Сделать кухню своими руками, начиная с проектирования кухонного гарнитура и заканчивая установкой и подключением встраиваемой техники - не самая легкая задача для домашнего мастера. С другой стороны, современная кухня это не что иное, как набор корпусной мебели, многие элементы которого стандартизированы, а технология сборки не отличается от изготовления более "простых" вариантов домашней обстановки.
Если вам еще не приходилось делать мебель из ЛДСП, рекомендую к прочтению эту , а в качестве первых изделий можно посоветовать собрать, например, шкаф-купе . Лично я действовал по описанной схеме и в какой то момент "дорос" до изготовления кухни своими руками.
Наша кухня имеет площадь около 8,5 метров, большое трехстворчатое окно и достаточно удобное расположение двери. В качестве подоконника, при установке новых окон, мною была смонтирована ЛДСП столешница толщиной 38 мм. Ее высота над уровнем пола (920 мм.) задает параметры нижней секции, так как планируется объединить все в единую рабочую зону.
Фактически нам нужно спроектировать угловой гарнитур, общей длиной 4 п.м., который расположится по двум стенам и закрыть пространство под подоконником фасадами, получив в итоге кухню п-образной формы.
Как любой здравомыслящий человек не обремененный лишними деньгами, хотел "побюджетней", но понимал, что экономить есть смысл только на вещах, которые не влияют на функциональность системы. Поэтому фасады на кухне будут из МДФ, покрытые пленкой, а не натуральным шпоном, но фурнитура будет иметь запас по долговечности и надежности.
Дизайн кухни предусматривает... Что он предусматривает?! Мне необходимо на этом пространстве разместить кучу вещей, которые используются в хозяйстве и сделать так, чтобы это было удобно и работало - это основной посыл. Цветовое решение и выбор самой красивой формы ручек - вещи субъективные и должны приниматься на семейном совете, поэтому просто покажу что получилось у нас. Не осмелюсь рекомендовать, что так - красиво, а так - нет.
Проект кухни целиком я в PRO 100 не сделал, только просчитывал отдельные сложные элементы. Набросать эскиз и общее расположение конструкций нижнего и верхнего яруса конечно же необходимо, но создавать 3D модель с точной передачей фактуры и теней только, если не жалко своего времени.
Традиционная фотография привезенного распила (это только часть) напоминает, что даже небольшая кухня состоит из значительного количества деталей.
Сборку и последующую установку начинаем с угловой нижней тумбы. Как правило, это место расположение мойки и, соответственно, через этот элемент проходят трубы подвода воды и слива.
Все тумбы имеют глубину 500 мм., и при глубине столешницы 600 мм. получаем свес спереди 50 мм. и, соответственно, свободное пространство между стеной и тумбой тоже 50 мм. Много это или нормально? Спереди добавятся фасады 18 мм., но еще будут ручки - в моем случае 30 мм., так что, свес в 50 мм. вполне оправдан.
Трубы, шланг для варочной поверхности и, в дополнение, счетчик газа проходит при зазоре до стены 50 мм. (если брать в расчет толщину плитки на фартуке и прижатие столешницы не в ноль, то все 60). А вот желание выиграть пару сантиметров глубины, возникающее на стадии проектирования, не оправдано. Для секции с ящиками это не играет роли, а с остальными тумбами только внесет путаницу. Просто на шесть тумб заказываем 12 боковин, все одинакового размера, удобно и понятно.
В угловой тумбе присутствуют 3 связи, из них две в районе задней стенки и расположены вертикально. Третья, при вертикальном расположении, будет уменьшать доступ внутрь, а при горизонтальном расположении, ее придется пропиливать вместе со столешницей для установки раковины. Пошел по второму пути и пришлось укорачивать конфирматы, зато при открытии дверцы нет планки закрывающей проем.
Все тумбы собраны по принципу накладного дна, то есть боковины стоят на основании. Каждая тумба установлена на 4 регулируемые опоры (под мойку - 6 штук), в последствии закрывающихся цоколем. Чтобы не упираться ногами подойдя к рабочей зоне кухни, цоколь утоплен вглубь.
Расстояние от переднего края тумбы до основания опоры - 55 мм., что на практике дает нормальный внешний вид и удобство использования.
Собрав все тумбы по одной стороне угла, их можно выставить по уровню и стянуть стяжками.
В угловой кухне столешницы соединяются как минимум в одном месте. Для этого предусмотрены соединительные планки, повторяющие форму сопрягаемых поверхностей. Довольно удобно, за исключением того, что снизу необходимо сделать выборку для установки стягивающей шпильки.
Специально интересовался - будет ли соединение надежным, если отказаться от установки стягивающего элемента. Я присоединял столешницу к подоконнику из такого же материала, и мой вопрос был адресован профессиональному мебельщику именно на счет этого участка.
Фактически, подоконник стоит намертво и не позволяет соединению расходиться. Тумба, на которой будет покоится стык, расположена таким образом, что позволяет вкрутить саморезы через тело своей крышки и в подоконник, и в присоединяемую столешницу. Я предполагал что этого вполне хватит, но ответ специалиста был категоричен: "однозначно, нет!" Это стоит учесть и не рисковать, тем более, что решение не такое уж и сложное.
Отпиливаем столешницу по длине и придаем, в случае необходимости, требуемую форму. Перьевое сверло, ножовка и стамеска помогут выполнить нужную выборку.
Теперь можно столешницу устанавливать на место. Очень бы хотелось эту процедуру выполнить только один раз, но так уж получается, что отсутствие должного опыта заставляет расплачиваться лишними манипуляциями. Мне пришлось снимать и ставить на место два раза, что в условиях небольшого помещения кухни не только неудобно, но и повышает риск повреждений.
Поставив столешницу на свое место и прихватив ее саморезами через связи, мы получаем подобие верстака, на котором можно произвести выпиливание. Но есть одна проблема: когда мы пилим дерево, то получаем опилки, а когда мы пилим опилки, то получается мелкая пыль, в случае с ДСП столешницей - зеленого цвета. Придется ее убирать из-за установленных тумб, что очень неудобно. Пришлось еще разочек снимать и пилить на открытом месте.
Устанавливаем и подключаем варочную поверхность. Ничего сложного, все достаточно четко описано в прилагаемой инструкции. У варочной фирмы Gorenie, есть два способа крепления устройства к столешнице: мини кронштейны с фиксацией саморезами и клинья. Мне достались клинья, которые на мой взгляд надо назвать "без права на ошибку", так как при установке поверхность вдавливается до упора. Обратно ее уже не вынуть - клинья работают по принципу рыболовного крючка.
Место соединения столешницы с подоконником стало выглядеть так:
Перенос розетки и выключателей при установке нового кухонного гарнитура явление обычное. Конечно хорошо, когда во время проведения ремонта у вас на руках есть проект будущей кухни и всю разводку выполняют под него. У меня проекта не было и вот к чему это привело.
На кухне располагается стиральная машина и под группу розеток в нише поставлен отдельный автомат. Я не предполагал, что мы выберем в качестве духового шкафа электрический и расположим его на столешнице. Пришлось переносить розетки. Единственное что радует, в случае с кухней можно сделать наружную проводку, все равно за тумбами ничего не будет видно.
С варочной поверхностью тоже просчитался во время ремонта. Для электроподжига в любом случае требуется подключение и об этом необходимо помнить. Хорошо что рядом розетки и через гипсокартон протянуть провод можно за несколько минут.
Остается еще два потребителя электроэнергии присутствующие на любой современной кухне. Это вытяжка расположенная над плитой и освещение рабочей зоны. Здесь мои примерные расчеты почти совпали с тем что понадобилось по факту, при установке кухонной мебели. Ошибка всего на несколько сантиметров, благо в сторону, которая будет закрыта.
Вывод напрашивается сам собой - расположение розеток, светильников и раскладку проводов оптимально выполнять имея на руках готовый проект. В этом случае вы сэкономите время, деньги и собственные силы, а установка кухонной техники будет происходить гораздо легче.
