На рынке входные двери представлены в огромном ассортименте, а вот приобрести качественные межкомнатные довольно затруднительно. Предложение в большинстве случаев ограничивается синтетическими изделиями. Они привлекательны внешне, но качество, а зачастую и экологичность оставляют желать лучшего. Собрать деревянную межкомнатную дверь может мастер под заказ, но стоимость внушительная.
По этим причинам некоторые люди задумываются: возможно ли изготовление своими руками без специальной квалификации? Если соблюдается ряд условий, то дело вполне реальное даже для новичка.
Основным материалом для изготовления межкомнатных дверей является древесина и синтетика, способная ее заменить. Замки, петли и ручки металлические. Иногда используют стекло в качестве декоративной вставки. На основании его фиксируют в пазах или закрепляют штапиками. Деревянное изделие обычно покрывают краской, лаком. Используется также декоративная обработка специальной пленкой или шпоном.
По устройству и совершенству наиболее распространенный вид межкомнатных дверей – с филенками. Технология изготовления подобна конструктору: из толстого массива делают каркас, а в середину монтируют тонкие вставки. Они устанавливаются в пазы, изготовленные в боковинах и поперечинах дверного полотна. Филенки имеют различный вид – все зависит от мастерства и предпочтений изготовителя.
Подобные конструкции обладают хорошей звукоизоляцией и небольшим весом. Устройство довольно сложное, сделать межкомнатную дверь с филенками без достаточного опыта в столярном ремесле весьма проблематично, даже если досконально изучить все инструкции. Новичку не стоит останавливать свой выбор на филенчатой двери. Существуют другие виды, более простые в изготовлении, которые при соблюдении технологии получаются не хуже.
К такому типу относятся щитовые двери, имеющие раму, которая обшивается фанерой или МДФ с обеих сторон. Пространство между ними заполняют стекловатой, пенопластом, стружкой или оставляют пустым. Конструкция обладает немаловажными преимуществами:
Большинство дверей в квартирах – распашные, которые открывают в сторону. Они состоят из двух створок, как правило, равных по размерам, или только одной. Реже какую-то часть делают больше, другую – уже. Вариантов установки немного: конструкция открывается влево или вправо. При ограниченности пространства это свойство превращается в недостаток, так как отнимается много полезной площади.
Для таких случаев применяется маятниковый вариант, когда дверь открывается в обе стороны. Это чисто техническое решение, которое используется с любой конструкцией. Несмотря на все преимущества и удобства, которые предоставляет такой метод, широкого распространения он не получил. Среди владельцев жилплощади лидером является традиционная распашная дверь и как альтернатива ей - сдвижная.
Она открывается подобно двери в купе. Полотно перемещается по специальным направляющим и заходит за стену или скрывается внутри в оборудованный пенал. Последний вариант особенно эффектный. Подобная конструкция во многих случаях служит как раздвижная перегородка. Ее применяют для зонирования пространства, когда часть помещения требуется отделить, а при необходимости опять объединить.
Раньше мастера трудились над дверью несколько дней. В их распоряжении были ножовки, рубанки, стамески, которые приводились в действие исключительно мышцами. Теперь на замену им поступили электрические инструменты, которые значительно сокращают время и усилия, затрачиваемые на изготовление конструкции в домашних условиях. Они плюс качественный материал – это половина успеха, а вторая – в умении и прилежности.
Основные операции ручного фрезера
Чтобы сделать межкомнатную дверь своими руками, понадобится иметь в распоряжении:
Материалов потребуется немного. Основной – это сухие доски 40×100 (150) мм. Для каркаса двустворчатой двери понадобится максимум 6 метров. Если вставки тоже из этого материала – больше. По длине берут с запасом – что-то уйдет на подрезание торцов. Вместо древесины на филенки часто используют ламинированную ДСП.
Для щитовой двери, кроме досок, применяются другие материалы. Пенопласт или картонные соты используются как наполнитель дверного полотна. Они имеют малый вес, что важно при эксплуатации. Снижается уровень шума, звуки поглощаются. Также повышаются теплоизоляционные свойства, но для межкомнатных конструкций это не играет значительной роли. Об ее изготовлении смотрите видео.
