Каждый год тысячи покрышек пропадают на свалках и полигонах, несмотря на то, что для предприимчивого человека они являются бесплатным ресурсом , из которого можно производить резиновую крошку.
Если она понадобилась лишь единожды, можно купить ее в нужном количестве у производителей.
Но где взять резиновую крошку, если она нужна на постоянной основе и в больших количествах?
Стоит задуматься о приобретении собственного .
Однако полноценная установка не всем по карману , и не для всех окажется рентабельным такое вложение. Выход — создать оборудование своими руками, и с его помощью производить резиновую крошку из покрышек в домашних условиях.
Если сырья нужно совсем мало, можно обойтись вовсе без оборудования.
Для этого потребуются потребуются только ножницы и резак .
С покрышки вначале убирают металлический корд, затем разделяют на ленты и измельчают их на более мелкие фракции до необходимого размера .
На этом процесс считается законченным.
Материал для оформления дорожек, клумб или отдельной детской площадки готов к использованию.
Но чтобы получить больший объем сырья или иметь доход от переработки шин в домашних условиях, нужно соответствующее оборудование.
Применяются три основных способа производства крошки:
Первые два способа требуют больших инвестиций. Третий вариант доступен каждому , кто имеет возможность и желание изготовить дробилку дома.
Необходимые агрегаты можно изготовить самостоятельно в мастерской или на производственном участке – там, где есть металлорежущие станки (токарные, фрезерные) и сварочный аппарат для изготовления комплектующих деталей.
Если нельзя самостоятельно выполнить механическую обработку заготовок и придется заказывать их по своим чертежам, все равно стоимость станков по переработке шин будет в несколько раз дешевле , чем аналогичных покупных агрегатов.
Основным комплектующим устройством на линии по переделке покрышек является шредер (измельчитель для резины). Рассмотрим более подробно и назначение узлов данного станка.
Станок состоит из следующих основных узлов:
Детали установки монтируются на мощной раме, сваренной из швеллеров.
Главным узлом дробилки для резины является корпус с фрезерными валками.
При этом режущие ножи выполнены из высокопрочной стали и термически обработаны, что ощутимо снижает их износ. Они практически не требуют заточки во время эксплуатации .
Расчет отверстий коробки, валов и режущих элементов должен быть точный, поэтому его нужно производить специалисту в этой области (конструктору).
Для того чтобы получить калиброванную фракцию шинного сырья, шредеры снабжаются специальной решеткой, которая устанавливается под валками.
Вращение валов с дисковыми фрезами осуществляется обособленно, непосредственно от червячных редукторов, соединенных с электродвигателями через муфты.
Передаточное отношение выбирается от 25 до 35 таким образом, чтобы резание было без заедания и с достаточной скоростью .
Каркас сварен из профильных элементов, обеспечивает надежность и устойчивость агрегата во время работы, а также погрузочно-разгрузочных действий.
Установка для переработки шин оборудуется бункером загрузки покрышек и лотком при выемке готовой резиновой крошки.
Благодаря своей конструкции бункер исключает образование заторов из сырья и гарантирует направленное движение массы к вращающимся валкам.
Установка для разрезания шины и удаления корда состоит из несущей рамы и стойки .
На каркасе находится зажимной механизм шины, вращающийся вместе с покрышкой во время резания. Обороты двигателя уменьшены за счет разного диаметра шкивов. На стойке расположен встроенный клиновидный резак, который настраивается на определенный размер за счет перемещения пиноли.
Технологичная цепочка представляет собой несколько подготовительных этапов , прежде чем получится продукция необходимой фракции.
Эта процедура включает:
Работа этих двух основных агрегатов при переработке покрышек делается в полуавтоматическом режиме .
Для нормальной работы этой линии необходимо помещение около 150-200 кв. метров. Это вызвано тем, что нужно место для расположения не только оборудования, но и для складирования изношенных покрышек, готовой шинной продукции и металлических отходов.
