Пожалуй, самая частая поломка, с которой мне приходилось сталкиваться за 14 лет работы, это трещина на шейке приклада. И причин её возникновения несколько. Первая причина это некачественная, прелая или просто незрелая древесина. К сожалению, в условиях массового производства оружия проблема отбора хорошего материала не стоит вообще. В ход, похоже, идет все, что попало под пилу. Вторая причина - появившийся в процессе эксплуатации ружья люфт между колодкой и самим прикладом. Способствует этому как некачественная врезка механизма, так и ослабление крепления затворной группы. На ружьях с центральным стяжным винтом, учитывая его большую длину, естественная усадка древесины в 3-5% дает весьма ощутимый зазор между металлом колодки и прикладом. Да и сама резьба может потянуться. В ружьях с клиновым упором (например, ИЖ 54 или ТОЗ) приклад теперь изготовляют вообще не учитывая этот упор. И колодка держится просто на паре вертикальных винтов, поставленных в отверстия в древесине с намеренно увеличенным диаметром. Вероятно для удобства сборки. Разбивает такие приклады очень быстро. И третья причина это чисто "бытовые травмы" Как-то: падение с квадроцикла или снегохода, кувырки через крышу в автомобиле, езда на джипах по ружьям, использование вместо весла на резиновой лодке, добивание подранков, или просто выяснение отношений в рукопашной атаке. Короче причин много. Вот передо мной очередная красавица - трещина. Это результат "битвы" с топляком на Костромских разливах. (ФОТО №1) . 
Первое правило - трещина одна не "ходит". У нее обязательно есть сестра и вероятно даже не одна. И если их не видно, то это дело времени или грязи вместе с пропиткой. Правило второе - ни какого металла при ремонте (шурупы, саморезы, стяжки и пр.) Занимаясь, одно время, изготовлением биллиардных киёв я твердо усвоил, что склеить металл и дерево - невозможно! Конечно, это касается клеевых соединений, испытывающих ударные нагрузки. Инородное по своим физико-механическим свойствам тело древесина будет отторгать. И все вкрученное или вклеенное шурупьё будет являться концентраторами внутренних напряжений и если не вылетят сами, то приведут к образованию новых трещин вокруг себя. Тоже касается и всяких стяжек между боковыми щечками. На какое то время их хватает, но потом приклад приходит в полную негодность. Мне частенько приносят плоды таких "ремонтов" произведенных отцами или дедушками. И в результате наследникам уже приходиться переделывать весь приклад.
Дерево можно армировать, в данном случае, только деревом или бамбуком. Ясно, что трещину надо заклеивать так, чтобы о ней больше не вспоминать. То есть обеспечить максимальную прочность в клеевом соединении. Везде читаешь: «перед склейкой тщательно обезжирить склеиваемые поверхности». Но как это обеспечить внутри трещины? Да ещё в пропитанном насквозь маслами дереве.
Выход один: избавиться от всех пропиток, масел и грязи сразу во всём прикладе, поэтому я замачиваю его целиком в растворителях. Для этого подойдет даже подходящих размеров деревянный ящичек (ФОТО № 2),
обтянутый плотным полиэтиленом. Но обязательно плотно закрывающийся. Пары! Сами понимаете. Для того чтобы вытянуть самые застарелые масла я заливаю для начала Уайт-спирит. Двух литров должно хватить. Главное чтобы он не имел запаха бензина. Через 2-3 суток, если растворитель очень потемнел, я меняю его на свежий (зависит от степени загрязнения дерева и иногда процесс затягивается на пару недель). Потом ставлю приклад вертикально на затыльник для просушки. Примерно через сутки погружаю его в тот же ящик, но уже заполненный чистым ацетоном. Следует помнить, что хорошего качества ацетон, пригодный для этого, высыхает на руках, не оставляя запаха. В нем я выдерживаю двое суток. И ставлю опять же вертикально для окончательной просушки. Через сутки, двое я получаю чистое дерево, годное для дальнейшей склейки (ФОТО № 3). 
