Деревянные постройки сегодня занимают в области частного жилищного строительства довольно обширную нишу. Благодаря тому, что дерево в нашей стране является традиционно доступным строительным материалом, себестоимость таких построек невелика. Технологически дерево представляет собой очень удобный и практичный материал. Новые технологии позволили создавать готовые конструктивные элементы, каркасные панели, из которых за считанные дни можно собрать полноценный жилой дом. Каркасные дома стали своего рода ноу-хау в сфере частного жилищного строительства, дав возможность людям строить доступное, комфортное и недорогое жилье.
Все материалы, кроме фундамента, в такой постройке выполнены из дерева или изготовлены на основе древесины. Готовые для последующей сборки непосредственно на участке конструкции дома обеспечивают сборку быстрый монтаж и сборку жилого дома. Имея добротный и прочный каркас можно заниматься внутренней отделкой, используя для этого все доступные на сегодня материалы и составляющие. Особый интерес вызывает аспект, связанный с оборудованием потолочной части в сборном доме. Каким должен быть потолок внутри каркасного дома ввиду отсутствия массивных и прочных перекрытий в строении. Это и многие другие аспекты выдвигают определенные требования к конструкции потолка.
Рассмотрим варианты решения задачи, которые можно использовать в случае с каркасными домами.
Потолок для любого дома, здания и сооружения является одной из самых основных конструкций. Каркасные дома в этом случае не исключение. Как и в обычном деревянном доме, наличие каркаса не освобождает владельцев постройки от необходимости сделать красивый, прочный и надежный потолок. В первую очередь, грамотно сделанная потолочная конструкция обеспечивает хорошее сбережение тепла внутри дома. Во вторую и в третью очередь потолок выполняет эстетическую функцию, создавая внутри жилых помещений необходимый комфорт и уют.
На заметку: отсутствие правильно сделанного потолка в каркасном доме сведет на нет все предпринятые меры по обогреву жилого объекта. Потолок создает надежный барьер между чердачным неотапливаемым пространством и внутренними помещениями. Для жилых домов с плоской крышей, потолок является ключевым элементом, обеспечивающим дополнительную жесткость всей конструкции и необходимую теплоизоляцию.
В большинстве случаев проекты блочных домов имеют чердачные перекрытия. Нередко можно используются мансарды, перекрытия в которых так же играют роль элементов единого теплоизоляционного контура. Чердачные перекрытия – основной элемент одноэтажных каркасных домов, тогда как мансардные варианты — прерогатива коттеджей и загородных домов. Обычно мансарда является жилым помещением, но в ряде случаев используется для бытовых целей или для отдыха. И в том и в другом случае для придания каркасной постройке вида полноценного жилого объекта, потребует монтаж потолков.
В таких постройках, как каркасные дома, используются перекрытия балочного типа. Что бы сделать потолок в такой постройке, нужно учитывать целый ряд технологических нюансов. Каркасная сборка предполагает использование балок перекрытий определенного сечения, а так же с необходимым шагом укладки.
Для одноэтажных строений с чердачным перекрытием оптимальное сечение балки составляет 50х100 мм. Каркасные дома с двумя ярусами могут быть оснащены более массивными балочными конструкциями.
На заметку: строительство каркасных домов из бруса в несколько уровней допускается только при наличии нижних этажей, выполненных из камня. Чем выше здание, тем больше нагрузка на несущие стены и перегородки. Соответственно увеличивается сечение балок межэтажных перекрытий.
Существующие стандарты для построек каркасного типа ограничивают варианты монтажа потолочных конструкций, если речь идет об одноэтажной постройке. Как правило, в каркасных домах используются следующие виды потолков:
За счет того, что в каркасных домах обычно помещения не обладают высотой более 240-260 см, в процессе отделки стараются делать акцент на подшивные потолки. Это позволяет сберечь внутренний объем жилого пространства. Если проект дома не несет существенных ограничений по высоте, можно использовать подвесные конструкции.
