Многие почему-то боятся делать остекление балкона алюминиевым профилем — здесь, скорее всего, срабатывает эффект давления мнения большинства и/или страх перед новым. Но консерватизм присущ подавляющему большинству людей, хотя, разобравшись в ситуации, они с удовольствием будут использовать новые технологии.
Я хочу вас познакомить с алюминиевым профилем и методами установки выносного окна из такого материала. Уверен, многие с легкостью изменят свою позицию использовать ПВХ.
Все оконные и дверные конструкции из алюминиевого профиля нормируются государством, это инструкция из ГОСТ 21519-84, ГОСТ 23747—88, ГОСТ 215-19-83 и ТУ-5270-001-44991977-97.
Рама или каркас из профиля для остекления может холодным или тёплым. Если вы не планируете принудительный обогрев балкона (вынос радиатора или монтаж системы ), то вам больше подойдет первый вариант:
Если профиль для окна утеплён, значит, он состоит из двух замкнутых между собой камер, между которыми вставлена толстая прокладка из полиамида — это и есть утеплитель:
Я не советую вам для расчёта окон на балкон использовать онлайн калькулятор. Лучше всего делать это с ручкой, бумагой и рулеткой в руках. Так замеры будут точные.
Сейчас мы разберемся, как остеклить своими руками балкон с выносом окна. Технику или технологию самого выноса мы рассматривать не будем — это сварочные работы и к нашей теме они отношения имеют мало.
Итак, будем отталкиваться от того, что металлический каркас уже готов и нам останется только застелить эту площадку досками или толстым (16-20 мм) ОСП. Причём это могут быть даже старые доски, главное, чтобы они были «живыми «.
До остекления вам нужно установить наружную облицовку, так как уже после остекления монтировать какие-либо панели снаружи чрезвычайно сложно, а иногда даже невозможно.
Скорее всего, площадка для подоконника будет ровной, но, тем не менее, это не повод отказываться от строительного уровня при монтаже. Тем более что размерять его нужно только на ровной площадке — это позволит сделать ровные стыки без зазоров.
Подоконники обычно делаются из ПВХ и их очень легко резать. Для этого лучше всего использовать не болгарку, а электрический лобзик — рез будет гораздо точнее и ровнее.
Когда вы будете выставлять подоконник, учитывайте толщину рамы, точнее передней выступающей части профиля, которая перекроет подоконник снаружи — оставьте для этого полоску площадки. Закрепите ПВХ саморезами так, чтобы они впоследствии перекрылись рамой, то есть, чтобы не было видно шляпок.
Чтобы защитить пиломатериал, которым накрыта площадка выноса от атмосферных осадков, задуваем зазор под подоконником монтажной пеной. Щель там будет обязательно, так как при выравнивании вам придётся использовать различные подкладки.
После выравнивания и установки подоконника можно приступать к сборке рамы: для этого на краях и торцах есть специальные отверстия для шурупов и вам останется только скрутить ими сложенную конструкцию. Все профили, как правило, пронумерованы, так что вы их не перепутаете — просто будьте внимательнее.
На боковых профилях и снизу вам нужно просверлить отверстия для саморезов, которыми рама будет фиксироваться к деревянному основанию через подоконник и между собой. Причём в боковинах соседних секций отверстия должны быть на разной высоте, чтобы вы могли стянуть их между собой с двух сторон.
Если такое окно монтируется на расширенном балконе, то его обычно вставляют в заранее сваренный подрамник из металлического профиля, и тогда крепление саморезами происходит по всему периметру.
Когда вы сделаете все отверстия на расстоянии 50-60 см друг от друга и по углам, вы можете заранее вкрутить туда шурупы — так легче будет фиксировать секции по месту установки. Рекомендую использовать для этого нержавеющий металл или хотя бы саморезы, где есть антикоррозийные добавки.
Мы устанавливаем окно не на верхнем этаже, над нами есть балконная плита, которую будем использовать как часть крыши и основу для крепления . Поэтому на верхнюю перекладину рамы нам нужно прикрутить куски перфорированной металлической полосы — другим концом они будут цепляться за верхнюю плиту.
Теперь нам нужно выставить все рамные секции, скрепляя их между собой, как это показано на двух верхних фото, и прикручивая к деревянному выносному основанию. Верх пока не трогаем.
