Один из самых надёжных строительных материалов для защиты всего строительного объекта от любых внешних воздействий является сайдинг . Однако какими бы качествами не обладал этот материал, если монтаж сайдинга будет производиться не по технологии, то его защитные свойства могут свестись к нулю. И, несмотря на то, что этот материал по своей структуре должен защищать сооружение от атмосферных осадков, воздействия ультрафиолетового излучения, шума и прочих неблагоприятных явлений, малейшее нарушение при монтаже приводит к проникновению вредных веществ внутрь помещений.
В этой статье мы поговорим о монтаже сайдинга своими руками, дадим подробную инструкцию для чайников, а также сопроводим все фото и видео материалами.
Для обшивки любого строения сайдингом необходимы инструменты и некоторое оборудование. Прежде всего, это саморезы и гвозди.
Для раскроя и крепежа понадобятся молоток, уровень, рулетка, отвес, угольник, пассатижи-перфоратор, ножовка и циркулярная пила с мелкими зубьями. Если речь идёт о монтаже металлического сайдинга, то ещё необходимо приобрести ножницы по металлу для подрезки панелей в углах. При монтаже винилового сайдинга для раскройки в поперечном направлении применяют остро заточенный обычный нож, а для поперечной раскройки – циркулярную пилу. Для защиты глаз специалисты рекомендуют одевать защитные очки.
Ниже поэтапно будут описаны процессы работы по укладке винилового сайдинга . Следуя простым советам и рекомендациям, выполнить эту работу можно будучи не специалистом.
Первым этапом является правильный раскрой материала, для того, чтобы как можно экономнее его расходовать, и избежать ошибок при раскладке панелей. Для этого составляют план (чертёж), позволяющий грамотно распределить материал по всей обкладываемой поверхности.
Перед тем, как начать монтаж панелей, на фасаде строения устраивают обрешётку. Это производят во всех случаях за исключением того, когда панелями облицовывают деревянное здание. Для изготовления обрешётки используют деревянные брусочки, доски обрезные, металлические профили.
Эффективность монтажа зависит от правильности и тщательности, с которой будет набита обрешётка, то есть, насколько прочным будет полученное основание.
Так, монтаж цокольного сайдинга (как, впрочем, и любого другого) будет проведён правильно, если будут сглажены все неровности стенки или обрешётки. Дело в том, что в конечном варианте сайдинг только выпятит все неровности и огрехи подготовки. Для лучшего качества работ горизонтальную облицовку панелями производят на горизонтальную обрешётку, а вертикальный монтаж выполняют на вертикальную соответственно.
Если облицовка проводится с применением утеплителя, то в качестве теплоизоляционного материала рекомендуется использовать рулонные утеплители, а использование рыхлых материалов способствует деформации поверхности.
Основное правило, которое требует инструкция по монтажу, - это образование зазора между панелями, так как сайдинг подвержен температурным расширениям и сжатиям, и в случае не выполнения этого условия фасад может вспучиться и покорёжиться. Панели крепятся саморезами или оцинкованными гвоздями через соответствующие прорези прямоугольной формы.
Гвозди должны вбиваться не очень плотно в середину отверстий, в таком случае крепление панелей будет прочным и надёжным. Установка путём забивания гвоздей непосредственно в панели приводит к их разрушению, поэтому не рекомендовано.
После закрепления панелей, они должны свободно «ходить» в горизонтальном направлении. Производят монтаж внахлёст примерно на 25-30 миллиметров.
Для начала все панели необходимо оставить на улице на два-три часа, чтобы они «привыкли» к уличной температуре. При установке сайдинга зимой в холодное время зазор между панелями необходимо увеличить не менее, чем в два раза, то есть, он должен составлять около 10 миллиметров. В этом случае будет выдержан линейный коэффициент расширения сайдинга, и панели создадут прочную и надёжную защиту зданий и сооружений.
Первый шаг, который требует инструкция, это установка первоначальных элементов. Это стартовые профили, внутренние и внешние углы, и специальные J-профили. После чего можно начинать непосредственную установку сайдинга.
Стартовый профиль – это тот элемент, который начинает укладку всех панелей, и к которому крепятся все остальные панели. Для крепления панелей в труднодоступных местах, например, на стыках карнизов со стенами, по периметру оконных и дверных проёмов, применяют J-профили. При помощи этого профиля фасадам можно придать любой, самый причудливый вид, так как он позволяет производить крепление с учётом всех конструктивных особенностей сооружений. Ещё один элемент, применяемый для облагораживания фасадов, – это финишная рейка. Ею обшивают фасады в верхнем ряду, благодаря этому поверхность выглядит ровной и аккуратной.
При креплении панелей в вертикальном направлении на внешних углах здания технология монтажа предполагает отделку, так называемыми внешними углами, это позволяет обеспечить аккуратный вид угловых стыков.
Ту же роль играет внутренний угол, только он обеспечивает тщательно замаскированные стыки внутренних углов строений.
Начинают обшивку панелями с тех мест, в которых предполагается воздействие на них максимальной нагрузки. Это двери, ворота, оконные проёмы и пр. Это позволяет все остальные соединения изолировать от этих мест. Все рядовые сайдинговые панели крепятся с помощью соединения «в замок». То есть, нижний замок предыдущей панели (верхней) должен застегнуться на верхний замок последующей панели (нижней). По вертикали обшивку производят внахлёст, имея, таким образом, возможность регулировать размеры секций, как по высоте, так и по ширине.
Работа по монтажу цокольного сайдинга несложная, поэтому ее можно вполне выполнить самостоятельно. Для начала необходимо провести подготовительные работы . От их качества зависит конечный результат.
Стандартный размер цокольной панели составляет 500×1200 мм. Их крепеж выполняется так же, как и обычный сайдинг на обрешетку. Могут встречаться и другие размеры, например, 220×3000 мм. Такие размеры требуют установки исключительно вертикальной обрешетки.
