Столярные работы по изготовлению окон принято считать одними из наиболее сложных, требуется немалый навык и понимание оконной конструкции. Не стоит обольщаться и думать, что деревянное окно можно сделать на коленке, парой простейших столярных инструментов. В процессе того, как сделать окно из дерева своими руками, столяру приходится тратить уйму времени и сил для подготовки материала и изготовления дополнительных навесных элементов, от штапиков до навесов и фурнитуры. Поэтому деревянные окна просто не могут быть дешевыми и одновременно качественными, если их делали своими руками.
Кроме того, потребуется оборудование для нарезки пазов, вырезки фасок и внутренних переходов, иначе качественно сделать деревянное окно просто не получится. Для постройки окна потребуется:
Окно может быть полностью глухим, например, если вы планируете сделать остекление в сарае, гараже или подсобном помещении. Для жилых помещений, как правило, используется система проветривания с помощью форточки и открывающейся створки. Общий вид устройства окна представлен на фото. Сделать основную часть оконной рамы при наличии инструмента, оборудования и подготовленного материала можно за день, если имеется четкое представление, как сделать деревянное окно своими руками, и чертежи на изготовление основных деталей.
К сведению! Для того чтобы сделать окно с открывающейся створкой, нужно предварительно заготовить комплект навесов и два оконных замка.
Понятно, перед тем как сделать окно из дерева, необходимо снять размеры оконного проема и короба, в который будет вставляться оконный блок. В данном случае будет сделано окно с открывающейся створкой-форточкой размером 130х110 см.
Для того чтобы сделать деревянное окно быстро и качественно, в первую очередь необходимо подобрать качественный материал. Забудьте о дубе, лиственнице, карельской сосне, всевозможных вариантах изготовления оконной рамы из клееного бруса. Чтобы деревянное окно сделать добротно с первого раза, нужно купить хорошо высушенную сосновую заготовку без сучков, без дефектов волокон и следов поражения древесины микрофлорой или короедами.
Для изготовления деревянной оконной рамы нам потребуется:
К сведению! Все заготовки должны иметь идеальную геометрию, без «пропеллера» и трещин.
Если деревянные заготовки длительное время хранились на улице, прежде чем приступать к работе, дайте материалу вылежаться и набрать исходную влажность. Деревянные планки и брусы нельзя сушить на солнце, на сквозняках или в теплом, сухом помещении. Понятно, что обрабатывать деревянные заготовки защитными составами нужно заранее, после чего сложить материал в строй и тщательно высушить. По возможности для первого опыта лучше сделать запас заготовок, так как нередко из-за ошибок приходится переделывать или восстанавливать соединения или целые элементы деревянной рамы окна.
Если в вашем распоряжении имеется необходимое оборудование, то раскройку материала под деревянную раму на окно сделать достаточно просто за 2-3 часа, потребуется циркулярка и пазорезный станок.
Порядок работы следующий:
Остается собрать коробку деревянного окна, сделать форточку, установить навесы и фурнитуру. Для того чтобы установить навесы и сделать замки, потребуется затратить не менее 4 часов. Примерно столько, сколько ушло на то, чтобы сделать основную часть рамы.
Первая операция у столяров, занимающихся изготовлением деревянных окон, называется выборкой четвертей. На понятном языке это означает сделать на торцах заготовок прямоугольные выборки-пропилы, которые после сборки рамы будут использоваться для установки стекол. Размеры паза 10х12 мм.
На боковых вертикальных стойках выборку нужно сделать по углам широкой стороны бруса, обращенной вовнутрь рамы. На центральной вертикальной стойке четвертя выбираются вдоль всех четырех граней бруса.
Сделать это можно на циркулярке, ручным фрезером или любой торцевой фрезой. Если дерево сильно пересушено, то перед тем как нарезать угловые пазы, необходимо снять с граней небольшую фаску. Это позволит избежать сколов.
После выфрезеровки четвертей необходимо сделать подрезку вертикальных стоек и горизонтальных поперечин в размер. То есть, вертикальные стойки подрезают по размеру посадки в 104 см. Проектная высота окна составляет 110 см. Толщина горизонтальных поперечин деревянного окна составляет 40 мм. Для того чтобы обеспечить врезку вертикальной стойки в верхний угол горизонтального бруса, нужно сделать в нем выборку на 10 мм, остаток тела равен 30 мм. Такую же выборку необходимо сделать для нижнего угла и горизонтального бруса.
Вертикальная стойка должна быть установлена в верхнюю и нижнюю выборки на поперечинах. Значит, размер стойки составляет 1100-2х30=1040 мм или 104 см. Аналогичным способом нужно сделать подрезку второй боковой и центральной стойки деревянного окна.
Сделаем боковые выборки в горизонтальных балках окна под боковины.
С боковыми стойками все более-менее ясно, остается выбрать место под пазы в верхней и нижней поперечинах для установки центральной стойки, на которую будет замыкаться открывающаяся створка деревянного окна.
Для открывающейся створки мы подобрали четыре деревянных бруска, два по 110 см и два по 50 см. На концах верхнего и нижнего горизонтального бруса мы уже сделали выборки по 40 мм. Откладываем от края ширину будущей створки – 45 см.
На каждом поперечном брусе сделаем два пропила ручной ножовкой на глубину 10 мм и вырезаем паз шириной 40 мм.
Собираем с помощью саморезов коробку деревянного окна.
Делаем открывающуюся створку и устанавливаем на раму
В отличие от коробки, деревянную раму створки будем собирать на соединениях типа шип-паз. Такой вариант соединения обеспечит высокую жесткость рам и гарантирует отсутствие деформации и провисания створки. Если попытаться сделать ее на саморезах или даже на уголках, все равно створка деформируется и расколет стекло.
Сначала нужно продолбить фрезой пазы в горизонтальных отрезках. Лучше всего для этих целей подходит концевая фреза или пазорезный станок, но при их отсутствии пазы можно сделать вручную обычной стамеской и киянкой.
На вертикальных стойках створки вырезают шипы длиной по 40 мм. Перед тем как сделать шипы, необходимо сделать выборку четвертей под стекло, как это было сделано ранее для большого короба.
Собираем раму на шипах, предварительно промазав стыки столярным клеем. Через час-полтора собранную раму створки шкантуют и шлифуют по плоскости прилегания створки к основной деревянной раме окна.
Размер рамы створки составляет 50х1100 мм. Для того чтобы створка закрывалась в оконный проем, необходимо вырезать выборку по периметру рамы в размер 1040 мм.