Чтобы сделать раздвижную дверь-купе, используют гипсокартон толщиной 9,5 или 12,5 мм. Изготовление несложное:
Для обшивки используют ДВП. Материал является декоративным покрытием, но сам по себе выглядит непривлекательно. Требуется дополнительная отделка лакокрасочными средствами или специальными пленками. Сразу осуществляют функции финишного элемента панели МДФ, придется немного доработать фанеру.
Листы ЛДСП также применяются в качестве обшивки. Их поверхность отличается богатым выбором расцветок, имитацией натурального древа. Такой материал пользуется большой популярностью. Применение ламинированной ДСП укрепляет конструкцию, она становится более жесткой.
Чтобы определиться с параметрами дверной коробки и полотна, конфигурацией изделия, проводят измерения. Когда проем не шире 0,8 м, дверь выполняют одностворчатой. При больших габаритах потребуется изготовить два полотна. Это придаст красивый вид, снизит нагрузку на петли. Для рамы от полученных результатов отнимают по 2 см, а зазоры заполнятся цементным раствором или монтажной пеной.
По дверной раме высчитывают габариты полотна. Измеряют от выбранных четвертей, затем от полученных результатов отнимают 3 мм (по высоте можно до 15 мм). Это необходимо для образования зазора, чтобы дверь свободно притворялась. Коробка необязательно делается по ширине, равной толщине стены. Брус может быть уже, пространство закроет добор.
Этапы изготовления филенчатой двери
С конструкцией к этому времени уже все ясно: будет это филенчатая или щитовая дверь. Последнюю делать легче, некоторые сложные операции не выполняются. В любом случае требуется смастерить обвязку, а для этого разметить материал и произвести распилы. Нужен очень аккуратный подход, потому что ошибки часто нельзя исправить. Придерживаются закона: измерил, нанес разметку, проверил, еще раз убедился в правильности – можно резать.
Когда величины переносятся на доску, прибавляют 1 см для подгонки. Если отпиливание получится неровным, реально исправить. Когда результат окажется положительным с первого раза, лишнее снимают. Для переноса линий на другую сторону доски пользуются угольником. Угол ровно 90°, поэтому полностью повторяется начальная разметка. Требуется обрезать по длине вертикальные профили и поперечины.
Дальше, если планируется филенчатая дверь, в этих деталях фрезером делаются пазы - ровно посередине по всей длине. Их ширина равняется толщине филенки – обычно для изделия из ЛДСП 16 мм, а глубина – 15–20 мм. Для щитовой конструкции этот этап пропускается.
Самый важный момент – разметка и выпиливание элементов соединения. Рекомендуемые способы для новичков: вполдерева, если дверь щитовая и шипом в гнездо, когда она филенчатая. Второй вариант требует особо высокой точности. Место для проушины размечают точно по центру, сверлят отверстия, подчищают стамеской. Параметры на 0,5 мм меньше, чем размеры шипа. Для него толщина равняется ⅓ доски, а длина – на всю ширину стойки.
Последовательность изготовления соединений
Чтобы выполнить угловое соединение обвязки щитовой двери, выравнивают торцы деталей. На верхней стороне одной проводят перпендикулярно кромкам линию, отступив на ширину второй. Повторяют с ней то же самое. Рейсмусом намечают половину толщины, отпиливают поперек, затем аккуратно вдоль или убирают лишнее стамеской.
Соединение вполдерева
С филенчатой дверью сложнее: вертикальные профили с помощью фасонной фрезы или рубанка срезают от паза под углом 45°. На поперечинах, чтобы изготовить шипы, делают ответную прорезь внутрь тоже на 45°. Это операция для начинающих мастеров трудная, но она придает более красивый вид. Возможный облегченный вариант – скосы на досках не выполняют, вместо них с обеих сторон филенок ставят фигурные штапики. Как сделать филенчатую дверь - смотрите видео.
Когда все детали готовы, проводят предварительный монтаж. Это значит, что соединяют насухо без клея, а если используются конфирматы, то их только наживляют, но не затягивают. Проверяют параметры полотна, при необходимости делают подгонку. Когда все сходится, начинают собирать дверь. Шипы и гнезда промазывают клеящим составом, вставляют один в другой, подбивая киянкой.