В некоторых случаях принимается решения по обшивке цокольным сайдингом всего фасада дома. Дополнительно стену можно утеплить.
Принцип изготовления каркаса заключается в следующем:
В процессе сборки каркаса обрешетки обязательно используйте уровень. В противном случае установка цокольного сайдинга будет идти неровно.
Когда обрешетка выполнена, можно приступать к установке цокольного сайдинга. Работа представляет собой следующую последовательность:
Чтобы увеличить теплоизоляционные качества дома, монтаж сайдинга можно производить с утеплителем . Рассмотрим особенность утепления фасада на примере деревянного дома. Осуществив монтаж сайдинга с утеплителем, можно достичь одновременно 3 целей:
Но чтобы утепление было действительно эффективным, выбранный материал должен соответствовать следующим критериями:
На выбор утеплителя под сайдинг также влияет два фактора: влажность воздуха в вашей местности и роза ветров.
Существует широкий выбор теплоизоляционных материалов для фасада деревянного дома. Например, если выбран рулонный утеплитель, то слой должен быть от 3 до 20 мм. Его крепеж осуществляется на специальный клей. Также можно использовать минеральные или базальтовые волокна, которые производятся плитами. Большой популярностью пользуется минвата и вспененный полиэтилен. Нередко также используют пенопласт . Прочность и эффективность этого материала проверена временем.
Чаще всего для утепления фасада под сайдинг используется минеральная вата. Этот материал сохраняет исходную форму и идеален для любого типа сайдинга. Минвата выпускается плитами таких размеров:
При выборе минеральной ваты для утепления фасада, убедитесь в том, что ее плотность составляет более 80 кг/м 3 .
В обязательном порядке перед укладкой утеплителя прокладывается слой пароизоляции (обычно используется полиэтилен или рубероид). Он необходим для предотвращения появления конденсата между утеплителем и стеной.
Пароизоляция при укладке мин-ваты не нужна. Этот утеплитель пропускает пар и не впитывает влагу.
При укладке утеплителя важно не оставлять ни одной щели и зазора. Он должен окутать весь фасад здания. Сам же утеплитель фиксируется на уже изготовленной обрешетке. После этого процесса, можно начинать монтаж сайдинга, о технологии которой было написано в этой статье.
- При монтаже любого сайдинга необходимо избегать чрезмерного натяжения панелей при соединении каждого последующего ряда с предыдущим. Иначе это чревато вздутием, деформацией отдельной панели и нарушением поверхности фасадов строений.
- Самый последний ряд панелей укладывают после того, как будет установлена финишная рейка.
- Обшивку панелями осуществляют снизу вверх, и завершают под карнизом сооружения.
- Для монтажа сайдинга в местах нахождения объектов, например, труб, в панелях вырезают отверстия шире объекта примерно на 6 миллиметров.
- Обкладывая сайдингом места проёмов с помощью J-профилей необходимо над и под ними установить верхние и нижние кромки соответственно. Сначала устанавливают J-профили, а в них – кромки.
- При установке сайдинга над карнизом сначала устанавливают две-три финишные рейки, состыкованные друг с другом (нижний зазор выдерживают в пределах 3 миллиметров).
Видео
Предлагаем вам посмотреть видеоролик о монтаже сайдинга.
Фото
Ниже на фотографиях, вы можете просмотреть варианты отделки домов сайдингом:
Схемы
На схемах отображенны некоторые подробности монтажа сайдинга:
В последнее время практически все застройщики, и обыкновенные обыватели, при строительстве или реконструкции домов, используют внешнюю отделку. То есть возводят коробку из подручных материалов (шлакоблок, природные материалы, пеноблоки, ). А потом оформляют фасад и все здание, в качестве облицовочного материала, выступают , облицовка кирпичом, природным камнем или использование сайдинга.
Сегодня мы с вами рассмотрим наиболее динамично развивающееся направление в зданий – сайдинг. Рассмотрим само понятие, виды и конечно детально разберем монтаж вертикального сайдинга, своими руками.
Перед тем как перейти к монтажу, следует разобраться с понятием сайдинг, в переводе с английского siding – наружная облицовка.
Сайдинг — это отделочные панели, выполненные из разных материалов, которые легко монтируются и скрепляются друг, с другом образуя единое целое.
Не долговечные, склонность к воспламенению это самые главные недостатки.
Цементный
. Главным образом состоит из цемента и целлюлозного волокна. К основным недостаткам относят большой вес элементов, высокая стоимость, при работе требуются средства индивидуальной защиты.
Керамический
. Недавно придумали Японские разработчики, достаточно редко встречается. В состав входит глина с добавлениями природных натуральных материалов.
Виниловый . Изготавливают из ПВХ. Имеет много преимуществ, такие как низкая стоимость, экологичность, прочность, большой ассортимент.
Алюминиевый
— выполнен из сплава алюминия. Панель получается легкой примерно 1.5-2 кг. на 1 кв.м. Один из самых востребованных материалов.
Срок эксплуатации при правильном монтаже около 50 лет.
Простота монтажа и применение для всех видов отделочных работ.
Металлический
— это панели, выполненные из оцинкованной стали. Считается самым востребованным материалом. На их поверхность наносят полимерное покрытие (пурал, пластизол, полиэстер).
Но цветовая гамма ограничена 8 оттенками. Другой вид покрытия порошковый окрас. Цветовая гамма при таком способе окраски значительно больше.
Как мы видим разнообразие сайдинга велико. Но в большинстве случаев в России применяют алюминиевый сайдинг и для этого есть ряд причин:
В комплекте с панелями, входят декоративные элементы, которые придают фасадам законченный вид.
Работы по монтажу начинают с подготовительных работ.