Выпуск резиновой крошки на данном оборудовании за час составит примерно 200-800 кг и до 100 кг металлического лома, для обслуживания станков понадобится 2-3 работника без квалификации.
Кроме покрышек, на этом оборудовании можно перерабатывать другую резину (транспортерную ленту, камеры, противогазы). На выходе получается крошка с размерами от 0,7 до 4 мм, при этом она составляет 65-85% от всей массы сырья.
Существует множество способов вернуть резиновым изделиям прежнее состояние, в котором их максимально удобно использовать. Поэтому на вопрос, как размягчить резину в домашних условиях, ответов найдется сразу несколько. А уж выбирать, как размягчать резину в каждом конкретном случае останется самому хозяину дома. В наиболее известном и распространенном способе обработки обсуждаемых изделий применяется нашатырный спирт. Главное его достоинство заключается в максимальной эффективности, доступности и дешевизне, ведь такой спирт можно приобрести по самой низкой стоимости в любой ближайшей аптеке. Для начала промыть резиновую часть водой и погрузить в водно-спиртовой раствор. Готовится он в пропорциях 1/1. Для такого купания будет достаточно около 30-40 минут. По прошествии указанного времени резину потребуется еще раз промыть чистой водой и тщательно высушить.
Второй по популярности среди обывателей способ размягчения резины подразумевает применение касторового масла. Здесь важно отметить, что результат его будет быстрым, но недолгим. Поэтому обратить внимание на этот способ стоит в том случае, если размягчить резину требуется на короткий срок. Для начала резиновое изделие промывается водой и обсушивается, а затем полностью тщательно смазывается касторовым маслом, нанесенным на мягкую тряпочку или вату. Останется лишь дать объекту время на пропитку и можно использовать его. Срок зависит от величины изделия и толщины резины. Для миниатюрных деталей достаточно будет всего пары минут «отдыха». Кстати, если под рукой оказался жидкий силикон, то использовать вполне можно и его. Это средство дает точно такой же результат быстрого, но недолгого размягчения для резиновых изделий.
Следующий способ, подсказывающий, как размягчить резину дома самостоятельно, будет более долгим, зато эффект от него сохранится на длительное время. Для этого потребуется большая кастрюля или другая емкость, доступная для нагревания, в которую удастся поместить резиновое изделие полностью. Если материал стал очень жестким, то лучше всего прокипятить его в подсоленной воде. Резина погружается в кастрюлю с жидкостью, а затем отправляется в этой емкости на средний огонь. Можно использовать для такого нагревания и кипятильник. Точное время процедуры указать сложно, оно также будет зависеть от размера изделия и степени его «задубелости». Чтобы определить срок ее завершения, нужно будет просто периодически проверять резину деревянной палочкой на мягкость.
Но эффективным для размягчения обсуждаемых изделий окажется не только кипячение. Воздействовать высокой температурой на предметы можно и другими способами. Если, например, затвердевший шланг не удается надеть на нужную трубу, то его конец стоит просто на пару минут погрузить в кипяток. Главное, сразу после этого успеть быстро установить деталь, пока она не не вернулась в исходное состояние. Высокая температура очень быстро оказывает воздействие на резину, эффективно распаривая и смягчая ее. Если же снять используемую деталь оказывается затруднительно, то можно нагреть ее и другими способами, например, приложив ткань, смоченную в кипятке или воздействуя струей горячего воздуха из фена. После таких процедур нужный элемент быстро стянет мягким и податливым. Главное при этом беречь руки от воздействия высокой температуры или кипятка. Лучше предварительно защитить их плотными перчатками или каким-либо другим способом.