Рама створки деревянного окна практически готова, теперь она легко заходит в основной короб. Остается сделать навесы и установить замки. В качестве навесов можно использовать малые форточные петли, но их установка достаточно долгая, требует тщательной вырезки потайных пазов под навесы. Кроме того, прочности обычного навеса для тяжелой створки не хватает, а лепить три петли будет уже некрасиво. Поэтому в качестве навесов используют бочонки со штифтованным креплением.
Установить бочонок можно за пару минут, но только в том случае, если есть соответствующее приспособление для сверловки отверстий в раме и створке. Проблема установки бочонка заключается в том, что как выполнить идеально точное сверление в деревянном брусе рамы под углом в 45 о, диаметр сверла 6,8 мм, резьба на бочонке – М8. Пытаться сделать это на глаз не имеет смысла, лучше потратить лишний час, но добиться качественного результата.
Для того чтобы сделать приспособление, понадобится дубовый брусок сечением 40х40 мм. Одну грань деревянного бруска срезаем по всей длине. Брусочек выставляется на сверлильном станке и сверлится точно по диагонали.
С обратной стороны бруска по грани выбирается четверть 6х12 мм. Это нужно для того, чтобы приспособление плотно и жестко ложилось на грань створки и рамы деревянного окна.
Перед сверловкой створки и рамы нужно сделать разметку под установку бочонка. Для этого на раму наносим риску установки навеса, отступаем вверх по стойке на 13 мм и переносим на боковину створки риску, по которой будет выполняться сверловка для ответной части бочонка.
После сверловки отверстий остается завернуть саморезы бочонка в раму и в створку, после чего можно навешивать сворку на установленные навесы.
Остается сделать ручки и выполнить финишную отделку деревянного окна. Для удобства лучше всего использовать балконные ручки с потаенными замками отечественного производства из стали, алюминиевые не подойдут, их хватает на 2-3 месяца, не более.
Створку фиксируем на раме с помощью струбцин. На лицевой части размечаем точки для вывода рукояток замка. От точек линию переносим на торцевую плоскость створки. Для установки замка нужно сделать фрезеровку пазов. Наиболее удобным будет вырезать паз с помощью ручного фрезера с 8-ми миллиметровым сверлом. Глубина фрезерования паза 28 миллиметров, меньше сверлить нельзя — замок не влезет, больше – тоже, может пробить деревянный брус насквозь.
На втором этапе нужно выфрезеровать полочку для скрытия монтажного фланца замка. Далее нужно просверлить отверстия под установку ручек и закрепить «ушки» рукояток на деревянной плоскости створки.
Для установки ответной части замка нужно получить на раме точку захода замкового язычка. Для этого просто поворачиваем с небольшим усилием, чтобы сделать вмятину на поверхности центральной стойки. По этой вмятине вырезаем паз и устанавливаем ответную металлическую планку замка.
Перед сборкой окна необходимо тщательно ошкурить всю поверхность коробки и створки, особенно торцы и места выборки четвертей. После шлифовки обрабатываем деревянную поверхность пропиткой, лакируем и устанавливаем стекла. После высыхания лака или масляно-парафиновой пропитки зашиваем стекла штапиком и устанавливаем замки и планки, и деревянное окно практически готово.
Задумались над тем, чтобы заменить окна? Не спешите покупать популярный пластик, ведь в Европе более качественными считаются деревянные окна. На отечественном рынке деревянные евроокна стоят намного дороже пластиковых, но окно из дерева превосходного качества можно сделать своими руками. В итоге оно может обойтись даже дешевле, чем заводской пластик.
Основные требования в окнах предъявляются к профилю, поэтому к древесину необходимо выбрать качественную. Окна можно изготовить из разных пород деревьев. В основном из сосны, дуба и ясеня. Для элитных окон используется модрина или еще более ценные породы.
Начинающим лучше взять сосну, на случай, если какая-то деталь будет испорчена. Сосна стоит дешевле других пород.
Изготовлять оконный профиль из целого деревянного бруса невыгодно: получается слишком много отходов и изделие становится чересчур дорогим. К тому же, клееный брус - стопроцентная гарантия, что окно не рассохнется и не деформируется от влаги.
Для оконного профиля выбирают клееный брус из 2-х или 3-х слоев. Что такое клееный брус? Это 2-3 дощечки, склеенные между собой. Современный качественный клей придает дереву дополнительную прочность.
Чтобы работа пошла легко и быстро, лучше приготовить заранее небольшой набор инструментов для производства окна:
Чтобы сделать окно, конечно же, необходимо провести замеры и начертить будущее изделие.
Как сделать окно из клееного бруса своими руками? Сначала следует распилить цельный брус на дощечки. Для окна пригодны только те заготовки, которые распилены радиально или близкорадиально. Что это значит? Если распилить ствол дерева напополам, а потом порезать его на доски перпендикулярно разрезу, то доски, нарезанные из центральной части и стоит брать. Конечно же, доски с дефектами мы не берем. К ним можно вернуться потом, вырезав сучки, трещины и смолистые участки.
Отобранные доски склеивают между собой и просушивают. Их оптимальная длина должна быть не более 6 метров. При склеивании их стоит разместить так, чтобы волокна вдоль бруса были направлены в разные стороны. Это позволит избавиться от эффекта остаточного напряжения в древесине - брус не будет выкручивать.
Многие фирмы закупают готовый клееный брус у столярных мастерских. Вы можете поступить таким же образом.
Для долговечности все деревянные детали должны пройти обработку специальными растворами еще до сборки окна.
Доска короба должна иметь размер 15050 мм. На всех деталях короба необходимо вырезать пазы в форме буквы «Г» глубиной примерно 15 мм. При этом, пазы одной доски должны совмещаться с пазами другой. После этого короб необходимо собрать, соединяя доски столярным клеем. После того, как клей высох, в местах соединения высверливаются сквозные отверстия, в которое нужно забить небольшие деревянные стержни. Это обеспечит коробу крепкое и надежное соединение.
Короб в оконном проеме должен быть надежно закреплен. Для этого сверлим в стене отверстия и забиваем в них дюбеля. Короб будет крепиться к дюбелям при помощи саморезов и крепежных планок. Щели между коробом и стеной задуваем монтажной пеной. Она выполнит функцию герметика.
Чтобы дождевая вода свободно стекала с деревянного профиля, угол наклона его горизонтальных плоскостей должен составлять 15 градусов.
После установки окна не забудьте заштукатурить пену: под воздействием солнца она со временем теряет свои свойства и разрушается.
Раму стандартного окна изготовляют из бруса сечением 64 см. Форма же рамы будет зависеть от того, сколько стекол Вы намеренны в нее установить и от толщины штапиков. Для каждого стекла понадобиться 1 прямоугольных паз. Плюс один паз необходим для установки в короб.