Как и всегда перед любой работай, следует подготовить поверхность.
Если это деревянная стена, то из нее следует демонтировать все выпирающие элементы. Желательно дополнительно обработать лаком или краской. Убираем все элементы водостока.
Если поверхность стены из кирпича, камня или бетона. Следует убрать все отложения и грязь. Произвести демонтаж , ставней откосов. Если есть большие трещины, выбоины и сколы, следует их устранить. Обрабатываем поверхность грунтовкой.
После того как поверхность готова можно приступать к монтажу обрешетки
Перед тем как приступить к монтажу обрешетки, надо разобраться с методом монтажа самого сайдинга.
Горизонтальный метод , то есть панели располагают горизонтально поверхности. Соответственно и обрешетка располагается вертикально. Этот метод давно и широко применяют в России.
Вертикальный метод , то есть панели располагают вертикально поверхности и соответственно обрешетка должна быть горизонтальной. Этот метод недавно применяют в России.
Для обрешетки применяют деревянный брус размером 5 см. на 5 см. Брус должен быть сухим, ровным.
Для того чтобы рейки долго прослужили их следует обработать антисептиком и лаком, лучшим сортом дерева для обрешетки является сосна.
Так же в качестве брусьев можно использовать металлический профиль.
Направляющие располагаются с интервалом 30-40 см.
не так сложно и можно сделать своими руками. Как и при использовании любого материала, есть своя последовательности и хитрости.
Как и к любому строительному материалу прилагается инструкция.Мы рекомендуем ее изучить перед началом работы. А так же поискать видеоролики на просторах интернета в качестве пособий.
А так же перед монтажом материал должен пройти температурную адаптацию около 10 часов.
Начинаем с покупки материала, для этого требуется расчет, который помогут вам сделать менеджеры в магазинах или онлайн калькулятор при заказе через интернет. Мы рекомендуем обратиться в специализированные магазины или фирмы, где вам точно помогут или подскажут сколько вам потребуется панелей и фурнитуры.
Начинаем с установки наличников на двери и окна, следом крепим на углы угловые профиля (иногда их крепят на заключительном этапе сборке).
Угловой профиль отрезают нужной длины и крепят на обрешетке, начиная сверху, крепежный элемент, закручивают или вбивают не до конца, оставляя 1-2 мм для температурного расширения. А так же в районе дверных и оконных проемов устанавливаем J-профиля. Подрезают профиль с помощью ножниц по металлу или пилкой с мелкими зубцами. В холодное время специалисты рекомендуют использовать только пилку.
При облицовке окон и дверей делают спил под 45 °, крепление производят саморезами или гвоздями. Монтируют отлив внизу стены в месте перехода с . Отлив защищает фундамент от попадания воды, а так же придает дизайну всего дома законченный вид.
Монтаж вертикального сайдинга можно провести двумя способами:
От центра — используют, когда надо подрезать панели по краям.
От угла — используют, когда ширина панель кратна ширине дома.
От центра
Важно каждые 2-3 панели проверять вертикаль, для этого обычно используют нивелир.
Когда доходим до окон и дверей подрезаем панели, а края заводим в ранее подготовленные J-профили. Крепеж применяют такой же, как и для других панелей, да и незабываем про зазор для термического расширения.
22824 0
Строительство частного дома подразумевает не только его внутреннюю отделку, но и обшивку внешней части, то есть фасада. Самое популярное на сегодняшний день решение – это сайдинг, то есть панели из разных материалов с замком и кромкой. Он обладает целым рядом ценных преимуществ, отличными эксплуатационными характеристиками и привлекательным внешним видом. Сайдинг может быть гладким и глянцевым, имитировать структуру дерева или камня, поэтому он отлично впишется в любой ландшафт. Самое главное – правильно выбрать материал и уложить его по всем правилам.
В зависимости от материала, из которого изготовлен сайдинг, он может быть деревянным, поливинилхлоридным (виниловым), акриловым, фиброцементным или металлическим (стальным, цинковым, алюминиевым). Все виды отделки отличаются стоимостью, долговечностью, устойчивостью к всевозможным повреждениям и другими характеристиками.
| Вид сайдинга | Недостатки | |
|---|---|---|
| Может воспроизводить любую текстуру, эффекто выглядит, имеет широкий ассортимент расцветок. Обшивка из данного вида сайдинга устойчива к негативным факторам (может эксплуатироваться при температуре от -50 до +50), отличается небольшим весом и приемлемой ценой | При высокой влажности и резком перепаде температур может деформироваться, боится механических повреждений, имеет сравнительно небольшой эксплуатационный срок |
| Устойчивость к выгоранию на солнце и высоким температурам (до +85 градусов), отличные характеристики прочности, устойчивость к химическим веществам, не имеет способности к возгоранию | Высокая стоимость |
| Материал прочен и долговечен, устойчив к температурным перепадам, не способствует размножению грибковых спор и вредоносных микроорганизмов | Низкая звукоизоляция, возможность отслоения покрытия от металлического основания в местах разреза. Алюминиевый сайдинг подвержен механическим повреждениям, после которых вернуть ему первоначальный вид уже невозможно |
| Высокая экологичность, теплоизоляция, разнообразие фактуры и рисунка на срезе | Недостаточная прочность, недолговечность, способность к возгоранию и деформации, сложность в уходе, высокая стоимость |
| Материал способен заменить собой натуральный камень, так как производится из цемента, воды, песка и целлюлозы. Устойчив к атмосферным воздействиям, не подвержен коррозии, гниению, не способствует развитию грибка и плесени, простота в эксплуатации | Высокая цена, сложность в покупке (практически не распространен на территории России) |
Если речь идет о цветовых решениях, то самыми распространенными являются пастельные материалы – они стоят значительно дешевле яркого сайдинга (это связано с добавками дорогостоящих компонентов, которые препятствуют выгоранию отделки на солнце).