Для уплотнения стыков используется струбцина
Щелей на стыках не должно быть. Если имеются, уплотняют еще. Идеальное приспособление в этом случае – ваймы. Это специальные столярные струбцины для подгонки дверной конструкции. Если их нет, можно сделать самому. На ровной поверхности устанавливают металлический уголок, параллельно ему на расстоянии, которое больше ширины полотна – другой. Между ними укладывают полотно, чтобы подогнать соединения, подбивают клинья.
К собранной раме щитовой двери прикрепляется облицовка. Лист обрезается по размеру, укладывается на каркас. Для соединения используется клей, дополнительно гвозди или шурупы. Если материал с финишным покрытием, требуется осторожность, чтобы не повредить его. Пустоты плотно заполняют пенопластом или картонными сотами – это придаст добавочную прочность. Закрывают вторым листом.
Декор дверного полотна – один из важных моментов, некачественное производство перечеркнет все приложенные усилия. Перед отделкой поверхность шлифуют, чтобы убрать неровности. Места с видимыми дефектами замазывают шпаклевкой по дереву соответствующего оттенка, обрабатывают болгаркой. Движутся параллельно волокнам. Для оформления применяются способы, которые отличаются материалами и сложностью исполнения:
Окрашивание проводят после тщательного шлифования и удаления пыли. Краску наносят кистью, валиком или распылителем. Использование последнего варианта позволяет получить наиболее качественную поверхность. Здесь много тонкостей, не каждому удается работать с таким инструментом: появляются потеки или пупырышки. Следует уметь приготовить состав нужной консистенции и правильно использовать его в несколько слоев.
Немного проще выполнить тонирование, для чего используют морилку, протраву или акриловую краску. Древесина приобретает новый цвет. Когда достигнут желаемый оттенок, проводят лакирование. Для придания поверхности глянца наносят 4 слоя. Каждый после высыхания шлифуется мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить ворс.
Ламинированием называют оклейку пленкой или шпоном. Подготовка двери проводится аналогично. Нарезка материала – с припуском 3 см. Укладывают на полотно, предварительно смазанное клеем. Разравнивают с середины, выгоняя воздух, а если не удается, прокалывают пузырь иглой. Излишки осторожно обрезают ножом.
Каждый хозяин хочет сэкономить на постройке дома или ремонте квартиры. Поэтому всё чаще и чаще владельцы жилья стремятся многие ремонтно-строительные работы выполнить самостоятельно. Установка межкомнатных дверей своими руками поможет существенно сэкономить.
Ничего сложного в этих работах нет даже для начинающего мастера. Нужно лишь внимательно изучить пошаговую инструкцию и посмотреть видео.
Как установить внутриквартирные двери из натуральной древесины или МДФ? Эти двери весьма востребованы благодаря хорошему качеству при приемлемой стоимости.
Существует определенный порядок выполнения действий:
Удобнее делать сборку на ровном полу, подстелив мягкую подложку. На фронтонных панелях есть вставки (пластмассовые вставные части). Они забиты в особые пазы. Их нужно осторожно выбить, чтобы не повредить лутку. Применять для этого древесные брусочки, поскольку молотком стучать по хрупким вставкам из пластика нельзя.
Если детали коробки сместились при забивании вставок, то нужно корректно выровнять корпус с помощью молотка, подложив деревянную планку.
Продумать направление открытия дверей. Здесь всё зависит от планировки.
Совет! В ванной комнате, кладовой и туалете лучше сделать двери, открывающиеся наружу, поскольку открывающая внутрь дверь уменьшит и без того малое пространство. Двери в большие комнаты (гостиная, спальня, кабинет) нужно наоборот делать открывающимися внутрь, иначе дверное полотно будет мешать в проходах и прихожей.
- В дальнейшем для работы понадобятся некоторые инструменты:
- дрель;
- шуруповёрт;
- торцевая пила и стамеска;
- фрезерная головка;
- строительный уровень;
- дюбели, рулетка и пена монтажная.