Когда все пазы выбраны, начинаем собирать раму. Для этого доски распиливаем наискось под углом 45 градусов. И снова применяем технологию шипов и пазов, как в случае с коробом. Дополнительную жесткость конструкции придаем саморезами.
Чтобы вырезать необходимое стекло, мерка должна быть снята очень точно. Даже 1 мм погрешности будет создавать мостик холода. Стекольный лист разрезаем алмазным стеклорезом, а край зашлифовываем мелкой наждачной бумагой. Линию стеклорезом проводим при помощи линейки, которая обязательно должна быть длиннее, чем лист стекла. Наметив таким образом разлом, придерживаем одной рукой стекло, а второй немного надавливаем на отрезанную часть. При этом стекло должно аккуратно и ровно отломиться по намеченной линии.
Первый раз мы ставим стекло в раму для примерки. Если оно хорошо подошло - накладываем по периметру герметик (силикон) и вставляем стекло насовсем. Финальный штрих - закрепление стекла при помощи штапиков и тонких гвоздей. Если вы выбрали широкие штапики - их можно прикрутить маленькими саморезами.
Как сделать окно своими руками с открывающейся створкой? По центру рамы придется установить вертикальный брус. На нем также следует прорезать необходимые пазы. Часть окна, которая будет открываться, собирается отдельно. Она будет иметь немного более тонкую раму, которая прикрепится к основной. На оконной створке обязательно устанавливаем ручку и вырезаем стамеской пазы для всей необходимой фурнитуры.
На веранду я решил сделать две большие оконные рамы, состоящие из 8 ячеек со стеклами 40х30 см. Также решил поменять рамы в комнате, сделать их более качественно. Итого у меня получилось 5 рам трех разных размеров. Делал их 4 дня — 27 февраля, 5, 9 и 10 марта.
Вначале расскажу технологию изготовления рамы. У меня нет станков, по этому я использовал подручный инструмент – пила, электролобзик и электрорубанок. Рамы состоят из двух скрепленных реек, одна из которых больше другой на 1 см., в середине на 2 см. Таким образом, мне не приходится «выбирать четверть».
Все рейки режу из доски «дюймовки». У меня были отложены самые лучшие доски 25х100х3000. Рубанком довожу толщину доски до 20 мм. Далее электролобзиком пилю ее вдоль на рейки нужной ширины.
Для 8-ми стекольных рам мне нужны были 50, 40 и 20 мм.
Для других рам еще 70 и 60 мм. Электролобзиком распиливаю доску с запасом, если нужно 40 мм, то пилю 45 мм. Лишнее срезаю рубанком.
Когда все детали готовы, собираю раму на столе.
Таким же образом делал рамы для комнаты. Единственное условие, что оконный проем в комнате уже существует и имеет свой размер, по этому пришлось «плясать» под него.
Летом рамы я переберу и проклею соединения ПВА клеем. После установки стекол, промажу прозрачным герметиком все стыки со стороны улицы. Также рамы обработаю антисептиком.
Чем хороши эти рамы?
Почему я решил заменить прежние окна, которые я сделал и которые уже стоят?
Во-первых они сделаны не очень качественно – большие щели между рейками.
Во-вторых я использовал декоративные округлости, которые хороши с улицы, но плохи из дома, поскольку забирают свет (световой проем становится меньше по площади).
В новых рамах проем под стекла лишь на 1 см по всем сторонам меньше размера стекла, именно на ширину штапика 1 см.
Старые окна пойдут на веранду и на сарай. Также на веранде будет безрамное окно-стена. Технологию я уже продумал, осталось лишь реализовать.
Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.
Арочные деревянные окна.
Многих моих читателей и подписчиков интересует вопрос, как сделать арочное деревянное окно? В этой статье я расскажу о своем опыте, и приведу примеры работ других мастеров. Это позволит Вам ознакомиться с теорией и получить ответ на вопрос как сделать арочное окно.
Прежде чем мы приступим к изучению этой темы, хочу сказать, что арочные и круглые окна применяются очень редко и для нас, «домашних мастеров», не представляют особенного интереса с точки зрения заработка. Однако чтобы быть профессионалом в оконной теме – этот материал просто необходим для освоения.
Конструкцию всего арочного окна мы разбирать не будем, а рассмотрим только арочный элемент окна, который является основным, в окнах арочного типа.
Изготовить оконную арку можно несколькими способами и это зависит от оснащенности Вашей мастерской необходимым инструментом. Мы с Вами рассмотрим несколько основных способов.
В первую очередь, рекомендую сделать шаблон будущей арки из тонкого плотного материала (лучше, из 3 – 5 мм фанеры). Этот шаблон может пригодиться и для работы ручным фрезером. Арку можно изготавливать как из готового склеенного бруса (смотрим ниже)
так и из отдельных заготовок толщиной 27 — 28 мм, уложенных и склеенных между собой по принципу кирпичной кладки.
На эскизе показана конструкция, состоящая из отдельных заготовок, назовем их ламели, склеенных между собой как торцами, так и плоскостями. Торцы каждой ламели запилены под определенным углом и идеально подогнаны между собой.
Порядок сборки такой конструкции следующий:
Таким образом, получается некий трехслойный «пирог», который необходимо сверху прижать грузом или сжать струбцинами к поверхности стола до предварительного схватывания клея. При этом очень важно, чтобы стыки склеивания ламелей между собой одного ряда не совпадали с аналогичными стыками сопряженных рядов. Дальнейшая обработка склеенной заготовки производится по шаблону. Внешний торец заготовки, в отличие от внутреннего, можно обрабатывать не очень точно относительно шаблона, так как он будет примыкать к стене оконного проема, а вот с внутренней стороной придется поработать наиболее щепетильно.
В этом нам поможет фрезер, установленный на фрезерный стол шпинделем вверх или установленный над рабочей поверхностью фрезерного стола, шпинделем вниз. А ещё лучше, если использовать фрезерный станок с применением упорного кольца или других приспособлений.
Сейчас я Вам расскажу ещё об одном способе изготовления арочного элемента окна и он, на мой взгляд, будет более доступным к изготовлению в «домашней мастерской». Сначала смотрим эскиз, по которому я объясню порядок изготовления.
Профильный брус состоит из трех слоев. На левом эскизе показан торец профиля, который необходимо применить для изготовления глухой арочной фрамуги, а на правом – профиль бруса для изготовления открывающейся фрамуги. Красной линией отмечены слои из которых склеен брус.
В этом случае необходимо из заготовленных ламелей склеить каждый слой будущей арки. Рекомендую сделать шаблон для каждого слоя, так как они имеют разную ширину и лишь внешний радиус у них одинаковый.