О материале из винила следует сказать отдельно, так как он считается наиболее практичным и недорогим вариантом для отделки фасада любого здания. Он изготавливается из ПВХ-панелей и в большом ассортименте представлен в любом специализированном магазине или на строительном рынке. Кроме того, виниловые панели достаточно просты в установке, поэтому все работы вполне можно выполнить самостоятельно.
Чтобы не сделать ошибку при выборе и монтаже сайдинга, необходимо разобраться с разновидностями и доборными элементами материала. В зависимости от конструктивных характеристик и особенностей монтажа, сайдинг делится на несколько типов.
Виниловые панели могут быть горизонтальными или вертикальными. Второй тип менее привычен отечественному потребителю, так как в России для отделки зданий чаще используются горизонтальные панели.
Чтобы правильно выбрать тип материала, следует учитывать некоторые конструктивные отличия между горизонтальным и вертикальным сайдингом.
В остальном же данные разновидности сайдинга практически не отличаются друг от друга, так как изготавливаются из одного и того же материала, а также требуют соблюдения определенных правил при монтаже.
Данный тип материала предназначен для облицовки вертикальных поверхностей и, в свою очередь, делится на несколько видов:
Основное отличие корабельной доски от елочки заключается в наличии характерного излома в центре панели, причем первый тип наиболее распространен в Европе и России, а второй – в США и Канаде. Маркируются типы сайдинга латинскими буквами T (тройная елочка), D (двойная) и S (одинарная). После буквенного обозначения идет цифра, которая означает ширину панели – например, маркировка S 4,5 обозначает панель одинарная елочка с толщиной изгиба, равной 4,5 дюйма (примерно 114 мм).
Цокольный сайдинг представляет собой материал, который применяется для обшивки нижней части здания. Они в два раза толще обычных облицовочных панелей, благодаря чему отличаются повышенной прочностью, не подвержены деформации и всевозможным повреждениям. При этом масса панелей совсем небольшая, то есть для их монтажа не потребуется дополнительно усиливать фундамент.
Софит по свой сути является потолочным сайдингом, который используется для закрытия выступающей части кровли и отделки потолков на чердаках и в мансардах. Подобные панели не только придают зданию совершенный и законченный вид, но и защищают пространство под крышей от осадков, насекомых и т.д. Конструктивно они делятся на двух- и трехполосные, а кроме того, бывают перфорированными, смешанными и неперфорированными.
Чтобы облицовка сайдингом выглядела привлекательно, необходимо использовать не только панели, но и профили и аксессуары, которые придают ей завершенный вид.
В число таких доборных элементов входят:
Следует отметить, что вся вышеперечисленная фурнитура к сайдинговым панелям может отличаться по ширине, длине и конфигурации, причем данные характеристики уникальны не только для продукции отдельного производителя, но и для каждой линейки облицовочного материала.
Установка сайдинговых панелей представляет собой достаточно простую, но кропотливую и трудоемкую задачу, которая требует не только точности и аккуратности, но и строгого соблюдения правил монтажа.
Технология и последовательность монтажа сайдинговых панелей зависит от особенностей материала и поверхности, но существует несколько общих моментов, о которых следует помнить при выполнении работ.
Ошибка 2. Монтажники вкручивают саморезы до упора в перфорацию, этого делать нельзя
Процесс монтажа сайдинговых панелей состоит из нескольких этапов, причем выполнять их нужно в определенной последовательности – только в таком случае результат будет полностью соответствовать ожиданиям.
Монтаж сайдинга начинается с расчета требуемого количества материала. Для этого можно воспользоваться специальными калькуляторами на строительных сайтах или простой формулой. Здание следует разбить на простые геометрические фигуры, измерить их площади и суммировать получившиеся цифры. Кроме того, необходимо составить подробную схему обшивки здания, где будут указаны все необходимые профили и аксессуары, а также их местоположение. Следует помнить, что примерно 10% от общего объема материала пойдет на подгонку и обрезку, а если работа выполняется впервые, некоторые элементы могут быть испорчены.
После покупки сайдинга можно переходить к основным этапам работы, и первый из них – подготовка подручных инструментов и материалов.
Сайдинговые панели для монтажа и материалы для изготовления обрешетки должны быть абсолютно целыми, без трещин, сколов и изъянов. Если работы планируется выполнять в зимнее время, сайдингу следует дать «отлежаться» на улице при температуре не ниже 15 градусов.
Кроме того, нужно будет подготовить крепежные элементы (саморезы, гвозди, скобы), которые будут входить в материал не менее чем на 20 мм, и ряд инструментов, необходимых для облицовки здания.
Помимо всего вышеперечисленного, для выполнения работ следует подготовить молоток, лобзик, уровень, рулетку и кусок мела, а глаза лучше защитить специальными очками.
Качественная подготовка стен – залог того, что сайдинговая обшивка будет выглядеть аккуратно и привлекательно. Лучше всего монтировать панели сверху влагоизоляционного материала (укладывать гидроизоляцию необязательно, но специалисты рекомендуют защитить все места, где сайдинг будет соприкасаться со стенами здания и отверстиями). До начала работ с поверхности нужно демонтировать старую отделку, а также все элементы, которые могут помешать монтажу: ставни, водосточные желоба и т.д., а поверхность стен очистить от грязи и пыли.
Перед монтажом обрешетки следует проверить надежность всех элементов здания: например, заменить все расшатанные и сломанные доски. Для сооружения каркаса под сайдинг берутся сухие и прямые бруски соответствующих размеров (обычно 4х6 см) без признаков гнили, пятен или деформаций, причем их следует заранее обработать антисептиками и антипиренами (веществами, которые препятствуют возгоранию). Более надежное, но достаточно дорогостоящее решение – оцинкованный профиль, который монтируется так же, как и деревянный каркас.