Если вы боитесь, что рама может упасть под собственным весом от крена, то напрасно — алюминий достаточно лёгкий металл, так что, уверяю, за короткий промежуток времени ничего не произойдёт.
Теперь понадобится помощник: один человек со строительным уровнем в руках должен выставлять раму строго по вертикали, а другой — просверлить отверстия под дюбели в верхней плите и закрепить перфорированную ленту. Уровневые замеры следует делать на каждой стойке — так вы добьётесь максимально точного положения конструкции.
Дальше нужно прикрепить козырёк к верхней плите (этот отлив делают из крашеной или оцинкованной жести, реже — из ПВХ). Если козырёк будет из нескольких частей, то их между собой скрепляют алюминиевыми заклёпками и заделывают шов силиконовым герметиком.
На раме вы можете прикрутить козырёк сверху, но для этого нужно иметь высокий рост и хорошую физическую подготовку, потому можно прикрепить его заклёпками к металлической ленте. Переднее крепление не позволит ветру трепать жесть и создавать грохот.
При установке козырька между ним и верхней плитой задуйте монтажную пену и сразу же прижимайте его и прикручивайте. Так вы будете иметь 100% гарантию защиты от протечки.
Последним штрихом в установке рамы будет монтаж отлива по её нижней части (он делается из жести, окрашенной путём напыления). Если передняя линия с поворотами, то отлив будет из нескольких частей. Поэтому сначала нужно нарезать все секции, а затем прикрутить их к профилю саморезами с пресс-шайбой.
На данном этапе, чтобы застеклить балкон алюминиевым профилем, вам нужно вставить подвижные фрамуги в раму, а сделать это достаточно просто. Эти створки уже со стеклом — вставляете в паз сначала верхнюю часть фрамуги, прижимая её вверх, а затем нижнюю.
Стёкла и стеклопакеты, а также глухари, которые устанавливаются после монтажа рамы, вставляются в пазы неподвижных секций и уплотняются EPDM резиной и штапиками. В результате получается жесткое и герметичное окно с удобным раздвижным открыванием .
Для защиты от насекомых вам понадобится москитная сетка на балкон с алюминиевым профилем, но устанавливать её можно по-разному. Я предлагаю наиболее простой и удобный вариант — москитка делается по размеру подвижной фрамуги и вставляется между двумя створками, а затем прижимается ими. Такую конструкцию вы сможете поставить и снять её в любой момент.
Хочу отметить, что лоджии из алюминиевого профиля делаются практически идентично, и я уже давал инструкцию об этом на нашем портале. Если вы хотите рассказать о своих идеях или задать вопросы — присоединяйтесь к обсуждению в комментариях! И посмотрите видео в этой статье с наглядными сведениями по рассмотренному материалу.
Вы устали от шума ремонта, доносящегося из соседней квартиры? Надоело постоянно убирать с балкона зимой снег, а летом пыль с тополиным пухом? Хотите сделать лоджию помещением? Тогда алюминиевые рамы, установленные на балкон - идеальное решение. Почему именно они? Сейчас узнаем.
«Холодное» остекление балкона алюминиевым профилем осуществляется по заранее произведенным замерам. Для него используется стекло толщиной от 4 до 6 мм и белый анодированный профиль алюминия. Его достоинства это:
Такой вид остекления считается холодным вариантом
Идеальных конструкций не бывает. Это относится и к «холодному» алюминиевому остеклению. Его недостатки:
Для сравнения ознакомимся с другими видами балконных рам, представленных на рынке строительных материалов и конструкций.
«Теплое» остекление производится с использованием рамы из поливинилхлорида и многослойных стеклопакетов. Конструкция стеклопакета и применение резиновых уплотнителей обеспечивает:
Из недостатков пластикового остекления (которых лишено алюминиевое остекление балконов) можно назвать:
Данная система состоит из армированных профилей ПВХ, соединенных угловыми элементами, и работает по принципу шкафа-купе. В содержащие внутри арматуру профили раздвижной системы устанавливаются стекла, толщина которых составляет от 4 до 8 мм. Совмещая достоинства двух предыдущихвариантов, промежуточный вариант при этом лишен недостатков «холодного» остекления«. Однако минусом такой конструкции является ее большой вес.