Ламели каждого слоя между собой необходимо склеить торцами с применением любого доступного Вам способа: вставной шип, микро шип и т.д.
Потом каждую склеенную заготовку обрабатываем по шаблону, соответствующего ряда. После этого применим фрезер и сделаем там, где требуется фальц. Осталось склеить все эти заготовки в арочный брус в соответствующем порядке. При склеивании заготовок в брус необходимо использовать струбцины.
Точно таким же способом изготавливаем и открывающуюся створку в арочную фрамугу. Выглядит это так (рисунок слева).
Концы арочного элемента окна соединяются с вертикальными или горизонтальными деталями конструкции шиповым соединением или на «ус». С этим соединением оконных деталей Вы уже знакомы из моей книги «Как сделать современное деревянное окно» .
А теперь давайте рассмотрим некоторые конструкции арочных окон, которые встречаются чаще, чем другие. Лично я разделяю их на две категории. Широкие – более 1 м и узкие – до 1 м. Все дело в том, что ширина арочного окна влияет на его заполнение. В широкие окна арочной конструкции необходимо врезать вертикальный или наклонный (зависит от дизайна) импост (даже в глухое окно). Это усиливает конструкцию окна от возможных вертикальных нагрузок, придает окну своеобразный дизайн,разделяет большой просвет
окна на возможность установки нескольких стекло пакетов, что гораздо облегчает работу.
В конструкциях узких арочных окон я стараюсь не врезать импост для разделения оконного арочного просвета на отдельные участки. В таких случаях я изготавливаю с внешней стороны окна тонкий горбылек, который врезается в наплав бруска арки, а с внутренней стороны делается декоративная решетка, которая повторяет рисунок внешней стороны арочной части окна и одновременно исполняет роль штапика для фиксации стеклопакета, в оконной конструкции. Наглядным примером может служить правый рисунок.
Окно круглой формы изготавливается таким же способом, который мы рассмотрели выше. Разница лишь в том, что для изготовления арки мы использовали определенную форму арки, а чтобы изготовить круглое окно, надо сделать заготовки соответствующие половине окружности размера изготавливаемого окна.
Заготовки склеиваем так же из ламелей, торцами. Склеенная и обработанная по шаблону заготовка должна представлять собой ровно половину окружности. В первом слое будущего окна таких заготовок, естественно, должно быть две, что и составит окружность. Таким же образом мы изготавливаем детали остальных двух слоев. Каждый слой, состоящий из двух полуокружностей, собираем на сухую и укладываем в нужной нам последовательности друг на друга.
Не забывайте смещать стыки ламелей одного слоя относительно стыкам смежного слоя, т.е. верхнего или нижнего. Только после тщательной подгонки можно приступить к склеиванию полуокружностей между собой. Как видите, все не так страшно как казалось.
Друзья, жду Ваших впечатлений в комментариях внизу статьи. Не забывайте о конкурсе «Комментатор — лидер».
http://paradoxkem.ru
Современные спецтехнологии гораздо упрощают нашу жизнь, чай сегодня достаточно дозволено изготовить оконную раму своими руками. Если вы не будете изготавливать оконные рамы в индустриальных объемах, то для этого дела абсолютно довольно иметь ручной фрезер либо электрорубанок. Разглядим производство двухстворчатого окна.
Вам понадобится
1. Возьмите классно просушенную строганую доску, она дозволит избежать коробления окна либо усадки.Изготовьте коробку для деревянного окна. Для ее изготовления дозволено применять доски сечением 50х150 мм. На доске сделайте паз так, дабы в профиль доска имела Г-образную форму. Получившейся гребень будет содействовать герметичности окна.
Используйте для этой работы электрорубанок.
2. После этого, в соответствие с размером оконного проема, распилите доску на 4 части и объедините их между собой. Класснее каждого произвести такое соединение при помощи прямого шипа и прямого паза. Дабы сделать такое соединение, необходимо выпилить шип на одной доске (которая будет иметь горизонтальное расположение), а на иной – паз. Данную работу дозволено произвести с подмогой пилы, молотка и стамески либо применять ручной фрез. После этого промажьте столярным клеем места соединений и соберите коробку.При сборке значимо обеспечить соединение деталей под углом 90 градусов. Для обеспечения жесткого соединения просверлите отверстие в торце и вставьте в него смазанный клеем деревянный штифт. По углам к торцам установите оконные металлические уголки, дабы укрепить коробку.Позже того, как клей высохнет, коробка готова.
3. Сейчас надобно изготовить оконную раму, для чего применяется брус с сечением 50х50 мм. Последовательность ее изготовления такая же, как и коробки.Изготовьте профиль при помощи ручного фрезера либо электрорубанка.Дабы рама легко открывалась и закрывалась, надобен зазор между рамой и коробкой в 1-2 мм.
5. Вставьте стекло, установите петли на раму и коробку.Все, оконная рама, сделанная своими руками, готова. Когда деревянное окно собрано, его неукоснительно надобно обработать и покрасить, дабы защитить от влаги.
Видео по теме
Обратите внимание!
Деревянные окна изготовленные своими руками могут использоваться на верандах, балконах, в бане т.е. там где деревянное окно будет исполнять функцию ограждения от окружающей среды. Разглядим изготовления одностворчатого деревянного окна своими руками. Сейчас разглядим конструкцию деревянного окна. Окно состоит из коробки, которая крепится в оконный проем и самой рамы со стеклами. Коробку дозволено изготовить из досок, скажем сечением 50х150мм.
Полезный совет
Следственно, не имея особого оборудования, изготовить раму из дерева, подобно той, что продают в магазинах, вряд ли получится. Но для помещений, в которых специальных требований к окнам не предъявляется, абсолютно дозволено сделать рамы своими руками. Разглядим, как сделать оконную раму своими руками, в условиях домашней мастерской. Для начала замахнемся на производство примитивной, одностворчатой, конструкции. Каждом знаменито, что деревянные рамы со временем рассыхаются, теряя форму.
Металлические ставни на окна своими руками
Металлические ставни – наиболее предпочтительный вариант защиты жилого строения или помещения хозяйственного назначения от взлома и проникновения.
В отличие от деревянных ставень металл является более прочным материалом, что в значительно степени влияет на сохранность окна и имущества внутри дома.
Такое решение имеет массу положительных сторон, так как ставни из металла крайне сложно взломать. К тому же, подобные ставни могут гармонично сочетаться с фасадом здания и превосходно вписываться в окружающую архитектуру.
Продумывать защиту окон от проникновения, лучше всего ещё на первых этапах строительства, ведь так можно будет выбрать наиболее оптимальную технологию монтажа.