Как вы делаете тумбу в кухонном гарнитуре, предназначенную под установку стиральной машины? Правильный ответ - никак. В случае когда машина расположена между двумя полноценными тумбами, для нее просто оставляют место и накрывают все единой столешницей. У нас другая планировка и пришлось придумывать свою конструкцию.
Предполагается что машина будет закрыта фасадом, поэтому к последней тумбе добавлена дополнительная боковина. В качестве экономии материала вполне возможно ограничиться планкой, позволяющей полноценно установить петли.
Вторая боковина этой условной тумбы тоже состоит из двух слоев лдсп разных размеров по высоте. В нижнем торце установлены регулируемые опоры на резьбе м6. Детали соединены мебельными стяжками.
Обрезков от двух столешниц хватало чтобы накрыть машину только с дополнительной стыковкой. Это добавило лишнюю соединительную планку и убавило эстетики, но при этом исправно работает.
В торце столешницы сделан уступ глубиной 16 мм., на расстояние 550 мм. Поэтому происходит прижатие к детали из светлого ЛДСП и опирание на темную. Дополнительно через тело светлой детали в торец столешницы вкручены три конфирмата.
Перед установкой на место стиральной машины я положил на пол кусок листовой резины, продающейся в "хозяйственном" под наименованием "коврик резиновый". Это дополнительная мера, исключающая сдвиг машины во время эксплуатации, правда, и установке в тумбу этот коврик сопротивляется с той же силой.
Следующий собираемый модуль - место под установку духового шкафа. Из особенностей конструкции можно отметить только наличие зазора для циркуляции воздуха. В моем случае это правая стенка и крышка - они на 30 мм. не достают до стены.
Крышка посажена на шканты, в отличие от крепления дна, которое выполнено на конфирматы и будет закрыто плинтусом.
Ни для кого не секрет, что различные выдвижные системы являются основой современной кухни. Но многие испытывают неприятное чувство при знакомстве с ценами на различные готовые решения от европейских производителей. Количество ящиков, которое хочется иметь на своей кухне, умноженное на количество долларов в которое их оценивает продавец, отнюдь не равно количеству рублей, которые предполагается потратить на эту покупку.
Как можно сэкономить и не проиграть в функциональности и надежности? Нам нужны ящики, созданные по требуемым нам размерам, полного выдвижения и осуществляющие плавное закрытие с доводкой.
Смысл всех готовых систем выдвижения, это продажа комплекта направляющих и части деталей для создания ящиков различных размеров. Приобретая комплект, вы не получаете полностью скомплектованный набор для сборки выдвижного ящика, а вынуждены заказывать распил части деталей - как правило дно ящика и заднюю стенку.
Если пойти на то, чтобы сделать ящики полностью из лдсп, то можно существенно снизить расходы. В этом случае используются направляющие скрытого монтажа, которые выпускают те же производители. Процесс проектирования необходимо начинать именно с выбора направляющих, так как конструкция ящика привязана к техническим особенностям механизма выдвижения.
Я использовал направляющие фирмы Blum, с динамической нагрузкой до 40 и 60 кг. На фото видно, что боковины ящика выступают ниже плоскости дна (13 мм.). Все рекомендации по присадочным размерам и особенностям монтажа есть в каталоге производителя.
На счет фирмы Blum, хочется сказать несколько слов. Рекомендовать к покупке фурнитуру этого производителя, это как советовать к покупке автомобили мерседес. Производителей достаточно много и Blum один из самых именитых. Его изделия надежны, функциональны, долговечны и как следствие - не дешевые.
Но всегда ли оправдано приобретение всей кухонной фурнитуры именно этого бренда? На профильном форуме поднимался подобный вопрос и вот что решил коллективный разум: есть один вид распространенных устройств, где альтернативы Blum по различным параметрам, просто не существует. Это складной подъемник Aventos HF.
Относительно петель, направляющих и прочего, мнение форумчан не было столь категорично. Собственно я и собирался приобрести подъемники от Blum, а направляющие и петли уже выбрал и собирался покупать фирмы Grass, но поездка в пермское представительство Blum изменила мои планы.
Кроме того, что они мне предложили цену за подъемник ниже, чем указана на сайте, по направляющим вопрос также решился в пользу Blum. При разнице в 150 рублей с комплекта, я думаю, выбор очевиден.
Всего на кухне будет два модуля с выдвижными ящиками, по четыре штуки в каждом. Нижний сделан для хранения крупный посуды и имеет полезную глубину 240 мм. Три остальных равны по высоте и вмещают предметы до 110 мм.
Это - тумба, над которой устанавливается варочная поверхность. Обратите внимание на установку связей, они расположены под верхним выдвижным ящиком и не перекрывают циркуляцию воздуха, необходимую при работе газовых горелок. Щели в 6 мм. между фасадом верхнего ящика и столешницей достаточно для воздухообмена.
Обратите внимание на присадочные размеры при сборке ящиков, так как для двух, внешне похожих, направляющих одной фирмы, но с разными артиклями, может меняться важный для сборки параметр. Обратился я за размерами не в каталог фирмы, а просто забил в поиск "установка направляющих Blum" и выполнил сверление по схеме из статьи. Итог - ошибка в расположении глухого отверстия в задней стенке ящика.
Хорошо что подобную ошибку можно исправить с помощью шкантов и капли ПВА. Забиваем буковый шкант в отверстие, предварительно нанеся клей.
Отпиливаем вровень с плоскостью и намечаем шилом центр нового сверления.
После этих действий ящик уверенно фиксируется на направляющей и исправно работает. Так как исправленное отверстие расположено на внешней части задней стенки, ошибку и ее исправление никто не увидит.
Вот некоторые вопросы, которые возникли у меня в процессе проектирования:
То что ширина навесных шкафчиков может быть какой угодно и зависит исключительно от удобства пользования и общего дизайна, становится понятным при просмотре кухонных каталогов. Посмотрев на параметры продуктов фирмы Икеа, можно определить, что в их понимании, высота шкафа в 100 см. это обычная практика. У нас на кухне установлена принудительная вентиляция, закрытая коробом и максимум, на который можно рассчитывать, не превышает 75 см.
В западном стандарте самая распространенная глубина шкафчика без фасада 37 см., что тоже можно считать неким ориентиром. Хотя, в вопросе глубины гораздо важнее исходить из минимума. Его можно определить по характеристикам фурнитуры и оборудования используемых в шкафу для сушки посуды. В моем случае допустимый минимум составил 310 мм. Практически получается что выбираем сушку для посуды и подъемник - их размеры и требования по установке зададут параметры навесных шкафчиков по глубине.
Регулируемые навесы бывают пластиковые (только часть деталей выполнена из стали) и цельнометаллические. Разница в цене примерно в 2-3 раза. Производители пластиковых утверждают, что допустимая нагрузка просчитана с запасом и т. д., но прецеденты падения были. Конечно, это можно отнести к незначительному проценту брака, но проверять на себе как-то не хочется. Поэтому я выбрал полностью из металла.
Расчету размера фасада для углового шкафа посвящено достаточное количество материалов на профильном форуме. Но споры не утихают и при заказе меня не покидало ощущение, что где-то присутствует ошибка. Для прямых шкафов и тумб алгоритм расчета понятен - ширина корпуса минус 3 мм. или 4 мм., если хотите видеть щель между фасадами большего размера. Для углового шкафа расчетная ширина фасада зависит, в том числе, и от его толщины.
Я заказывал фасады из МДФ толщиной 16 мм. и воспользовался формулой: ширина фасада = величина проема + 1 мм. В моем случае размер проема 400 мм., соответственно, фасад - 401 мм. Все работает и открывается, но будь он на 1 мм. шире, проблем с открыванием не избежать.
С установки углового шкафа и начинается монтаж ряда навесных модулей. Но сперва необходимо закрепить крепежную планку. В моем случае стены сделаны из гипсокартона, причем, одна стена - это перегородка, обшитая двойным слоем ГКЛ. Поэтому, крайне важно попасть саморезами в стойки.