Классический способ застекления балкона, используемый издавна. Деревянную раму обрабатывают огнеустойчивым и антиплесневым составом, что повышает ее эксплуатационные характеристики. Благодаря резиновым прокладкам рама плотно без зазоров прилегает к стенам лоджии. Поворотный механизм позволяет без труда проветрить помещение. К достоинствам деревянной рамы относится:
Деревянные рамы имеют и свои плюсы, но они дороже алюминиевых
Но, наряду с плюсами, застекление имеет и существенные недостатки:
Для застекления балкона без рам применяют закаленные удароустойчивые стекла толщиной от 7 до 9 мм, которые двигаются на специальных пластиковых шарнирах. Для того, чтобы помыть стекла, их сдвигают в «гармошку». Преимущества данного вида остекления следующие:
Значительные недостатки безрамного застекления делают эту конструкцию неидеальной. Перечислим их:
С целью расширить площадь балкона уровень пола или подоконника можно сместить вперед на отрезок до 35 см. В первом случае к опорной плите приваривается по контуру профиль, обшиваемый снизу листами из металла. Удаляются прежние перила и монтируются новые. По окончанию работ снаружи производится облицовка балкона вагонкой, панелями ПВХ или сайдингом. Для такой перепланировки, повышающей нагрузку на фасад, нужно оформлять разрешение в соответствующих ведомствах.
При выносе по подоконнику уровень пола остается прежним, а площадь на уровне подоконника увеличивается. Окна при помощи кронштейнов выдвигают наружу по направлению к улице либо по бокам. Недостатками такого застекления является риск обрушения балкона из-за несоблюдения технических условий при увеличении его площади.
Таким образом, из всех видов балконного застекления «холодный» вариант с алюминиевой рамой является одним из самых предпочтительных.
Балкон с выносом очень важно делать с соблюдением всех требований техники безопасности
Рассмотрим подробнее монтаж алюминиевых рам на балконе. Для начала нужно подготовить необходимый для установки инструментарий.
Для работ по холодному остеклению понадобятся следующие инструменты и материалы:
Устройство алюминиевой раздвижной рамы
Балкон остекляют алюминиевым профилем в таком порядке:
Установка раздвижной рамы из алюминия на балкон является наиболее приемлемым и экономным вариантом остекления балкона. Подробная инструкция поможет выполнить ее монтаж самостоятельно без особых хлопот.
Остекление балконов алюминиевым профилем один из очень распространённых и довольно бюджетных вариантов создания уютной атмосферы в доме. Конечно, такие конструкции называют «холодным остеклением» так как они не смогут обеспечить слишком высокую температуру в помещении. Зачастую их используют для технических помещений, балконов, кладовой и прочего.
Так что если вы хотите использовать такие окна для создания температуры пригодной для комфортного пребывания на балконе, вам следует отказаться от использования такой технологии. Она не сможет обеспечить необходимый уровень комфорта для вас. Как и любые окна, они обладают своими достоинствами и недостатками. Давайте разберём их по очереди, более подробно.
Существуют разновидности, которые сделаны по новой технологии и они способны создать необходимую атмосферу и поддерживать комфортный температурный режим. Это стало доступным благодаря установке специальных теплоизоляционных вставок в раму. Но такие конструкции стоят довольно дорого и пока не набирают особой популярности.
Существенное преимущество перед пластиковыми и деревянными аналогами, это возможность установки стеклопакетов с раздвижной рамой. Таким образом, оконная створка двигается в сторону по направляющим, что существенно экономит пространство. С их помощью можно установить окно в очень узких местах при этом не затрачивая ценную площадь, для свободного передвижения.
Остекление с алюминием обладает очень малым весом, что возвышает его перед аналогами, которые могут быть в разы увесистей. Благодаря малому весу, их возможно установить на любой балкон и лоджию, не нуждаются в усиленном основании и устанавливаются очень легко своими руками, без сторонней помощи.
Производители используют порошковую краску для алюминия, которая бывает любого оттенка. Она очень качественная, долговечная, не выгорает и обладает насыщенным цветом. Благодаря широкой палитре, возможно подобрать алюминиевое остекление под любой дизайн исходя из ваших предпочтений и потребностей.
Обладая преимуществами, такие рамы, конечно же, имеют и недостатки, о которых также следует упомянуть. Давайте рассмотрим самые значимые из них.