Современные железные ставни выпускаются в самых разных вариациях – конструкции отличаются по количеству створок, их размеру, а также способу декорирования. В большинстве случаев, каркас створок производится из профильных труб, к которым приваривается полотно из стали.
При любой конструкции, ставни должны быть установлены таким образом, чтобы к стенам и оконной раме не проникала влага. Попадание воды через щели в изделиях приведёт к развитию грибка или плесени, которые будут постепенно разрушать материалы.
Ставни из металла — наиболее простой способ обезопасить жилище от взлома
Проблема решается не только обеспечением герметичности швов, но и применением стоков, отводящих влагу в сторону.
Если дом или дачную постройку не планируется использовать в холодное время года, оптимальным вариантом будет применение съёмных металлических щитов. Крепление подобных изделий, осуществляется с помощью легкоразъёмных резьбовых соединений.
Поскольку с уличной стороны конструкции любые крепления отсутствуют, металлические ставни для дачи практически невозможно вскрыть. Единственный недостаток металлических щитов – высокая масса, однако это не относится к изделиям из алюминия и других легкосплавных металлов.
Отдельно стоит упомянуть рентгенозащитные типы – подобные изделия обязательны для установки в кабинетах рентгеновской диагностики. Такие изделия делаются из толстых листов металла с дополнительными экранирующими вставками.
Глухие конструкции наиболее сложно взломать, даже обладая нужным для этого инструментом
Среди современных железных ставен, выделяются два вида изделий:
Все особенности первого вида были описаны выше. Помимо всего прочего, металлические ставни на окна комплектуются стопорами и наличником.
Наружное крепление может присутствовать разве что при наличии откосов, когда окна и стены находятся не в одной плоскости – в таком случае, с внешней стороны ставится рама.
Для дачи можно установить съёмные глухие ставни – подобная защита может сниматься в летний период. Элементы глухих ставен защищены не только от взлома, но и от внешних воздействий.
Улучшить внешний вид и дополнительно усилить антикоррозионную стойкость можно за счёт применения грунтовки и лакокрасочных покрытий. Сплошную поверхность так же можно украсить коваными элементами – в этом случае степень защиты останется на довольно высоком уровне.
Сплошные металлические изделия могут иметь от одной до трех створок
Подводя промежуточный итог, установка сплошных конструкций производится в случае, если:
Ставни-жалюзи полностью аналогичны сплошным конструкциям, за исключением того, что вместо сплошных стальных листов применяются ламели, образующие просвечивающую конструкцию жалюзи.
Конечно же, такие изделия не настолько надёжны, как сплошные – тем не менее, случаи их взлома распространены мало. Ламели позволяют пропускать внутрь помещения воздух и дневной свет даже при закрытых ставнях.
Как и в случае со сплошными конструкциями, составными частями решетчатых являются профильные трубы с сечением 4×2,5 см. На данный каркас уже навешивается основные части изделия.
Вместе со ставнями, в комплект входят наличники, запоры, замки, а также устройства для избегания случайного закрытия створок. Ламели на решетчатых типах изделий устроены так, что полностью исключается попадание влаги между ними.
Двустворчатые конструкции жалюзийного типа из металла
Металлические ставни-жалюзи будут предпочтительны в следующем случае:
Для детального сравнения с защитными наружными жалюзи на окна можете прочитать отдельных материал и сделать вывод, какая конструкция более удачно впишется в экстерьер вашего строения.
Запирающие механизмы находятся с внутренней стороны дома, с наружной стороны располагается просто глухая гладкая поверхность.
Замки для механизмов аналогичны затворам, применяемым в конструкции сейфов.
Имеется у замков и защита от случайного закрытия створок. Количество запирающих устройств начинается от двух – сверху и снизу. При необходимости, можно установить дополнительные механизмы.
Для изготовления сплошных конструкций лучше всего использовать оцинкованную сталь в листах
Стальные створки можно заказать не только в специализированных мастерских, но и в мастерских по производству металлических дверей.
Если не требуется сложное декорирование металла, то изготовить ставни можно и своими руками.
Для этого понадобятся следующие заготовки:
Перед началом работ важно точно выверить все размеры. Не пользуйтесь косвенными вычислениями, обязательно замеряйте каждый размер напрямую – понадобятся величины вертикальных и горизонтальных сторон подоконника, откосов, длины диагоналей и величины углов.
Уголок 50×50 миллиметров
Контурная рама сваривается из стального уголка. Далее, стальной лист раскраивается под нужный размер и крепится на подготовленную раму. Крепление осуществляется либо сваркой, либо саморезами по металлу.
В случае применения саморезов, не следует делать шаг крепления больше 50 мм. Когда лист и рама будут скреплены, остаётся обработать все примыкания силиконовым герметиком. Обратите внимание, что состав должен быть устойчив к низким температурам и воздействию влаги.
Для каждой створки необходимо сделать рёбра жёсткости – они крепятся по горизонтали или в форме креста.
Отверстия под петли сверлятся на вертикальных частях рамы. Сами петли фиксируются при помощи болтиков или саморезов. Со стороны откосов предпочтительнее использовать анкера.
При необходимости, можно установить металлические листы с внутренней стороны – для этого лучше применять алюминиевые ставни, так общий вес изделия заметно снизится.
Конструкция и процесс их установки во многом похож таковым у стальных аналогов.
Приобретая подходящие изделия нужно учитывать, что стоимость монтажа составляет 15% от общей стоимости
Стоимость металлических ставней зависит от количества створок, площади оконных проёмов, количества комплектующих элементов, наличия покраски, а также заказа профессиональной установки.
Стоит отметить, что если требуется створка площадью менее одного квадратного метра, то от вас потребуют стоимость за целый квадратный метр.
Глухие ставни из одной створки стоят от 2200 рублей за квадратный метр, двустворчатые обойдутся как минимум в 3500 р/м2, сплошные жалюзийные ставни от 3100 р/м2. Одностворчатые ставни-жалюзи – от 3800 р/м2, двустворчатые – от 4200 р/м2.
Стоит также учитывать, что на каждую створку уйдёт по две петли (350 р/шт.), а также необходимо будет использовать задвижки (простая – 350 р/шт., торцевая – 550 р/шт., крабовая система 1000 р) и замки (500 р/шт.).
Металлический наличник стоит от 750 рублей, противозакрыватели – 350 рублей, покраска обойдётся в 350-1850 р/м2 в зависимости от выбранного покрытия.
Монтажные работы обычно оцениваются в 15% от суммарной стоимости всех изделий.
Если вы раздумываете, стоит ли устанавливать ставни на окна, фото помогут вам принять решение. Современные ставни способны не только защитить ваше жилище, но и придать оконным проёмам завершенный и эстетичный внешний вид.