Ненавязчивый отечественный сервис - не все детали распила доехали с первого раза...
Подключение вытяжки осложнено тем, что приходится подключаться к уже установленной принудительной вытяжке. Зато при покупке меня интересовал только один параметр - уровень шума при работе. Разумеется, производители врут. Они указывают в таблицах уровень шума для первого положения регулятора мощности. Включишь на 3 и почувствуешь все децибелы про которые забыли упомянуть.
По бокам от вытяжки находятся два шкафчика, при сборке которых, лучше использовать шканты, во всяком случае, для крепления дна. Я слега увлекся при сверлении и сперва собрал так:
Клей, струбцины и буковые шканты позволят изменить внешний вид, без потери прочности.
Пока ожидаешь фасады, жизнь на кухне продолжается и соответственно фотографии несколько отличаются от производственных образцов, красующихся в каталогах...
Ниша под подоконником позволяла организовать небольшой отсек для хранения.
Собирать тумбы на ножках я не стал, а собрал цоколь и дно в одну конструкцию, которая будет прикреплена "намертво" к стене.
Отопительную батарею закрывать нельзя. Кроме того, хотелось иметь к ней легкий доступ, но спрятать с глаз долой. Решили закрыть фасадом в виде рамы и натянуть с внутренней стороны ротанг. Оказалось что на ротанг отлично ложится краска, да и процесс крепления к раме не слишком сложный.
К этому моменту все фасады уже были готовы и благополучно доставлены в квартиру. Сделать кухню с использованием МДФ фасадов покрытых пленкой, это не только экономически выгодное решение, но и возможность широчайшего выбора цветовой схемы. Этот вариант кухонных фасадов хорошо подходит для использования тем кто не имеет серьезного опыта в изготовлении мебели. Пленочный рисунок "под дерево" никогда не заменит тактильных ощущений от прикосновения к фасадам из древесины. Но если имеется лишних 100 тысяч на благородный материал, то как правило и вопрос "сделать своими руками" не так актуален.
Процесс установки фасадов - занятие приятное и приносит массу положительных эмоции, так как наконец то можно видеть конечный продукт своих многодневных усилий. Подразумевается что все ответные планки под петли были установлены в процессе сборки тумб и шкафчиков.
Обратите внимание на чрезвычайно удобный шаблон, для разметки под установку ответной планки. Я покупал вместе с петлями Blum и могу сказать что вещь очень удобная и экономит кучу времени.
Сами петли к фасадам я устанавливаю с использованием планки, которая прижимаясь к двум петлям одновременно. задает их правильное положение.
Навешиваем фасады и регулируем размер зазоров.
На этом процесс изготовления кухни своими руками закончен. За кадром осталась подсветка расположенная снизу навесных ящиков. Это 4 накладных точечных светильника на светодиодах, плоские - около 30 мм. по высоте.
Если вы закончили ремонт кухни или летней кухни и хотите теперь установить новый гарнитур, вас наверняка заинтересует, как собрать мебель для кухни правильно своими руками.
Конечно, можно купить готовый гарнитур из дерева для кухни или летней кухни или заказать его в любом мебельном магазине, но ведь можно и сэкономить на сборке, тем более, что процесс этот совсем не сложный.
Прежде чем начинать сборку кухонной мебели своими руками, следует составить подробные чертежи кухни, в которых будут указаны ширина и высота стен, габариты простенков и подоконных зон.
Также в чертежи внесите схему коммуникаций – газовых и водопроводных труб, проводки, батареи.
Чертежи должны отображать форму вашей будущей мебели из дерева – она может быть прямая, Г – образная и П – образная. Для маленькой актуальна будет Г-образная или П-образная форма.
Следует учитывать, что плита должна стоять не дальше двух метров от газовой трубы, стиральную и посудомоечную машинки лучше размещать ближе к трубам воды и стока, а холодильник поставить подальше от газовой плиты и ближе к электросети.
В чертежи внесите также, в каких шкафах у вас будет храниться посуда и вся кухонная утварь, где будут спрятаны продукты. Не забудьте также про рабочую поверхность.
Создавая чертежи мебели из дерева для большой и маленькой кухни своими руками, учтите из какого материала нужно сделать каркасы шкафов, фасады, столешницу.
Какие шкафы будут с глухими дверьми, а какие со стеклянными или зеркальными. Все эти материалы имеют свою толщину, поэтому ваши чертежи должны учитывать и это.
Отдельное внимание следует уделить подсчету фурнитуры.
Следует знать, что стандартная высота нижних ящиков – 85 см. Сюда входит толщина столешницы, высота ножек, которые регулируются, а также самих шкафов из дерева.
Ширина ящиков зависит от наполнения и предназначения, например, посудомойки, духовки и варочные панели монтируются в шкаф с внутренней шириной 60 см. Остальные шкафы можно сделать абсолютно любого размера, но в стандартных гарнитурах обычно это цифры круглые – 30, 40, 50 см.
Если вы хотите только обновить кухню, заменив фасады, то просто измеряйте их размеры.
Если вы обладатель маленькой квартиры, то ваша будущая кухня тоже должна быть маленькой, особое внимание нужно уделить экономии пространства.
Экономить место на маленькой кухне можно за счет использования пространства под окном, там можно разместить рабочую или обеденную поверхность.
Сэкономить пространство на маленькой кухне можно также за счет сужения шкафов на 10 – 20 см, встраиваемой техники, раздвижных дверей. Учтите все это в своих набросках.
Если вы проектируете мебель для летней кухни, то следует также учитывать некоторые моменты. Материалы для летней кухни лучше использовать жаро- и влагостойкие.
Если вы будете заниматься на своей летней кухне заготовками и консервированием, то учтите место под хранение овощей и фруктов и кухонной утвари.
Если вам сложно самому сделать чертеж мебели для вашей кухни или летней кухни, то вы можете использовать уже готовые чертежи для маленькой и большой кухни, которые представлены в различных журналах и фото в интернете.
Для облегчения работы можно также воспользоваться специальными мебельными программами, которыми очень просто пользоваться.
Когда ваши чертежи готовы, нужно сделать окончательные подсчеты и приобрести весь необходимый материал.
Чтобы обновить лишь кое-какие детали кухонного пространства, детальные чертежи не понадобятся.
Сейчас редко встречается кухонная мебель из натурального дерева, чаще всего для изготовления мебели своими руками используют дсп.
В основном те фирмы, которые продают дсп, могут сделать распил листов на детали нужного вам размера, а также сделать кромкование дсп. Толщина дсп для шкафов и тумбочек – 16 или 18 мм.
Для дверей кухни можно купить обычные петли или петли с доводчиками. Для выдвижных ящиков из дсп также продаются специальные системы на любой карман.
Если позволяют средства, то можно выбрать для своих шкафов различное наполнение – сушки, сетки, полки, выдвижные системы и многое другое, что будет особенно актуально для маленькой кухни.
Все это вы выбираете исходя из своего вкуса и объема кошелька.
Для изготовления фасадов используют все тот же дсп, а можно приобрести готовые фасады стандартных размеров из мдф или натурального дерева.
Столешницу лучше всего выбирать влаго- и жаростойкую, но если вам нужен бюджетный вариант (например, для летней кухни), то можно в качестве столешницы использовать обычный дсп.
Сборка мебели своими руками начинается со сборки прямых шкафов. На боковые стенки шкафов закрепите рельсы для выдвижных ящиков, так как потом делать это будет неудобно.
Сборка продолжается так: начальный крепеж шкафов осуществляется за счет дюбелей, посаженных на клей. После этого соединяют детали шестигранным шурупом.
На шляпку шурупа потом надевается декоративная заглушка в цвет шкафов.
Теперь нужно прикрепить к шкафу регулируемые ножки, или, если у вас бюджетный вариант – обычные пластиковые ножки-насадки.
В качестве задней стенки шкафа прибивают лист ламинированного двп.
Сборка верхних шкафов своими руками происходит аналогично.