Для жилых помещений в каркасном доме монтаж потолка отличается целым рядом аспектов. Об утеплении потолочной части было сказано ранее. Чердачное перекрытие является основой, представляя собой дощатый щит. Черновая основа обеспечивает необходимую прочность строению, и делается в первую очередь. За счет слоеного пирога, достигается необходимая изоляция перекрытия. Уже потом все пространство между балками изнутри заполняется минеральной ватой или пенополистиролом для утепления всей конструкции. Потолок в каркасном доме в уже играет эстетическую роль, маскируя слоеный пирог изнутри и скрывая всю основную конструкцию.
На данном этапе открывается широкое поле для фантазии и маневра. При работе с потолками в каркасных строениях можно использовать самые удобные и распространенные материалы. Причина в следующем.
В отличие от деревянного сооружения, где усадка уже за первый год составляет 8-10%, каркасная конструкция лишена подобного недостатка. Вся причина в том, что для изготовления сборочных панелей используется только сушеная и обработанная древесина. Такая особенность очень удобна для использования в качестве отделки легких и прочных отделочных материалов. Укрыв слой утеплителя пленкой в качестве пароизолятора, можно свободно начинать монтаж листов гипсокартона, других материалов на балки перекрытия. При желании, в существующее межбалочное пространство можно спрятать электропроводку и осветительную аппаратуру.
Помимо гипсокартона, для отделки потолочной конструкции обычно используются:
На видео можно подробно ознакомиться с тем процессом, который представляет оборудование и монтаж потолка в каркасных домах.
Оценивая увиденную информацию, напрашивается вывод. Сделать потолок в доме своими руками – задача вполне по силам.
Учитывая специфику каркасных домов и технологию монтажа, можно говорить, что монтаж потолочной части непосредственно заключается с работами по оборудованию деревянного перекрытия. Как правило, подобные конструкции не требуют использования специальных грузоподъемных механизмов. Подготовленная бригада монтажников способна собрать каркасный дом под ключ, включая монтаж напольного покрытия и потолка.
Для изготовления перекрытия используются деревянный брус. Необходимые размеры балок, ширина пролета и допускаемое расстояние между балками приведены в таблице. Данные приводятся в метрах
| Ширина пролета в метрах | Расстояние между балками в метрах | Сечение балок в мм. |
| 2 | 1 | 120х60 |
| 2 | 0,6 | 100х70 |
| 3 | 1 | 160х110 |
| 3 | 0,6 | 140х90 |
| 4 | 1 | 200х120 |
| 4 | 0,6 | 160х120 |
| 5 | 1 | 220х160 |
| 5 | 0,6 | 180х140 |
| 6 | 1 | 250х180 |
| 6 | 0,6 | 220х140 |
В работу идут обрезные шпунтованные доски из хвойных пород, толщина которых доходит до 30мм. Стойки выполняются из бруса, сечение которого составляет 100х80 мм. Для монтажа используется крепежная оснастка – строительные скобы и гвозди, длина которых чуть больше толщины потолочной доски. Весь монтаж должен быть тщательно продуман и делаться строго в соответствии с проектом. В противном случае существует риск обрушения деревянного перекрытия при работе с потолком.
Для оформления потолочной части можно использовать современные строительные материалы. Технология обшивки потолка в каркасном доме доступна и не отличается сложностью. Наиболее распространенными являются следующие варианты отделки потолочной конструкции в каркасном строительстве:
Последний вариант является самый дешевый и доступный, так же как и работа с гипсокартоном. Экономический фактор в этом плане является одним из самых основных. Современные проекты каркасных загородных домов и дачных домиков рассчитаны на быструю сборку строения и его готовность к последующей эксплуатации. Стоимость такой постройки не соизмерима с расходами, которые могут возникнуть при монтаже потолков из дорогостоящей древесины.
Изучая информацию о видах потолков для каркасных зданий и способах отделки, напрашиваются следующие выводы. Дом должен быть выдержан в одном определенном стиле и потолки в этом плане являются местом реализации идеи проекта. Сложная конструкция в данном случае не имеет смысла, так как в большинстве случаев каркасные дома имеют нежилое чердачное пространство. Отсутствие большой нагрузки на потолочную часть позволяет монтировать потолки из самых доступных и удобных отделочных материалов.