Современные окна отличаются разнообразием материалов, форм и расцветок. Ведущие мировые производители предлагают рамы из алюминия, пластмассы и натурального дерева. И какой бы материал в производстве окон ни использовался, благодаря новому оборудованию и инструментам все изделия получаются одинаково герметичными и прочными. Однако здесь необходимо отметить и один отрицательный момент - стоимость таких рам довольно велика.
А ведь покупать конструкции, стоящие по 100-300 долларов каждая, лишь для того, чтобы остеклить небольшую теплицу или же не каждому по карману. Поэтому у хозяев часто возникает вопрос: «Как же изготовляются оконные рамы своими руками?» На него мы сегодня и попытаемся ответить.
Как показывает практика, наиболее простым и дешевым решением будет создание деревянной оконной рамы. Дерево очень удобно обрабатывать , поэтому с данным видом работ может справиться даже начинающий мастер. Итак, какие же материалы нам для этого необходимы? Для начала вам нужно найти полностью просохшую или клееную древесину (подойдет обычная фанера). Нескольких ее листов будет вполне достаточно для выполнения работ по созданию оконной рамы. Из инструментов подготовьте пилу, а также молоток и стамеску. Значительно облегчат и ускорят процесс изготовления оконной рамы такие инструменты, как электрорубанок и фрез. Однако при отсутствии такого оборудования оконные рамы своими руками все равно можно будет сделать - просто понадобится больше времени и усилий, потраченных на работу.
Дополнительно вам потребуется стекло, металлические уголки, столярный клей, ну и, конечно же, чертеж будущего изделия. Если в качестве основного материала вы выбрали доски, лучше всего выбрать материал с сечением 50х150 миллиметров.
Здесь мы рассмотрим, как изготовляется оконная рама из клееного Данный материал отличается высокой надежностью, прочностью и относительно небольшим весом. Для клееный брус - именно то, что нужно. Можно использовать и обычный брус, однако вряд ли такое изделие выдержит более одного сезона эксплуатации.
Подготовив все необходимые инструменты и чертежи, можно смело приступать к работе. Для начала изготавливаем оконную коробку. Для этого в доске с сечением 50х150 миллиметров вырезается паз таким образом, чтобы в профиль элемент был похож по форме на букву «Г». Благодаря этому действию окно будет более защищенным от влаги и герметичным.
В ходе выполнения работ особое внимание уделите способу соединения. Важно помнить, что плохо склеенные доски не будут гарантировать долговечность оконной рамы, а значит, весь кропотливый труд уйдет коту под хвост. Самый правильный и надежный вариант соединения - это шипы и пазы. Изготовить их можно на ручном фрезерном станке. Если такого под рукой не оказалось, можно воспользоваться дедовским способом - вырезать все элементы при помощи пилы и стамески.
Обратите внимание, что пазы делаются только на вертикальных частях. На досках, которые будут размещаться в горизонтальном направлении, выпиливается шип. После того как оба элемента будут изготовлены, места соединений тщательно обрабатываются столярным клеем. Соединять коробку следует с предельной аккуратностью, соблюдая угол крепежа 90 градусов. После этого в углы торцов устанавливаются металлические уголки. Их можно приобрести в любом строительном магазине. Главная их функция заключается в жестком закреплении оконной коробки и всех досок.
Перед установкой следует подождать некоторое время, пока нанесенный клей полностью высохнет. В это же время можно приступать к изготовлению деревянной рамы.
Стоит отметить, что брус для данного элемента должен иметь меньшее сечение - вместо 50х150 мм нужно брать 50х50 мм. Первым делом изготовляется профиль. Выполняя данные работы, не забудьте оставить небольшой зазор (1-2 миллиметра) между рамой и коробкой. После этого профиль необходимо распилить на заготовки, в которых затем выпиливаются шипы и врезаются пазы. Доски рамы соединяются таким же образом, как и оконная коробка.
На заключительном этапе данный элемент проходит процесс остекления. Оконная рама и коробка снабжаются петлями, а далее оба элемента обрабатываются специальным влагостойким средством для повышения устойчивости к влаге.
Все, наше окно практически готово - осталось лишь произвести окраску и лакировку поверхности.
Поскольку заводская технология производства оконных рам требует наличия особых дорогостоящих инструментов и оборудования, изготовить подобные изделия в домашних условиях будет весьма проблематично. Именно поэтому народные умельцы разработали свой способ создания профиля путем скрепления полосок из фанеры. Для такой оконной рамы достаточно 4 полос - их них затем скрепляется прямоугольник. Вся технология производства заключается в том, чтобы изготовить несколько прямоугольников из полос фанеры разной ширины и закрепить их воедино. Таким образом вы получите идеальный слоеный брус нужной конфигурации.
При помощи данной технологии делается не только обычная глухая оконная рама, но и окно с двумя и тремя стеклами. Элемент с одним окном легко изготовить из 8 фанерных полосок. Они в итоге образуют два прямоугольника (при этом их ширина немного отличается друг от друга). Полосы второго слоя обрезаются немного уже - это необходимо для того, чтобы закрепить стекло. Далее деревянные (а именно все их детали) соединяются при помощи саморезов. Все крепежные места обрабатываются дополнительно столярным клеем. Все, оконные рамы из дерева на данном этапе успешно изготовлены!
В магазине можно приобрести деревянные оконные конструкции, окна из ПВХ и алюминиевого профиля. Каждый из материалов обладает своими характеристиками, которые могут удовлетворить любые требования заказчика. Но если речь идет об окне для дачи, то наиболее подходящим вариантом будет деревянная рама. Такая оконная рама деревянная может быть выполнена при наличии необходимых материалов и инструментов, а также при соблюдении технологии. Работа должна выполняться внимательно и аккуратно, чтобы все геометрические размеры были четко соблюдены. Окно при этом прослужит долгое время.
Конструктивно деревянная рама может быть выполнена нескольких модификаций:
При этом в 1 варианте можно предусмотреть форточку, которая будет выполнять функции проветривания более эффективно, чем створка.
Рама деревянная может быть выполнена из любой породы дерева. Все зависит от личных предпочтений, навыков в обработке древесины. Наиболее крепкой и долговечной породой считается дуб. При этом он достаточно сложен в обработке и является дорогостоящим материалом. Среди других пород, которые наиболее часто используются для изготовления деревянных рам, известны береза, ясень, сосна, лиственница.
Для того чтобы деревянная рама была прочной и надежной, не обязательно брать цельные бруски или доски. Вполне подходящим материалом является клееный брус. Он выполнен таким образом, что не поддается усадке в процессе эксплуатации. Это говорит о большей надежности и долговечности этого материала.