Основным и решающим, покупать окно или нет, является очень низкий показатель сбережения теплоты в помещении. В зимнее время они удерживают температуру всего на несколько градусов. При очень сильных морозах, раздвижные механизмы и фурнитура могут покрываться слоем льда.
Холодное и теплое остекление Тогда открыть их возможно только после удаления льда, что приносит определённые неудобства в использовании. Имеют критично низкий уровень герметичности. Через них будут проходить практически всех шумы с улицы, при сильном ветре, возможно продувание из щелей.
Остекление балкона алюминиевым профилем лучше проводить в том случае, когда основная балконная дверь имеет хорошую звукоизоляцию в таком случае негерметичность будет компенсироваться.
Если компенсировать недостатки иными средствами, тогда установка алюминиевого окна будет очень хорошим решением. Так, вы сможете сэкономить внушительную сумму, и сделать ваш балкон или лоджию застеклёнными и защищёнными от ветра, дождя и снега.
Алюминиевый профиль для остекления разделяют на две основные разновидности, о которых мы вам расскажем.
Обычный холодный профиль стоит очень дёшево и установка не составит никаких трудностей. Если же вы хотите установить модель из тёплого профиля, тогда следует быть готовым заплатить солидную сумму денег.
Цена может быть в разы больше чем у холодного окна.
Остекление лоджии алюминиевым профилем можно проделать без помощи специалистов, которые потребуют от вас должной оплаты за свою работу. Особой трудности в установке нету, следует придерживаться основных правил и работа будет проделана на пять баллов.
Давайте разберём, на какие этапы можно условно разделить весь процесс установки:
Как и любая другая оконная рама, алюминиевые профиля требуют тщательной подготовки. От качества подготовленной поверхности будет зависеть конечный результат. Кажется, что это совсем не связано с остеклением и можно отнестись к такой работе похабно, но нет.
Следует подходить к работе очень серьёзно и с должным вниманием и упорством проделать необходимые действия.
Первым делом следует произвести демонтаж старой рамы, но не стоит прикладывать слишком большое усилие на неё. Иначе вы можете повредить основание, что само собой плохо.
Производите давление именно на плоскость окна, тогда риск повреждения минимальный. Гвозди, закрепляющие старую раму в бетоны должны выйти довольно легко и не разрушить основание.
Если на периле остались части от старой рамы, куски откалывающего бетона либо старые крепёжные элементы, следует обязательно их убрать. Если поверхность основы слишком повреждена, следует реставрировать её, в таком случае остекление алюминиевым профилем откладывается на несколько дней, до полного высыхания бетона.
Для повышения качества установки, наверх перила можно закрепить деревянный брус, размером пятьдесят на пятьдесят миллиметров. На него и будет крепиться наша оконная рама из алюминия. После проделанной подготовки вы можете приступать к следующему этапу, монтажу стеклопакетов на свой балкон или лоджию.
Сначала необходимо снять все открывающиеся части, так вы облегчите раму, и установить её будет проще. Если присутствуют глухие участки окна, следует снять с них стеклопакеты, чтобы не повредит их и ещё более облегчить конструкцию.
Затем на раму крепятся монтажные пластины или скобы. Оптимальный шаг между ними составляет пятьдесят-семьдесят сантиметров, в зависимости от общего веса окна и толщины пластин. Закрепляются они прямо в профиль, с помощью саморезов по металлу.
Рама устанавливаться на своё место и закрепляется с помощь клиньев. Также ими необходимо подогнать необходимый нам уровень, измеряя его специальным приспособлением. Клинья должны сидеть очень плотно, чтобы спокойно удержать всю раму вместе со стеклопакетами.
В завершение все щели герметизируют с помощью монтажной пены и оставляются в закрытом состоянии на сутки, чтобы пена полностью просохла. После высыхания можно обрезать излишки с помощью канцелярского ножа и приступать к дальнейшей отделке помещения.
Снаружи пену необходимо заделать обязательно так как под воздействием солнечных лучей она высохнет, и будет рассыпаться. Лучше всего замазать шов поверх любым раствором, а затем обшить материалом, который вам по душе.
Не забывайте постоянно контролировать уровень рамы при установке. Особенно после возврата на место всех стеклопакетов и движущихся элементов. Под весом уровень может сместиться и её необходимо будет подправлять. После запенивания такую процедуру будет проделать очень проблематично.