Для того, что бы сделать дом максимально безопасным и экологически чистым, лучше ориентироваться на гипсокартон. Этот материал не горюч и в дополнение ко всему, гипсокартонные потолки можно покрасить в любой цвет, соблюдая определенную стилистику интерьера.
Североамериканская "платформа" дала путёвку в жизнь "канадским домам" в том виде, которые мы их знаем. Именно определенная технология и материалы построения перекрытия и стали основой для современных каркасных домов, получив при этом имя нарицательное. Однако, в российских условиях, где получили широкое распространение МЗЛФ и фундаменты на винтовых сваях проявился основной недостаток "платформы", "заточенной" под цокольные фундамента, а именно - сложность или невозможность наполнить перекрытие утеплителем после монтажа данного вида перекрытия фундамента.
Тут ведь как... Если у вас цокольный фундамент, вы спокойненько смонтировали "платформу", поставили каркас, закрыли крышу, стены и можете приступать к утеплению перекрытия фундамента дома, неторопливо работая в сухости и тепле заполняя каркас необходимыми материалами со стороны цокольного этажа. А теперь представьте, что у вас фундамент на винтовых сваях и прикиньте на сколько сложно и неудобно будет ползать на спине по грунту, матерясь и периодически отплёвываясь от минерального утеплителя . А если у вас МЗЛФ ? Тогда вы вообще ничего не сможете сделать - если только не городить люки в подпол для каждой зоны фундамента, что смахивает на горячечный бред спятившего крота.
Хорошо, казалось бы, что можно сразу утеплить "платформу", закрыть её фанерой или ОСП-3 и радоваться жизни потихоньку строя на ней стены и перегородки. Однако, тут спешит всё испортить такой важный фактор, как атмосферные осадки. Сколько будет просыхать закрытый черным полом утеплитель в каркасе (да и сам каркас тоже)? А если у вас плохо проветриваемый подпол МЗЛФ? Беда...
Но не стоит унывать - есть решения этой непростой проблемы! ;)
Первое, что приходит на ум - закрыть перекрытие перед предполагаемыми дождями или просто по окончанию работ гидроизоляционной плёнкой. Ну, обычным целлофаном, то бишь. Однако, одно дело, когда вы строите баньку 6х4, и совсем другое, когда вы ставите жилой каркасный дом, скажем, 9х12. Таскать туда-сюда рулоны плёнки, проклеивать стыки и заклеивать образовавшиеся дырки, решать вопрос с гидроизоляцией мест сопряжения со стенами и перегородками - ещё то удовольствие. Это всё очень быстро надоест, уверяю вас.
Окей, может тогда раз постелить плёнку и работать уже на ней не снимая? И прямо на ней монтировать стены с перегородками - а-а-а?!... ;) Но и тут практикующий строитель заметит, что в таком случае невозможно не только обеспечить водонепроницаемость плёнки - дырок образуется масса, но и будет крайне неудобно перемещать и фиксировать каркасы собранных стен. Кроме того, это ещё и небезопасно - влага на полу, окурок, затаившийся под плёнкой забытый саморез...
Поэтому, многие строители пользуются третьим вариантом - модернизированной "платформой" (которую некоторые почему-то называют "скандинавской" или "финской"), позволяющей проводить утепление перекрытия фундамента каркасного дома уже после проведения работ по защите помещений дома от попадания осадков.
Суть такой модернизации проста:
Весь этот долгий текст можно не читать, а просто ткнуть на иллюстрирующую картинку и понять всю простоту и изящность данного решения. Однако, дьявол кроется в деталях, поэтому крайне важно соблюдать технологию и последовательность действий.
В домах из бруса и бревна, а также каркасных постройках устраивают быстровозводимые перекрытия. Увы, далеко не всегда эти конструкции обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию. Порой они вибрируют при ходьбе и служат всего 15-20 лет. Мы расскажем о технологиях и материалах, которые позволяют преодолеть эти недостатки.