Как альтернатива древесине для изготовления оконной деревянной рамы используются листы фанеры. Она обладает достаточной прочностью и надежностью, что позволяет ее использование как исходного материала.
Рама деревянная может быть собрана при помощи следующих инструментов:
Вернуться к оглавлению
Перед тем как рама деревянная будет собираться, необходимо обработать бруски специальным антисептическим составом. Благодаря этому рама прослужит дольше, так как древесина будет защищена от образования грибков и проникновения влаги.
Изготовление рамы своими руками начинается с короба. В доске размером 50х150 мм делается прорезь таким образом, чтобы образовалась конфигурация в виде буквы «Г». Это позволит обеспечить непроницаемость окна. Далее следует разделить ее на 4 одинаковых части. Они скрепляются между собой посредством соединения шип-паз. То есть на одной из частей пропиливается паз, а на другой – выпиливается шип. Эти 2 элемента соединения должны быть выполнены тщательно по размерам, чтобы шип входил в паз без зазоров, внатяжку. Это обеспечит надежность крепления.
Паз выполняют при помощи циркулярной пилы, которой делают пропилы. А излишки удаляют стамеской и молотком. Шип можно сделать как ручной, так и циркулярной пилой, при определенном навыке. Пазы должны быть выполнены на деталях рамы, которые располагаются вертикально. На горизонтальных – выпиливается шип.
После предварительной сборки элементов короба его разбирают. На детали крепления тщательно наносят столярный клей. Далее их соединяют, строго соблюдая геометрический угол в 90°. Контролировать это можно при помощи угольника.
После этого по торцевым углам вставляют уголки из металла. Они обеспечат коробу дополнительную жесткость. Дальнейшие работы можно вести только после полного высыхания клея.
Оконная деревянная рама выполняется из бруса сечением 50х50 мм. Из него следует выпилить профиль согласно конструкции окна. Он будет отличаться в зависимости от величины и размеров стекол, которые далее будут вставляться, ширины штапика. При этом габаритные размеры рамы должны быть такими, чтобы при ее вставке в короб сохранился зазор в 1-2 мм. Профиль выполняют при помощи электрического или ручного рубанка. Образовавшиеся зазубрины следует зашлифовать машинкой или наждачной бумагой.
Заготовки деревянной рамы скрепляются между собой аналогично коробу, то есть используется соединение типа шип-паз. Для надежности и жесткости проклеивают. На наружной части по углам можно прикрутить металлические уголки, которые, кроме декоративных целей, будут усиливать жесткость конструкции.
После этого деревянную раму и короб можно покрывать морилкой и лаком, если есть желание сохранить и подчеркнуть фактуру древесины, или покрасить. На оконной раме и коробе прикручивают петли, которые служат соединением этих деталей между собой. После вставки стекол раму можно навешивать на подготовленные петли.
Сейчас одними из популярнейших окон в частных жилищах считаются деревянные. Прежде всего, на это влияет легко доступность производственного материала. Окно будет удобнее соорудить самому, если его форма нестандартна, при этом количество фурнитуры, створок и форма будут выбираться специалистом. Ниже расположена детальное описание о том, как изготовить деревянные окна своими руками.
В связи с конструктивными характеристиками, окна из древесины делятся на:
Деревянные окна могут иметь алюминиевую обивку. В таком виде период их использования увеличивается и не нуждается в своевременной покраске.
Несущая часть алюминиево-деревянных окон конструируется из алюминия, который после будет закрыт деревом. В таком случае благодаря алюминию прочность окна возрастает, а дерево преобразует внешний вид, делая его более привлекательным, и увеличивает теплоту окна. Однако такой тип окон из-за высокой цены на алюминий и сложному производству не очень-то и популярен.
Немецкие (или как их ещё называют, - европейские) имеют установленную фурнитуру, которая появилась в Европе. Данный вид окон обладает свойством регулировки угла наклона и высоты створки, обладают запорными механизмами, а также доступно проветривание окна.
В состав евроокон входят створки и оконные коробки. Благодаря двухкамерному стеклопакету, который вмонтирован в створку, окно обладает тепловой сохранностью. Для его открытия много усилий не потребуется. Из-за клееного бруса, который используют в изготовке окон, помещение надёжно защищено от сквозняков. А ещё очень удобно, что ухаживать за евроокнами очень легко.
Данный вид окон крайне надёжен, выделяется теплотой и долговечностью в использовании. Их период эксплуатации составляет свыше шестидесяти лет. Этому способствует присутствие клеенного трёхслойного бруса, не поддающегося деформации и рассыханию.
В русских окнах установленны раздельные деревянные части, в которых 2 застеклённые створки с толщиной от 4 сантиметров. В качестве материала применяют сосну. Из минусов стоит выделить легко деформирующиеся окна, а также сложное совмещение створки и окна.
Этот тип окон выделяется своими двумя створками, преобладающими последовательным режимом открытия, и широкой коробкой. Внутренняя створка имеет однокамерный стеклопакет, а на наружной зафиксировано одно простое стекло. Чтобы произвести наружную створку применяют и алюминий, и дерево. Между собой створки соединены механизмом последовательного типа открытия. Оконная коробка и створки изготавливаются при помощи деревянного массива, а не клееного бруса. Дизайн окна очень привлекателен, однако, качественные характеристики у него хуже, чем у немецкого.
Ещё отмечаются шведские окна из дерева. Они являются чем-то вроде слияния русских и немецких. Имеет внутреннюю раму с наличием одинарного стеклопакета и внешнюю раму, обладающую одинарным стеклом. Это приводит к высокой степени тепловой и звуковой изоляции.
Резным окнам из древесины свойственно наличие множественных узоров, что делает их наиболее красивыми.
Чтобы особенности окон из древесины были более понятны, лучше разобрать их главные достоинства:
Такое свойство имеется только у дерева. Регуляции здорового микроклимат в доме зависит именно от древесины. Ведь деревянные поверхности при большом количестве влаги впитывают её, а при малом отдавать. Дома обладают здоровой и комфортной обстановкой, если имеют деревянные окна.
Пластиковые и другие окна, обладают эффектом скапливания влаги на подоконнике рядом лежащих поверхностях.
Благодаря способности дерева дышать, в помещение присутствует плавная воздушная циркуляция. Находящиеся в дереве микропоры создают поступление воздуха, даже если проветривания не было продолжительное время. Вернувшись домой, после долгого отсутствия, можно почувствовать свежий и обновлённый воздух.
