе, осуществляющей дачное водоснабжение.
Единственное условие – насосная станция должна быть защищена от погодных катаклизмов. Лучшее место для ее размещения – дом, расстояние от источника до места размещения насосной станции определяет ее мощность.
Немаловажным моментом является наличие накопительной емкости для воды. Наполнив однажды такой бак, водой, ею можно пользоваться достаточно долго. Оснащение бака поплавочным механизмом поможет автоматизировать процесс наполнения данной емкости.
Дачное водоснабжение предполагает и обустройство системы фильтрации воды. Ну, разумеется, всю воду фильтровать, смысла нет. Достаточно очистить ту, которая будет использована для приготовления пищи и питья. Фильтр может быть выбран любой.
Вариантов дачного водоснабжения множество. К примеру, если в дачном поселке организован обычный магистральный водопровод, тогда решение водоснабжения дачи значительно упрощается
Устраивая водоснабжение дачи своими руками, домовладельцы чаще всего использует поверхностные насосы, которые устанавливают внутри дома. Система водоснабжения частного дома состоит из:
Современный рынок предлагает широкий выбор разновидностей труб, среди которых:
Особой популярностью пользуются полипропиленовые трубы для горячего водоснабжения. Их отличает доступная цена, длительный срок эксплуатации, простота монтажа.
К неоспоримым преимуществам полимерных и металлопластиковых труб относят небольшой вес и простоту установки. При этом срок их эксплуатации составляет 50 лет. Полимерные и металлопластиковые трубы имеют высокую пропускную способность, их укладка проводится с помощью пресс- и обжимных фитингов. Медные трубы имеют самый продолжительный срок службы, обладают антибактериальными свойствами, устойчивы к коррозии, не накапливают загрязнений. Если вы решили устроить водоснабжение дачи своими руками, следует учесть, что медные трубы стоят недешево, но при этом прослужат вам дольше любого другого вида труб – 100 и более лет.
Стальные трубы – одни из самых доступных, их монтаж проводится методом сварки либо с помощью фитингов. Со временем на стенках стальных труб могут образовывать известковые отложения, которые будут ухудшать их пропускную способность.
Укладка труб в зависимости от вида исполнения водопровода дачи может быть зимней или летней.
Если речь идет о летнем варианте, трубы водоснабжения прокладываются по поверхности земли, при зимнем варианте – трубы следует укладывать в заранее подготовленные траншеи, ниже уровня промерзания грунта. Прокладка труб проводиться под уклоном в среднем 0,1-0,2 м на 1 м длины , принимаются меры по антикоррозионной защите и утеплению. Обеспечивая угол наклона по всей длине водопровода не менее 1°, вы исключите риск образования воздушных пробок в системе. В местах, где труба проходит ниже всего, следует установить два крана, с помощью которых можно будет перед заморозками слить из системы воду.
Устраивая водоснабжение дачи своими руками, не забудьте вход выводной трубы, находящейся в колодце, обработать силиконом и покрыть сверху битумной мастикой. Если длина водопровода от точки водозабора до коттеджа не превышает 8 метров, вместо сливного крана или электромагнитного клапана устанавливается обратный клапан. При этом следует провести монтаж обходного трубопровода, по которому обратно в колодец будет поступать вода.
Ни для кого не секрет, что комфорт в доме во многом зависит от схемы водоснабжения, которой оборудовано жилье. А какая схема водоснабжения подойдет для дачи? Существует два основных вида таких схем:
Централизованная схема водоснабжения дачи – система, к которой подключено большое количество потребителей. Индивидуальная схема – малая автономная система, которая обеспечивает подачу воды для небольшого количества потребителей.
В свою очередь, схемы водоснабжения дачи можно выполнить следующим образом:
Рассмотрим все три вида возможных схем водоснабжения дачи.
Эта система предназначена для обеспечения водой большого количества потребителей. В этой схеме водоснабжения дачи обязательно присутствие скважины. Лучше всего использовать артезианскую скважину, так как она имеет стабильный запас качественной питьевой воды.