Но известны и другие способы быстрого и простого размягчения резины при помощи подручных средств. Например, помочь в этом может и самый обыкновенный керосин. Известно, что он способен не просто смягчать резину, а полностью изменять ее структуру, возвращая материалу былую эластичность и податливость. Именно поэтому данный способ рекомендуется специалистами тем, кто хотел бы добиться результата, сохраняющегося на долгий срок. Нужно будет наполнить керосином емкость нужного размера, а затем погрузить в нее резиновое изделие. Не стоит погружать объект в холодный керосин, лучше предварительно оставить его при комнатной температуре на некоторое время. Обычно пары часов в обсуждаемом веществе оказывается достаточно для смягчения различных резиновых изделий. Как только нужный срок истечет, и керосин окажет желаемое воздействие на объект, можно будет вынуть конструкцию из жидкости, тщательно промыть под водой и обсушить.
С начала 2000-ых автомобильная косметология переживает настоящий «ренессанс», если к этому течению можно отнести процессы в нем происходящие. Особая популярность к этому движению пришла во время прихода производителей и расширения ассортимента товаров по доступным ценам. Почти на каждую систему пришлось несколько десятков видов улучшений, о которых ранее можно было мечтать. Повальная заинтересованность коснулась как иномарок, так и отечественный автопром. Очень популярным в обоих случаях стала методика чернения шин. Но платить желающих немного, особенно если схожего эффекта можно добиться, используя сделанный чернитель резины своими руками.
Самостоятельно сделанный чернитель резины своими руками показывает хороший результат
Казалось бы, наиболее естественная причина подобной операции заключается в косметологическом оформлении своего автомобиля. И вправду, с помощью чернения собственных шин можно замаскировать их настоящий «возраст», или скрыть погрешности от длительной эксплуатации. Удачное применения различных чернителей значительно повышает внешний вид транспортного средства, делая его более респектабельным и приятным для взгляда.
Но кроме такой естественной причины, которая лежит на поверхности, существует еще одна, очень важная функция у такой манипуляции, а именно защитная функция. Некоторые виды чернителей (куда входит чернитель резины своими руками) после их нанесения создают на покрышке тонкий слой или «плёнку», которая становится барьером от внешних раздражителей. Кроме того, доказаны и «смягчающие» свойства чернителей, тем самым такая эластичная резина способна будет дольше сохранять свою целостность.
Чернение покрышек недолговечно и требует частой профилактики
Прежде чем приступать к покраске покрышек используя чернитель резины сделанный своими руками, следует найти необходимый вариант, который наиболее подойдет к вашему автомобилю. Как правило, этот выбор не влияет на какие-то функции, кроме как внешних, и зависит лишь от предпочтений самого покупающего. На рынке и в автомобильных магазинах можно смело выделить 2 основных лидеров продаж:
Как и в любой другой методике, желание «народных умельцев» сделать самим никуда не делось. Удобность в этом плане, состоит как раз в простате таких рецептов «омоложения» собственных покрышек. На вопрос «Как сделать чернитель резины своими руками?» сегодня доступно более десятка активно используемых и действенных методов. Мы попробуем разобрать наиболее распространенные из них.
Чернение резины глицерином принято считать самым популярным методом у автовладельцев. При сравнительно низкой себестоимости процесса может получится вполне неплохой результат на выходе, превосходя некоторые магазинные аналоги. В основе раствора для покраски используется смешивание равных частей глицерина и воды (желательно дистиллируемой).
На одну покрышку необходимо приблизительно 150-200 мл такого раствора. Приобрести глицерин можно в самой обычной аптеке. Ожидаемый эффект от использования напоминает блестящие чернители. Сам процесс покраски прост: смоченной губкой с раствором медленно и плавными движениями натираем предварительно очищенную покрышку (от грязи, пыли и влаги). К сожалению, глицерин сам по себе жирный компонент, а потому долговечность подобной косметологии скоротечна.
Популярное средство для окрашивания - глицерин
С этим методом знакомы более опытные автолюбители. Возможно, что вы слышали от отцов/дедушек о старом методе натирания покрышек куском хозяйственного мыла, щедро смоченного большим количеством воды. Желающие приобщиться к подобному способу могут не рассчитывать на особый прогресс в изучении этого метода. Как и прежде, это жидкость с растворенным внутри бруском. Однако, следует быть осторожными и не перегибать палку используя такой метод – мыло сушит резину, из-за чего резко снижается эксплуатационный срок последней.