Собрав верх коробки, нужно перейти на нижнюю зону. Пригодится стяжная дощечка из купленного набора, которой зафиксировать ширину дверного короба по низу. Привинчивают её шурупами в тех зонах, которые в дальнейшем будут заделаны в стену. Шурупы ввёртывайте под углом, начиная работу не от самого края, в противном случае можно запросто расщепить планку.
- Подогнать лутку по размерам дверного проёма. Обычно длина фабричных дверей на 5–6 см больше стандартных проёмов. После замера проёма обрезать торцевой пилой низ коробки.
Определяясь с размерами дверного проема, нужно учесть высоту порожка (если таковой есть) или его отсутствие (когда предусмотрено устройство двери межкомнатной без порога).
- Вставить для примерки в собранную лежащую на полу коробку дверное полотно, не снимая с него целлофан. Достаточно лишь обрезать его в районе ручек и замка.
- Смонтировать подогнанную по всем параметрам готовую коробку в проём и с помощью строительного уровня установить её идеально ровно. Прикрутить шурупами по дереву коробку к проёму, вкручивая их под углом на тех участках, которые после закроются пеной и дверной отделкой.
Если дверной проём сделан не из дерева или гипсокартонных листов, где имеются деревянные бруски, то для крепления придётся использовать дюбеля или аналогичные им крепёжные материалы.
Нельзя крепить дверную раму через фасадную сторону, чтобы не испортить её внешний вид и не затруднить со временем работу (открывание/закрывание) двери.
Расщелины между проёмом и коробом запенить позднее, используя сухие отделочные смеси, выполнить на этом месте откос.
- Пока пена застывает, можно начать установку на подвижной части двери петель и ручек, а также врезку замка. Отметить на фронтоне место для замка и очертить абрис согласно его форме. Фрезерной пилой осторожно снимать верхний древесный слой до тех пор, пока лицевая сторона замка не сравняется с дверным полотном.
Для внутренней части замка дрелью с подходящим сверлом сделать более глубокую выемку.
Зафиксировать замок имеющимися в наборе крепежами, гармоничными по колеру и стилю с замками, петлями, дверью, заглушками и дверными ручками. Для этого вставить сердцевину замка в высверленное гнездо, надеть на неё с обеих сторон ручки и зажать всё крепёжными деталями.
Подошло время для установки петель, штыри которых должны смотреть вверх, на них после одевается полотно. Работать как с замком. Следить, чтобы петли были с полотном на одном уровне.
- Вернуться к лутке, разметить и навесить петли, определить место входа замка, сделать стамеской отверстие и закрепить заглушку.
- Навесить дверное полотно.
Повсюду, где высверливался, резался и пилился древесный массив, необходимо его оголённые места покрыть краской в общий тон или лаком. Это не только улучшит внешний вид, но и сохранит деревянную поверхность.
При желании легко можно установить межкомнатную дверь самостоятельно.
Фабричные дверные комплекты изготавливаются под типичную для городских квартир толщину стен около 7–8 см. Отчего хозяевам жилья, где стены толще, приходится приспосабливаться к промышленным размерам
При толщине стены от 25 см и выше места проёма, не охваченные дверным косяком, заделывают штукатурными, пластиковыми или гипсокартонными откосами. До 25 см можно установить межкомнатные двери с доборами, что намного быстрее и легче.
Добор (доборные доски) - это расширитель коробки, который совместно с наличником играет эстетическую роль, скрывая неровные поверхности, делая дверь намного прочнее и препятствуя её перекосу.
Изготавливают его из шпунтованной и обрезной доски для толстых стен или из авиационной фанеры (впоследствии задекорированной самоклеящейся плёнкой) для очень толстых стен. Добор, собранный из 3 составных частей, по форме копирует букву П и крепится (можно ПВА клеем):
- к дверной коробке;
- к стене в зоне проёма;
- на вертикальный брус между добором и проёмом.
Преимущества доборов:
- скорость сборки и монтажа дверного блока;
- отсутствие «мокрых» отделочных работ, которые нежелательны для древесины;
- продление срока службы дверей.