На этом этапе работы также крепят регулируемые крепления для дверок, светильники и другие элементы, предусмотренные конструкцией.
Теперь нужно собрать выдвижные ящички своими руками.
Собирают их аналогично другим шкафам – скрепляют вместе три стенки, вставляют в дно двп и закрепляют фасад ящика с помощью специальной стяжки.
Теперь закрепите роликовые направляющие в нижние углы ящика и вставьте ящики на места.
Когда сборка шкафов завершена, приступаем к установке мебели на ее место. Удобнее всего самому, начинать с бокового шкафа или, если мебель угловая, то с углового.
В шкафу, в котором будет расположена мойка, вырежьте отверстие для труб слива и воды. Установите все напольные шкафы и отрегулируйте их по высоте.
Настенные шкафы нужно повесить на стальную шину. Шкафы соединить между собой мебельными стяжками, чтобы получилась цельная конструкция.
Верхние шкафы должны висеть на расстоянии не меньше 60 см от нижних.
Таким же образом крепится и варочная поверхность. Самому вырезать такие отверстия очень неудобно, поэтому лучше позвать кого-то на помощь.
Теперь следует прикрепить столешницу. Если у вас угловая кухня, то торцы столешниц соединяются с помощью металлических планок, в маленькой кухне столешница идет одним цельным отрезком.
Торцы покрытия у плиты закрывают завершающими планками также из металла, а там, где не будет действовать тепло, крепят мебельную кромку.
Столешница должна быть установлена на шкафы с напуском около 3 см., снизу ее крепят на саморезы. Когда все собрано, можно повесить на шкафы дверцы.
Если это сделать в самом начале, то они бы мешали дальнейшему монтажу кухни, поэтому дверцы вешают в конце работы.
Специальным пластиковым плинтусом, в цвет вашей столешницы, заделывают щели между поверхностью и стеной. Устанавливают раковину, плиту и вытяжку.
В том случае, если вам нужно только обновить гарнитур, например, когда его наполнение еще в хорошем состоянии, но дизайн устарел или надоел, или вы хотите сделать обновленный гарнитур для летней кухни или дачи, то можно воспользоваться несколькими способами.
Самый простой и дешевый способ обновить гарнитур для летней кухни своими руками – обклеить ее самоклеющейся пленкой или украсить фасады виниловыми наклейками.
Этот вариант подходит как дачная мебель или мебель для летней кухни.
Более кардинальный способ обновить кухню своими руками – заменить фасады. Вместо старых фасадов можно приобрести фасады из дерева или дсп стандартных размеров или по индивидуальному размеру.
Если вы хотите обновить кухню недорого, то можно сделать это с помощью фасадов из дсп, пластика или дешевой древесины.
Если ваш бюджет не ограничен, то можно обновить гарнитур с помощью ценного дерева или мдф. Можно обновить кухню своими руками с помощью молдингов и покраски.
Такое обновление будет уместно на маленькой и большой кухне, а также отлично дополнит мебель для летней кухни.
Сделайте пометки на фасадах, приклейте молдинг с помощью клея для дерева, прикрепите фурнитуру, погрунтуйте и покрасьте поверхность.
Обновленная таким образом дачная и кухонная мебель будет выглядеть свежо и ново.
Первостепенной важности причина сделать кухонный гарнитур своими руками – экономическая. 50 тыс. руб. за кухню это еще не совсем дорого. Взявшись за кухонный гарнитур самостоятельно, в самом худшем случае можно сэкономить до трети этой суммы; располагая временем и обладая умением, расходы на кухонный гарнитур удается сократить в 2-5 и более раз. А конечный результат из, возможно, не вполне еще умелых, но старательных рук выходит не хуже, а то получше фабричного, см. рис.:
Не менее важна и прямо связана с первой другая причина: кухонная мебель своими руками позволяет вписать кухню практически в любое пригодное для этой цели помещение – тесное, неправильной формы, кухонную зону в маленькой однушке или квартире свободной планировки. Стандартные гарнитуры туда не подходят, а заказывать индивидуально значит выложить в 2-2,5 раза больше за ту же вместимость, эргономику и функционал.
Материал настоящей публикации предназначен подсказать читателям, как взяться за дело, с чего начать, как правильно самостоятельно разработать мебель в кухню, разместить ее на доступном пространстве, как изготовить по самостоятельно разработанному проекту и собрать в изделие. Также освещены обнаруживающиеся в процессе изготовления разного рода тонкости и нюансы. Новичкам эта информация поможет избежать разного рода трудностей и заминок в работе, вплоть до необходимости закупки материалов взамен непоправимо испорченных.
Гарнитур в данную конкретную кухню в индивидуальном порядке конструируется и производится следующим образом:
Схема снятия установочных размеров помещения дана на рис. справа. К ней необходимо дать некоторые пояснения:
Весьма желательно при промерах помещения определить с помощью длинной, проверенной на ровность рейки, общую неровность стены по длине. Если она не более 3 мм (что меньше строительной нормы 3 мм/м), то имеет полный смысл повесить кухонные шкафы вместо обычных петель на монтажную планку (см. рис. справа):
К планке закупаются специальные подвесы, по паре на шкаф. Подвесы входят в паз планки. Крепится планка к стене саморезами 6х(80-90) в пропиленовых дюбелях; к деревянной стене – саморезами по дереву 6х(100-120). Точки крепления – по краям и по одной в каждом промежутке между шкафами. За сильно нагруженными шкафами крепить планку можно чаще, но с шагом не менее 150 мм для бетонной стены и не менее 200 мм для кирпичной и деревянной, иначе «много дырок» ослабят стену.
Это очень важный этап, которому, к сожалению, мало внимания уделяют и профессионалы, мыслящие типовыми планировками, и любители, просто по незнанию. Но, между прочим, правильная организация работы и устройство рабочего места в числе факторов, благоприятствующих женскому здоровью и долгой привлекательности, стоят перед устройством личной жизни и материальным благополучием, а где женщина проводит львиную долю свободного времени? Хотите «ямы после 35» и не заметить (и чтобы окружающие не заметили) – организуйте кухню так, чтобы там работалось, отдыхая.
Эргономически обоснованные вертикальные размеры кухонной мебели даны на рис. после списка, для хозяйки среднего женского роста (160-170 см). Корректировать их вниз нужно для малышек, а вот высокой женщине и так удобно будет. Это благоприятное обстоятельство, если потолок в кухне низкий. Но гораздо большее значение имеет горизонтальная компоновка кухонного гарнитура. Всего в кухне выделяется, в порядке убывания частоты пользования и психофизиологических, нагрузок, 5 рабочих зон:
Из них свыше 80% износа женского организма от возни на кухне приходится на первые 3, поэтому их выделяют в т. наз. функциональный треугольник: холодильник-плита-мойка. Правила его формирования таковы: плита, как очаг наибольшего утомления, требующий работы двумя руками, размещается перед лицом орудующего на кухне. Холодильник – справа от плиты; левой рукой придерживаем рукоятку сковороды, правой достаем нужный продукт. Мойка – слева; в ней тоже работают 2-мя руками, но когда плита уже выключена. Разделочный стол оптимально располагается между холодильником и плитой, и к ней же с другой стороны обращают крыло мойки. Общее правило компоновки современной кухни – максимальная компактность, т.к. оравы поварят для подноса повару необходимого и получения от оного пинков с подзатыльниками у нас нет. Схемы организации кухонь по правилу треугольника приведены на рис.
Слева – идеальный вариант: линейная компоновка; для левшей линейную кухню организуют в зеркальном отражении. Человек, орудующий на кухне, находится в вершине равнобедренного треугольника. Утомляемость наименьшая. Холодильник можно поставить очень большой. Если есть хотя бы 2,5 м свободной стены, то нужно прежде всего попытаться скомпоновать кухню в линию. К сожалению, расположение газового стояка в большинстве квартир типовой планировки не позволяет поставить холодильник справа от плиты, а вариант для левшей праворуких чрезмерно утомляет и «не проходит» по водопроводу с канализацией. В общем, линейная кухня это вариант для частного дома и квартиры свободной планировки.