В строительной терминологии принято различать перекрытие (несущая конструкция) и пол (выравнивающие, изолирующие и отделочные слои), однако нередко эти части тесно связаны друг с другом и работают как единое целое. Скажем, теплоизоляция может быть расположена между балками, то есть в толще перекрытия, а лаги - служить не для выравнивания, а для перераспределения нагрузки на балки. Таким образом, при проектировании частного малоэтажного дома необходимо учесть весь комплекс требований к системе «перекрытие + пол».
Конструкция цокольного перекрытия и полов первого этажа зависит в основном от типа фундамента. Здесь несущие балки нетрудно подпереть, устранив тем самым «зыбкость» перекрытия и увеличив предельную нагрузку на него (как распределённую, так и сосредоточенную).
Балочное перекрытие с опорой на столбы. Сегодня, как и десятилетия назад, небольшие деревянные дома часто строят на мелкозагпублённых фундаментах - столбчатых, столбчато-ростверковых и ленточных, а перекрытия первого этажа делают из деревянных балок.
Концы балок, в роли которых выступают цельные брусья сечением от 100 x x 150 мм, опирают на цокольный выступ или крепят к стенам (о способах крепления мы расскажем ниже). Чтобы избежать вибраций и прогибов пола, возводят дополнительные промежуточные опоры - мелкозагпублённые кирпичные или бетонные столбики. При этом балки располагают с шагом до 1,2 м, а опорные столбики - до 1,5 м. Далее к балкам прибивают черепные бруски и устраивают черновой накат из необрезных досок, на который укладывают гидроизоляционный материал (рубероид, гидростеклоизол и т. п.), а затем утеплитель (например, два слоя минераловатных плит суммарной толщиной 150 мм). Поверх расстилают ещё один слой гидроизоляции так, чтобы он немного провисал между балками, и прибивают половые доски. Для других напольных покрытий (ламината, паркетной доски) требуется соорудить по балкам основание из лаг, расположенных с шагом не более 0,5 м, и влагостойкого листового материала (фанеры марки ФСФ, гидрофобизированных ДСП).
Описанная конструкция - одна из самых дешёвых, но не позволяет произвольно планировать перегородки и несущие элементы лестниц-и те и другие должны опираться на балки. Есть у неё ещё один, гораздо более серьёзный недостаток: в результате неравномерной усадки или под воздействием сил морозного пучения столбы нередко приподнимают пол, сдвигаются со своих мест, накреняются и даже падают. Такое перекрытие (как и мелкозаглуб-лённый фундамент) нельзя рекомендовать в домах, построенных на «неблагополучных» грунтах и склонах. Ригельное перекрытие с опорой на сваи. Эта конструкция идеально сочетается с фундаментом из винтовых и буронабивных свай, связанных металлическим или железобетонным ростверком. Ригели - балки из металлопроката (швеллера или двутавра) - устанавливают с шагом до 2-3 м и приваривают к ростверку либо заделывают в предусмотренные гнёзда. Функцию промежуточных подпорок выполняют сваи, завинченные через каждые 2,5-3,5 м. Из металла выполняется лишь основной несущий каркас перекрытия, поверх которого(перпендикулярно ригелям) монтируют деревянные лаги, проложив полосы толстого (от U мм) гидроизоляционного материала там, где они контактируют с металлом. В этой конструкции теплоизоляцию следует располагать между лагами, а для чернового наката целесообразно использовать ЦСП или иной влагостойкий материал.
Возможен и другой вариант, когда по ригелям пускают деревянные обвязочные балки из мощных брусьев (150 х x 100 мм и более), которые связывают часто расположенными «рёбрами» с сечением 150/200/250 x 50 мм.
Ригельное перекрытие не прогибается и не вибрирует и позволяет установить каркасные перегородки и лестницы в любом удобном месте.
Лаговый пол по плите фундамента. Монолитные железобетонные плиты всё чаще применяют для устройства фундаментов деревянных домов, а на слабонесущих грунтах такие основания практически вне конкуренции. Обычно поверх плиты фундамента расстилают два слоя рулонной гидроизоляции и устраивают лаговый пол. Для выравнивания лаг используют металлические кронштейны, пластиковые клинья, винтовые опоры. Если проектом предусмотрен высокий цоколь, лаги укладывают на кирпичные столбики.