Можно и сразу замачивать в ацетоне, но только если приклад имеет поверхностное защитное покрытие. В том случае, если масла проникли глубоко в древесину, избыточное осмотическое давление может привести к растрескиванию материала. После такой обработки открываются даже те трещины, которые были не заметны (помните про сестричек?). (ФОТО № 5)
Для того чтобы наполнить трещины клеем (в данном случае это двух компонентная смола) я «раскрываю» щёчки. То есть накладываю на шейку приклада струбцинку, во избежание дальнейшего роста трещины, и потихоньку расклиниваю щёчки при помощи деревянного клина. При этом раздвигаю щель ровно настолько, чтоб получить возможность проникнуть внутрь трещины заточенной бамбуковой палочкой или капроновой нитью. При помощи, которых и заполняю полости смолой. (ФОТО № 4)
Далее, убрав клин и струбцину, стягиваю место склейки эластичным медицинским бинтом. Он позволяет равномерно обжать склейку по всей площади, не деформируя насечку. И к тому же не прилипает к смоле. (ФОТО № 6)
Надо учитывать, что каждый виток умножает усилие сдавливания. При чрезмерном стягивании может выдавиться весь клей и произойдет «голодная» склейка. А это означает безнадёжно испорченный приклад. Перед работой смолу лучше сразу затонировать в нужный оттенок, чтобы получить почти незаметное место склейки. Для этой цели я использую пигменты от колеровочных станков. Остатки, которых, в пластиковых бутылках, после заправки станка обычно выкидывают, а требуется то совсем немного. Эти пигменты можно вполне удачно смешивать, добиваясь нужного оттенка. (ФОТО № 7)
Самой по себе склейки трещины бывает недостаточно, особенно если древесина уже «устала». Поэтому я усиливаю шейку установкой бамбуковых спиц. Раньше я распускал для этого отцовские бамбуковые удочки. Теперь выручают китайские зубочистки. Их диаметр около 2мм, что вполне достаточно. Сначала размечаю места установки спиц и аккуратно засверливаю каналы сверлом, переточенным на манер сверл по дереву, т.е. с явно выступающим вперед центрующим острием. Каналы не обязательно делать сквозные, но желательно, чтобы остриё сверла чуть показалось с противоположной стороны. Крохотное отверстие поможет выйти излишкам клея при установке спицы. А иногда приходиться устанавливать спицы только с внутренней стороны приклада, дабы не испортить внешний вид приклада. Самое главное - надо стараться ставить спицы под разными углами, пересекая возможные направления образования трещин. (ФОТО № 8) 
Даже сама по себе «прошивка» спицами во взаимно пересекающихся направлениях в значительной степени усиливает шейку. Однажды, ради эксперимента, я «пришил» отвалившуюся, с приличной частью шейки, щеку без клея, только на 13 спиц. И этого оказалось достаточно, чтобы приклад ИЖ 27 выдержал два выстрела из обоих стволов безо всяких последствий. На второй выстрел мы не спорили, но я уверен, что приклад бы выдержал. Вот собственно и всё. Осталось, после отверждения смолы, аккуратнейшим образом обрезать выступающие части спиц, прошлифовать место склейки и пропитать защитными составами. (ФОТО № 9)
Особенно удачно маскируются торцы спиц, когда они попадают в местах с насечкой. На ровных же участках можно немного затонировать спицы при помощи коричневого фломастера. (ФОТО № 10). В следующей статье я расскажу, как сделать хорошую насечку при помощи самых простых и доступных инструментов. С Уважением, Ваш Басскачи
Спортист 14-01-2010 11:44
вот такой — при условии, что все кусочки подобраны Обратиться в автосервис по бамперам не предлагать — очень дорого и вообще хочу сам попробовать
Ann 14-01-2010 11:49
Я сама не верила, что лопнувшую пластиковую полку от холодильника можно тупо склеить термопистолетом, и она отлично дальше работает. Просто шов заклеили, и всё. Хотя по-хорошему надо было конечно взять сеточку хоть оконную, и «приштукатурить» ее на слой клея, чтоб прочнее было.
Ну а так конечно надо смотреть какой именно пластик, некоторые клеются просто отвратительно, а некоторые можно и спаять феном.
Спортист 14-01-2010 11:55
Когда приедет ко мне — посмотрю. Что-то кажется очень похожим на совковое зеленое (синее, красное) пластиковое ведро
Charnota 14-01-2010 12:13
А много кусочков-то?
Иногда рулит эпоксидка на тканевую основу.