Примечание, читательницам: видите красный нос у человечка? Негодяй-любовник или непутевый муж подбирается, как бы это ему втихаря спиртное вылакать да мясо из супа стырить. Половником мерзавцу промеж ушей!
В центре – компоновка для кухни с газовым стояком у глухой стены. Человек уже примерно посередине длинной стороны треугольника, который скошен в пределах допустимого (разница длин коротких сторон 10-15%). Утомляемость почти такая же низкая, как в линейной кухне, при условии, что тянуться правой рукой к холодильнику ближе, чем левой к мойке.
Справа – распространенный случай кухни с газовым стояком в углу у окна. Перекос треугольника почти на пределе, но там, где по эргономике надо бы поставить холодильник, единственно оставшееся место для кухонного столика с мягким уголком. Самая утомительная кухня, болезнь хрущевок и брежневок. Единственный плюсик – подоконник добавляет рабочей площади к разделочному столу, что неплохо в малогабаритных квартирах. Впрочем, в однушке или двушке можно выйти из положения, объединив кухню с общей комнатой или гостиной и зрительно разделив зоны стойкой бара.
Примечание: если делать угловой гарнитур в маленькую кухню с газовым стояком у окна, соблюдая функциональный треугольник, то за холодильником окажутся подача и обратка к радиатору отопления. В таком случае эти трубы нужно обернуть теплоизоляцией.
В современном интерьере барная стойка фактически утратила функции алтаря грешной троицы: розового слона, зеленого змия и синего чертика. Теперь чаще служит кухонным столиком и очень эффективно зонирует жилье, позволяя просто и удобно организовать жилое пространство в случаях, когда иные способы дизайнерских решений привели бы к мучительной головоломке.
Ниже на рис. приведены чертежи кухонь под типовые планировки, конструкторы которых в той или иной степени уложились в правило треугольника. Поз. 1 – П-образный гарнитур для достаточно большой кухни. Холодильник и мойку располагают сообразно своей планировке и разводкам, места для них достаточно. Поз. 2 – этот угловой гарнитур в правом или левом исполнении впишется практически в любую типовую кухню, но ценой ухудшения эргономики: если плита перед глазами, то холодильник за спиной, и наоборот. Поз. 3 – линейный кухонный мини-гарнитур, очень удачное решение: холодильник становится на свое место в треугольнике и в правом, и в левом варианте выполнения. А вот поз. 4 – пример неудачного решения. Функциональный треугольник формально соблюден, но холодильник вперен вплотную к плите, а разделочный стол загулял вообще в сторону, т.е. срочно-продуктовая зона разорвана, что по эргономике недопустимо.
Скомпонованный до эскиза от руки кухонный гарнитур помогут перевести в рабочие чертежи с деталировкой компьютерные программы конструирования мебели:
Примечание: сейчас много спрашивают о программе Dynalog Blum и др. по расчету, подбору и разметке фурнитуры. DynalogBlum и ее аналоги ориентированы каждая на свой бренд. Если вы не собираетесь копировать фирменный гарнитур, то фурнитуру проще будет подобрать и «разбросать» вручную.
Фасады для кухонных гарнитуров, т.е. дверцы шкафов, тумб и лицевые панели выдвижных ящиков, предлагаются на рынке в широчайшем ассортименте. На рис., для примера, образцы продукции всего одной сравнительно небольшой региональной фирмы:
Изготавливаются современные мебельные фасады из текстурированной МДФ или массива дерева; вторые много дороже. Однако и фасады из МДФ для небольшого кухонного гарнитура обойдутся вряд ли меньше, чем в 10 000 руб. Если же вы не предполагаете ставить фасады с фрезерованным рельефом (выпуклым принтом), а собираетесь их красить или наносить плоский декор (см. далее), то возможен бюджетный вариант фасадов для кухонной мебели: из плит ДСП, оклеенных самоклейкой. Подробнее об этом см. далее, в разделе о технических тонкостях. При проектировании кухонного гарнитура под покупные фасады их размеры берут за основу, и к ним привязывают остальные.
Примечание: мебельные фасады с проемами под остекление (нижний ряд на рис.) называются витринами.
Кухонные гарнитуры изготавливаются чаще всего из дерева и древесных материалов: ЛДСП, ДСП, ДВП, МДФ. МДФ так же экологична, как и натуральная древесина, а древесно-стружечные плиты для кухонной мебели нужно покупать класса по истечению фенолсодержащих соединений E1 или E0. Лучше всего E1: E0 слишком дорог и хрупок, а E2 и E3 в кухонном микроклимате сильно «дышат» фенолом. Дерево хорошо своей дешевизной и технологичностью, но древесина – горючий материал, поэтому газовую плиту в деревянном кухонном гарнитуре размещать нельзя. Если плита электрическая, то ограничения на дерево снижаются или вовсе отпадают, это зависит от конструкции плиты.
Наиболее употребительная конструктивная схема кухонного гарнитура – сборно-модульная. Каждый модуль является механически законченным изделием (поз. 1 на рис.), из которых, как из кубиков, собирается гарнитур (поз. 2), и накрывается общей столешницей. Если пол в кухне ровный устойчивый, то и общей столешницы может не быть, поз. 3. Размерных модулей для изделий данного типа применяется 2: 150 и 200+50, т.е. либо все размеры кратны 150 мм, либо наименьший размер 200 мм, а все другие образуются прибавлением к нему 50, 100, 150 мм и т.д. Оба эти размерных модуля частично совместимы.
Главное достоинство сборно-модульной конструкции – технологическая простота. Сборка модульного гарнитура в кухню без ошибок доступна новичку, впервые взявшему в руки инструмент. Немаловажно и то, что при необходимости гарнитур несложно перекомпоновать, заменить или отремонтировать негодный модуль. Недостатки – повышенный расход недешевого материала (там, где две стенки вплотную друг к другу, могла бы быть одна), и ограничения на его выбор: фасады из МДФ, задние стенки из ДВП, остальное – ЛДСП. Дерево применять нельзя, т.к. его усадка намного больше, чем у ЛДСП, и весь гарнитур по мере усушки поведет.
Бюджетный вариант кухонного гарнитура выполняется из дерева по каркасной схеме, поз. 4. Вариант достаточно трудоемкий: если аккуратный и старательный новичок модульный гарнитур сможет собрать за неделю, но над деревянным каркасным опытному столяру придется корпеть с месяц. Однако, если использовать самодельные фасады (см. далее), то экономия денежных средств при изготовлении гарнитура для кухни из дерева может оказаться разительной: самый каркас для этого делается из строительных поддонов – паллет. Разобранные паллеты б/у дадут отличное, прочное, выдержанное дерево, а обойдутся по сравнению с деловой древесиной того же качества в гроши. Недостаток деревянного кухонного гарнитура указан выше: в него по требованиям безопасности нельзя встраивать газовую плиту. Достоинство – прочность и срок службы много большие, чем у сборно-модульного гарнитура из ЛДСП. Последние до настоятельной необходимости замены служат по 15-20 лет, а деревянного гарнитура при условии ремонта время от времени хватит на поколения.
Из мебельного массива или самостоятельно сплоченных в щиты досок иногда делают кухонные гарнитуры сборно-щитовой конструкции, поз. 5. Это вариант для достаточно опытного столяра, желающего сэкономить время и материалы: мебельщик средней квалификации делает сборно-щитовой гарнитур в обычную городскую кухню за 4-8 дней. Прочность – как у сборно-модульного из ЛДСП; срок службы – как у деревянного каркасного.
Еще реже делаются кухонные гарнитуры балочно-щитовой конструкции, поз. 6. Они очень прочны, но сложны, дороги и трудоемки. Достаточно популярны в настоящее время кухонные гарнитуры из гипсокартона на каркасе (поз. 7), но это просто веяние: обшивочный материал хрупок и гигроскопичен. Вдруг авария водопровода и канализации, придется менять весь гарнитур: влагостойкий гипсокартон выдерживает брызги, но не замокание. Кроме того, хотя в гарнитуре из гипсокартона удобно устраивать тайники, но скрытность и труднодоступность его полостей по достоинству оценят и тараканы с мышами и муравьями.