Над скважиной монтируется кессон (железобетонные кольца, установленные друг на друга) на глубину 2-2,5 м. От скважины прокладывается трубопровод, который подключен к насосу. Затем от насоса по водопроводу вода попадает в водонапорную башню. Весь процесс наполнения бака водой производится автоматически. В водонапорной башне установлен специальный поплавковый клапан. Понижение уровня воды приводит устройство в действие и включается насос, который доводит необходимый уровень воды до нормы.
Такая схема водоснабжения дачи наиболее часто используется во время строительства коттеджа или дачи. В колодец или скважину опускают и устанавливают насос, к которому, в свою очередь, подключен трубопровод, проложенный к дому и подсоединенный к фильтру очистки воды. Затем трубопровод разводят по всей системе водоснабжения, в том числе подводят и к водонагревателям.
Такого рода схемы водоснабжения дачи очень удобны для монтажа и просты в эксплуатации. Существенное их отличие от предыдущей схемы состоит в том, что они работают с постоянным высоким давлением, при этом установка гидроаккумулятора возможна практически в любом месте всей системы.
Гидроаккумулятор с большим объемом позволит длительное время использовать систему водоснабжения даже при отсутствующем электричестве. Нормальное давление для такой системы считается 2,6-4 атмосферы.
Схема водоснабжения дачи с накопительным баком, как и система с гидроаккумулятором, чаще всего применяется в частном строительстве. За счет больших объемов и наличия на высоте накопительных баков, такая система еще долго сможет работать при отсутствии электроснабжения.
Здесь, также как и в других системах, в колодец или скважину устанавливают насос, от которого к дому прокладывается трубопровод, подсоединенный к очищающим фильтрам. Затем трубопровод заводится в накопительный бак, который установлен на максимально возможной высоте (как правило, это место – чердак). В накопительный бак вмонтирован поплавковый клапан, следящий за наличием воды в емкости. При пониженном уровне воды автоматически включается в работу насос, подкачивающий воду из скважины. После заполнения бака работа насоса автоматически отключается.
В завершении требуется заметить, что схема водоснабжения дачи подбирается в каждом случае индивидуально, в зависимости от местности, типа постройки жилья, количества точек подвода воды и т.д.
Для комфортного проживания в дачном доме или бытовке желательно создать минимальные удобства, в том числе провести воду. Первое, что нужно сделать, - обустроить автономный источник водоснабжения: колодец, скважину либо накопительную емкость. Дальше вам надо решить основную задачу - проложить водопровод на даче своими руками и организовать его бесперебойную работу. Как это реализуется на практике различными способами, рассказано в данной публикации.
Для дачных домов существует 3 варианта автономной подачи воды:
Примечание. Из неглубокой скважины (до 8 м) воду можно перекачивать той же насосной станцией, а для колодца или емкости применить погружной насос. Но для дачи последнее решение не оправдано экономически, поскольку цена скважинного оборудования выше, чем поверхностного.
Выбор подходящей системы во многом зависит от источника водоснабжения. Вариант со скважиной наиболее затратный, особенно когда ее на участке нет. С бурением вы вряд ли управитесь самостоятельно, придется обращаться к специалистам и платить деньги. Вдобавок нужно приобрести глубинный насос и кабель для подключения, прокладываемый совместно с водопроводом. Решению данного вопроса посвящена .
Колодец или котлован для водяного резервуара выкапывается своими руками за 1-2 дня плюс еще день на обустройство. Статьи расходов две: покупка железобетонных колец и нанесение гидроизоляции, что обойдется дешевле бурения и монтажа обсадной трубы с колонкой. Если же добраться до водоносных горизонтов нет возможности, реализуется вариант с емкостью на 3-10 м³, наполняемой из автоцистерны.
Это самый дешевый способ организовать автономное водоснабжение дачи, применяемый в небольших домах с двускатной крышей. Суть проста: на чердаке ставится любой подходящий резервуар – бак или несколько бочек общим объемом 200-600 литров, откуда вода в помещения дачи поступает самотеком. Нет гидроаккумулятора и автоматики, только внутренняя разводка до туалета и ванной комнаты.