При ригельной и балочной конструкции перекрытия также допустимо монтировать тёплый пол. Ровное сплошное основание в этих случаях создают из ориентированно-стружечных или цементно-стружечных плит, а стяжку заливают в два этапа, армируя первый слой дорожной сеткой. Кроме того, можно не замоноличивать трубы, а проложить их в пустотах между балками, поверх утеплителя. Правда, у данного решения есть серьёзные недостатки, в частности - менее равномерный нагрев поверхности пола, большие энергопотери и увеличенный риск повреждения труб с теплоносителем.
Мы описали лишь самые распространённые конструкции перекрытий первого этажа. На практике нередко прибегают к различным комбинированным вариантам, применяют готовые пустотные плиты, а в подсобных помещениях обходятся стяжкой по грунту. Иногда (например, при ленточном плавающем фундаменте, построенном на болотистых почвах) разумнее отказаться от промежуточных опор, усилив балки или увеличив их число.
Подняв стены на высоту первого этажа, возводят междуэтажное перекрытие. Это облегчает дальнейшее строительство (не надо лишний раз переставлять помосты лесов), а кроме того, перекрытие увеличивает устойчивость коробки дома.
Между этажами вся расчётная нагрузка приходится на балки. При этом величина пролётов зачастую превышает 5 м. Избежать прогиба и «зыбкости» пола здесь довольно сложно. Стандартный путь решения проблемы - увеличение сечения и уменьшение шага балок - не всегда даёт желаемый результат. Во многих случаях приходится задействовать балки повышенной прочности - из LVL-бруса, деревянные двутавры, клеёные брусья.
LVL-брус, склеенный из множества слоёв лущёного шпона с параллельным направлением волокон, обладает наибольшей прочностью и жёсткостью. Из этого материала выпускаются балки, способные перекрывать пролёт величиной до 13,5 м. При этом LVL-брус отлично противостоит воздействию влаги и агрессивных сред. Пожалуй, единственный его серьёзный недостаток - высокая цена.
Комбинированные двутавры (горизонтальные полки из досок, вертикальное ребро - из ориентированно-стружечной плиты) выпускаются длиной до 8 м. Они в 3 раза легче и в U раза дешевле LVL-бруса, однако не обладают декоративными свойствами и должны быть полностью скрыты потолочной конструкцией.
Клеёные брусья из ели, сосны, лиственницы, кедра способны перекрыть пролёт величиной до 10 м. Они легко окрашиваются и идеально подходят для декоративных потолков с открытыми балками.
При возведении междуэтажного перекрытия приходится решать ещё один серьёзный вопрос - звукоизоляции. И если бытовой воздушный шум легко «отсекается» слоем минеральной ваты толщиной 80-100 мм (технология монтажа материала, по сути, та же, что и в цокольном перекрытии), то защититься от ударных шумов намного сложнее, так как они передаются через балки. Несколько уменьшить звук шагов поможет разделительный слой из пружинящего материала (пробкового шпона, вспененного полиэтилена), проложенный между несущими элементами и напольным покрытием. Намного более действенная мера заключается в устройстве перекрытия с двойными независимыми балками - половыми и потолочными. Последние могут быть небольшого сечения, так как должны выдерживать нагрузку лишь от подшивочного и шумозащитного материала.
И в заключение несколько слов о конструкции чердачного перекрытия при холодной крыше. Вертикальная нагрузка здесь невелика, и усиливать стропильные затяжки, которые выполняют функцию потолочных балок, как правило, не требуется. Перекрытие следует тщательно утеплить: рекомендуемая для средней полосы России толщина минераловатной изоляции составляет 150-170 мм. И нельзя забывать о защитных слоях под утеплителем и над ним. Первый (из полиэтиленовой или полипропиленовой плёнки)предохранит его от увлажнения парами из нижерасположенного помещения, второй (из рубероида и его аналогов) - от разрушения в результате движения воздуха на чердаке.