По тем же причинам не стоит делать из гипсокартона столешницу кухонного гарнитура. Деревянная щитовая тоже в данном случае мало подходит: трудоемка, коробится, негигиенична – в щели набивается грязь. Наилучшие варианты столешницы кухонной мебели – постформинг и ЛДСП. Первый хорош тем, что снабжен каплесборником, но после порезки его достоинства пропадают; это наилучший вариант для кухонного стола. А для гарнитура в кухне нужно заказывать столешницу из ЛДСП толщиной от 20 мм; наиболее употрелительны столешницы толщиной 24 и 36 мм. Фактур под дерево, камень, и пр. – море на выбор. Покрытие термостойкое; чаще всего – меламин. Готовая 24-мм столешница для кухонного гарнитура обойдется в 3-5 тыс. руб., и это тот расход, на котором не стоит экономить.
Примечание: дешевый вариант столешницы из ДСП, оклеенной самоклейкой, как описано далее, к сожалению, не проходит. Если на такую столешницу бухнуть горячую кастрюлю или раскаленную сковороду, или пролить кипяток, покрытие не выдержит и под 4-5 слоями лака.
Конструкция модуля кухонного гарнитура показана на рис. Она одинакова для напольных и подвесных шкафов: в «подвалах» последних устанавливаются светильники местного освещения и прокладывается проводка к ним. Ширина поперечин – 100-120 мм. Стяжная планка такой же ширины, устанавливается ребром. Совместно с задней поперечиной образуется Г-образная балка, обеспечивающая должную прочность конструкции независимо от материала тыльной обшивки и ее наличия.
Напольные шкафы сзади обшиваются ДВП толщиной 4-6 мм. Шкафы, за которыми проходят любые открытые коммуникации, сзади не обшиваются вовсе. Подвесные шкафы сзади обшиваются ЛДСП основной толщины 16 мм. Смежные стенки шкафов обшиваются ЛДСП или ДСП толщиной 5 мм; видимые боковые стенки – ЛДСП или ДСП основной толщины; последняя красится или оклеивается пленкой, см. далее.
Собираются детали в изделие на мебельных евроболтах – конфирматах, см. ниже. Как разметить отверстия под конфирматы, показано на поз. а. На видимых боковинах шаг между отверстиями, кроме угловых, допустимо увеличивать до 300-350 мм. Головки конфирматов закрываются штатными заглушками в тон основной поверхности.
Примечание: в профессиональном производстве мебели широко применяется также этажерочная схема сборки шкафов и тумб на конфирматах, см. рис. справа, однако такая мебель не выдерживает больших перегрузок и длительной транспортировки в собранном виде.
Материал днищ ящиков – фанера 4-5 мм; ДСП для данной цели слишком хрупка. Способы установки днищ в ящики показаны слева внизу. Начинающим проще будет поставить днища на черепные бруски от 10х10 до 15х15 мм, поз. б. Крепление – мелкими гвоздями или саморезами с шагом 50-80 мм. Врезное днище (поз. в) экономнее, но требует фрезеровки паза.
Столешницу удобнее и проще будет поставить на 6-мм пластиковые шканты для разъемных соединений, см. рис. Отверстия под шканты сверлятся по кондуктору (см. ниже). Схема установки: 4 шканта по углам; по длинным сторонам с шагом 300-600 мм. Столешница со шкантов вбок не уедет, а если ее потребуется снять, для ремонта или ликвидации аварии, то она просто снимается и так же просто ставится обратно.
Обычные роликовые направляющие для ящиков кухонной мебели плохо подходят: не выдерживают большой нагрузки, а при выдвижении-задвигании дают довольно сильный толчок. Сыпучее в ящиках от него может рассыпаться, а чайные ложки запутаться в вилках.
Оптимальный вариант направляющих для кухонных ящиков – шариковые направляющие Кулькова, или просто кульковки, или кульки. Они плавно ходят, обеспечивают полный вынос и выдерживают на нем вес до 12-15 кг. Для очень тяжело нагруженных ящиков-закромов под овощи разработаны специальные направляющие – тандемы, но они дороги. Проще будет дно тумбы с закромом застелить 6-8 мм фанерой, а самый закром поставить на ролики (колесики).
Чтобы собрать кухонный гарнитур своими руками вам, кроме измерительного и ручного инструмента по дереву, понадобятся также как минимум электролобзик м шуруповерт. Лобзиком детали сборно-модульной мебели из ЛДСП подрезают, подгоняют, прорезают в них окна и пазы под мойку, для коммуникаций и т.п. Порезку деталей нужно заказывать в специализированных фирмах, т.к. выполнить ее в домашних условиях ручным инструментом с должной точностью невозможно, как и завернуть отверткой или ключом многие десятки крепежных элементов.
Также для сборки гарнитура понадобится не менее 2-х обычных столярных струбцин, поз. 1 на рис; лучше с эластичными губками. Если собираетесь работать с деревом – еще пара стяжных струбцин-затяжек с широким захватом, поз. 2. Для сборки деталей в угол обязательно нужна угловая струбцина с независимыми зажимами, поз. 3. Только не берите сварочную угловую струбцину с одинарным зажимом (поз. 4): точно совместить в ней детали мебели не удастся. Для разметки и сверловки отверстий под шканты нужен кондуктор; достаточно будет самого простого и дешевого, на отверстия 3-х диаметров 6, 8 и 10 мм, поз. 5.
Лунки с гладким дном под петли дверец сверлят сверлом Форстнера, но его разновидность для плотных вязких материалов с зубчатой коронкой и рвущими лемехами (поз. 6) не годится. Для работы с мебелью нужно сверло Форстнера с гладким венцом и острыми резаками, поз. 7.
Конфирматы нужно брать мебельные, с тупым кончиком и шлицом под шестигранник, поз. 9. У сантехнических конфирматов для пластика кончик острый, а шлиц крестовой. Диаметр резьбовой части конфирмата должен находиться в пределах 1/3-1/4 толщины самой тонкой из соединяемых деталей, а его полная длина составлять 3,5-4,5 ее толщин. Мебель из 16-мм ЛДСП обычно собирают на конфирматах 5х60. Высота шейки конфирмата вместе с головкой H должна равняться толщине присоединяемой детали (см. также поз. 10а). Иногда высота шейки дается в обозначении третьей цифрой, т.е., для ЛДСП толщиной 16 мм нужны винты 5х60х16, или же крепеж подбирается на месте покупки по промерам высоты шейки.
Отверстия под конфирматы сверлятся специальным сверлом, поз. 8. Высота его разворачивающей юбки должна равняться высоте шейки винта (см. поз. 9 и 11). Чтобы соединение конфирматом было прочным и плотным, лунка для шейки конфирмата насверливается диаметром немного меньше такового шейки: она должна туго сидеть в присоединяемой детали, см. поз. 10а. Если продавец в магазине затрудняется сказать, какое сверло нужно под выбранные вами конфирматы или предлагает несколько разных, нужно промером или по спецификации на сверло сверить его основные размеры (поз. 11):
Примечание: сборку деревянного гарнитура нужно производить на шкантах, т.к. дерево усыхает, а конфирматами надежно соединяются только детали из неусыхающих материалов.
Дверцы гарнитура навешивают на обычных петлях-«крокодилах», поз. 1 на рис. Сверловка лунок под установочные лотки-«лоханки» петель нужна аккуратная: за дном лунки должно остаться не менее 7 мм материала, а дно быть ровным, без перекоса. Работая ручной дрелью с пистолетной рукояткой и сверлом Форстнера, добиться этого без опыта трудно, поэтому сначала лучше попрактиковаться на обрезках.
В петлях перед установкой регулировочный винт (зеленая стрелка на поз. 1) выводят в среднее положение. Лунки под лоханки сверлят в дверцах (поз. 2). Затем туго зажимают стяжной винт (зеленая стрелка на поз. 2) с ставят петли в дверцы, поз 3.