Подобная система привлекательна для пользователей по следующим причинам:
Справка. Наполнение чердачной емкости обычно производится из колодца с помощью простого центробежного насоса, применяемого для полива садового участка и огорода.
Главный минус системы кроется в самотеке: чем больше опустошается бак, тем слабее давление в водопроводной сети. Часть современных санитарных приборов (например, душевые кабинки) не работают без подпора со стороны магистрали. То же касается накопительных бойлеров для горячего водоснабжения. Ну и самому хозяину хлопотно раз в неделю, а то и чаще, заниматься доливкой бака.
Эта схема с автоматическим снабжением водой на даче обеспечивает постоянное давление в сети и состоит из таких элементов:
Насос накачивает давление в системе, пока не сработает реле, настроенное на определенное давление. Во время водоразбора резиновая «груша» гидроаккумулятора выталкивает накопленный запас воды, после чего давление падает и реле снова запускает электродвигатель станции.
По исполнению эта схема дороже предыдущей, ведь вам потребуется купить перечисленное оборудование и материалы, а потом вырыть траншею для прокладки водопроводной линии. Зато она надежна и автономна в работе, хозяину дома придется лишь изредка тратить время на обслуживание либо перенастройку реле.
Так называемое летнее водоснабжение на даче – это способ удешевления и упрощения предыдущей схемы, применяемый в теплый и переходной период года, когда уличная температура не опустилась до нуля градусов. Вместо трубопровода, укладываемого на дно траншеи глубиной 1 м и более, используется обычный поливочный шланг. Его разматывают прямо по земле и присоединяют к патрубку насоса, закрепив хомутом. Принцип действия схемы и применяемое оборудование остаются неизменными.
Важный момент. Шланг нельзя прикапывать землей, поэтому он лежит на поверхности и нередко мешается под ногами. Такая магистраль подвержена случайным повреждениям и протечкам, ее может элементарно погрызть дворовой пес. После опорожнения насос не сможет перекачивать воду, пока вы не устраните проблему и не зальете шланг вручную.
Чтобы избежать неприятностей, летний водопровод делают из дешевых пластиковых труб – ПНД или ППР, закопанных на 10-20 см в землю. Здесь важно соблюсти уклон в сторону колодца и установить сливной кран, чтобы опорожнять систему осенью. Другой вариант – пустить трубопровод по стене дома, как это выполнено мастером в следующем видео:
Как уже сказано выше, полноценный «зимний» водопровод на даче прячется от морозов в траншее. Ее глубина зависит от расположения границы промерзания грунта, ниже которой необходимо опуститься. Если в силу разных причин это невыполнимо, трубу закапывают как можно глубже (хотя бы на 1 м) и хорошенько утепляют. В отдельных случаях, когда магистраль лежит близко к поверхности, организовывается ее подогрев специальным электрокабелем.
Этапы работ по устройству дачного водоснабжения выглядят так:
Примечание. После запуска системы может потребоваться настройка реле давления, о чем мы расскажем в последнем разделе.
Перед основным циклом работ выполните подготовку – выберите комнату и место в ней для установки гидрофора и наметьте трассу прокладки трубопровода от здания до источника водоснабжения. Одна рекомендация: постарайтесь трассу вести по прямой линии, идущей по кратчайшему пути к дому. Если это невозможно, предусмотрите плавные повороты траншеи, чтобы под землей не пришлось стыковать трубы фитингами, а изгибать с допустимым радиусом.
Первый этап – копка траншеи вдоль намеченной трассы, выполняется вручную. В идеале нужно углубиться на 30 см ниже границы промерзания почвы и устроить песчаную подушку высотой 100 мм. Последнюю делать не обязательно, если водопровод планируется прокладывать внутри футляра из канализационной трубы ПВХ с утеплением, как показано на схеме.
Совет. Траншею ройте с небольшим уклоном (5 мм на 1 м длины) в сторону колодца для опорожнения магистрали при необходимости. Ширина канавы – произвольная, но не меньше 30 см, иначе будет неудобно класть трубы.
Устройство наружного водопровода от источника до дачи производится в таком порядке:
Совет. Не применяйте для наружной подземной сети трубы из полипропилена (ППР), предназначенные только для внутренних коммуникаций.