Коротко о петлях. Заводские изделия нередко продаются с уже закреплёнными петлями. Тогда вопрос установки петель не является ключевым. Но иногда приходится устанавливать их самим. Вот тут многие задумываются о том, использовать петли классические или бабочки.
Петля-бабочка из разряда неврезных элементов, т.е. при её использовании не нужно вырезать пазы. Это плюс.
Внимание! Но такая конструкция не даёт возможность быстро снимать двери по необходимости. Придётся выкручивать петли, а это неудобно во время ремонтных работ или при вносе или выносе мебели.
Бабочки легко устанавливаются, однако при выборе этого вида петель нужно знать: даже минимальное отклонение из-за возможного дефекта дверного полотна или самой петли приведёт к тому, что двери не будут плотно закрываться. Оттого работать с бабочками нужно предельно осторожно.
Решать, какие устанавливать петли, хозяину. Бабочки больше подойдут на лёгкие двери, а для массивных тяжёлых дверей лучше выбрать классический вариант, поскольку он предусматривает более прочное соединение, благодаря чему классические петли способны удерживать больший вес.
Установка раздвижных межкомнатных дверей
В последнее время большим спросом пользуются не обычные распашные межкомнатные двери, а раздвижные (слайдер), которые скользят по рельсам или ездят в сторону (в проём, пенал, стену) на роликах.
Бывают они двух видов:
- раздвижная дверь-гармошка, состоящая из небольших пластиковых или деревянных ламелей, которые, легко сдвигаясь, значительно экономят место;
- вмонтированная в пенал или стену дверь, работающая по технологии шкафа-купе.
На заметку! Недорогие двери-гармошки не практичны. К раздвижным дверям любой модификации обычно прилагается пошаговая инструкция от производителя по их сборке.
Достоинства раздвижных дверей:
- нестандартный дизайн:
- больше места в помещении для меблировки;
- безопасность;
- не открываются самопроизвольно при сквозняках.
К недостаткам можно отнести:
- плохую шумо- и звукоизоляцию, а также проникновение запахов, но это нетрудно устранить, установив на фронтон прокладку из войлока;
- сложность в её ремонте и в уходе за поверхностью, куда сдвигается дверь;
- высокую стоимость монтажа, но если установка раздвижных межкомнатных дверей делается своими руками, тогда затраты практически не выше чем при наладке распашных.
Двупольные межкомнатные двери
В больших квартирах или домах, где много места, хозяева нередко предпочитают двупольные двери между комнатами (распашные или раздвижные). Установка двойных дверей любой версии тоже несложная, но имеет свою специфику.
Ригель (шпингалет) установить до врезки петель. На каждой створке врезать петли в саму дверь и в боковую стойку. Снять сделанный ранее фрагмент.
- Навесить на петли первую дверь, выравнивая её по уровню, как и при установке однопольной распашной двери. Вслед за тем аккуратно навесить и вторую, регулируя её в соответствии с первой, обозначить место для второго бруса и закрепить его саморезами.
- Удостоверившись, что обе створки относительно друг друга стоят ровно, запенить швы. При застывании пена многократно увеличивается в объёме, поэтому лучше применять пену с малым коэффициентом расширения.
- Перед врезкой ручек закрепить в дверной коробке ответную пластину ригеля.
- Нащельник (рельефная рейка профильная) прибить гвоздями, промазав изначально его термоклеем для большей прочности, и установить наличники.
Установить межкомнатные двери своими руками не сложно. Важно последовательно выполнять все этапы монтажа.
Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.
Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.
Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.
К выбору доски предъявляют следующие требования:
Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.
Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.
На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.
Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила .
Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером .
Дополнительно под рукой надо иметь:
Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.
Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:
Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.
Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.
Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.
Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:
При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.
Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:
Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.
Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.
Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:
На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.
Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.
Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.
Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.
Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.
Среди прародителей дверных конструкций были незамысловатые экспонаты, напоминающие заслонки для входа. Возможно, хозяева древнего жилья считали, что тоже устанавливают двери. Однако после изобретения петель необходимость ежедневно многократно заслонять ими проем окончательно отпала. Сейчас входные и межкомнатные «ограничители» личного пространства монтируют один раз, но на десятилетия. Для осуществления чего владельцы загородной собственности нередко обращаются к столярам-профессионалам. Меж тем установка дверей собственными руками может быть не только успешным, но и экономным предприятием. Нужно только изучить технологические нюансы и призвать в помощь терпение. Не помещает трудовая единица в количестве одного лица.