Чернение с помощью мыльного раствора может пересушивать покрышку
Простой и действенный (хоть и ненадолго) метод. Использовать лучше всего жидкие краски для обуви. Выбор темноцветного гуталина или бесцветного силикона зависит только от собственных предпочтений автовладельца. Нанеся небольшое количество средства на губку, принимайтесь за натирание покрышки. Чтобы краска продержалась как можно дольше – желательно оставить машину высыхать после покраски.
Об эффективности этого метода часто возникают горячие дискуссии. Некоторые расхваливают, другие жалуются на недостаточный эффект и долговечность. Ходовым средством для чернения является силиконовое масло ПМС-200. Использование схожее с методами выше. На самом деле, во время тестов аналог показал хорошие результаты, однако ценник на жидкий силикон гораздо выше тех же гуталинов или глицерина.
Довольно шуточный, но при этом самый доступный метод чернения (согласитесь, газированный напиток продается в радиусе 50 метров от вас). Учитывайте, что после процедуры, резина будет липкой несколько часов, а значит езда в это время крайне нежелательна. В зависимости от количество преодолеваемого километража и состояния дорог, в среднем держится 2-3 дня.
Сегодня я же хочу поговорить об резине или шинах. Из чего их делают и какой они проходят путь до наших прилавков. Многие ошибочно думают — что в основе всего лежит нефть, многие даже уверенны — что ее там под 90%, однако это не совсем так. НА заре своего появления шины были продуктом природы практически на 100% …
Прежде чем рассказать вам о современных шинах, позвольте копнуть в историю и рассказать про резину на заре ее производства.
ДА будет вам известно – что основной компонент резины делается из каучука, а это очень даже природный материал который добывают из каучуковых деревьев. В южной Африке такие деревья существуют очень давно, даже сложно подсчитать их возраст. Однако Европейцы познакомились с ними в 16 веке, когда вернулся на родину Христофор Колумб.
Если разложить слово «КАУЧУК» на составляющие, то получается «КАУ» — растение, дерево, «УЧУ» — плакать, течь. ТО есть если дословно перевести то это «плачущее дерево», с языка индейцев племени реки Амазонки. Однако есть и научное название – «КАСТИЛЬЯ», произрастает оно на берегах реки Амазонки в непроходимых джунглях.
«КАСТИЛЬЯ» очень высокое дерево вырастет оно 50 метров в высоту и цветение продолжается круглый год. В коже, листьях и соцветиях, очень много так называемого млечного сока, который содержит натуральный каучук. Из-за того что эти деревья очень большие, зачастую происходили обрывы веток или цветов и в месте прорыва дерево «плакало» таким соком.
Это два основных растения, которые дают натуральные каучуки. В средней Азии, а также на берегах южной Америки, Бразилии, Перу, острове Шри-Ланка есть целые плантации таких деревьев, которые существуют только с одной целью – добывание этого сока! Это уже давно налаженный бизнес.
В пятерку «популярных» также входят растения: «МАНИОКА», «САЛЬНОЕ ДЕРЕВО» и кустарник «ИН-ТИЗИ». Все они являются источниками для последующего производства резины.
Как я писал, выше каучук был привезен в Европу очень давно, но вот на первое его использование решился – К.МАКИНТОШ, не путать с компьютерами от «APPLE», он впервые пропитал плащ от дождя этим составом, благодаря чему тот получился практически не промокаемым. В холодную погоду он становился плотным и не промокаемым, а вот в жару становился немного «липковатым». Нужно отметить, что МАКИНТОШ подсмотрел этот метод у индейцев с Амазонки, те уже несколько веков пропитывали свою одежду, а также растения нужные для производства крыш домов именно каучуком – характеристики водонепроницаемости намного увеличивались.