Сверления фундамента можно избежать, если уровень воды в источнике невысокий. Тогда и траншея копается глубже, а труба заводится в дачный домик под железобетонным основанием. С обратной засыпкой канавы торопиться не стоит. Она делается в последнюю очередь, когда система дачного водопровода запущена и проверена в работе. Как производится подготовка траншеи и , смотрите на видео:
Удобство установки гидрофора заключается в том, что основные элементы системы – насос, гидроаккумулятор и реле давления с манометром – уже собраны по схеме, остается лишь подключить коммуникации. Но здесь есть некоторые хитрости, так что при работе соблюдайте следующие рекомендации:
Поскольку потребляемая мощность стандартных насосных станций редко превышает 1 кВт, отдельную электрическую линию тянуть от щитка не обязательно, достаточно поставить хорошую розетку с заземляющим контактом. Если же вы планируете нагревать воду для ГВС при помощи электрического бойлера, то без прокладки отдельного питающего кабеля и монтажа автоматических выключателей не обойтись. К этой же линии подключите ваш перекачивающий агрегат. Как выполняется обвязка гидрофора, рассказывается в очередном видеосюжете:
Поверхностная станция всасывающего типа может функционировать только с водонаполненным трубопроводом. Поэтому перед запуском магистраль нужно залить водой через предусмотренную ранее горловину. Вытечь ей в колодец не даст обратный клапан, установленный на водозаборном конце. Заполняйте систему не спеша, давая выйти воздуху через верх, после чего заверните кран и включите насос. Если все сделано правильно, проблем с водоснабжением не возникнет.
Если вас не устраивают заводские настройки реле давления (верхний предел – 2,8 Бар, нижний – 1,4 Бар), то поступите следующим образом:
Выполнив успешный запуск, проверьте весь уличный трубопровод на предмет протечек, после чего можете смело зарывать траншею.
Самостоятельная прокладка зимнего варианта водопровода при обустройстве дачи – процесс довольно трудоемкий, хотя и несложный. При отсутствии опыта сантехнических работ монтаж магистрали и насосного оборудования с обвязкой отнимет 1 день без учета копки канавы. Особое внимание уделяйте герметичности стыков труб: из-за малейшей утечки трубопровод опорожнится за ночь, а утром станция не сможет обеспечить водоснабжение.
Водопровод на даче – не роскошь, а признак цивилизованного хозяина. Дачный участок можно сделать настолько комфортным, что пребывание и работа на нем будет доставлять радость и удовольствие.
Водоснабжение – один из важных моментов дачной жизни. Отсутствие нормальной системы обеспечения водой доставляет немало хлопот и портит нервы.
Сделать водопровод на даче своими руками вполне возможно. Терпение, аккуратность, советы специалистов – и Вы круглый год будете обеспечены водой. Итак, внимательно изучите, какие типы можно обустроить на своей даче.
Централизованное водоснабжение делят на два вида:
Что представляет собой централизованный водопровод?
Это система труб, которые проложены под строго определенным углом по направлению к распределительному или сливному колодцу, в основании которого обязательно монтируется электромагнитный или сливной клапан.
Благодаря такой конструкции, внутридомовая система и во всех строениях, расположенных рядом, полностью высвобождается от имеющихся в ней водных масс.
При таком типе обеспечения водой на Вашей даче можно иметь и горячую воду. Достаточно приобрести и установить накопительный водонагреватель.
Важно: для подключения всех строений к централизованному водоснабжению нужно, чтобы выполнялось одно условие: давление в водопроводе должно быть постоянным, в пределах допустимых значений.
Если давление достаточно слабое или бывают резкие перепады, рекомендуется выбрать следующий тип снабжения водой:
Обеспечение водой на Вашей даче из колодца – надежно, практично, выгодно.
Основа – это колодец, который имеет ряд преимуществ перед скважиной:
Современные технологии позволяют провести монтаж водозабора из колодца таким образом, чтобы во время работы шум оставался минимальным, а процесс консервации – максимально простым. Для выполнения данных задач рекомендуется установить системы водопроводов, в которых первую скрипку играет погружной насос. Данный агрегат расположен под водой, поэтому шум от работающего агрегата тонет в толще водных масс.