Дверь, конечно, не сверхсложная техническая система, но и не простая доска, закрывающая входное «отверстие». Должна она без лишних усилий закрываться, не открываться самопроизвольно, «терпеть» нервные срывы любителей похлопать, не разваливаясь на части. Для того чтобы конструкция достойно справлялась с обязанностями, самостоятельному домашнему мастеру нужно будет:
Кроме первых двух этапов, первенство между которыми технологиями не продиктовано, все остальные действия надо проводить в четкой последовательности, предварительно выяснив, как правильно установить межкомнатные двери согласно строительным нормам.
Ряд пластиковых и металлопластиковых дверных блоков поставляется в полной боевой готовности к креплению в проеме. С ними все ясно.
Рассмотрим вариант с несобранной в единый элемент коробкой, представшей перед взором мастера в виде набора коробочных деревянных брусков произвольной длинны, полотна и необрезанных в размер планок для наличников.
Сооружение коробки – наиболее кропотливый и ответственный процесс. Малейшие отклонения в ее сборке повлекут, как минимум осложнения в эксплуатации, как максимум покупку нового материала. На данном этапе надо забыть о лени, и проводить все измерения с особым тщанием буквально семь раз.
Хозяева, желающие выяснить, как установить дверь своими руками в проем межкомнатной перегородки, могут сделать основу без порога в форме литеры П. Для этого потребуется три бруска:
Если есть желание сделать основу с порогом, к перечисленному комплекту добавится равнозначный по толщине нижний брус-планка. Тогда коробка в сборе будет напоминать прямоугольник.
Задача исполнителя:
Толщина самостоятельно закупаемого коробочного бруса должна быть не меньше толщины полотна.
Замеры необходимо выполнять одной рулеткой. Мерить и полотно, и проем по длине с левых и правых сторон отдельно, не полагаясь на обязательную их «зеркальность». Выявленные отклонения обязательно учитываются в дальнейшей работе.
Что учесть при замерах:
Точки для отпиливания вертикальных стоек, то есть реальные размеры дверного просвета с коробкой, находим с внутренней стороны бруса.
При недостаточных габаритах проема, его нужно увеличить. Если проем слишком велик, его уменьшают, набивая вдоль конфигурации П нарезанный в размер гипсокартон.
Для производства запилов лучше воспользоваться торцовочным станком, но в качестве альтернативы подойдет стусло с ручной ножовкой. По традиции технология установки межкомнатных дверей предлагает домашним мастерам два способа соединения элементов коробки:
Для порога брус запиливается только под прямым углом.
Собирать коробку нужно на горизонтальной поверхности. Подойдут два поставленных рядом стола или пол, устеленный картоном.
Обустройство внутреннего пространства сопровождается обязательным этапом крепления функциональной фурнитуры.
С целью обеспечения беспрепятственной эвакуации в экстренных случаях входные двери должны открываться наружу.
Дверные петли могут быть, как правыми или левыми, так и универсальными. Мы привыкли, что они обычно представляют собой флажковую конструкцию, требующую аккуратной врезки. Однако приобрести сейчас можно устройства, не требующие срезания шпона или ламинированной поверхности под флажок на толщину петли.
Стандартным отступом от верхнего и нижнего края полотна считают 20 см с вариациями в обе стороны по 5 см. Если используется третья петля, ее располагают в 50ти см от верхней линии полотна.
Место крепления петли к коробке рассчитывают с учетом технологического зазора. То есть, от верха петельного бруса нужно отступить не 20 см, а 23.3 см.
«Посадочные площадки» для петель должны обеспечить установку флажка заподлицо с коробкой и полотном. Выбирают их фрезой и дорабатывают стамеской. Можно всю работу выполнить только стамеской. Как производится врезка петель, продемонстрирует ролик:
Большинство самостоятельных установщиков дверей убеждено, что удобней крепить фурнитуру до сбора коробки, так как на петельном брусе нужно тоже выбрать шпон под петли. Однако данную операцию можно провести и на собранной основе.