Если для облицовки используется горизонтальный сайдинг, направляющие каркаса крепятся вертикально, и наоборот. Расстояние между ними должно составлять 30-40 см (в регионах со сложными погодными условиями – около 20 см). Дополнительные рейки устанавливаются вокруг дверных и оконных проемов, снизу и сверху фасада, а также там, где будут висеть дополнительные аксессуары (например, фонари).
Все детали необходимо монтировать ровно, время от времени проверяя их уровнем. Крепить элементы обрешетки можно любым способом, но оптимальным вариантом являются обычные гвозди. Если каркас крепится на бетон или кирпич, в стенах следует заранее сделать отверстия перфоратором. Места, где сайдинг будет соприкасаться со строительными материалами, следует надежно загерметизировать, чтобы защитить их от влаги и мороза.
Наиболее важный этап облицовки здания – монтаж панелей на обрешетку. Он должен осуществляться максимально точно и аккуратно, с соблюдением перечисленных выше правил. Собственно алгоритм монтажа сайдинговых панелей выглядит следующим образом.
Шаг 1. Определить точку, от которой будет начинаться монтаж. Для этого найти точку в нижней направляющей каркаса, отступить от нее 50 мм, поставить метку и слегка вкрутить саморез. Последовательно двигаться по периметру здания, продолжая ставить отметки и вкручивать саморезы. Также их нужно вкрутить по углам здания.
Шаг 2. Натянуть между угловыми метками бечевку, отметить на рейках обрешетки места, где будут установлены угловые профили (именно с них начинается монтаж). Приложить к углу каркаса профиль и мелом поставить по краям метки, после чего прикрепить его обрешетке. Таким же способом крепятся остальные угловые профили, внешние и внутренние, причем крепление необходимо начинать с верхнего отверстия, сверху вниз.
Шаг 3. После того, как угловые элементы будут установлены, можно переходить к монтажу аксессуаров на оконные и дверные проемы: наличники, отливы и завершающие накладки.
Шаг 4. Двигаясь по периметру веревки, сделать 6-миллиметровый отступ от края углового профиля и прикрепить стартовый профиль, а затем и первую стартовую панель. Если она будет прикреплена правильно, весь остальной сайдинг тоже ляжет так, как нужно. Между элементами следует обязательно оставлять сантиметровый зазор, чтобы компенсировать возможную температурную деформацию винила. Не следует крепить панели слишком плотно – между шляпкой крепежного элемента и поверхностью материала должен оставаться зазор минимум в 1 мм. Не стоит также тянуть панель вверх, иначе она может треснуть или деформироваться.
Шаг 5. После крепления аксессуаров выполняется монтаж облицовочных панелей, который выполняется снизу вверху, начиная от стартовых. Панель вставляется в первую в ряду и монтируется к каркасу метизами, причем их нужно вбивать, начиная от центра и двигаясь по направлению к сторонам. По высоте панели следует устанавливать друг на друга: нижний замок вышестоящего элемента входит в замковое соединение нижнего. Панели можно собирать в секции произвольной высоты и ширины, в зависимости от дизайнерского решения. Если панель закрывает проем окна или двери, необходимо отрезать лишний кусок так, чтобы она встала между наличником или другим аксессуаром.
Шаг 6. Последний верхний ряд устанавливается только после финишной полосы. Необходимо прибить вплотную к кровле, измерить расстояние между его нижней частью и замком панели предпоследнего ряда. От полученных цифр отнять 1-2 мм для зазора. Взять целую панель, разметить ее так, чтобы она вошла между J-профилем и нижней панелью, срезать верхнюю часть вместе с замком.
Шаг 7. На верхней части подготовленной панели создать так называемые зацепы через каждые 20 см – сделать небольшие надрезы и отогнуть их на лицевую сторону. Подрезанную деталь вставить в нижнюю панель и легким движением защелкнуть ее в замковом соединении.
На фото — монтаж финишной планки
Шаг 8. Завершающий шаг – облицовка фронтонов крыши. Выполняются работы следующим образом: J-профиль крепится вдоль угла фронтона (если требуется больше одного элемента, нужно крепить второй внахлест на 2 см).
Шаг 9. Измерить угол наклона крыши и отрезать сайдинг соответствующим образом. Скорее всего, последнюю панель придется прибить с помощью крепежного элемента. Это единственный случай, когда разрешается вбивать гвоздь или вкручивать саморез прямо сквозь панель.
На этом монтаж сайдинговых панелей можно считать законченным. Если все было выполнено так, как нужно, результатом работ будет эстетичная, надежная и долговечная облицовка.
Следует отметить, что вертикальный сайдинг монтируется по аналогичной схеме. Единственное отличие заключается в том, что обрешетка для его установки должна быть не вертикальной, а горизонтальной.
Если панель была повреждена и на ее место необходимо поставить новую, работа выполняется следующим образом.
Уход за облицовкой из сайдинг-панелей гораздо проще, чем уход за другой облицовкой. Его нужно время от времени промывать из шланга, а для удаления застарелых пятен использовать мягкую щетку или тряпку. Чтобы не повредить материал, не стоит пользоваться абразивными бытовыми средствами и жесткими подручными средствами. Кроме того, не следует чистить сайдинг хлорными отбеливателями, органическими растворителями, веществами, которые содержат ацетон или используются для полировки мебели. Загрязнения с его поверхности хорошо удаляются раствором воды со стиральным порошком, а также любыми очистителями на водной основе. Если нужно убрать с панели жевательную резинку, можно воспользоваться раствором воды и уксуса.