Спортист 14-01-2010 12:17
Пока не знаю
TAURUS 14-01-2010 12:22
дихлоретан хорошо клеит…
если предварительно растворить в нем часть этой пластмассы… но при условии если этот пластик растворяется в данном веществе…
Спортист 14-01-2010 12:32
все эти способы мне известны и применялись. Мне интересно — может что новое придумали? И как армировать сеткой — как её вплавлять в пластик? Сетка латунная?
алхимик 14-01-2010 12:40
Когда приедет ко мне — посмотрю. Что-то кажется очень похожим на совковое зеленое (синее, красное) пластиковое ведро
купи термопистолет и через стеклоткань или другую арматуру клей с прогревом. Старые вёдра — полиэтилен, склеится всё на умер.
алхимик 14-01-2010 12:42
Originally posted by Спортист:
все эти способы мне известны и применялись. Мне интересно — может что новое придумали? И как армировать сеткой — как её вплавлять в пластик? Сетка латунная?
да как как… тупо берёшь эту мозайку и подобрав сопло — клеишь прямо по шву, схватывает быстро, собрав, с внутренней стороны наклеиваешь сетку, стеклоткань по швам.
алхимик 14-01-2010 12:43
про дихлорэтан забудь, если, как ты сказал, пластик как советское ведро, то полиэтилен там с большой долей вероятности, или полипропилен, и его ДХЭ не возьмёт.
Спортист 14-01-2010 13:13
Дихлорэтан тут скорее всего не пойдет… Что есть термопистолет? В моём понимании это китайская шняга за рублей 50, которая плюется термоклеем (термоклей в прутках)
алхимик 14-01-2010 13:18
ага именно им, кожух будет сильно теплонагружен? если да, то есть дандил термостойкий компаунд
Спортист 14-01-2010 14:49
Насколько теплонагружен кожух на лодочном моторе? градусов 40-50, навряд ли более. Надо попробовать термоклеем с сеткой.
makarkharp 14-01-2010 15:24
на мотосайтах где то видел исчерпывающую тему по склейке битого пластика, и вроде даже ее тут дублировал… поищите может найдете.
алхимик 14-01-2010 15:25
тогда запас есть, стержни от 160 бери и сё.
Есть опыт ремонта двух НЕЕБИЧЕСКИХ дырок на пластике радиатора компаундом дандил, термостойким, чёрным. Заллось аки монолит, тряски удары перенесло с честью.
Спортист 14-01-2010 17:26
от 160 это что? Температура? Цена?
алхимик 14-01-2010 17:43
температура, по цене кило стержней в леруа чот около 110 рублей, екстростронк
Спортист 15-01-2010 09:44
что такое леруа не знаю, гляну по нашим радиолавкам какие есть
op-tu-mat 15-01-2010 22:31
а каой из них имелся в виду?
бес 15-01-2010 22:40
цианакрилат типа Loctite 401
Главная▲▼
Даже самый опытный водитель не может быть застрахован от повреждений бампера Вашего автомобиля. Если не Вы, так Вас. Если решаемо через страховую — хорошо. Если страховка не катит — тогда два варианта: доверится профессионалам (здесь тоже часто бывает попадалово) и выложить не малую сумму или сделать ремонт бампера самостоятельно.
Начинается все с оценки повреждения. Обычно бампер стоит не очень дорого, особенно если вы купите китайский аналог. Если бампер пострадал довольно серьезно, то ни о каком восстановлении его не может быть и речи — дороже выйдет. Ремонтные работы по восстановлению пластмассового бампера целесообразно производить, при наличии небольшой трещины или трещин, царапин, скола, вмятины или если замену найти невозможно вообще.
Перед ремонтом, бампер желательно снять, для удобства. Весь процесс восстановления, вплоть до покраски, удобно выполнять на отдельном стенде.
— Снять поврежденный бампер;
— Хорошо его вымыть;
— Удалить лакокрасочное покрытие поврежденной области;
— Зачистить наружную и внутреннюю поверхность с захватом 10-15 мм по сторонам от повреждения. Снятый при зачистке слой краски должен составлять не менее 0,2 мм, поскольку верхний слой поверхности в процессе эксплуатации зачастую изменяет свои свойства, что может отразиться на качестве нашего ремонтного шва;
— Засверлить концы трещин (это предотвратит их дальнейший рост). Здесь аналогично как при ремонте трещин, сколов на лобовом стекле своими руками;
— Произвести собственно ремонт — способы рассмотрим ниже;
— Грунтовка и покраска — потребуется в большинстве случаев.