Также, полезно будет посмотреть видео о врезке замка:
Место расположения ручки с защелкивающимся механизмом определяет хозяин. Стандартным считается расстояние от 0,9 м до 1,2 м от пола.
Опытные мастера, отлично знающие, как правильно установить дверь, рекомендуют анкера, применяемые для фиксации коробки в проеме, закрывать сверху флажками петель и ответной планкой замка.
На трех мощных и длинных саморезах дверная конструкция отлично будет держаться. Ведь соединение будет поддерживать еще и пена.
Не забываем о том, что для ввинчивания шурупов в коробочный брус из МДФ нужно сделать предварительные отверстия. Собственникам бань, выясняющим как установить деревянную дверь, заранее кернить отверстия в брусе и полотне не нужно. Сверлить короб из древесины можно без предварительной подготовки.
Запенивать желательно в несколько приемов с учетом всех рекомендаций производителя и степени разбухания состава. Дверью не нужно пользоваться, пока пена окончательно не застынет.
Теперь можно считать, что собрать конструкцию и установить межкомнатную дверь своими руками вам удалось. И опыт получен, и впереди немало проемов, ожидающих заботливой хозяйской руки. Осталось только закрыть наличниками не слишком презентабельные швы, с технологией устройства которых стоит познакомиться отдельно.
Важное место в любом жилище имеют межкомнатные двери. Они дают ощущение защищенности, преграждают посторонним запахам проход в помещение, скрывают все находящееся в нем от посторонних глаз.
Межкомнатные двери являются неотъемлемой частью квартиры, так как они изолируют комнаты и придают хозяину чувство защищенности.
При желании можно постараться сделать межкомнатные .
По способу открывания все двери делятся на следующие виды:
Самые распространенные разновидности дверей – распашные. Они бывают одностворчатыми и двустворчатыми. По направлению открывания они бывают левыми и правыми. У этих дверей есть свой недостаток: они требуют определенного места для открытия.
Маятниковые двери являются разновидностью распашных вариантов. Только открываются они в обе стороны. В условиях обычной городской квартиры они встречаются крайне редко. Такие конструкции обычно устанавливают в метро, в магазинах, в общественных помещениях. Изготавливаться такие двери могут из алюминия, пластика, стекла.
Двери-купе открываются и закрываются методом сдвигания полотна на роликах по специально установленным рельсам. Сдвигаются они внутрь стены или вдоль ее поверхности. Это идеальный вариант дверей для квартир малой площади.
Складные двери собираются из нескольких небольших панелей шириной 10-15 см. При открывании двери эти панели складываются по типу мехов гармошки к краю одного из проемов. В некоторых случаях они убираются внутрь стены. Сами панели бывают глухие и застекленные. Витражное стекло в дверях смотрится очень красиво, но стоит эта красота достаточно дорого.
Конюшенные двери в нашей стране практически не используются. Они состоят из отдельных половин, которые могут открываться каждая самостоятельно.
Вернуться к оглавлению
В основном для изготовления межкомнатных дверей используют МДФ и ДСП.
Раньше дверные конструкции выполнялись только из массива древесины. Сейчас дерево заменяют пластиком, алюминием, МДФ, другими материалами, которые дешевле дерева. Из натуральной древесины наиболее применимы бук, клен, дуб, красное дерево. Срок эксплуатации изделий составляет несколько десятилетий.
Часто межкомнатные дверные конструкции делают из комбинированных материалов вроде МДФ и ДСП. Если полотно покрыть натуральным шпоном, то отличить такое изделие от дверей из натурального дерева очень трудно. В дверях часто делают вставки из различного стекла. Они украшают изделие, пропускают свет. Стекла применяются разнообразных цветовых оттенков. Они бывают матовыми, с узорами. Для вставок лучше использовать каленые стекла. Если они разбиваются, то образуют мелкие кусочки, не способные причинить вреда здоровью человека.