Слить всю воду с таким насосом достаточно легко. Нужно открыть специальный клапан и… Все, вода ушла без остатка. С поверхностным насосом все намного усложнится.
Устанавливается такой погружной насос прямо в колодец. Расстояние от дна – не менее чем 0,8 метра. Через 3 метра от уровня земли на трубе, которая подает воду, крепится особый сливной клапан. Во время эксплуатации этот клапан обеспечит качественный слив всего количества воды.
Важно: Чтобы вода уходила полностью, не забудьте проложить трубы под уклоном к Вашему колодцу!
Обратите внимание, что водопровод у вас на даче, смонтированный своими руками, станет функционировать в течение всего периода без сбоев в случае, когда Вы хорошо продумаете, на какой глубине следует расположить.
Параметры глубины прокладки следующие (в зависимости от сезона использования):
Проложить водопровод в дом можно под фундаментом. Если доступ напрямую к подполу невозможен, тогда выполняется монтаж через стену вашего дома.
Обратите внимание: оба варианта позволят использовать водопроводную систему даже при минусовых температурах. Водонагревательный кабель, проложенный там, где отсутствует отопление, позволит сохранять плюсовую температуру на этом отрезке. Установите емкостной водонагреватель, ведь колодезная вода имеет низкую температуру.
Данный тип системы водопровода также позволяет осуществлять качественный полив участка. Возможно устройство отдельных поливочных стоек и вариант стыковки при помощи крана со стороны улицы.
Важно: непременно установите реле сухого хода и давления. Эти приборы поддерживают нужное давление, смягчают скачки во время включения и выключения данного насоса, отключают агрегат в случае аварийного снижения уровня воды.
Видео водопровод из колодца на даче самостоятельно:
Если Вы решили проживать за городом течение всего года, можно оборудовать водопровод на даче с использованием метода скважины.
Состав системы водоснабжения с помощью скважины:
I. Сама скважина.
II. Погружной насос.
III. Междомовые трубопроводы.
IV. Фильтр.
V. Комплекс автоматической регулировки.
VI. Краны, вентили, фитинги.
VII. Гидроаккумулятор.
Скважины бывают:
Следует отметить, что автономное водоснабжение дачного дома с использованием скважины имеет много достоинств:
Чтобы увеличить срок эксплуатации скважины, оборудуют трубой нужного диаметра. Верх герметично закрывается оголовком, который не пропустит внутрь пыль, насекомых, мелкие частицы мусора. Бурение осуществляют только специальные организации.
Воду выкачивает погружной насос. Эта операция требует осторожного обращения с длинными шлангами для спуска и подъема насоса и электрическими кабелями.
Подача воды из скважины в дом проходит по трубопроводу. Отдайте предпочтение пластиковым трубам. Достоинства:
Для использования в теплое время года его можно проложить на глубине, не превышающей 1 метр. Не забудьте осенью слить всю воду, во избежание разрыва.
Если Вы планируете провести весь год на даче, уложите трубы, прибавив к глубине промерзания здешнего грунта, еще запас: не менее 20 см. Тип почвы сильно влияет на глубину промерзания. Например, глина промерзает на 1, 35 м, а каменистая почва – на 2, 00 м.
Также возможно установить внутрь нагревательный провод (он же ), который даст возможность установить трубы на меньшей глубине. Теплоизоляцию обеспечат современные материалы, например, Пеноплекс. Прослужит он не один десяток лет.
Фильтры подбирают, основываясь на анализах качества воды.
Вначале устанавливают фильтр, а только после этого монтируют гидроаккумулятор, который, совместно с автоматикой позволит:
При самостоятельном монтаже не забудьте о важных деталях, которых понадобится достаточно много. Речь идет о различных кранах, вентилях, обратных клапанах и фитингах, которые соединят все узлы в замкнутую цепь.
Структура в форме дерева, которая разветвляется снизу вверх, дает возможность быстрого слива воды и позволяет быстро отремонтировать или же законсервировать на зиму.