Сайдинг внахлест Как сделать обрешетку под сайдинг своими руками
В данной статье я хочу рассказать о том, как производить монтаж сайдинга своими руками. Расскажу почему выполнялась обшивка дома сайдингом, а не другим материалом. Приведу примеры возможных ошибок во время обшивки сайдингом своими руками и как их избежать. В итоге, данная статья может стать для людей планирующих устанавливать сайдниг инструкцией по монтажу от подбора и расчета сайдинговых панелей до окончательной установки сайдинга.
С момента окончания строительства моего дома прошло уже 15 лет. Дом построен из бруса, внутри стены дома обшиты ДВП, а фасад дома обшит вагонкой. Я живу на восточном побережье Камчатки, где зима длится не менее 5 месяцев.
За это время внешние стороны стен дома зимой подвергались воздействию морозов, злых холодных ветров, а так же частым метелям, осенью - частым дождям и туманам. Все эти атмосферные явления негативно отразились на состоянии внешней обшивки стен дома.
Вагонка, внешней обшивки стен рассохлась, покоробилась, на стыках образовались щели, в помещениях стало заметно холоднее и появилось явное ощущение сырости. Встал вопрос о замене покрытия наружных стен и, в первую очередь, северо-восточного фронтона, который первым принимал на себя все удары изменчивой камчатской погоды.
Мне нужно было решить два принципиальных вопроса:
Ответ на первый вопрос нашелся быстро - вагонка не подойдет. Почему? Просто обшив дом заново вагонкой мне придется его снова красить каждый год, и все равно через 10-15 лет обшивку дома придется заменить. Дом нужно обшить таким материалом, чтобы он прослужил более долгий срок, в отличие от вагонки, не требовал ежегодного ухода (покраски) и чтобы этот материал был стоек к атмосферным осадкам.
Перебрав различные варианты, я решил выбрать виниловый сайдинг. Монтаж винилового сайдинга своими руками довольно прост, кроме того, сам сайдинг довольно дешев, долговечен, не требует какого-либо ремонта и покраски в течение всего срока эксплуатации. Уход за сайдингом также прост - достаточно удалить пыль и налипшую сверху грязь, можно даже струей воды из шланга. Срок службы - до 50 лет. Диапазон температур - от -60 до +60°С.
Сайдинг. Виниловые панели
Я выбрал панели длиной по 6 м (чтобы было поменьше отходов, так как максимальная длина фронтона у меня составляет 5,8 м). Одна такая панель имеет площадь 1,37 кв. м. Не последнюю роль в выборе сыграла и цена этих панелей в наших строительных магазинах — 180 руб./м2 (5,2$).
Гамма цветов и оттенков имеющегося в продаже винилового сайдинга очень разнообразна. Я выбрал цвет «Sandstone», так как он хорошо гармонирует с серым шифером и белыми карнизами - причелинами.
Примечание: причелины обозначены на рис. 3
Ответ на второй вопрос (как обшивать сайдингом дом) - я принял решение крепить новый слой поверх старого. Почему?
После этого нужно было произвести расчет сайдинга и определиться с количеством закупаемых панелей и отделочных планок к ним. Для этого я тщательно обмерил фронтон и сделал его подробный чертеж в масштабе 1:25. За вычетом оконных проемов дома и веранды общая площадь фронтона составила 22 м2. По чертежу точно определил, куда и какие обрезки от шестиметровых панелей будут установлены, поэтому купил все материалы с минимальным запасом на отходы. В итоге отходов практически не осталось.
Пример расчета площади фронтона:
Расчет площади фронтона, я сделал по формуле Герона (расчет площади треугольника):
S=√ p(p-a)(p-b)(p-c),
где полупериметр рассчитал по формуле:
p=(a+b+c):2
Схема расчета площади фронтона
Теперь запишем производные данные, где
a - 8 m, b - 8m, c - 6 m
Расчет полупериметра фронтона:
p= (8+8+6):2=11 м
Рассчитав полупериметр треугольника (фронтона), я рассчитал площадь (S) фронтона:
S= √ 11(11-8)(11-8)(11-6)
S= √495 = 22,25
Площадь фронтона равна 22,25 кв.м
Комплектующие для винилового сайдинга
Кроме панелей дополнительно потребовалось купить:
Примечание: J-планку как только не называют: «J-channel», «Джей Ченел», «Окантовочная рейка», «J-рейка», «J-профиль», а в магазинах иногда и «Финишная планка», хотя это название относится совсем к другой детали... Далее в тексте будем называть ее в дальнейшем «J-планкой».
Я решил обшить дом сайдингом своими руками, так как подобные работы стоят у нас в среднем 50% от стоимости материалов. Но зачем платить «лишние деньги», когда можно эту работу выполнить и самостоятельно.
Прежде чем приступить к обшивке фронтона, пришлось заняться установкой надежных лесов. Работать на высоте около 6 м, стоя на лестнице, нереально. К тому же, ввиду отсутствия помощников, придержать 6-метровый конец панели с другой стороны было просто некому. В старых запасах строительных материалов нашлось два 6-метровых бруса 150x50 мм и брусья поменьше сечением 100x50 мм.
Для настила купил 40 мм доски (с расчетом на то, что впоследствии я распущу их на прожилины для нового забора). С этой, доселе незнакомой мне работой справился достаточно легко...
Установку сайдинга своими руками я начал с нижней части дома. Но... не буду забегать вперед. Распишу все работы по порядку, поэтапно, что и в какой последовательности нужно делать, как того требуют инструкции по монтажу.
В основном нужен самый обычный инструмент, который хорошо знаком любому дачнику, когда-либо занимавшемуся строительными или столярными работами. Вот перечень того, что нужно иметь под рукой:
Пусть не самый сложный, но очень ответственный этап, а также залог качественной и успешной установки сайдинга - тщательная подготовка основы. Прежде всего, следует убрать все вьющиеся растения и ветки деревьев, соприкасающиеся со стенами. Снять водосточные трубы, крепления фонарей и другие детали с тех участков стен дома, где они могут помешать установке панелей.