Остекление балкона своими руками – одна из работ, которые даже очень умелому домашнему мастеру нельзя рекомендовать производить в одиночку. Дело прежде всего в прочности балконной плиты: она может просто не выдержать веса дополнительных конструкций. Поэтому, прежде чем застеклять балкон, необходимо проконсультироваться в ДЭЗе, БТИ, или, лучше, вызвать для консультации специалиста из фирмы, занимающейся остеклением, и в соответствии с его вердиктом и строить дальнейшие планы.
Исключением является лишь остекление балкона алюминиевым профилем Provedal – он очень легок и дополнительной нагрузки практически не дает. Но Provedal не обладает теплоизолирующими свойствами: дополнительной жилой площади вы не получите. Кроме того, для себя профиль придется покупать по розничной цене, а стоимость монтажа составляет всего 8-10% от стоимости профессиональной работы. Учитывая еще, что готовить монтажные элементы профи будут на спецоборудовании, скорее всего окажется, что самодельный балкон-проведал выйдет дороже и хуже заказного.
Остекление лоджии не требует столь тщательных измерений и расчетов на прочность – ее боковины хорошо передают нагрузку на несущую стену. Если самый дом находится в удовлетворительном состоянии, стеклить лоджию можно любым из описанных ниже способов.
Но во всех случаях необходим хотя бы один помощник – подручный-страховщик. Хотя описываемые способы остекления не требуют верхолазных работ (т.е. не нужно будет висеть снаружи), перегибаться и свешиваться через парапет все равно придется. Так что, помимо строительного инструмента, для застекления балкона вам понадобится страховочное снаряжение.
Все работы по остеклению балкона нужно производить со страховочным поясом. Лучше использовать спортивный – он легче и дешевле промышленного. Промышленный надежнее и долговечнее, но вы ведь не занимаетесь верхолазными работами систематически.
Фал пояса должен быть длиной примерно 2,5 м. Слишком короткий фал усложнит работу, а при слишком длинном, если вдруг свалитесь, рывок может опасно травмировать. Карабин фала, и весь пояс в целом, должны выдерживать нагрузку в 400 кг. Если величина нагрузки не указана в сертификате на пояс, или сертификата вообще нет, такой пояс брать не следует.
Страховочный фал должен быть надежно закреплен. Для этого нужно на время работ в капитальную стену вогнать анкерную шпильку с металлической цангой, не менее чем на 150 мм. Оголовок шпильки – в виде кольца с образующей толщиной не менее 8 мм; диаметр тела шпильки – от 16 мм.
Завинчивать шпильку в цангу нужно до упора и натуго, вставив мощную отвертку или монтировку в кольцо. По окончании работ оголовок шпильки, чтобы не мешал, срезают болгаркой заподлицо со стеной.
Холодное остекление делается с одинарными стеклами в облегченных рамах. Такой балкон летом годится для посиделок, а зимой – под кладовку для продуктов. Однако экономить на несущем каркасе для холодного балкона нельзя: парусность остекления не уменьшается, а каркас остекления несет в основном ветровую нагрузку.
Для теплого остекления нельзя допускать смещения точки росы внутрь балкона. Иначе выпадающий конденсат сведет на нет все ваши усилия по расширению жилой площади, и может стать причиной отсыревания всей квартиры. Также недопустимо проникновение точки росы в пространство между стеклами; на балконе, вынесенном за контур здания, обеспечить это вдвойне трудно. Чтобы наверняка выгнать точку росы наружу, необходимо выполнить четыре условия:
делают в жилых домах элитного класса. Нередко застекляют сверху донизу. Такое остекление – безрамное. По верху и понизу пускают направляющие, в которые на специальных крепежных узлах входят стекла. Секции остекления могут быть раздвижными, распашными и откидными.
Кажущаяся «воздушность» такого остекления на самом деле весьма тяжела: стекло ставят особо прочное и толстое, с прозрачным или тонированным покрытием, отражающим инфракрасное (тепловое) излучение. Работа по панорамному остеклению балкона требует высочайшего профессионализма с серьезной производственной базой и самостоятельно выполнена быть не может.
Остекление на специальном профиле Provedal также часто называют панорамным: обзор оно дает ненамного хуже безрамного. Остекление Promedal позволяет делать как распашные, так и раздвижные окна. Секции остекления собираются также на верхних и нижних направляющих: сначала в них устанавливаются вертикальные стойки, а затем в получившийся проем вставляется на замках и защелках рама.