Обустройство в зимнее время года реально при наличии у Вас бойлера. Накопительный вариант – предпочтительнее.
Модели – преимущественно «вертикальные». Объем — около 100 л, мощность: до 2, 5 кВт. Расчет произведен на семью 3-4 человека.
Подвал редко отапливается, поэтому при монтаже обязательна прокладка нагревательного кабеля, чтобы система в морозы работала без сбоев.
Источники для зимнего варианта различны:
Первый и второй вариант предпочтительнее, так как скважина требует больших финансовых затрат при эксплуатации. А если она долго не используется, происходит заиливание и застой воды.
Если Вы решили провести зимний водопровод на даче, выберите в качестве материала — полипропилен. Они имеют массу преимуществ, если проводить сравнительный анализ показателей наряду с металлическими или полиэтиленовыми трубами:
Особенности зимнего водоснабжения на даче.
Компоненты системы зимнего водоснабжения.
Кто сказал, что на Вашей даче должны быть спартанские условия?! Обязательно установите электрический накопительный водонагреватель, который обеспечит Вас и Вашу семью горячей водой круглый год.
Бойлер – оптимальный вариант установки. Производители оборудования для подогрева воды предлагают потребителям модели разного объема, мощности и дизайна. Выбирайте тот, который полностью будет обеспечивать потребности семьи.
От 30 до 100 литров – таков диапазон объемов бака электро водонагревателя. Обратите внимание на важный момент.
Ванная или кабинка для душа требуют бака объемом не менее, чем на 80 литров. При отсутствии вполне подойдет бойлер на 30 или 50 литров.
Проточный водонагреватель потребляет больше электроэнергии, мощность загородных подстанций невелика, что может привести к проблемам и сбоям в подаче электричества.
Плюсы накопительных водонагревателей:
Важно: в процессе эксплуатации внутри нагревательного бака скапливается ржавчина, частицы песка, глины. Один раз в 2 года необходимо выполнять профилактическую чистку внутренностей бака, чтобы избежать поломок агрегата.
При обустройстве системы, использующей колодец, горячее водоснабжение является первостепенным.
Преимущество глубокого колодца, вода не нагревается хорошо и в летний зной.
Рассмотренные выше вопросы позволят Вам самостоятельно произвести монтаж водопровода на Вашей даче.
Помните, что в таком серьезном и ответственном деле, как обустройство водопровода своими руками, мелочей не бывает.
Просчитайте необходимое количество материалов, составьте смету, проконсультируйтесь со специалистами в данной области. После окончания работ необходимо оформить документацию, дающую право на эксплуатацию построенной системы водоснабжения.
Скважина для воды на даче – это основное условие нормальной жизнедеятельности участка, ведения хозяйства и комфорта отдыхающих. Эту статью мы посвятили рассказу о том, как наладить водопровод на даче из скважины своими руками.
Чтобы наладить качественное водоснабжение загородного дома и приусадебного участка, необходимо решить комплекс задач. В первую очередь следует рассмотреть конфигурацию системы и определить, какие элементы она будет включать.
Мы хотим представить стандартную для настоящего времени систему, которая состоит из нескольких основных узлов. В приведенной таблице перечислены эти узлы с описанием:
| Узел | Состав | Назначение и требования |
| Источник воды | Колодец, открытый родник или скважина | Источник должен обеспечивать необходимый для ведения хозяйства объем воды удовлетворительного качества |
| Водоподъемное оборудование | Погружной или поверхностный насос, насосная станция | Насос должен быть достаточно мощным, чтобы поднять воду с глубины и доставить ее конечному потребителю, при этом обеспечив необходимое давление и производительность |
| Внешний трубопровод | Труба подачи воды в дом, система водоснабжения участка для полива и технических нужд | Должен обеспечить надежное прохождение расчетного количества воды без протечек и загрязнений от скважины в дом, а также доставить воду в систему полива |
| Накопительная емкость и автоматика | Напорный бак, реле давления с включателем и выключателем пуска насоса | Обеспечение необходимого давления, защита насосного оборудования от частых пусков |
| Система фильтрации | Фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки | Фильтрация воды для обеспечения нормальной работы оборудования и сантехники, очистка воды для приема в пищу |
| Внутренний трубопровод | Коллектор или последовательная разводка труб от гироаккумулятора к каждой точке потребления воды, арматура и сантехническое оборудование | Распределение воды между точками ее потребления внутри дома |
| Система подогрева | Электрический бойлер, газовая колонка, котел | Подогрев воды для гигиенических нужд, мытья посуды и стирки белья, а также для нужд системы отопления (опционально) |
Важно!