Далее дверцу с петлями прикладывают полностью распахнутой к боковине шкафа. Зазор между кромками дверцы и боковины должен быть 2-4 мм. зафиксировать его можно с помощью школьной деревянной линейки и т.п. Надежно прижав и выровняв дверцу, размечают внутри на боковине отверстия под крепление «морд» – башмаков петли, выворачивают стяжной винт, разнимают башмаки и крепят их подошвы к боковине.
Следующий шаг – дверцу ставят на место и выравнивают регулировочными винтами. После этого захлопывают, фиксируют (если нет магнитных защелок) и навешивают таким же способом сопряженную, выравнивая по установленой. Дверцы следующих шкафов в ряду ровняют по первой паре, поэтому навеску дверец желательно производить на весу с помощником, в шкафы, располагающиеся на своих местах.
Как уже сказано, изготовление кухонного гарнитура бюджетного уровня можно удешевить, заказав его детали (боковины, полки, непритязательные фасады) из простой ДСП и оклеив самоклейкой. Но клеить пленку так, как справа на рис., не надо: чтобы пленка легла ровно и держалась прочно, клеящий слой нельзя трогать руками, на него не должна попадать пыль и он должен как можно меньше оставаться на воздухе.
Пошаговая инструкция по правильной оклейке ДСП самоклейкой такова:
И все же, прежде чем браться за новый гарнитур в кухню, приглядитесь к старому: а не стоит ли привести его в порядок? – тонкое мастерство, но с кухонной дело обстоит проще. Напр., как своими руками в домашних условиях отреставрировать кухонные шкафчики, см. видео:
К нему можно добавить, во-первых, что обожженные места перед шпаклевкой зачищаются шкуркой до чистого дерева. Второе, снимать старую краску можно как строительным феном и шпателями, так и, немного дороже, но быстрее и лучше – современными смывками на основе ПАВ (поверхностно-активных веществ). ПАВ-смывки не токсичны, негорючи, не воняют и не портят дерево.
Затем – отделка. Можно просто покрасить, как слева на рис: основа – акриловая или глифталевая краска, а оттушевка – автомобильная из баллончика с пульверизатором. Однако это «просто» обманчиво: чтобы ровно вывести размытые полосы, нужна твердая рука, верный глаз и немалый опыт.
Многим хозяевам нравятся кухонные гарнитуры и иные предметы интерьера, предлагаемые в каталогах, но цена устраивает далеко не каждого любителя прекрасного. Чем эксклюзивнее дизайн и чище материал, тем выше расценки на изделия из этой древесины. Вот и приходится мастерам проявлять творческую жилку и изготавливать мебель на кухню своими руками.
До похода на рынок или строительную базу за материалами и фурнитурой, мастеру нужно успокоиться и перенести свою идею на бумагу. Иными словами, нужен эскиз мебели. Для этого потребуется лист чистой бумаги и простой карандаш.
Используя линейку, строитель чертит подробный план кухни, указывая все детали:
на плане обязательно выносятся узлы коммуникаций: электрическая проводка, радиаторы отопления, краны с холодной и горячей водой, газовая плита.
При этом существует ряд закономерностей:
Но мечтать можно о любой планировке, а на деле часто приходится идти на компромиссы. Виной тому – малая площадь кухонь или слишком большие запросы.
Следующий этап составления плана – перенос на бумагу чертежа будущего гарнитура. Это может быть увиденный в каталоге или магазине вариант, либо придуманный самостоятельно комплект мебели.
К любой кухонной мебели предъявляются следующие требования, облегчающие пользование этими предметами интерьера:
Если с фантазией туго, кухня своими руками может быть изготовлена по увиденному в сети или магазине проекту. Над созданием готовой мебели часто трудятся профессиональные дизайнеры и проектировщики.
При появлении трудностей переноса на бумагу чертежа можно также обратиться к Интернету, выбрав бесплатную программу для конструирования предметов мебели. Такими специализированными программами являются следующие: KitchenDraw, PRO-100, Woody, К3-Мебель и Базис-Конструктор.
Так же ознакомьтесь со статьей .
Подобное ПО представляет собой графический редактор в формате 3D, несложный для понимания и очень функциональный. Отличительной особенностью программ является возможность передвижения предметов на экране компьютера до той поры, пока все элементы гарнитуры не встанут как нужно проектировщику. Изменять можно и габариты каждого предмета, уменьшая его в объеме.
Если совсем некогда осваивать программу, можно воспользоваться легкой версией – задав системе исходные данные о помещении (собранные в самом начале), можно получить оптимальную расстановку кухонной мебели и техники. Специалисты рекомендуют оценить возможности программы по конструированию шкафов: система информирует строителя о наличии всех деталей, отверстий и лучшем варианте их размещения.
Перечень инструментов и материалов для работы
Проект «кухонная мебель своими руками» предполагает подготовку следующих материалов:
Заранее стоит подготовить сушилку для посуды, мойку и сантехнические приспособления для монтажа последней.
Чтобы собрать мебель для маленькой кухни своими руками, понадобится небольшой список подручного инструмента начинающего плотника:
Подготовив вышеперечисленные материалы с инструментами, можно переходить к следующему шагу – раскрою материалов под нужные размеры.
Мебель для кухни своими руками будет выглядеть привлекательнее, если раскроем плиты МДФ занимается специализированная компания – мебельная фабрика, например. Дело в том, что размеры этой плиты – 2440 х 1830 мм и самостоятельно с ней справиться – проблематично. Кроме того, ровного среза можно добиться лишь в промышленных условиях.
В проекте по самостоятельному изготовлению кухонного гарнитура стоит отталкиваться от готовых фасадов и под них подбирать дверцы, столешницу и т.д. Так будущая мебель будет выглядеть законченной и стильной.
Все выпускаемые мебельной индустрией фасады имеют стандартные типоразмеры. Рассмотрим на конкретном примере расчет требуемого материала на навесной шкаф:
Важно: при изготовлении шкафчиков на заднюю стенку идет плита ДВП, ее размеры не нужно предварительно считать.
Аналогичный расчет производится для каждого элемента будущего гарнитура.
Плита ДСП может кроиться своими руками или можно заказать ее распил на складе. На этом же мелкооптовом строительном складе нужно будет купить следующие детали:
При выборе кромки предпочтение стоит отдавать той же цветовой гамме, что и новый мебельный комплекс.
Когда все элементы мебели подготовлены, фурнитура закуплена, а фасад имеет нужные размеры, можно переходить к самому главному этапу работы – сборке новой мебели. Сначала все кромки деталей обрабатывают горячим утюгом, после остывания материал обрезают с помощью канцелярского ножа.
Чтобы придать краям необходимой гладкости, их шлифуют наждачкой средней зернистости.
Следующий шаг – разметка под отверстия, высверливание нужных форм и размеров. Очень важно соблюдать аккуратность – если слишком сильно надавить на фасад, можно просверлить его полностью. Поэтому, если мастер сомневается в своем профессионализме, можно на фабрике заказать фрезерование вместо самостоятельного сверления дома.
Высверливать отверстия, где будут крепиться полкодержатели, также стоит очень аккуратно. Все рабочие операции стоит делать не спеша, чтобы не испортить дорогостоящий материал.
Далее нужно нанести маркером отметки на все детали. Расположить их стоит максимально близко к месту будущего монтажа. Некоторые начинающие строители порой путают дощечки от разных шкафчиков и приходится делать одну и ту же работу несколько раз. Путаница вносит в творческий процесс ноту сомнения и лишает радостного чувства созидания.
Сборка шкафчиков напоминает алгоритм сборки коробки. Сначала на горизонтальную поверхность закрепляется вертикальная, и так – по кругу. Когда один шкаф собран полностью, его нужно сразу заполнять полками, ящиками и сетками (чтобы все подошло). Это требуется для дополнительного контроля – все ли детали подошли к конструкции.