Вес остекления Provedal составляет не более 20 кг на погонный метр, в зависимости от высоты секции и толщины стекла. Поэтому Provedal’ом можно стеклить висячие балконы без предварительного расчета на прочность. Это особенно важно, если требуется остекление с выносом, см. ниже. Стоимость Provedal’а на балконе без перекоса оказывается раз в 5 ниже, чем металлопластикового остекления с утеплением.
Для остекления Provedal требуется точная горизонтальность и параллельность верхней поверхности парапета и нижней – верхнего перекрытия. Хотя замки с защелками и регулируемые, ход регулировки – всего 15 мм. Учитывая нарастание перекоса при регулировке, допустимо отклонение от горизонтали и непараллельность опорных поверхностей не более 5 мм на погонный метр. Если оно больше, то по затратам труда и денег на выравнивание Provedal теряет все свои преимущества, тем более, что остекление это холодное.
Остекление балкона пластиковыми окнами по весу на погонный метр – до 40 кг – среднее между алюминиевым профилем и несущей рамой. Его в большинстве случаев можно делать на висячих балконах. Окна могут быть распашными/откидными и раздвижными. Остекление возможно как теплое, так и холодное.
Монтаж металлопластикового остекления производится на парапет до установки подоконника:
Однако ветростойкость металлопластикового остекления оставляет желать лучшего. Кроме того, над висячим хотя бы одним углом балконом без верхнего перекрытия приходится делать козырек. В таком случае трудоемкость металлопластика приближается к таковой для остекления на несущей раме, но без нее остекление не воспринимает вертикальную нагрузку и может оказаться слишком тяжелым. Если же и парапет балкона слабый, то его нужно убирать, и выкладывать новый в полкирпича, что еще увеличивает и стоимость, и трудоемкость, и вес.
Остекление с выносом хорошо подходит для балконов узких и для балкона – теплицы или оранжереи. Но для такого остекления необходим прочный парапет, а при обычном остеклении еще и работы по устройству прочного козырька в дополнение к верхнему перекрытию. Поэтому балкон с выносом лучше застеклить Provedal’ом.
Это «советское» остекление весьма трудоемко и много весит, до 80 кг на погонный метр. Применяемые для него в прежние времена трубы с уголками быстро ржавели и не очень-то смотрелись и новые. Но сейчас интерес к рамному остеклению возрождается:
В целом же, если у вас найдется два крепких и толковых помощника, и вы привычны работать руками, остекление на несущей раме может оказаться наилучшим вариантом: в итоге вы получите полноценную дополнительную жилпдощадь лет на 20 как минимум.
Конструкция рамного остекления ясна из рисунков. Рисунок справа внизу (вертикальный разрез) иллюстрирует случай, когда используются существующие балконные перила. Это возможно, если длина балкона не превышает 3 м, прутья ограждения – прямые, сечением не менее 16х16 мм, с шагом до 160 мм, с верхними и нижними продольными связями и прочно сидят в плите. В противном случае старое ограждение лучше срезать, и несущие рамы сделать из двух частей, как описано.
Если используется старое решетчатое ограждение, то его утепление снаружи и внутри и внешнюю декоративную отделку нужно сделать до остекления. Внутренняя отделка с установкой подоконника выполняется после установки оконных рам. Верх прежнего ограждения должен быть горизонтален; в противном случае его также лучше срезать – выравнивание обойдется дороже нижних рам.
Если же остекление ставится на бетонный или кирпичный парапет, то его верхнюю поверхность выравнивают до горизонтали цементным раствором и делают наружную декоративную отделку. Утепляют и отделывают изнутри после установки подоконника.
Трубостойки (выделены красным на рисунке) необходимы, если балкон висячий и без верхнего перекрытия. В таком случае они воспримут большую часть весовой нагрузки от остекления и предадут ее на козырек. Если длина балкона более 4 м, то необходима еще одна промежуточная трубостойка посредине его длинной стороны.
Наружные углы остекления заполняют монтажной пеной, срезают ее излишки и зашивают полосами оцинковки или кровельной жести, на саморезах или сварке. Сварные швы заглаживают болгаркой, и углы красят эмалью для ванн, как и весь каркас.