На деревянном окне отлично выделяется структура древесины, которая применялась при изготовке. Помимо этого, окна из дерева хорошо подойдут каждому типу интерьера и экстерьера. Обычно, жилище обставляют деревянной мебелью и дверями, отлично подходящие под деревянные окна. К тому же деревянные окна очень красивые и высокофункциональные.
По сравнению с деревянными, окна из пластика обладают малопривлекательным внешним видом. Дерево дарит помещению больше уюта и тепла.
При помощи нынешнего состава и пропиток, качество древесины, которая используется при изготовлении окна, становится значительно выше, невзирая на то, что дерево является довольно уязвимым материалом, тем более перед огнём или влагой. Сегодняшние пропитки и красители, которые увеличивают сопротивление влаге, дарят деревянным окнам наиболее долговечную эксплуатацию. Помимо этого, в момент использования, внешний вид таких окон сохраняет свою первозданность. К примеру, окна из пластика при использовании их более 10 лет будут нуждаться в замене, в то время, как окна из дерева сохраняют свою солидность даже после двух десятков лет эксплуатации.
Эту характеристику можно объяснить применением клеевого бруса в процессе изготовления окна. Помимо этого, на теплопроводность влияет следование технологическим моментам монтажу окна.
Качество, как и само дерево, проходит оценку в момент приобретения материала. А вот уровень прочности окон из пластика ценить не представляется возможным, ведь профиль из металла расположен внутри постройки. А также, при изготовлении деревянного окна самостоятельно, можно подобрать древесину качества, подошедшего владельцу как в эксплуатационном, так и в материальном смысле. Рекомендуется выбирать трёхслойный клеенный брус, минимальная толщина которого достигает 7 см. Устойчивость окна к деформации и сопротивлению воздействиям различных внешних раздражителей будет обеспечена именно клеевому брусу.
Такое достоинство даст возможность сократить расходы на ремонт реставрацию деревянного окна своими руками. Такой вид окон очень просто обслуживать и ремонтировать.
Данное преимущество является самым главным во время подбора окон из дерева. Так как древесина приходится натуральным материалом, не выделяющим различных опасных или вредных для здоровья человека веществ.
Прежде чем начать изготовку деревянного окна самому, необходимо приготовить все нужные инструменты. Итак, нам потребуется:
Разберём по шагам инструкцию сооружения окон из дерева самостоятельно:
Деревянные окна бывают:
Необходимо выбрать материал окна, прежде чем начать работу. Менее дорогая и более оптимальная вариация – сосна. В связи с тем, что состав этой породы дерева обладает большим количеством смолы, оно представляет из себя наиболее противоборствующей влаге и остальным внешним раздражителям.
С большей стоимостью и соответствующим качеством считается дуб. Хотя, чтобы исключить боязнь порчи дорой древесины, новичкам больше подойдет сосна. Доски должны быть просушены правильно, они не должны иметь трещины, сучки и деформированными. Следует помнить, что короб – это главная несущая конструкция, принимающая всю нагрузку.
А также можно применить клеевый брус, характеристики прочности и величина долговечности которого больше.
Для сооружения рамы подойдут доски, габариты которых составляют 150 х 50 мм. Заготовка должна иметь пазовое отверстие, имеющее форму буквы Г и глубину 15 мм. Детали между собой крепятся столярным клеем, а после – деревянным стержнем, минимальная длина которого – 3 см. Роль фиксаторов для каждой части короба приходится именно на стержень.
Теперь выполняется установка короба в проём, который был заранее подготовлен. Это занятие подразумевает собой сверление отверстий в стене, вкручивания в них дюбелей и фиксацию короба при помощи саморезов. Чтобы заделать стыки и произвести герметизацию стыков, применяется монтажная пена.
Деревянные окна своими руками чертежи:
Для создания рамы потребуется брус, габаритами 7х5 см. Однако толщину бруса можно изменить, если прочность и размер окна позволяют. Устанавливаемое количество и толщина стекла в окне будет влиять на форму профиля.
Хватит и изготовления двух пазовых отверстий формой прямоугольника, если запланирован монтаж профиля с одним стеклом. В другом случае, отверстий должно быть больше.
Для сооружения профиля конкретной формы необходим фрезер или электрорубанок. При толщине стекла 5 см потребуется штапик, толщина которого достигает 10 мм.
Рама собирается после подготовки всех деталей. Для этого необходимо распилить доски под углом 45 градусов. Далее, производится шипо-пазовое соединение при помощи подготовленного профиля. Чтобы уровень фиксации был выше, дополнительно применяются саморезы. Стоит заметить, что каждая шляпка должна плотно войти в дерево, так привлекательность внешнего вида окна улучшится, а проявление коррозии уменьшится.
Для исключения сбора конденсата в окне и отсутствия мостиков холода, необходимо правильное измерение высоты и длины стекла, которое планируется в него устанавливать. Минимально допустимая погрешность во время снятия мерок имеет значение — 1 мм.
Алмазные саморезы лучше всего подойдут для резки стекла. А мелкозернистая наждачная бумага для полировки краёв.
Теперь к стеклу необходимо приложить линейку с запасом и по ней провести черту стеклорезом. Затем стекло нужно положить на стол и отломать. После этого, необходимый кусок стекла, нужно установить в окно, затем края стекла смазываются герметиком и снова укладываются, если отсутствует потребность в подправке. Воспользовавшись штапиками, стекла необходимо зафиксировать. Маленькие гвоздики забиваются на поверхности штапиков, если они имеют большую ширину, то более разумно применить саморезы, чтобы их закрепить.
При изучении техники изготовки деревянных окон своими руками надо отметить и окончательную сбору целой конструкции. Если окно преобладает большими габаритами, а также состоит из двух частей, то в первую очередь осуществляется установка и сборка вертикального бруса, затем необходимо зафиксировать навесными петлями створки. И в последнюю очередь крепятся ручки и остальные элементы фурнитуры.
Последним шагом станет монтаж полностью собранного окна в оконную раму и его крепление, с использованием саморезов, которые сначала осуществляют проход через поверхность короба, а после и через стену. Чтобы произвести герметизацию всех щелей применяется пена для монтажа, а после её полного высыхания, стены штукатурятся. Поставить точку на данной работе можно, произведя установку отлива части и подоконника.
Если у вас возникнут какие-либо сложности то, у нас вы можете найти и посмотреть деревянные окна своими руками видео.
Итак, мы рассказали все, что касается деревянных окон: каких типов и разновидностей они существуют, из чего и как их лучше изготавливать, как произвести монтаж и что для этого потребуется. Надеемся наши советы будут вам полезны и помогут в ваших начинаниях. Спасибо, что прочитали до конца. До скорой встречи в следующих подобных публикациях.