— Автомобильный фен . Это специальное устройство, по виду и принципу действия не отличающееся от обычного фена для сушки волос. Разница лишь в том, что поток горячего воздуха от такого фена имеет более высокую температуру и может размягчить или расплавить пластик.
— Паяльник . Можно использовать любой паяльник, желательно по мощней. Канифоль и олово не требуется, не тот случай.
— Металлическая сеточка. Такие продаются в специализированных магазинах. Сетка позволит скреплять между собой кусочки пластика. Можно воспользоваться от старого воздушного фильтра.
— Грунт. Вполне подойдет обычный баллончик с автомобильной грунтовкой. Если есть компрессор и покрасочный пистолет, то это даже лучше. Выбирайте сами — это не принципиально.
— Шпатлевка . Как бы идеальны вы не запаяли трещины, вам все равно понадобится шпатлевка. Исключение — если это место не видно.
— Наждачная бумага. Для затирания шпатлевки 40 и 80 номера, а для затирки грунта уже 800.
— Любая тряпка. Понадобится при помывке бампера, так и при работе с феном, ведь выправлять горячий пластик голыми руками не всегда комфортно. Хорошо при этом так же воспользоваться перчатками.
— Кусок старого бампера. Понадобится в исключительных случаях, когда будет не хватать пластика.
Бывает целесообразно купить ремонтный набор, который включает такие элементы, как наждачная бумага, различные ретушь краски, наполнители. Такие комплекты не так уж дороги и могут оказаться дешевле, чем брать все отдельно, так как в наборах используется не большая фасовка — зачем Вам целый баллон грунтовки для не большой трещины? Также шпатлевка и т.д.
Для начала производится качественный осмотр при хорошем освещении. Определите сколько трещин, царапин, сколов и вмятин на вашем бампере. Сразу же рассчитываем количество сетки, шпатлевки и других расходных материалов. Лучше всего сделать это до покупки расходников и недостающего инструмента.
Теперь внимательно изучим внутреннюю сторону бампера. Там нужно найти выдавленную (в некоторых случаях выплавленную) информацию о материале изделия. В зависимости от типа маркировки, можно сделать следующие выводы:
обозначения типа PP(PPTV20 и аналоги) – бампер сделан из пропилена;
пометка PUR – бампер полиуретановый;
PAG 6 (GF, ABS) – обозначение твердых пластмасс.
Но это не полный перечень материалов, из которых изготавливаются бамперы для автомобилей. Можно также найти детали из стеклопластика и подобных ему карбонов, но на них маркировка наносится очень редко и самый максимум, который можно обнаружить – это данные о производителе. А вот если ваш бампер изготовлен из твердой (термореактивной) пластмассы или карбона, то ремонт пластиковых бамперов такого типа отличается от починки изделий из других материалов.
Трещины.
Если на бампере есть трещина, то нам понадобится паяльник и сетка. Переворачиваем бампер изнаночной стороной к себе и нарезаем сетку. Стоит сделать продолговатые кусочки шириной в 2-3 сантиметра и длинной по размеру трещины. Сведите грани трещины вместе и впаяйте один конец сеточки. Нужно утопить его в пластике, но сильно не увлекаемся, можно просто сделать дыру. После этого расплавленным пластиком следует замазать конец сетки. Далее, таким образом, спаиваем всю трещину.
Оценим внешнюю сторону бампера. Если там все в идеале, то ничего делать не надо. В ином случае проходим сеточкой и по внешней стороне. Главным образом нужно спрятать концы сеточки, чтобы ничего не торчало. Когда вы будете затачивать шпатлевку наждачной бумагой вы пожалеете о торчащих волосках сетки.
Небольшие трещины, вместо сетки, можно армировать скобами от мебельного степлера. Размер скрепок следует выбирать таким образом, чтобы их ножки не прокалывали корпус насквозь. Если подходящих скоб нет, то можно взять другие, и укоротить на нужную длину. Пользуйтесь пинцетом при впаивании арматур, так вы убережетесь от ожогов.