Несущие рамы делают из стального уголка 40-60 мм на сварке. Швы заглаживают, рамы красят той же акриловой эмалью. Красят после зачистки с обезжириванием, как и ванну.
Нижние рамы делают с учетом перекоса балконной плиты; стык верхних и нижних рам должен быть горизонтален. У боковых рам верхняя сторона должна быть горизонтальной. Если верхнее перекрытие также перекошено, верхние боковые рамы делают по форме проема, но вверху вваривают дополнительный уголок, чтобы оконный проем вышел прямоугольным. Получившийся клин зашивают любым подходящим материалом – фанерой, гипсокартоном, оцинковкой.
При небольшом, до 20 мм, завале стен, примыкающие к ним стороны рам лучше углубить в штробу. Если завал больше, работы на балконе нужно отложить и провести ревизию здания – возможно, оно аварийное, и ничего делать на балконе нельзя.
Козырек для висячего балкона – конструкция несложная (см. рис), но самая трудоемкая и ответственная. Козырек должен выступать за пределы остекления на 150 мм по всем свободным сторонам, исходя из этого, определяются его размеры в плане. Высота – 400 мм. Размер уголка – 40 мм.
Не пытайтесь собрать козырек сразу: он слишком тяжел и громоздок. Даже если вы втроем-вчетвером и сможете его поднять, работать придется с риском для жизни не только своей, но и прохожих внизу.
Монтаж козырька производится следующим образом:
Примечание: внутренний край настила кровли, помещенный в штробу, гарантирует от протекания по стене на весь срок службы настила. При покраске эмалью для ванн это более 10 лет.
Трубостойки нужны, если над балконом установлен сварной козырек. При наличии над балконом верхнего бетонного перекрытия без них можно обойтись. Материал – стальная труба того же наружного диаметра, что и уголок: 40-60 мм.
Сверху концы трубостоек крепятся к козырьку сваркой; для нижних в балконной плите выбираются корончатым сверлом лунки глубиной 15-20 мм и диаметром на 10-15 мм больше диаметра трубы. Трубы окончательно подгоняются в размер по месту, болгаркой с кругом по металлу. Трубу, наклонив, вставляют в лунку и руками доводят до места; возможно, слегка подбивая киянкой. Труба не должна идти туго в распор – вколачивать трубу и заталкивать ее, упираясь изо всей силы, опасно для жизни! Паз вокруг конца трубы в лунке цементируют.
Верхние несущие рамы делают сварными по размеру оконных рам с запасом по ширине в 10-15 мм, а по высоте – с таким же плюс толщина подоконника. Максимальный размер для рам из 40 мм уголка – 1100х1500 мм. Из 60 мм уголка можно сделать рамы 1300х1700 мм, но вес всего каркаса при этом увеличится почти вдвое.
Нижние рамы, если старый парапет убирается, делают на остаток высоты, с учетом перекоса балконной плиты для боковых. Между собой, с козырьком и трубостойками рамы соединяются сваркой; с бетонными поверхностями – саморезами 8-10х150 мм в дюбелях.
Шаг отверстий под крепеж – 200-300 мм. Чаще крепить не нужно: концентрация напряжений в середине промежутков между саморезами может ослабить конструкцию.
Примечание: использовать для каркаса дорогой алюминий на TIG-сварке или саморезах смысла нет: прочность падает, а 3/4 веса остекления дают окна и утепление.
Внешние углы, как указано выше, запениваются и зашиваются полосами листового металла. Без запенивания в образовавшейся полости будет оседать конденсат, что приведет к коррозии каркаса.
Нижние рамы снаружи можно заранее обшить металлическим листом на сварке. В таком случае наплывы сварочных швов перед установкой рам снимают болгаркой с зачистным кругом. Второй вариант для нижних рам – заделка изнутри фанерой или гипсокартоном. По прочности и надежности оба способа равноценны.
Сначала монтируются нижние рамы; на их верхнюю поверхность укладывается отлив (слезник). Верхние рамы сначала крепятся сверху и с боков, и только после этого свариваются с нижними. Если получится щель более 3 мм, в нее перед сваркой вставляют полоску листового металла. Сварку ведут снаружи. Это приходится делать свесившись, так что страховка обязательна. Выступающие внутрь полки каркаса сваривают прихватами, можно и по всей длине.