Если требуется монтаж роликовых направляющих, работа ведется с применением строительного уровня. В противном случае даже незначительный перекос приведет к плохому открыванию/закрыванию ящиков.
Чтобы привернуть ножки на напольные шкафы, они переворачиваются вверх дном. Установка фасадов – заключительная процедура, для выполнения которой шкаф поворачивают на заднюю стенку лицом вверх.
Установка дверок выполняется в открытом состоянии (угол открывания — 95°). При этом работа идет быстрее и качественнее, если кто-то помогает: один человек твердо держит элемент фасада, второй в это время – сверлит отверстия для петель. После можно утопить в отмеченных дырках саморезы и перейти к прикручиванию ручек. Если двери «играют» или неплотно прилегают к шкафчикам, их нужно отрегулировать (ослабить крепеж).
Мебель для кухни своими руками, собранная по вышеописанному алгоритму, должна встать на свои места в кухне. Происходит это после уборки строительного мусора, обрезков, неиспользованных деталей. Полы и стены должны быть чистыми и сухими.
Монтаж начинают с крайнего шкафа, если речь идет об угловом варианте гарнитура – от угла. При расстановке нижнего ряда модулей постоянно измеряют ровность расположения отдельных фрагментов. Когда достигнута геометрия, можно скрепить модули друг с другом 5 мм стяжкой.
Когда установлен нижний ряд, производится монтаж столешницы. Она также должна быть ровной по горизонтали, после чего ее нужно закрепить на шкафах с помощью саморезов. После в поверхности столешницы нужно вырезать отверстия – для варочной панели и мойки. Простым карандашом наносится разметка, после этого строго по линии – вырезается фрагмент ДСП.
Завершение работ с нижним рядом мебели является сигналом для перехода к верхнему ярусу шкафов. Существует правило – оптимальное расстояние между ярусами мебели не должно быть меньше 65 см. Исходя из этого ограничения, вымеряется стена для высверливания отверстий. В места будущего крепления шкафов приворачивают монтажную шину. На заднюю стену шкафов прикрепляют универсальный вид навеса, который надевается на шину.
Такая система монтажа позволяет осуществлять регулировку навесных шкафчиков во всех 3-х плоскостях.
Таким способом навешивают все модули верхнего ряда, при этом важно вымерять их ровность в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Заключительный аккорд творческой работы – монтаж вытяжки.
Дизайнерские изделия для дома стоят дорого, но иногда хочется украсить квартиру чем-то необычным. В небольших помещениях кухонная мебель собранная из подручных материалов своими руками, может оказаться не только элементом декора, но и удачным решением в организации пространства. При этом удается сэкономить на покупке гарнитура.
Похожие статьи:
Прежде чем начать работу по самостоятельному созданию мебели для кухни, нужно подумать над ее стилем. Даже в стандартной городской квартире помещение можно оформить не просто самодельной мебелью, а дизайнерскими вещами.
Для оформления кухни в модных стилях лофт или индастри подойдет нестандартная и удобная мебель из поддонов: своими руками соединить готовые паллеты несложно. Без дополнительной обработки из них можно составить стол, сиденья или мягкий уголок. Для изготовления корпусной мебели поддоны придется разобрать. В декоре такой необычной кухни можно использовать и металлические детали (например, запчасти автомобиля).
Мебель в кухню своими руками можно сделать и в рустикальном стиле. Так называют интерьеры с использованием слегка обработанных природных материалов (пней, спилов дерева, камней и т.п.). Чтобы гармонично соединить функциональность и красоту в изделии, придется самостоятельно создать эскизы каждого предмета мебели.
Проще всего своими руками в домашних условиях создать мебель в стилях прованс, кантри, шебби-шик и подобных им наивных деревенских направлениях. Для изготовления шкафчиков, буфетов, столов подойдет и вышедшая из строя советская мебель из ДСП, и старые предметы, которые придется реставрировать и заново отделать. Дополнить их можно оснастить самодельными полками, табуретами или скамьями из массива дерева (досок, паллет, необычных ящиков).
Важной деталью интерьера кухни является система навесных и напольных шкафов, в которые можно встроить плиту и мойку, установить посудомоечную машину и холодильник. Это самый большой предмет в кухне, поэтому изготовление эскиза нужно начинать с его разработки. Корпусную кухонную мебель своими руками можно сделать линейной или угловой, а в большой кухне установить и остров.
Для составления схемы нужно измерить длину стены, где будет стоять гарнитур. Высоту полок или навесных шкафов подбирают индивидуально, учитывая, что до самого верхнего предмета гарнитура должно быть удобно доставать рукой. Низ навесного шкафа должен находиться над столешницей на высоте не менее 50 см, а высота напольных предметов должна равняться 85-90 см.
На чертеже или схеме надо отметить и места расположения розеток и коммуникаций. К ним привязывают мойку, газовую или электрическую плиту, холодильник. На свободных местах можно расположить рабочие столы.
При составлении схемы верхнего яруса нужно учесть необходимость и место установки вытяжки, обозначить трубы коммуникаций или другие неустранимые детали интерьера. При сборке мебели придется делать отверстия и выемки в соответствующих деталях шкафов. Схема каждого отдельного шкафа учитывает его размеры по длине, ширине и высоте, а также количество внутренних полок и расстояния между ними.
Кроме чертежа гарнитура, стоит сделать общий план кухни. На нем отметить расположение других предметов мебели: обеденного стола, стеллажей, полок и т. п. При этом нужно учитывать, что от тумб нижнего яруса гарнитура до другого предмета мебели должно быть не менее 1,5-2 м. В маленькой кухне можно сделать откидные и выдвижные столешницы и сиденья.
Самодельную мебель можно изготовить из самых разных материалов:
Особым разнообразием отличается декор самодельной мебели. Для отделки предметов, изготовленных из старой мебели своими руками, используют и необычную фурнитуру. Ручки и накладные молдинги можно снять со старых предметов, использовать для этой цели запчасти автомобиля или самостоятельно выпиленные, выточенные из дерева детали.
Поверхности мебели отделывают самоклеящейся пленкой, оформляют при помощи декупажа или росписи, красят и лакируют. На столешницы кладут плитку, пластик, оформляют их мозаикой. Декор столешницы можно и повторить на фартуке гарнитура, и использовать для оформления пустых стен и дверных проемов.
Чтобы изготовить мебель для кухни своими руками, потребуются:
В зависимости от того, как будет декорирована поверхность, дополнительно могут потребоваться кисти, строительный шпатель, напильники и т. п.
Тумбы и навесные шкафчики собираются в такой последовательности:
Перед установкой самостоятельно сделанной мебели нужно завершить ремонт на кухне. Сначала требуется установить нижний ярус кухонного гарнитура. Линейный вариант начинают монтировать с любого крайнего блока. Для монтажа Г-образного гарнитура первой ставят угловую тумбу. Остальные шкафы размещают согласно разработанному плану.
На этом этапе важно выровнять все блоки так, чтобы столешницы образовали сплошную поверхность. Желательно, чтобы не возникало перепадов с краями плиты, если она не встроена в тумбу. Блоки соединить между собой стяжками.
Если планируется установка общей столешницы, то тумбы монтируют без нее, а этот элемент укладывают сверху только после соединения тумб. Дверцы фасада нужно навесить в последнюю очередь и выровнять их по высоте.
После монтажа нижнего яруса навесить верхние шкафчики. Для сохранения одинакового расстояния между ними и столешницей отмерить удобную высоту, на которой будет расположен низ подвесных элементов, и провести прямую, выровняв ее по уровню. Определить места для отверстий под крюки, прикрепить к стене фурнитуру. Для бетонных стен самое безопасное и надежное крепление – дюбели, но в деревянном доме лучше предпочесть гвозди длиной около 10 см. После монтажа крюков шкафы навешивают на стену и прикрепляют к ним дверцы.
Остальные элементы обновленной кухни ставят на заранее запланированные места. Полки и стеллажи крепят к стене так же, как и навесные шкафы.
Что вы делайте со старой мебелью?