Скобы располагаем перпендикулярно шву на расстоянии 1-2 см по всей длине разлома. Едва намечающиеся трещины и ответвления тоже сплавляем. Иначе в дальнейшем от вибрации они перерастут в расколы. Для того чтобы уберечь скобы от коррозии, полностью закройте их разогретым пластиком, натягивая его из соседних областей. После того, как вы сплавите бампер по внутренней стороне, лицевая поверхность должна принять исходную форму.
Если трещины на бампере большие или рядом есть крепления (места прикрепления бампера к кузову), так как близлежащая поверхность бампера часто работает на разрыв, целесообразно применить стягивание трещины винтами перед пайкой. Предлагается довольно простой, но очень эффективный метод.
Берём подвес — точно он называется «металлический подвес для крепления направляющих», такие есть в любом строительном магазине. Он нам нужен для стягивания трещины при помощи винтов.
Режем его ножовкой или «болгаркой» как показано на фото в зависимости от вида трещины бампера. Обычно используют части 1 или 2 — используемые отверстия закрашены синим цветом. Хотя бывает, что когда две трещины сходятся вместе, используется железка № 3. Ниже пример расположения пластин на трещине бампера.
На рисунке — синим показаны рабочие отверстия под болты. Сверлим отверстия в бампере под винты, с обратной стороны ставим пластину, в отверстия вставляем винт и закрепляем всю конструкцию гайками.
Если Вы ремонтируете бампер первый раз, то обязательно проводите эту процедуру изнутри (да и не в первый лучше тоже).
На трещину кладёте пластину. Через отверстия в пластинке сверлите отверстия в бампере сверлом диаметром от 3,6 до 3,8 мм. Сверлите так, чтобы сверло находилось ближе к наружнему краю отверстия пластины.
просверленное отверстие в бампере нужно зенкеровать для того, чтобы шляпка винта «утонула» в бампер. Если зенкера нет, вместо него можно использовать сверло, по диаметру чуть большее диаметра шляпки винта. При зенкеровке не переборщите, не прозенкуйте насквозь! Но и слишком маленькую лунку тоже не надо делать. И еще — зенкеровать можно вручную, просто рукой, большим сверлом в просверленном под винт отверстии делаете пару оборотов — и нужный угол под шляпку готов.
Проверяем качество спайки. Пошатаем в месте трещины после засыхания.
Если все хлипкое, то придется перепаивать. Однако, допускать такое нельзя, следует делать все наверняка. После сращивания трещины поверхность бампера также следует обезжирить и покрыть стеклотканью, а затем шпатлевкой.
Вмятины
Если вмятина получилась без царапины, то есть, лакокрасочное покрытие осталось целым, вам очень сильно повезло. Вы сможете выправить ее за считанные минуты. На этом восстановление бампера закончится. Все, что вам нужно сделать, намочить обычную тряпку, включить фен и прогреть место вмятины с обратной стороны. Прогревают обычно не более тридцати секунд. Потом наматываем влажную тряпку на кулак и начинаем выгибать пластик обратно. Все делаем аккуратно и без использования большой силы. Главное не передавить все наружу. Можно сделать несколько подходов в перерывом в десять минут, давая пластику остыть.
В случае, когда помимо вмятины есть еще и трещина, производим те же действия, но с расчетом на дальнейшую шпатлевку и покраску поверхности.
Сколы и царапины
Бороться с ними можно посредством наждачной бумаги. Берем самую крупную (номер 40) и начинаем тереть. Необходимо заточить ямки, превращая все в более-менее ровную поверхность. Яма, по сути, увеличивается в диаметре, но теряет в глубине. Потом эту глубину мы заполним шпатлевкой. Целесообразно использовать кузовные бруски, если они имеются, но можно тереть и ладонью.
Детальная инструкция по удалению сколов и царапен на авто — для тех, кому необходимо.
Хороший результат получается при использовании жидкого пластика, соответствующий вашему типу пластмассы на бампере. Обязательно проконсультируйтесь с продавцом, предварительно записав тип материала вашего бампера.
Наклейте маскирующую ленту (лучше взять самоклеящуюся стекловолокнистую ленту) на лицевую поверхность бампера. На картоне перемешайте клеящую массу и загуститель. Нанесите полученную массу на маскирующую ленту. Это делается для выравнивания поверхности бампера. Далее маскирующая лента убирается, а поверхность снова очищается и зашкуривается. На это место наносится жидкий пластик. После того как пластик застыл, нужно отшлифовать поверхность.