Если обшивка дома сайдингом своими руками будет выполняться по старой имеющейся обшивке из вагонки, как это делал я, то необходимо предварительно внимательно осмотреть и оценить состояние старой обшивки (если она есть) и деревянных элементов конструкции стен. Отстающие доски и панели надо плотно прибить.
Примечание: подгнившие доски лучше заменить, так как под обшивкой начавшийся процесс, скорее всего уже не остановится. Неплохо было бы проблемные в этом отношении участки стен дополнительно обработать антисептиком.
Элементы дома, которые необходимо демонтировать перед отделкой дома сайдингом
1 - причелина, 2 - наличники, 3 - ставни, 4 - внешний уголок, 5 - ветровые доски, 6 - планка (переход) между фундаментом и стенами дома, 7 - внешний подоконник.
Снять придется все наличники, если есть - ставни, выступающие подоконники, а так же водоотливы и декоративные элементы вокруг окон и дверей.
Когда перечисленные детали будут сняты, с помощью длинной рейки, отвеса или уровня можно легко проконтролировать, насколько стены вашего дома ровные.
Панели винилового сайдинга имеют толщину не более 1,1-1,2 мм и не способны нести сколько-нибудь существенную нагрузку. Поэтому при их монтаже на кривую поверхность малейшая неровность проявится и на внешней стороне обшивки.
Примечание: на этом этапе обнаружилось, что оконные проемы сделаны были мной когда-то, мягко говоря, не строго по уровню. А может быть, и фундамент просел.
Для того, чтобы окна установить ровно в оконных проемах, мне пришлось вынуть стекла из окон, подстрогать рамы и оконные блоки, чтобы ровно вставить их в оконные проемы.
3.jpg)
Схема установки оконного блока
1 - деревянные подкладки (рейки), 2 - оконная коробка, 3 - отвес, 4 - уровень
При выравнивании оконных блоков я подкладывал под одну из сторон заранее подготовленные рейки, длина которых равнялась ширине оконного блока. Горизонтальность установки оконных блоков проверял по уровню, а вертикальное расположение при помощи отвеса.
Фрагмент оконной деревянной рамы
Так же заменил нагеля в соединениях брусков оконных рам и укрепил их металлическими уголками.
После чего оконные рамы и блоки, загрунтовал и покрасил. После того, как краска полностью высохла, вставил стекла, заодно заменил и треснувшие стекла.
Плучить более подробную информацию об установке окон, вы можете из статьи и .
Для новых построек из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Сайдинг можно монтировать на любые деревянные стены, а также на стены, обшитые ДСП, ДВП, фанерой и другими аналогичными материалами. Однако стены старых построек чаще всего имеют заметные неровности.
На такие стены необходимо установить обрешетку из досок или реек. Обрешетка под сайдинг своими руками делается из деревянных реек сечением 50x80 мм. Рейки к стенам прикрепил при помощи гвоздей длиной 100 мм.
Обрешетка под сайдинг из деревянных реек
Для горизонтально ориентированных панелей сайдинга рейки обрешетки нужно прибивать (стороной 50 мм) вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга. Они должны быть также установлены вокруг окон, дверей и других проемов или отверстий, на всех углах, вдоль нижней и верхней границы зоны монтажа панелей.
Примечание: одновременно с установкой обрешетки стену можно дополнительно покрыть утеплителем. Для этого пространство между рейками я заполнил плитами пенопласта толщиной 50 мм. Но можно использовать для утепления стен не только пенопласт, существует много других видов утеплителей, которые каждый выбирает на свое усмотрение.
Более подробную информацию об утеплении стен дома можно прочитать в статье .
Все инструкции рекомендуют монтировать сайдинг на оцинкованных гвоздях. Цитата: «Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 3 мм и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см».
Поразмыслив, я решил, что удобнее крепить панели шурупами - саморезами. Вкрутить шуруп с помощью шуруповерта (можно и просто крестообразной отверткой), используя магнитную насадку, можно и одной рукой, а чтобы наживить гвоздь, нужны обе. Это и стало решающим фактором в пользу саморезов.
Схема установки стартовой полосы для сайдинга частного дома
Монтаж сайдинга я начал с установки стартовой полосы:
Примечание: раз уж мы заговорили об установке деталей сайдинга, то нужно перечислить основные правила его крепления (это относится и к панелям, и к фурнитуре).
Варианты монтажа (прибивания) винилового сайдинга
Варианты зазоров между шляпкой гвоздя (или шурупа) и виниловой панелью
Внимание! Забивать гвозди следует строго под прямым углом! Даже один согнутый гвоздь, мешая свободному перемещению панели, может вызвать местное «вздутие» сайдинга.
Внешний уголок - это деталь, которая закрывает торцевые кромки панелей сайдинга на углах дома и позволяет сопрягать обшивки стен, расположенных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.
Внешний уголок панели сайдинга на углу дома
Я устанавливал внешний угол так, чтобы вверху он не доходил до карниза или J-планки на 6 мм, а внизу его конец выступал на 8 мм ниже уровня выступов стартовой полосы.
Примечание: гвозди нужно забивать по центру имеющихся крепежных отверстий, оставляя возможность детали для расширения - сжатия при колебаниях температуры. Расстояние между соседними гвоздями - от 20 до 40 см.
Угловая деталь для крепления сайдинга
Иногда нужно закрыть верхний или нижний торец установленного на стене внешнего угла. Необходимые для этого крышки можно сделать из отрезков J-планок длиной, равной двойной ширине внешнего угла.
Крышка из отрезка J-планки для внешнего угла сайдинга
Подготовленные таким образом заготовки я сгибал и прибивал к стене, а затем вставлял в них внешние углы.