Одним из важнейших технологических этапов возведения каркасного дома является устройство пола. Традиционным вариантом, наилучшим образом вписывающимся в обстановку подобного строения, является деревянный пол – экологически чистая конструкция, которую, в отличие от бетонных перекрытий, каркас постройки сможет выдержать безо всяких проблем.
Далее вам предлагается ознакомиться с последовательнос тью устройства пола в каркасном доме. Изучив приведенные рекомендации, вы успешно справитесь с выполнением необходимых мероприятий собственными силами, избежав необходимости привлечения сторонних мастеров и сопутствующих этому расходов.
Прежде всего, вы должны выбрать подходящую древесину. В процессе выбора учитывайте климат в месте расположения дома, предполагаемую интенсивность нагрузки на конструкцию, доступный бюджет, а также особенности эксплуатации обустраиваемой комнаты.
Для большего удобства восприятия ключевые критерии оценки материалов и рекомендации по их эксплуатации оформлены в виде таблицы.
Таблица. Выбор материала для устройства пола в каркасном доме
| Критерий оценки | Пояснения и рекомендации |
|---|---|
| Материал изготовления | Хвойная древесина. Сравнительно бюджетный вариант, оптимально подходящий для применения в помещениях средней и небольшой площади. Несмотря на относительно невысокую стоимость, характеризуется весьма неплохими показателями долговечности и надежности. Дуб, осина. Традиционные представители среднего и высшего ценовых сегментов. Ключевые эксплуатационные характеристики заметно превосходят аналогичные параметры ближайших «конкурентов». Осина, ввиду своей высочайшей экологичности, прекрасно подходит для использования в спальнях и детских комнатах. |
| Влажность | Для устройства пола в каркасном доме, в особенности, если идет речь о жилых комнатах, подходит только качественно высушенная древесина. Влажный материал по ходу высыхания неизбежно уменьшается, что приводит к образованию зазоров в покрытии. |
| Внешнее состояние | Контролируйте, чтобы древесина не имела трещин, подозрительных пятен, расколов и прочих подобных дефектов. Воздержитесь от применения такого материала, даже если вам предложат большую скидку. |
Для определения необходимого количества материала рассчитайте площадь помещения. Дополнительно добавьте к расчетному значению порядка 5-10% на запас. Настил удобнее всего выполнять с использованием досок длиной от 2 м. По возможности покупайте элементы из одной партии, изготовленные и обработанные в одинаковых условиях. Это будет гарантировать отсутствие отличий в цвете, текстуре и других внешних критериях оценки досок.
Наиболее предпочтительным материалом для обустройства настила в каркасном доме является обрезная шпунтованная доска. Главное преимущество применения данного материала сводится к отсутствию необходимости проведения финишной шлифовки, что дает возможность значительно сократить трудовые и временные затраты.
Для обустройства настила чаще всего используются нижеперечисленны е материалы:
Технология устройства пола в рассматриваемом строении предполагает создание двухслойной конструкции, состоящей из основы и непосредственно деревянных материалов. Традиционно настил укладывается на лаги либо поверх балок перекрытия. Выбирая конкретный метод, нужно учитывать, прежде всего, особенности обустраиваемого помещения и его расположения.
Перед использованием все деревянные составляющие пропитываются специальными антисептическими и противопиренными средствами. Обязательно выполняется гидроизоляция основания будущей конструкции пола. Для этой работы отлично подходит пенофол. При отсутствии достаточного бюджета можно использовать и полиэтиленовую пленку.
Если ваш каркасник возводится на столбчатом фундаменте, какие-либо дополнительные подготовительные мероприятия за исключением обустройства гидроизоляции опор (обычно для этого используется рубероид) выполнять не придется. В случае же возведения дома на другой опорной конструкции, начните работу с обустройства упомянутых столбов. На усмотрение владельца, опоры либо возводятся из кирпича, либо отливаются из бетона с учетом проектной высоты будущего пола. Шаг размещения столбов не должен превышать 2 м, в среднем придерживаются 80-100-сантиметр ового шага.