Шпатлевка
Приготовим шпатлевку, добавив в нее отвердитель. После этого сразу же нанесем на место вмятины (если лакокрасочное покрытие испорчено), трещины, царапины или скола. Делается это естественно после выше озвученных мер по устранению поломок.
Следует подождать десять минут перед тем как начинать работу. Берем наждачную бумагу номер 80. С помощью движений, направленных к левому и правому краю бампера, начинает затирать шпатлевку. Рано или поздно вы придете к нужному результату. Конечно, следует соблюдать геометрию кузова, если поломка появилась в каком-то не очень удобном месте. Можно сделать несколько дополнительных слоев шпатлевки, чтобы придать большую ровность поверхности.
Грунтуем
Возьмем резиновую тряпку, вымоем бампер и дадим ему просохнуть. Последний раз проконтролируем результат. Если вас все устраивает, то можно приступать к грунтовке. Берем баллончики или включаем компрессор. Наносить грунт нужно движениями, направленными, опять же, к левому и правому краю бампера. По сути, нужно рисовать горизонтальную линию при распылении.
Пусть грунт полностью высохнет. После этого нужно будет взять восьмисотую наждачную бумагу и тщательно замыть его. Делается это с бутылкой воды. Неважно насколько локальной была поломка, замывается весь бампер полностью. Он должен стать матовым после высыхания. А первый слой грунта полностью смыться, оставив лишь серые точки в рисках и порах на шпатлевке.
Нанесем еще один слой грунта, который также замоем. Проконтролируйте ровность поверхности под лампой. Не должно оставаться маленьких пор или рисок. Поверхность на этом этапе должна быть идеально ровной.
Теперь бампер полностью готов к покраске. Советуем покрасить все как можно раньше.
С одной стороны этот способ не потребует от Вас больших навыков и умения, но с другой – необходимо точно выполнять все инструкции. Только в этом случае можно добиться хорошего результата.
Порядок действий при проведении ремонта:
совмещаем треснувшие части, фиксируем их любым быстросохнущим клеем;
подготавливаем эпоксидную смолу к дальнейшему использованию;
берем кисть и промазываем область трещины в пределах от 5 см шириной с внутренней части бампера;
пропитываем эпоксидной смолой стекловолокнистый мат и укладываем его на подготовленный участок. В случае отсутствия такого материала может подойти сетка, используемая для заделки гипсокартонных швов. В последнем случае придется нанести еще один слой эпоксидки.
Следует обратить внимание, что при данной процедуре нужно многократно накладывать стекловолокно слой за слоем таким образом, чтобы приблизительная толщина склеенной латки отвечала толщине бампера в этой области. Лицевая сторона изделия остается не проклеенной. Шпаклевка, используемая для скрытия следов спайки и прочих неровностей, должна быть предназначена специально для пластика в любом случае. Далее следует покрасить уже готовый бампер и прикрутить его на место. Если верить статистике и опробовать методику на практике, то в последующей эксплуатации если на нем и появятся трещины, то в каком-либо другом месте, но точно не в месте запаянного нами шва.
В любом случае, стоит не забывать, что бампер — это, в первую очередь, лицо автомобиля и требует надлежащего ухода и своевременного ремонта. А будет это самостоятельный ремонт или ремонт бампера в автосервисе — решать Вам.
Сама заклеивать пластмассовые ведра не пробовала, зато видела, как это делается. 5. Горлышко приклеивается к ванночке при помощи термоклея. Края отверстий слегка подрезаем сверлом большего диаметра, заусенцов быть не должно! 4. В намеченном круге сверлим 5-7 сливных отверстий диаметром 4-5 миллиметров.
ВНИМАНИЕ! Мочалки и губки необходимо достаточно часто менять, особенно если они потеряли свою целостность и начали крошиться. Обратите внимание: Купать ребенка в большой общей ванне можно только предварительно обработав ее поверхность содой, детским мылом или специальными моющими средствами. Принадлежности на присосках необходимо закреплять до наполнения ванны водой.
Попадание под них воды и моющих средств снижает надежность фиксации.
Это стальная конструкция, регулируемая по высоте, на которую устанавливается ванночка.
В конструкции ванночки важен фактор ее устойчивости.
При такой позе облегчается отхождение газов и легче переносятся коликовые боли. Изделие соответствует всем требованиям безопасности и гигиены.