Так что появлению резины мы косвенно обязаны – индейцам Амазонки! Посмотрите короткий ролик.
Ну вот мы и подошли до самого интересного до производства самой резины, и это не обязательно колеса автомобиля, резина сейчас применяется везде, даже в резинках для волос.
После того как соберут сок каучука, он еще очень далек от производства резины. Изначально из него производят латекс, это промежуточное звено. Однако чистый латекс сейчас применяется везде, начиная от медицины, заканчивая промышленностью.
Сок наливают в большие чаны и перемешивают в больших чанах с кислотой, обычно в течение 10 часов. После чего он затвердевает. Это уже и есть латекс.
После его пропускают через специальные валы, таким образом, убирая лишнюю влагу. Получается длинная и достаточно широкая лента.
Эту ленту запускают под специальные ножи и измельчают ее. Если посмотреть на этот состав, то это похоже на пережаренный омлет.
Эту воздушную массу, обжигаю в больших печах под воздействием достаточно высоких температур – 13 минут. Теперь он получается эластичным и похожим на бисквит, его прессуют блоками и отправляют на производство.
Конечно в сетях вы не найдете точной формулы производство резины и тем более шин, все это держится в строгом секрете. Однако суть процесса не изменилась за последние 100 лет и всем давно известна.
Чтобы сделать резину, нужно взять эти брикеты латекса и подвергнуть их вулканизации. Также добавляется в этот состав сера и другие «скрытые» ингредиенты. Все это добавляют в специальный котел, нагревают, перемешивают и после таких манипуляций уже и появляется резина.
Как только она разогрета до 120 градусов, ее раскатывают специальными валами, до тонких полос. Там же она и охлаждается.
После эти полоски , читайте статью.
В современном мире шины для колес, делаются в основном из резины. Но она может быть не только натуральной, но и синтетической. Да сейчас научились производить синтетические каучуки. Каучук имеет в составе самую большую долю, обычно это – 40-50% от общей массы.
Далее в резину добавляют сажу (или технический углерод). В массовой доле колеса его примерно 25-30% от общей массы. Его добавляют для большей прочности конструкции, а также для выдерживания высоких температур. Сажа как бы скрепляет молекулы каучука делая их намного прочнее, они легко выдерживают трение и температуры при экстренных торможениях. Без этого углерода (сажи) шины ходили бы раз в 10-15 меньше.
Следующая добавка – это кремниевая кислота. Некоторые производители заменяют ей углерод, так как она дешевле и обладает высокими свойствами для сцепления молекул. Однако другие от нее напрочь отказываются, констатируя что она дает недостаточную износостойкость! Однако если все же проанализировать состав многих ведущих компаний, то она присутствует в составе, она улучшает сцепление на мокрой дороге. Информация разнится, сколько ее добавляют, но если вывести среднюю составляющую примерно 10%.
Еще одни добавки это смолы или масла. Их больше в зимней резине и меньше в летней, они придают «смягчающую роль» резине, не дают ей быть такой «дубовой». Особенно это важно для зимних вариантов. Добавление около 10-15%.
НУ и последнее и очень важное это специфические секретные составы производителя, их также около 10%, но они могут очень сильно изменить параметры готовой шины. Держатся они понятно в строгом секрете.
Справедливости ради стоит отметить что есть еще и металлически-нитевидный каркас, но я его здесь не буду упоминать, все же это немного другая история.
Именно так делают резину (шины) для колес наших автомобилей. Синтетические каучуки хоть и применяются, но они пока не могут потягаться с природными, так что глобальные изменения в строении шин еще долго не предвидятся.
Сейчас полный ролик, в нем найдете ответ — что лучше синтетический или природный материал.
НА этом буду заканчивать, читайте наш АВТОБЛОГ, думаю было интересно.