При проектировании системы водоснабжения вы должны сразу учесть и рассчитать систему отвода и очистки.
Канализация в условиях дачи чаще всего состоит из труб сброса и системы септиков, иногда обходятся накопительным коллектором, который периодически очищает ассенизатор.
Раньше дачные кооперативы иногда делали мелиорационную систему водоснабжения участков, в которой была насосная станция и поверхностный трубопровод, подающий воду от источника потребителям. Как правило, источником служил водоем, и пить такую воду было нельзя. Кроме того, конструкция предполагала только летнее использование.
Рассмотренная нами схема водоснабжения на даче из скважины предполагает круглогодичную бесперебойную подачу воды питьевого качества не только для полива и хозяйственных нужд, но и для обеспечения нормальной для города жизнедеятельности всего дома. Она позволит использовать санузел, ванную комнату, кухонную мойку, стиральную машину и прочие удобства.
Наиболее важный и существенный узел – это источник водоснабжения.
Здесь может быть несколько вариантов:
Если от прежних владельцев участка вам достался колодец, можно использовать его. Узнайте у соседей, каково качество воды в их колодцах, постоянно ли она есть или пропадает в зависимости от сезона и погодных условий, и после этого смело приступайте к монтажу остальных узлов.
Важно!
Колодец удобен тем, что вы всегда сможете достать воду простым ведром на веревке, независимости от поломок трубопровода или насосного оборудования, перебоев в электроснабжении и прочих обстоятельств.
Родник на участке – столь редкая удача, что этот вариант мы рассматривать не будем. Считаем, что нам не повезло, и родника поблизости нет.
Скважина на песок – это наиболее приемлемый вид скважины, так как не требует слишком глубокой шахты и может быть сделан своими руками. Как правило, глубина забоя такой скважины – от 10 до 35 метров, иногда приходится опускаться на 50 метров.
Совет!
Если уровень грунтовых вод в вашей местности высокий, то можно сделать абиссинский источник – трубу с иглой и , которую вбивают в землю до уровня воды.
Артезианская скважина стоит больших денег. Кроме того, вам понадобится оформить ее официально, предварительно получив разрешение в Роспотребнадзоре и территориальном Центре государственного мониторинга состояния недр, так как артезианская вода относится к стратегическим запасам и охраняется государством.
По той же причине вы будете нести ответственность за неправильное использование скважины и загрязнение водоносного горизонта.
Внимание!
Если ваш участок меньше, чем 60х60 м, то разрешение вы сможете получить только в порядке исключения, а если он меньше, чем 30х30 метров, то артезианской скважины вам не видать.
Для подъема воды с глубины и подачи ее в накопитель вам понадобится насос.
Существует два типа насосов для скважин:
Глубинные агрегаты считаются более надежными и качественными, однако и стоят дороже. Кроме того, они абсолютно бесшумны для жильцов дома, так как расположены под водой. Недостаток – затрудненное обслуживание и ремонт, необходимость подводки электропитания в скважину.
Поверхностные насосы актуальны для неглубоких скважин и колодцев, расположенных недалеко от дома. Сейчас наиболее популярны насосные станции, которые оборудованы гидроаккумулятором и автоматикой пуска/отключения насоса в зависимости от давления в системе. Отличаются более низкой производительностью и проблемой шума, особенно при установке внутри дома.
Чтобы самостоятельно наладить водоснабжение дачи из скважины, потребуется немало времени и сил.
Наша инструкция поможет вам не ошибиться и правильно построить работу:
Сделать водопровод в частном доме – работа сложная и ответственная, но выполнимая. Правильно подобрав материалы и схему разводки, можно все сантехнические работы осуществить своими руками, не привлекая наемных работников. Но для новичков, не имеющих соответствующего опыта, желательно заручиться помощью профессионала.