Микробан не выделяется в воду и не теряет свои свойства с течением времени.
В материале изделия присутствует добавка Микробан, которая дезинфицирует воду при купании.
Если ванночка стационарна, то на ножках должны быть противоскользящие накладки. Аксессуар обеспечивает малышу мягкую поддержку и предотвращает его соскальзывание. Губчатая форма для купания имеет профиль, соответствующий анатомическим контурам ребенка. В ее форме предусмотрены упоры между ножек и под мышками. Анатомическая горка прикрепляется к ванной присосками. Навесной гамак, изготовленный из мелкой сетки, с помощью крючков навешивается над дном ванночки.
Представляет собой съемную подставку, фиксирующую положение ребенка и позволяющую сделать купание безопасным и удобным.
Анатомическая ванночка имеет внутри встроенную горку-поддержку, повторяющую контуры тела ребенка, поэтому, купаясь, он чувствует себя более уверенно. Вооружившись знаниями о разновидностях и свойствах детских ванночек и дополнительных предметов к ним, вы сделаете правильный выбор при покупке. Для более быстрого засыпания рекомендуется делать общий массаж малышу, видеоурок можно посмотреть в этой публикации.
Это позволяет фиксировать малыша в удобном положении.
Очень удобен для новорожденных.
Повышает удобство встроенный слив. Он позволяет во время купания быстро и легко менять воду во время купания, не беспокоя ребенка.
Ванночка не должна быть слишком маленькой, чтобы малыш мог ей пользоваться не менее полугода.
Странно, что здесь про все аксессуары сказано почти, а про круги для плавания забыли - это про купание в ванной. А когда малыш подрастет, вы сможете купать его в просторной общей ванне, а детскую оставить для будущего потомства. Горка для купания.
Поэтому все доступно.
В некоторых моделях упоры регулируются для соответствия росту ребенка. После использования она компактно складывается. Покупка таких предметов по отдельности обойдется дешевле. Но вы можете стать обладателем вещей, лично вам ненужных.
Пластиковые ведра, канистры и баки – вещи на дачном участке необходимые. Нередко в условиях дачи нет возможности поменять старую лопнувшую пластмассовую емкость на новое изделие, но, при желании, её всегда можно отремонтировать. О том, как это можно сделать, рассказывается ниже.
Если у пластмассового ведра лопнуло дно, то бесполезно пытаться его заклеить. Никакой клей не выдержит длительного давления налитой в емкость жидкости и со временем трещина на пластике обязательно разойдется.
Значительно надежнее можно отремонтировать поломанное ведро, запаяв трещину в нем другим подходящим кусочком пластмассы.
Для этого понадобится:
большой и мощный паяльник;
пластиковая лента, которую, например, можно вырезать из ненужной ПЭТ-бутылки, или пластмассовый хомутик;
какое-либо моющее средство.
Итак, для того чтобы запаять пластиковое ведро:
1. Его поверхность вокруг трещины тщательно моют и обезжиривают.
Видео процесса запаивания трещины на пластиковом ведре:
Если на вашем стекле образовались трещины, то вы можете легко заделать их в домашних условиях. Данный ремонт может продержаться на стекле около трех год, а также не испортит его внешний вид. Также вода и другие жидкости не деформируют место склейки стекла.
1. В первую очередь нужно провести очистку стекла от различных загрязнений и пыли. Используйте воду, и моющее средство для мытья стекла. Для этого разведите средство в теплой воде в соотношениях указанных в инструкции и начните мойку в резиновых перчатках, чтобы не повредить кожу рук. Промойте стекло с двух сторон, после чего вытрите его насухо.
2. Подождите и убедитесь, чтобы вся вода высохла, иначе клей не сможет подействовать.
3. Возьмите ватный тампон и смочите его в ацетоне, после чего аккуратно протрите стекло для обезжиривания. Клей на такую поверхность будет наноситься намного лучше и держаться очень долго.
4. Теперь можно начать заклеивание трещины. Используйте шприц, в который наберите немного силиконового клея, затем заполните им трещину. Делать это лучше всего медленно и аккуратно, чтобы клей распределился по всему поврежденному стеклу. Можно не брать шприц, если сам клей имеет удобную насадку, которая поможет равномерно распределить клеящуюся смесь.