Окруженный заботой автомобиль выделяется из общего потока. Автолюбитель моет и полирует кузов, начищает пластиковые молдинги. Нередко объектом пристальной чистки оказываются покрышки. Как известно, эти детали теряют свой первозданный вид в течение первого года эксплуатации. Виной тому погодные условия и пылевая напасть. Результат – машина блещет, а резина отдает характерным серым оттенком, только отталкивающим взгляды.
Разберемся с методом №1. Глицерин доступен в аптеке. Причем достаточно недорого – всего 15-20 рублей за флакон. В один бутылек заправлено 25 мл жидкости. Кто внимательно мониторит этикетки своих покупок, тот знает, что это:
Говоря о производственном средстве очернения покрышек, стоит отметить, что в емкости находится еще вода и отдушка. Одно дело правильно
для создания комфортабельных условий, другое – создать внешний аромат. Последний никак не влияет на безопасность, а исключительно приятным образом предрасполагает пассажиров к автомобилю. Поэтому, запах ароматической добавки в магазинном распрыскивателе по большей части значения не имеет, потому как эффективен на протяжении короткого времени, да и водитель его не чувствует.
Приготовление домашнего очернителя осуществляется в бутылке, которая впоследствии оснащается распрыскивающей насадкой. Так удобнее наносить самодельную эмульсию. Глицерин с водой размешивается в пропорции 1:7.
К сведению. Соотношение компонентов является оптимальным, найденным практическим путем. Мешать 1:1 не рекомендуется. Да эффект будет потрясающим – изделие засверкает. Но глицерин в чистом виде негативно влияет на резину, высушивая ее. Поэтому, чем его меньше – тем лучше.
Существенным недостатком изложенного метода придания шинам черного цвета является притягивание пыли. Если в пропорции 1:7 это происходит не так интенсивно, то в соотношении 1:1 она ложится практически сразу же. Использование Кока-Колы, по заверениям частных экспертов, способно решить данную проблему.
Производится это чернение резины своими руками глицерином, гуталином/черным кремом для обуви и Coca-Cola. Способ приготовления прост:
Суммарным недостатком предоставленных методов является плохая стойкость к воде. Плечи покрышки теряют черный блеск при первой же мойке или дожде. Да, они остаются чистыми, но насыщенного оттенка не видать. Этого недостатка лишен способ очернения покрышек гуталином.
Пыль липнет также, но водостойкость сохраняется на протяжении 1-2 моек. При этом эффект сохраняется такой же, как и при других методах: 7-10 дней. Обработка аналогична нанесению крема на обувь. После выдержки в 12 часов, а это единственный недостаток метода, натереть шерстяной тряпочкой.
Желание заниматься приготовлением собственного средства есть не у каждого. Времени порой тоже не хватает, а придать свежести «каткам» хочется. Для этой категории автолюбителей актуальны магазинные предложения. Это конечно не такой ответственный компонент, как , но и лихорадочно приобретать состав не стоит.
Почему стоит интересоваться тем, какой продукт лучше приобрести? Все просто – при различной цене имеем разный эффект, который еще и сохраняется ненадолго. Все бы хорошо, но эта зависимость никак не коррелируется по ходу возрастания цены: можно «нарваться» на некачественный состав стоимостью порядка 400 рублей. Согласитесь, не хотелось бы.
Муки выбора заводского продукта сложнее, чем то, как сделать чернитель резины в домашних условиях, только лишь потому, что выбор большой. Но, ориентируясь на рейтинг, решить вопрос легко:
Применять средство для чистки шин легко:
Чернитель шин можно купить, а можно и изобрести своими руками. В магазине придется отдать как минимум 200 рублей. Стоимость же самодельного средства оценивается куда меньшими цифрами.
Так, простой состав на основе глицерина и воды, разведенный 1:7, по деньгам выйдет примерно в 15-20 рублей – стоимость одного бутылька спиртового состава, которого с лихвой хватит на одну обработку. Рецепт с гуталином, глицерином и колой куда подороже, но и результат более стойкий. Альтернатива – обработать покрышки гуталином или черным кремом для обуви. Вид хорош и стоек к воде.