Схема установки J-планки вокруг оконного или дверного проемов
Чтобы состыковать обшивку стен сайдинговыми панелями с оконными и дверными проемами, вокруг последних, я устанавил J-планки. Самое сложное здесь правильно сформировать угловые стыки вертикальных и горизонтальных планок. Сделать это можно следующим образом:
Стыки вертикальных и горизонтальных J-планок
Сначала в донышке горизонтальной J-планки, установленной над оконным проемом, я вырезал ушко длиной 2 см и отогнул его вниз. То же самое сделал и с другой стороны этой планки. Затем переднюю загнутую часть J-планки подрезал под углом 45°.
Соединение углов обрамления J-планки вокруг дверного или оконного проема
У боковой J-планки обрамления в донышке сделал прямоугольный вырез глубиной 2 см и соединил верхнюю и боковую планки. Таким же образом соединил и все остальные углы обрамления.
Установку панелей сайдинга я осуществлял рядами в направлении снизу вверх. Сначала заводил нижний край первой панели за выступ стартовой полосы, а затем прибивал верхний край к стене. Монтаж следующего ряда начинал только тогда, когда полностью закончивал установку предыдущего.
Все панели должны стоять свободно, между их торцевыми кромками и вертикальными деталями (внешними углами и J-планками) нужно обязательно оставлять зазоры не менее 5-6 мм.
Стыковка панелей с молдингом
Если размеры устанавливаемых горизонтально панелей меньше ширины стены дома, то приходится их наращивать по длине.
Стыковочный Н-молдинг (профиль)
Это я сделал с помощью специального стыковочного Н-молдинга (профиля), который установил в нужном месте на стене строго параллельно одному из ближайших углов дома или какой-либо иной вертикальной конструкции на стене.
Стыковка панелей сайдинга "внахлест""
Так же допускается и другой способ стыковки панелей при наращивании их по длине - внахлест. В этом случае каждая следующая панель должна перекрывать предыдущую по длине на 2,5-3 см, а места стыка нужно располагать вразбежку.
При монтаже коротких панелей в узких проемах, например, между окнами, вертикальные J-планки я оставлял не прибитыми сверху, чтобы, вставляя панель, их можно было слегка отогнуть. Прибивал эти планки, когда короткая панель была установлена на место и закреплена.
С одной стороны панели сайдинга имеют ряд отверстий для крепления к стене гвоздями и выступ замковой части, обеспечивающий соединение панелей между собой. С другой - продольную кромку, загнутую вовнутрь, этот загиб и является ответной частью замка. Монтируют панели внахлест - сначала замковую часть верхней панели вводят в зацепление с выступом на нижней, а затем верхнюю панель крепят к основанию (обрешетке) гвоздями или саморезами.
Схема монтажа панелей сайдинга внахлест
На отделку дома сайдингом я потратил примерно 22500 рублей - 650$ (сумма указана без учета стоимости утеплителя).
Примечание: площадь поверхностей стен и фронтона обшитых сайдингом составила 112 кв. м .
Подготовительные работы - мелкий ремонт старой обшивки, устройство обрешетки и утепление стен, у меня заняли примерно 4 дня, монтаж панелей сайдинга - 3 дня. В общей сложности я затратил 7 дней на выполнение работы по обшивке дома сайдингом с утеплением стен.
Что получилось? Давайте посмотрим на фото:
Фото дома со старой облицовкой
Фото дома с новым виниловым сайдингом в качестве отделки
Так же отделка сайдингом и устройство дополнительного слоя утепления принесли мне еще один положительный момент:
Внимание!
В данной статье указаны цены на момент 2009 года.
Сайдинг – современный материал, который используют для обшивки деревянных и кирпичных стен. Во время монтажных работ вы сможете утеплить стены дома, что позволит не только существенно сэкономить, но и повысить уровень комфорта в целом. Сборка сайдинга – простой процесс, выполнить который под силу даже новичку.
Но для начала нужно ознакомиться с основными правилами монтажа и посмотреть видео от мастеров. Кажущаяся простота процесса скрывает и некоторые подводные камни – технология монтажа учитывает эффект расширения-сжатия материала при изменении температуры.
Важный элемент для установки сайдинга – обрешетка , которая необходима для монтажа виниловых или металлических панелей. Для ее обустройства также нужно соблюдать некоторые правила, о которых мы расскажем. Поэтому вопрос, Профиль для сайдинга – основа монтажных работ – ключевой элемент данной статьи.
Статьи по теме:
Инструкция по сборке сайдинга – ключевой документ, которым хорошая компания-производитель обязательно снабжает свою продукцию. В этой документации присутствуют нужные рекомендации и технологические приемы монтажа материалов.
Обратите внимание! Нужно строго придерживаться указаний инструкции, иначе вы можете потерять гарантию на изделия.
Обратите внимание! После закрепления сайдинговые панели должны свободно передвигаться в горизонтальном направлении.
Чаще всего обрешетку делают из досок или деревянных реек – цена таких материалов невысока по сравнению с металлическими профилями. Для монтажа горизонтального сайдинга элементы обрешетки нужно устанавливать вертикально с шагом между ними 0,3-0,4 м.
Статьи по теме:
Обратите внимание! Для вертикальной установки панелей правила монтажа обрешетки те же, но устанавливают ее горизонтально.
Перед тем, как вы узнаете, как собирается сайдинг, нужно обратить внимание на то, что обрешетка позволяет аккуратно и ровно установить плиты утеплителя. Это не только повысит эффективность дома, но и будет препятствовать проявлению так называемого «волнового» эффекта.
Совет! Используя утеплитель в плитах или рулонах, обратите внимание, что рыхлый материал применять нельзя – он может деформироваться.
Теперь вы знаете, как правильно собрать сайдинг. Проведите все операции монтажа в полном соответствии с инструкцией – отличный результат не заставит себя ждать.