В любой двери применяется металл в виде рукояток, петель и других элементов. Петли бывают универсальные и разъемные. Последние имеют преимущество в том, что полотно с них можно очень легко и быстро демонтировать. Для этого достаточно приподнять его вверх.
Вернуться к оглавлению
Изготовить двери межкомнатные филенчатого типа – занятие не для новичков. Но другие двери можно сделать в домашних условиях. Для изготовления нужно приготовить материалы и инструменты:
Самой дешевой дверью считается та, которая была переделана самостоятельно из отслужившей свой век старой двери. Делается это так:
Если Вам жалко выкидывать старую дверь, то Вы можете ее отремонтировать и покрасить.
Это самый простой вариант работы. При более сложных вариантах понадобится хороший столярный клей. Очень качественный клей можно изготовить самостоятельно из гранул костного клея, продающихся в магазинах хозяйственных товаров. Эти гранулы нужно залить небольшим количеством холодной воды из расчета 100 г клея на 150 г воды. Настаивать 10-12 часов.
За это время клей разбухнет до желеобразной густой массы. Его нужно сварить на водяной бане. Для этой операции понадобится пустая жестяная банка из-под консервов, кусок проволоки толщиной около 2 мм и банка или емкость немного больше консервной банки. Проволока обматывается вокруг горловины банки с клеем таким образом, что образовалось некое подобие ушек, которыми банка будет опираться на края емкости. В емкость наливают воду и ставят ее на огонь. Маленькую банку помещают в большую. После закипания воды в большой емкости необходимо перемешивать готовящийся клей. Через 10 минут он будет готов.
Проверить готовность самостоятельно сваренного клея можно таким способом: опустить в клей деревянную палочку и поднять ее. Клей должен стекать с нее ровной струйкой. Если подуть на клей, на его поверхности должна появиться тонкая пленка. Можно добавить в готовый клей 10% льняного масла. Это придаст клеевой массе водостойкости. Льняное масло можно заменить натуральной олифой.
Часто при переделке старых дверных полотен приходится удалять с их поверхности слой старой краски. Сделать это можно с помощью обычного бытового утюга. Можно использовать строительный фен, паяльную лампу. Краска нагревается на отдельном участке и удаляется шпателем. После удаления всей краски поверхность необходимо зашкурить.
Вернуться к оглавлению
Схема наклеивания шпона на полотно: а-притирка второй полосы шпона; б-прирезка кромок, в-удаление срезков.
Для оклейки двери натуральным шпоном обязательно понадобится хороший утюг. Шпон может иметь клеевой состав, может быть без клея. Клеевой состав разогревается и приходит в рабочее состояние при температуре около 60°. Если клеевой слой отсутствует, нужно нанести самодельный слой горячего клея, выдержать около 10 минут и наложить на нужное место. После этого на участок шпона нужно положить груз в виде мешочка, наполненного песком. Излишки шпона на краях обрезаются острым ножом и шлифуются шкуркой. После оклеивания дверь просушивается не менее 2 часов. После этого можно приступить к обработке ее лаком.
При обработке лаком дверь должна занимать горизонтальное положение, чтобы не скапливались капли лака и не образовывали потеков.
Вернуться к оглавлению
Для монтажа новых дверей потребуются инструменты:
Установка происходит в несколько этапов:
При сборке короба все его составные части требуется аккуратно разложить в нужном порядке на полу. Обе стойки соединить с верхней перекладиной саморезами. Затем устанавливаются навесы. Собранная рама вставляется в дверной проем, выравнивается с помощью уровня по вертикали и горизонтали, затем клиньями закрепляется в проеме. Нижний край вертикальных стоек должен касаться полового покрытия.
Вертикальную стойку с закрепленными на ней петлями прикрепляют к стене с помощью шурупов или саморезов. Затем на нее навешивают дверное полотно. Другая стойка временно наживляется к противоположной стене и проверяется зазор между полотном и коробкой. Если все в порядке, коробка закрепляется в проеме окончательно. Зазоры между коробом и проемом заполняются монтажной пеной. В последнюю очередь производится монтаж наличников и фурнитуры. Монтажные отверстия на поверхности боковых стоек закрываются пластиковыми пробками.