Перед установкой оконных рам весь каркас, включая козырек, снаружи и внутри красят акриловой эмалью. Перед окраской каркас нужно зачистить дрелью с металлической щеткой и обезжирить нитрорастворителем. Керосин и сольвент для обезжиривания перед покраской эмалью для ванн не годятся! Красить нужно в ясную тихую погоду, чтобы избежать оседания пыли на каркас.
Перед установкой окон нужно поставить на место и прикрепить 6 мм саморезами к уголкам подоконник. Под выступающие внутрь полки каркаса в подоконной доске выпиливаются пазы. На одну оконную секцию для подоконника достаточно трех точек крепления: сверху подоконник будет дополнительно прижат окном, а снизу подперт обрешеткой внутреннего утепления.
Окна в несущий каркас можно ставить любого типа. Анкерные пластины для оконных рам не нужны: оконные рамы монтируются на саморезах 6 мм сквозь раму к уголкам. Шаг крепления – 250-300 мм. Рамы металлопластиковых окон устанавливают сразу в сборе, лишь вынув стеклопакеты. Выравнивания оконных рам клиньями при установке в несущий каркас, как правило, не требуется.
После установки оконных рам пазы между ними запенивают и приступают к . В качестве вариантов можно рассмотреть , либо .
Вывод
Установка алюминиевых лоджий в жилых домах стала возможна после снижения теплопроводности оконных заполнений из алюминия за счет специальных вкладышей.
Благодаря малому весу, алюминиевые конструкции допускается устанавливать на лоджиях и балконах без опасения чрезмерной нагрузки конструкций.
Алюминий давно и успешно применялся для устройства фасадных систем производственных зданий и сооружений благодаря следующим свойствам:
В настоящее время область применения алюминиевых окон значительно расширена, конструкции применяются при остеклении лоджий и балконов в жилых домах, загородных коттеджах, на объектах культуры и здравоохранения. С каждым годом круг объектов, где планируется монтаж алюминиевых заполнений, значительно расширяется. Это связано с разработкой новых систем оконных и витражных заполнений.
Алюминиевые оконные системы отличаются по типу движения створок.
Устройство алюминиевых оконных заполнений предполагает использование двух видов профиля:
«Холодные» окна – обычный одинарный стеклопакет, установленный в профиль из алюминия. Такие окна обеспечивают защиту балкона от атмосферных осадков, пыли, ветра, но не способны сберечь тепло.
«Теплые» окна – профиль оснащен внутренней камерой с проложенной изолирующей термической вставкой. Вставка может иметь размеры от 18 до 44 мм, благодаря чему оконные заполнения надёжно удерживают тепло.
Устройство остекления на балконе можно выполнить самостоятельно, но чаще всего для этой работы приглашают квалифицированных специалистов.
При выполнении монтажных работ своими руками, требуется тщательно соблюдать технологию работ, только в этом случае окна из алюминия будут действительно долго служить, хорошо открываться и удерживать тепло.
Не секрет, что у некоторых хозяев открытые балконы используются под склад старья. Перед началом монтажных работ по установке балконных окон потребуется провести ряд подготовительных работ:
Посмотрите видео, подробно рассказывающее о данном виде оконных заполнений.
Если есть сломанные или погнутые прутья, их закрепляют сваркой и выпрямляют. При необходимости устанавливают новые элементы ограждения балкона. Металлические перила и решетку следует очистить от пыли, грязи и ржавчины и покрыть специальными защитными составами от коррозии.
Перед началом монтажных работ по установке оконных заполнений, следует провести укрепление защитного козырька. Козырек можно выполнить из листового оцинкованного металла или сайдинга, закрепление элементов выполняется саморезами для металла.
Как установить оконную раму правильно? При установке оконных конструкций из алюминия требуется соблюдать аккуратность. Крепление конструкции необходимо проводить с помощью анкерных пластин к двум бетонным балконным плитам (своей и соседней сверху). После этого устанавливается наружный отлив и навешиваются створки.
При монтаже отдельных элементов окна важно не допускать возникновения щелей. Стыки требуется загерметизировать, фурнитуру – отрегулировать. Створки должны открываться или сдвигаться плавно, не допускается наличие провисов и перекосы.
Правильно установленное алюминиевое окно на балкон гарантирует защиту от неблагоприятных факторов, способно служить долгие годы.