5. Теперь нужно подождать 1 день, чтобы клей полностью высох. После этого на трещину нужно нанести небольшой слой прозрачного лака с двух сторон. Делать это можно при помощи кисточки. Подождите несколько часов, пока высохнет лак, и ремонт стекла завершен.
В современном мире сложно представить себе жизнь без унитаза, сливного бачка и других удобств сантехники. Конечно, за ними необходим своевременный уход. Но, как и все на свете, сантехника тоже иногда может поломаться, и тогда приходится ее ремонтировать. Не ждите, пока ваш унитаз окончательно развалится.
Принципиальная схема сливного бачка.
Как только появилась даже самая незначительная неисправность, трещина, не откладывайте ремонт, а начинайте действовать.
Тогда ваш санузел продержится очень долго и в хорошем состоянии.
Ремонт унитаза, на первый взгляд, может показаться сложным, поэтому многие просто вызывают мастера, который все сделает, но обязательно возьмет с вас некоторую сумму денег. Возможно, это кажется единственным выходом, тем более, если раньше вы никогда не сталкивались с подобными проблемами. Да и многие просто не знают, чем можно заклеить унитаз. Но не стоит делать поспешных выводов. Попробуйте устранить поломку самостоятельно, тем более, если проблема состоит в том, что ваш унитаз или бачок треснул. Ведь трещину можно заклеить. Главное, не паниковать и делать работу аккуратно.
Итак, если вы столкнулись с тем, что ваш унитаз дал трещину, то сначала необходимо выяснить, где именно произошла поломка. И вовсе необязательно считать, сколько осталось у вас в кошельке денег и вспоминать, где поблизости есть магазин с сантехникой, ведь можно самостоятельно исправить эту проблему с помощью подручных средств. Рассмотрим моменты, когда у вас появилась трещина на унитазе, сливном бачке или если откололся кусочек керамики от них. Все это поправимо, если вы подойдете к этому делу правильно.
Чертеж унитаза.
Если на вашем унитазе трещина, то ее необходимо как можно скорее заклеить. Во-первых, для того, чтобы она не становилась еще больше, а во-вторых, чтобы не просачивалась вода. Чтобы заклеить трещину, которая образовалась на унитазе, необходимо иметь клей. Он должен быть водостойким. Использовать также можно холодную сварку или силиконовый герметик. Найдите наждачную бумагу и шпатель. Хорошо, если у вас есть еще и строительный фен.
Когда вы нашли все необходимое для ремонта, можно непосредственно к нему и приступать. Возьмите строительный фен и прогрейте трещину. Это необходимо сделать не только снаружи, но и внутри. Такие действия необходимы для того, чтобы излишки влаги испарились. Необходимо обезжирить поверхность с двух сторон. Для этого используйте либо ацетон, либо растворители. Далее аккуратно смажьте поверхность эпоксидной смолой. Затем наклейте полоски пластика с обеих сторон и ждите, пока все высохнет. И уже в самом конце необходимо нанести на трещину водостойкий клей.
Но бывает так, что от унитаза просто откололся кусочек керамики. Тогда вам понадобится клей, который должен быть водостойким. Тонким слоем нанесите на отколовшийся кусочек клей, прижмите его к тому месту, от которого он откололся, и часа через четыре он приклеится. Далее обработайте тот шов, который у вас образовался, замазкой для швов либо эпоксидной смолой с наполнителем. После этого лучше зачистить то место наждачной бумагой.
Если же проблема состоит в том, что у вас треснул именно сливной бачок, то необходимо определить, где именно трещина. Обычно они появляются на стенках бачка унитаза. Это происходит из-за того, что на стенки чаще всего происходят механические воздействия. Решив отремонтировать бачок, необходимо позаботиться о том, чтобы вода была перекрыта, и внутри него не было воды. Далее необходимо осторожно открыть крышку бачка (ведь если вы разобьете ее, то вряд ли сможете найти такую же) и полностью его просушить. И только после этих действий можете обработать трещину с помощью герметика и подождать, пока высохнет.
Теперь необходимо испробовать сливной бачок. Для этого попробуйте набрать в него воды и подождите, пока бачок наберется полный. И уже после этого можно смотреть, протекает ли он или же ваши усилия не прошли даром. Но, если все же после ваших действий бачок протекает, то в таком случае придется его поменять. Подобное случается редко, в основном, его можно отремонтировать самостоятельно, даже если он треснул.