Для примера приводится инструкция по обустройству таких опор из бетона. Порядок действий следующий:
Прежде чем монтировать лаги, нужно сделать нижнюю обвязку.
Если у вас она еще не готова, выполните следующие мероприятия:
Далее вам нужно уложить лаги. Можете использовать для этого доски либо деревянный брус размерами 10х5 см, 15х5 см или других габаритов, ориентируясь на особенности эксплуатации помещения и предполагаемый уровень нагрузок на конструкцию пола. Лаги фиксируются с помощью любых подходящих крепежей: шурупов, дюбелей, гвоздей, саморезов, уголков и т.д.
К лагам прикрепите деревянные рейки размерами 3х3 см (можно больше). Для этого можете использовать гвозди, шурупы или другой подходящий крепеж. Бруски будут выполнять функцию опор для концов досок обустраиваемого пола. Для большего удобства дальнейшей укладки настила, соедините лаги поперечными перемычками из аналогичного бруса/доски. Перемычки крепите, выдерживая 125-сантиметровы й или другой шаг в соответствии с размерами используемых элементов настила.
Стяните доски нижней обвязки с помощью гвоздей, придерживаясь шахматного порядка и 0,5-0,8-метровог о шага.
Важное замечание! Традиционно в технологии каркасного строительства сначала обустраивается черновой пол, после чего возводятся стены и перегородки. Но при некоторых обстоятельствах или ввиду личных соображений владельца порядок выполнения упомянутых технологических мероприятий может меняться.
Поверх упомянутых ранее опорных реек размерами 3х3 см укладываются плиты OSB (обязательно с влагостойкими свойствами) либо листовая фанера. Последняя, как правило, крепится не к опорным рейкам, а непосредственно поверх лаг. И если в случае с OSB никаких затруднений обычно не возникает, то к монтажу настила из фанеры нужно подходить со знанием ряда важных нюансов. Правила и рекомендации по правильной укладке настила из фанеры подробно описаны в следующей таблице.
Таблица. Правила устройства черного пола из фанеры
| Требования | Пояснения |
|---|---|
| Схема укладки | Листы фанеры нужно монтировать шахматно, т.е. каждый новый ряд должен быть смещен по отношению к предыдущему примерно на половину листового элемента. |
| Толщина листов | При выборе толщины фанеры ориентируйтесь на шаг установки опорных лаг. Эти параметры взаимосвязаны, т.е. вы можете продумать данный момент еще до монтажа опор. Так, если лаги установлены на расстоянии 30-45 см, используйте фанеру толщиной 16-18 мм либо плиты ОСП-3 толщиной 18 мм. В случае же установки опор с 50-сантиметровым шагом и более (максимальное значение традиционно не превышает 62,5 см), покупайте листы толщиной 18-21 мм либо плиты толщиной 22 мм. |
| Крепление настила | Для крепления фанеры подходит комплексный метод, предполагающий совместное использование клея и саморезов либо ершеных гвоздей. Саморезы обеспечат основную фиксацию листов, а клей дополнительно исключит появление скрипов. Фанера крепится по периметру и в середине (диагонально). Крепежи по краю листа размещайте с 15-сантиметровым шагом, в средней части рекомендуется выдерживать 30-сантиметровый промежуток. |
| Зазоры между листами | Фанера укладывается с соблюдением 2-3-миллиметровых зазоров. Чтобы промежутки были одинаковыми, вставляйте между листами гвозди соответствующего диаметра. После обустройства настила вы их уберете. |
В пространство между лагами укладывается слой гидропароизоляци онного материала. Для крепления пленки удобнее всего использовать строительный степлер.
Работа по обустройству конструкции практически завершена. Остается выполнить лишь несколько завершающих мероприятий, а именно:
Пароизоляция
Теперь вы владеете всей необходимой информацией для самостоятельного обустройства конструкции пола в каркасном доме. Следуйте положениям изученного руководства и все обязательно получится.
Дощатый пол в каркасном доме
Удачной работы!