В основе монтажа любого водопровода лежит выбранная схема разводки. Только после её составления можно начать подбор материалов и приступать непосредственно к монтажу. Также на этапе планирования решается, сколько точек водоразбора (или пользователей) будет в доме. От этого будет зависеть, какую систему предпочесть – коллекторную или тройниковую.
Тройниковая схема разводки водопроводных труб подразумевает их последовательное подключение к общему стояку. Так, к трубам холодной и горячей воды подключается по одной трубе. С помощью тройников отводятся дополнительные трубы к отдельным пользователям, а сама труба заканчивается подключением последней точки водоразбора.
Преимущества такого решения:
Но и минусы тоже присутствуют – при одновременном включении всех пользователей сильно падает давление в системе, да и подключить новую точку довольно проблематично (придется врезать еще один тройник).
Коллекторная система водопровода отличается параллельным подключением пользователей, когда к трубам отвода холодной и горячей воды от стояка подключается специальный разветвитель – коллектор. А уже к этому коллектору подключается каждая точка водоразбора.
Преимущества коллекторной системы:
К недостаткам же можно отнести высокую стоимость из-за увеличения расхода материалов и необходимость выделения места для подключения коллекторов.
Чтобы не пришлось переделывать половину системы водоснабжения из-за того, что при монтаже было забыто несколько ключевых элементов, очень важно правильно составить схему разводки. Она должна включать все точки водоразбора, проходные элементы и клапаны. На схеме отображаются диаметры труб, расположение водонагревателя и насоса (если вода поступает из колодца или скважины).
Решив все спорные вопросы на этапе планирования, можно избежать досадных ошибок в будущем. Это же позволит заранее просчитать необходимую длину труб и количество всех фитингов и тройников.
При этом она эффективно работает даже при подключении к централизованному водоснабжению. Например, если отключат воду, в накопительном баке еще останется 200 л воды, которой достаточно для бытовых нужд. И даже при отключении электричества бак, находящийся на 4 м выше потребителей воды обеспечит напор в 0,4 атм., которых вполне достаточно, чтобы вода из смесителей поступала самотеком.
Схема довольно проста:
Для водопровода используются трубы из:
Медные трубы «переживут» даже фундамент дома, но если бюджет ограничен, можно остановиться на ПП или металлопластике. При этом для горячей воды используется только армированный полипропилен – на срезе видно центральный армирующий слой.
Это намного надежнее обжимных фитингов, которые придется подтягивать ежегодно, и всё равно они в скором времени начнут подтекать.
Для прокладки уличного водопровода можно использовать как ПП трубы, так и ПНД. Первые применяются, если необходимо подземное соединение частей трубы, вторые же прокладываются сплошным куском.
На самой трубе обязательно присутствует маркировка (размер, ГОСТ) – трубы без надписей свидетельствуют об их низком качестве.
Но при этом нужно принимать во внимание диаметр подключения приборов. Так, зачастую у котлов дюймовый выход трубы (25 мм), это нужно учитывать еще на этапе покупки котла и комплектующих. Кроме того, проточные водонагреватели чувствительны к давлению в системе, поэтому к ним желательно подводить трубы 20 мм.
Если центрального водопровода нет и воду приходится брать из скважины или колодца, перед каждым владельцем становится вопрос выбора насоса. Насосная станция может поднимать воду на высоту не больше 9 м (горизонтальная протяженность труб не имеет значения). Поэтому она подходит для большинства колодцев или неглубоких скважин. Её преимущества – наличие гидроаккумулятора и защитного механизма от перегорания.
Если же глубина залегания водоносного горизонта ниже 9 метров, выход только один – погружной насос. Он обеспечивает стабильный и сильный напор воды, но придется самостоятельно установить автоматику, предохраняющую от перегорания, и накопительный бак. Последнее необязательно, но увеличивает срок работы насоса.
Сам монтаж водопровода не отличается особой сложностью:
Принцип работы с полипропиленовыми трубами, их пайка и монтаж, детально показаны на видео:
