Конструкция любого легкого каркасного дома состоит из нескольких ключевых элементов - несущего каркаса, утеплителя закладываемого внутрь, а так же наружной и внутренней обшивки с дополнительными слоями.
Каркасная технология имеет внушительный перечень преимуществ. Каркасные дома имеют минимальную толщину стен по сравнению с любой другой технологией и соответственно лучшее соотношение площади застройки к полезной площади помещений.
Дома построенные по каркасной технологии имеют малый вес и предъявляют минимальные требования к фундаменту, что позволяет значительно сэкономить на его стоимости.
Несмотря на небольшую толщину, при соблюдении технологии строительства, теплоизоляционная способность каркасных стен весьма высока.
В зависимости от вида и толщины используемого утеплителя каркасные стены имеют следующие приближенные параметры теплосопротивления
Строительство каркасных домов следует выполнять из сухого пиломатериала. Использование сырой древесины неизбежно приведет к ее последующему усыханию, деформации, появлению щелей и ослаблению крепежа. Степень этих негативных явлений может быть различной, но так или иначе они себя проявят. Наиболее распространенное сечение доски используемой для каркаса 150х50мм, 200х50мм. Ширина зависит от необходимой толщины утеплителя.
В качестве наружной обшивки каркаса может использоваться ориентировано-стружечная плита (OSB,ОСП), влагостойкая фанера, или цементно-стружечная плита (ЦСП). Наружная и внутренняя обшивка, помимо защиты каркаса и утеплителя от внешней среды, придает каркасу дополнительную пространственную прочность.
Для утепления каркасных домов может применяться плотный минераловатный утеплитель или пенополистирол. Минераловатная теплоизоляция должна быть расчитана на применение в вертикальных конструкциях и хорошо держать форму, в противном случае она будет сползать и образовывать неутепленные полости в верхней части каркаса стен.
Если для утепления дома используется пенопласт, то после установки в каркас, щели по периметру обязательно герметизируются при помощи монтажной пены. В связи с этим нужно учитывать факт, что несмотря на меньшую стоимость пенополистирола, по сравнению с минватой, необходимое количество пены может свести на нет разницу в их цене.
Важнейшим элементом в составе стены каркасного дома является пароизоляция. Она устанавливается с внутренней стороны помещения и предохраняет утеплитель от намокания. Особое внимание следует уделять качеству пароизоляции, её герметичности. Все швы должны обязательно проклеиваться двусторонней лентой. При использовании в качестве утеплителя пенополистирола необходимость в пароизоляции отпадает.
Наличие пароизоляции в составе каркасных конструкций создает внутри дома замкнутую воздушную среду. По этой причине, для поддержания комфортного микроклимата в помещениях, следует устраивать эффективную систему вентиляции.
Каркасная технология предполагает два различных подхода к процессу строительства. В первом варианте строительство происходит из штучных материалов. Подготовка, распиловка материалов и сборка дома из них происходит непосредственно на участке.
Во втором варианте дом монтируется из готовых крупноразмерных панелей (щитов), изготавливаемых в заводских условиях в соответствии с проектом. На стройку они доставляются в нужной конфигурации, размерах, с оконными и дверными проемами. На стройплощадке происходит только их установка и сборка. Данный подход позволяет возводить коробку каркасного дома с очень высокой скоростью. В то же время вес некоторых щитов может быть весьма высок, и поэтому для монтажа каркасно-щитовых стен может понадобиться кран, либо бригада из нескольких человек.
Щитовая технология имеет варианты. В одном случае щиты могут иметь лишь одностороннюю обшивку. Закладка утеплителя и обшивка с противоположной стороны происходит только после монтажа всей коробки. Другой вариант каркасно-панельных домов это строительство из так называемых SIP панелей. SIP панель состоит из толстого слоя плотного пенополистирола на который с двух сторон под высоким давлением наклеиваются листы(OSB,ОСП). При этом пенополистирол выполняет не только теплоизоляционную функцию, но и повышает прочность конструкции. Дома построенные из SIP панелей обладают большей прочностью, по сравнению с обычным рамочным каркасом.
;
Конструкция каркаса состоит из следующих элементов - нижней и верхней обвязки, вертикальных стоек, укосов, цокольного и межэтажных перекрытий, оконных и дверных проемов. Последовательность сборки каркасного дома зависит от применяемых инженерных решений.
Наиболее распространенным является так называемый платформенный каркас. Название обусловлено тем, что перед возведением стен, на фундаменте сначала сооружается цокольное перекрытие с укладкой чернового пола. Фрагменты стен собираются в рамы уже на готовой платформе, после чего происходит их установка и крепление к перекрытию прямо поверх чернового пола. Затем операции повторяются, монтируется межэтажное перекрытие, на которое устанавливаются стены второго этажа.
Плюсом платформенного каркаса является отточенная технология и удобство выполнения работ. Наличие ровного основания облегчает раскладку, подгонку и монтаж элементов, позволяет производить сборку каркаса стен с максимальной точностью и качеством.
Минусом платформенной конструкции является то, что после укладки листов чернового пола (ОСП, фанера, ЦСП), не рекомендуется допускать его намокания. В связи с этим, в условиях дождливой погоды необходимо предусмотреть меры защиты перекрытия от дождя.
Еще одним минусом является то, что в каркасе платформенного типа крайне затруднен ремонт перекрытий. Несущие стены стоят прямо на балках перекрытия, что делает невозможным замену балок, без серьезного вмешательства в остальные элементы конструкции.
Данная проблема не является особо актуальной, если элементы конструкции перекрытия соответствующим образом обработаны и эксплуатируются в условиях нормальной влажности. Однако, в сложных условиях - плохо проветриваемом подполье, постоянном переувлажнении, плохой биозащите, срок службы конструкций цокольного перекрытия может оказаться значительно меньше, чем у стен, а способ решения этой проблемы окажется весьма сложным. В связи с этим желательно обеспечить доступ в подполье для периодического осмотра конструкций.
В качестве альтернативы существуют и другие варианты конструкции цокольного перекрытия. В одном из них, перекрытие сооружается уже после установки каркаса стен. Балки ложатся поверх горизонтальной доски стенового каркаса. Данный вариант позволяет производить замену балок перекрытия в случае необходимости. Недостаток этой схемы в том, что при отсутствии ровного основания сборка каркаса стен происходит в более сложных условиях. Кроме того усложняется подрезка плит чернового пола и утеплителя в районе стыка перекрытия со стенами.
В другом варианте цокольное перекрытие сооружается в виде отдельного короба внутри периметра стен. Благодаря чему каркасы стен и перекрытия получаются абсолютно независимы друг от друга. Данная конструкция возможна только в том случае, если фундамент дома достаточно широк, что позволяет сдвинуть стены к его наружному краю, а на внутренний положить балки перекрытия.
Данный способ хорош тем, что при наилучшей ремонтопригодности он сохраняет преимущества платформы. На фундаменте можно сначала возвести короб перекрытия, а стены собирать уже на нем. Отличие состоит лишь в том, что после сборки, стены приставляются сбоку, а не ставятся на перекрытие. Недостаток состоит в том, что данная конструкция требует более широкой ленты фундамента по сравнению с предыдущими вариантами. Это приводит к повышенному расходу материалов на фундамент и повышению его стоимости.
Каркасные дома могут возводиться практически на любом типе фундамента. Самое простое решение предполагает использование столбчатого или свайного фундамента без монолитного ростверка. В этом случае вершины столбов объединяют толстым обвязочным брусом, на котором сооружается каркас. Перед возведением каркаса по фундаменту укладывают слой рулонной гидроизоляции.
Отделка каркасного дома может производиться самыми различными материалами. Наиболее простые виды отделки это обшивка сайдингом, блокхаусом, и аналогичными материалами. Для всех этих материалов устанавливают вертикальные направляющие - деревянные бруски или металлический профиль.
Направляющие устанавливаются поверх наружной черновой обшивки, которая в свою очередь предварительно покрывается ветро-влагозащитной мембраной. Благодаря направляющим между отделкой и черновой обшивкой остается вентилируемое пространство которое способствует выведению пара через мембрану. После установки направляющих, на них, с помощью саморезов крепят элементы отделки. Монтаж ведется снизу вверх.
Более сложным вариантом является штукатурная облицовка каркасника. С одной стороны наружная обшивка из ОСП,ЦСП или фанеры, представляет собой достаточно ровную плоскость, которую можно грунтовать и красить. С другой стороны все листовые материалы при увлажнении подвергаются деформации. Это приводит к волнообразованию и растрескиванию лицевого покрытия на стыках плит.
По этим причинам штукатурную отделку выполняют по технологии "мокрый фасад", которая позволяет избежать трещинообразования. Для этого по наружной обшивке крепят тонкий слой жесткого утеплителя, на который наносят слой штукатурки по стеклотканевой сетке. Затем следует слой грунтовки и декоративной штукатурки. Дополнительный плюс данной отделки в том, что добавочный слой утеплителя являясь сплошным, повышает общую герметичность теплоизоляции, устраняя мосты холода в районе стыков элементов каркаса.
Еще один вариант облицовки каркасного дома это обкладка стен кирпичом. Для выполнения кирпичной облицовки необходимо, чтобы фундамент выступал за наружную плоскость стен позволяя опереть на него кирпичную стенку с зазором от наружной обшивки не менее 50мм. Кирпич крепят к каркасной стене при помощи гибких связей, для которых подойдет металлическая перфорированная лента.
Более легкой альтернативой массивной кирпичной облицовке, является отделка фасада клинкерной плиткой. Она производится в широчайшем ассортименте цветов и фактур, и в тоже время не требует дополнительной ширины фундамента. Технология её монтажа аналогична штукатурной облицовке фасада, только вместо декоративной штукатурки производится клеевой монтаж плитки.
В настоящее время для монтажа деревянных, в том числе каркасных конструкций, помимо простых гвоздевых соединений, активно используются металлические крепежные элементы. Их применение позволяет сократить количество сложных столярных работ, что ускоряет процесс строительства. При использовании металлического крепежа не происходит ослабления поперечных сечений, как в случае устройства врубок.
Производители предлагают широкий ассортимент крепежных элементов для дерева. Каждый конкретный вид крепежа изготавливается в различных размерах, позволяя подобрать его под параметры конструкции. Перфорированный крепеж изготавливается из листовой стали толщиной 1,5 - 2мм. Для защиты от коррозии металл оцинковывают.
Содержат множество отверстий под гвозди/саморезы или болты, позволяют осуществлять надежное гвоздевое соединение двух и более элементов в одной плоскости под любым углом. Накладываются на узел с двух сторон. Активно используются для соединения элементов в стропильных фермах. Позволяют вести монтаж прямо на стройплощадке. При необходимости пластины могут подрезаться по форме узла.
- (металлические зубчатые пластины МЗП) изготавливаются методом просечки стального листа, в результате чего получают несколько рядов зубьев-гвоздей имеющих общее основание. Имеют то же предназначение, что и перфорированные пластины, однако в отличие от них требуют монтажа в промышленных условиях.
Крепление гвоздевыми пластинами осуществляется при помощи пресса методом вдавливания. Забивание гвоздевых пластин недопустимо, так как не обеспечивает надежного соединения. По этим причинам использование гвоздевых пластин целесообразно именно в условиях производства, поскольку обеспечивает высокую скорость сборки конструкций, и неэффективно на стройплощадке.
Служит для соединения перпендикулярных конструктивных элементов опирающихся друг на друга - балок и стропил. Так же может использоваться для подшивки поперечных элементов с нижней стороны балок. Для более эффективного крепежа, пару креплений лучше устанавливать не строго симметрично, а перевернуть одно из них полкой в другую сторону. В некоторых случаях стропильно-балочное крепление может быть заменено обычным уголком.
Используется при строительстве домов из бревна или бруса естественной влажности, если требуется устройство наслонных стропил. В этом случае, в результате усадки сруба, расстояние от конькового прогона до мауэрлата может изменяться. Поэтому жесткое крепление стропил к мауэрлату недопустимо. Скользящий крепеж позволяет нижнему краю стропил свободно смещаться относительно стены, на которую они опираются. Установку скользящего крепления следует выполнять с учетом максимальной величины смещения стропила.
Позволяют крепить под прямым углом горизонтальные несущие элементы - (балки, прогоны) к различным частям конструкции. Крепление к основной опоре может осуществляться как на гвозди или саморезы, так и на болты. Опоры балок выпускаются в широкой номенклатуре размеров, рассчитанных на различную ширину и высоту балок.
В некоторых случаях, если конструкции являются частью интерьера, к ним предъявляются повышенные эстетические требования. В данной ситуации крепеж либо стараются смонтировать незаметно, либо использовать технологию врубки элементов. Некоторые крепежные элементы специально предназначены для скрытого монтажа.
К таким элементам относится скрытый кронштейн балки. В отличии от обычных балочных опор, после установки он оказывается полностью скрыт в теле балки. Для использования кронштейна с торца балки делается вертикальный пропил, и сверлятся отверстия под металлические штифты. Кронштейн крепится к несущей части конструкции, в которой предварительно, выбирается площадка под кронштейн, на толщину его металла, после чего на него одевается балка и вставляются штифты.
Различных размеров служат для соединения конструкций под прямым углом. Могут иметь отверстия под гвозди/саморезы и под болты. Часто применяются для соединения стоек (вертикальных элементов конструкции) с горизонтальными элементами.
Кроме уголков с круглыми отверстиями существуют так называемые регулируемые уголки с продолговатыми отверстиями под болты. Это позволяет осуществлять последующую корректировку положения соединяемых элементов относительно друг друга.
Так же встречаются уголки с углом крепления 135 градусов и уголки со сгибаемой частью, что позволяет стыковать элементы конструкции под любым требуемым углом.
Используется для повышения прочности болтовых соединений, балок и стропил. Диски могут быть как двусторонними, для установки между соединяемыми элементами, так и односторонними для установки под шляпками болтов. Эффективность крепления достигается тогда, когда диаметр отверстия в диске соответствует диаметру болта.
Служит для соединения двух перпендикулярных элементов между собой. В определенной ситуации может заменить крепление при помощи уголков.
Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про “правильный” или “неправильный” каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить – чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием “правильный” каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека. В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.
Наверняка вы знаете о том, что фундамент – основа дома. Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.
Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует . Какой сюрприз, не правда ли? 🙂
Вы спросите, почему? Да очень просто. Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.
Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”. Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.
Почему именно они считаются образцами “правильности”? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии. Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:
Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?
Запомните. Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.
Какие каркасы можно назвать “полуправильными”? В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.
Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная. Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается. В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате делается сложно там, где можно сделать проще. Используется больше материала там, где можно меньше. Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.
Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах… вообще ни в чем .
Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.
Теперь рассмотрим вопрос более детально.
Американский каркас – это практически эталон. Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила. Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.
Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают. При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль, страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.
Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.
Американский каркас прост и надежен
Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:
Типовые узлы каркасного дома
Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.
Моменты, отличающие американский каркас:
Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.
Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.
На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем. Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах. Я выделю три основных схемы углов. Хотя реально, основными являются только первые две.
Узлы углов каркасного дома
В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?
Угол из бруса, самый проигрышный вариант
Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.
Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы? Зачем делать сложно, если можно сделать проще? Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.
Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже. Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).
Правильные проемы в каркасном доме
Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема. Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери. На самом деле это не совсем так. Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?
Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.
На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку. Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.
Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”. Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.
В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет
Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема. Это “хэдер” над проемом (header).
Оконный “хэдер”
Вот это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система. А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема. Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers. Фактически это доска, установленная на ребро над проемом. Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные. Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 45х195 вполне достаточно.
Является ли отсутствие хэдера признаком “неправильности” каркаса? И да, и нет. Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.
Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.
Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет – то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.
Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса
Двойная верхняя обвязка
Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.
Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.
В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?
Еще один краеугольный камень. Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”. Давайте поговорим об этом. Во-первых, что такое укосина? Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости. Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.
Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:
Правильная укосина
Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?
А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.
Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса. Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?
Еще один пример, также распространенный. Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.
Укосина не врезана в обвязки
Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.
Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.
Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит. Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?
На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.
В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии. Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.
Типичный скандинавский домокомплект
Скандинавский каркас
Углы, укосины – тут все как у американцев. На что же обратить внимание?
На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.
В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете. Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.
Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?
Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.
Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры. А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.
В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.
Напомню, что под “полуправильными” я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их “полуправильными” нужно осторожно.
Приведу несколько примеров.
Пример того, как можно “перебдеть”
Первый пример из нашей же практики. Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.
Почему же тогда я отнес этот каркас к “полуправильным”? Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хэдеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя. Ведь в этом месте единственное утепление – это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.
“Полуправильным” я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет. Тут многократный запас прочности “на случай атомной войны”. Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.
Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.
Другой пример – каркас по системе “двойной объемный” каркас, пропагандируемый одной московской компанией.
Основное отличие - это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками. Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности. Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми, надежными и правильными методами типа “перекрестного утепления”.
И, что любопытно, обычно “полуправильные” каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения. А отличия скорее в попытке улучшить хорошее. Вот только часто бывает, что получается “лучшее – враг хорошего”.
Такие каркасы можно смело назвать “полуправильными” именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую “фишку”. Платить за них или нет – выбор заказчика.
Теперь поговорим о “неправильных” каркасах. Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.
Квинтэссенция “направильного” каркасного домостроения
Что сразу можно отметить на данном фото?
На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть “неправильным” каркасом или “РСК”. Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему, данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен. Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.
Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к “полуправильным”: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.
В чем основной недостаток “неправильных” каркасов? Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме. Благо, что информации сейчас навалом. А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат. Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так – “мы всегда так строили, никто не жаловался”. То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.
Что мешало сделать доску вместо бруса? Сделать усиления проемов? Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно? Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает! Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п.. Причем трудозатратность такая же как у “правильного”, стоимость – тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.
В качестве итога: “правильной” принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение “трудозатратность-надежность-качество”.
К “полуправильным” и “неправильным” относятся все остальные виды каркасов. При этом каркас может быть вполне надежным, но “неоптимальным” со стороны вышеперечисленного.
Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от “правильных” американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых “правильных” решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой. А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.
Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.
Филимонов Евгений
Время на чтение: 10 минут
А А
Как устроен каркасный дом. Этапность работ. Пошаговая инструкция строительства. Мифы каркасников. Виды материалов для внутренней и внешней отделки.
Перед созданием дома из древесины необходимо подробно узнать устройство каркасного дома. В чём особенности создания фундамента. Как происходит строительство каркасного дома. Как выглядит устройство каркасных стен. Рекомендации по каркасному строительству. Какие преимущества и недостатки каркасных стен. Особенности возведения каркасных сооружений. Как происходит работа над углами и верхним перекрытием.
Как осуществляется проведение отделки. Как происходят внутренние работы в каркасном доме. Особенности внешней обшивки. Толщина стен в зависимости от региона. Как проходит гидроизоляция и пароизоляция. Что значит виниловый и металлический сайдинг. Нюансы вагонки и блокхауса. Когда используют кирпич, плитку и штукатурку. Нюансы использования искусственного камня и термопанели.
Технология возведения каркасников по канадской и финской технологии. Пошаговая инструкция по возведения каркасной конструкции. Мифы о каркасных зданиях.
Каркасное домостроение примечательно тем, что дома возводятся очень быстро.
Расположить их можно практически на любом грунте из-за их малого веса. Бытует мнение, что каркасные дома - дома временные. Однако это не так. Если строение возведено по всем правилам, стоит оно довольно долго, а жить в нем удобно.
Построить такой дом несложно даже самому. Но для этого необходимо знать устройство каркасного дома.
Как и каждый дом, дом каркасный тоже начинается с фундамента. Так как вес постройки невелик, обычно сооружают мелкозаглубленный ленточный фундамент, который недорог и легко делается.
Для строительства фундамента размечается площадка в месте, где будет стоять дом. Площадка разравнивается. Разметка производится при помощи веревки и колышков.
Ленточный фундамент потому и называется ленточным, что он представляет собой бетонную ленту, которая проходит под каждой стеной будущего дома.
Если грунт хороший, то заглубить ленточный фундамент достаточно на 80 см - 1 метр. Но все же, рекомендуется заглублять фундамент на глубину промерзания грунта. Для России, средней полосы, это составляет 1,5 метра.
По выполненной разметке выкапываются траншеи на нужную глубину. На дно траншеи насыпается щебень, а сверху него песок. Такая подушка тщательно утрамбовывается. Затем из досок или другого подходящего материала сооружается опалубка. Внутри опалубки монтируется арматура.
Для арматуры используют металлический прут 10-12 мм толщиной. Прут вяжется при помощи вязальной проволоки так, чтобы арматура представляла собой решетку с шагом 25-30 см. Использовать сварку для крепления прута не рекомендуется. Опалубку поднимают над землей на 50 см. Именно настолько фундамент будет возвышаться над уровнем земли.
Когда армирование выполнено, нужно приготовить бетонную смесь. Так как заливать фундамент нужно за один раз, лучше всего для приготовления бетона использовать бетономешалку. Пропорции цемента, песка и щебня - 1/3/5.
Мнение эксперта
Филимонов Евгений
Задать вопрос экспертуДля того чтобы бетон вышел качественным, используют промытый песок со средними или крупными зернами и цемент марки не ниже М200.
После того как бетонная смесь окажется в опалубке, ее утрамбовывают вибратором, чтобы раствор равномерно распределился между прутьями арматуры. Если нет вибратора, можно использовать обыкновенную штыковую лопату.
Теперь фундамент должен набрать прочность. Это тоже очень важный этап строительства, так как от прочности фундамента зависит и прочность всей постройки.
Конструкция сохнет на протяжении 4-6 недель. Во время высыхания, в жаркую погоду бетонную ленту рекомендуется накрывать тряпками, смоченными в воде. Во время дождя - накрывать полиэтиленом.
После того как лента фундамента высохнет и наберет прочность, можно приступать к сооружению дома.
Дом и назван каркасным, потому что это деревянный каркас, установленный на фундаменте. Этот каркас утепляется и обшивается отделочными материалами. Снаружи и изнутри.
Устройство каркасного дома возвести своими руками элементарно просто. Внизу, по периметру дома кладется квадратный деревянный брус. Это так называемый нижний венец. Кладется он на ленту фундамента, на которую предварительно постелено два слоя рубероида для гидроизоляции.
Затем, на брус, при помощи соединения типа «шип-паз» крепятся стойки каркаса.
Использовать для крепежа металлические детали не рекомендуется.
Стойки делаются из бруса и из досок. Брус, который устанавливается вертикально, придает дому дополнительную прочность.
Но, иногда обходятся и одними досками. Размеры доски зависят от того, какая планируется толщина стен.
Рекомендуется устанавливать стойки из досок на расстоянии примерно 60 см друг от друга. Такое же расстояние впоследствии оставляют между стропилами крыши. По углам делают треугольники жесткости, которые тоже придают дополнительную прочность конструкции.
После того как стойки установлены, сверху монтируется верхний венец из бруса. На верхнем венце будет крепиться потолок, а на нижнем - доски пола.
Устройство пола в каркасном доме
Прежде чем положить пол, между лентами фундамента насыпают слой керамзита.
Пол можно делать деревянный или бетонный. В случае с бетонным полом, на керамзит просто наливается слой бетона, делается цементная стяжка, а сверху настилается линолеум, кавролин, или монтируется какое-то другое покрытие.
Чтобы сделать деревянный пол, нужно настелить лаги на нижний венец, а на лаги настелить половые доски.
Рекомендуется сделать дополнительное утепление из листов любого подходящего утеплителя. Можно использовать и пенопласт, и минеральную вату. Пенофлекс или же какой-нибудь другой материал с хорошими теплоизоляционными характеристиками.
В случае с деревянным полом, утеплитель кладется между керамзитом и досками пола.
Если же пол цементный, то утеплитель можно монтировать как под цементной стяжкой, так и над ней, под покрытием пола. Разумеется, что во втором случае, листы утеплителя должны быть достаточно жесткими.
Утепление стен
Изготовленный каркас дома будет облицовываться изнутри и снаружи. Между облицовкой и крепится теплоизоляция. В этом заключается устройство стен каркасного дома.
Причем не нужно забывать, что с внутренней стороны дома монтируется фольгированный полиэтилен для пароизоляции. Он монтируется между утеплителем и внутренней поверхностью отделки.
С наружной же стороны должна быть выполнена надежная гидроизоляция, которая защитила бы утеплитель от атмосферных осадков и влаги. Это может быть рубероид, или же другой подходящий материал. Пароизоляция тоже должна быть, так же, как и на внутренней стороне.
Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, то это должны быть плотные плиты. В противном случае вата опустится вниз под собственной тяжестью.
К выбору утеплителя нужно подходить ответственно. Ведь в доме должно быть тепло.
Внешняя облицовка
В качестве облицовки снаружи можно использовать многие материалы. Например, это может быть вагонка или шпунтованные доски. Доски нужно использовать именно шпунтованные, чтобы между ними не было щелей. Можно использовать и обыкновенные доски, но монтировать их нужно внахлест, елочкой. Можно также использовать облицовочный кирпич. Можно облицевать дом снаружи плитами OSB и обшить сайдингом.
Внутренняя отделка
Для отделки изнутри, чаще всего используется гипсокартон. Этот материал легко монтируется, а все дефекты, которые могут возникнуть в процессе монтажа, очень просто шпаклюются. Образовывается ровная поверхность, годная и для наклейки обоев, и для покраски. Впрочем, для внутренней отделки можно использовать и ДСП, и фанеру. Просто гипсокартон применять предпочтительнее.
Монтаж кровли
Сначала делается так называемый «черный потолок». Для этого на верхний венец крепится настил из разных отходов деревянного производства. Сверху на настил насыпается слой керамзита.
Мнение эксперта
Филимонов Евгений
Профессиональный строитель. 20 лет стажа
Задать вопрос экспертуСтропила крепятся на верхний брус. Расстояние между стропилами тоже 60 см. Это придает еще большую целостность всему каркасу.
На стропила крепится кровельный материал. Его выбор зависит только от желания хозяина и от бюджета. Это краткое описание устройства крыши каркасного дома.
Каркасный дом – это возможность не очень дорого и достаточно быстро решить жилищные проблемы семьи. Прочный, практичный, теплый дом – это легкая конструкция, которая способна простоять не один десяток лет. При этом для строительства не требуется сложного тяжелого фундамента, однако сложность есть – каркасные стены. Стеновые конструкции должны быть правильно утеплены и гидроизолированы, тогда вашему дому не страшны любые перепады температур, микроклимат останется комфортным и дом действительно обретет уют.
Основная популярность технологии заключена в возможности использования недорогих строительных материалов, что удешевляет цену проекта. Минимальное применение древесины, отсутствие кирпичной кладки, блоков газо-, пенобетона – данный параметр значительно облегчает общую массу строения, а значит, возможно сэкономить на обустройстве несущей основы без утраты практических и прочностных характеристик всего дома.
Еще один положительный момент – быстрая установка стен дома. Технологически, коробка возводится буквально за 4-6 недель, причем нет дальнейшей усадки, что дает экономию времени на строительство. А упрощенная конструкция и многообразие проектов позволяют реализовать сложнейшие планировки без особых финансовых вложений.
Интересно! Каркасные стены идеально скрывают коммуникации, поэтому при строительстве не придется дополнительно монтировать короба, скрывающие элементы, что также очень удобно.
Конструктивно, дом состоит из несущего каркаса, утеплителя, который закладывается внутрь, внешней и внутренней обшивки, дополненных слоями. Внушительный перечень преимуществ технологии можно заключить в следующем: стена каркасного дома при минимальной толщине,по отношению к любому другому типу застройки, сохраняет все практические качества, при этом соблюдается лучшее соотношение площади застройки к полезной площади внутренних помещений.
В зависимости от типа и толщины применяемого утеплителя, стеновые панели обладают следующими параметрами энергосбережения:
Важно! Для обеспечения сохранения всех качеств, каркасный дом следует возводить из сухого пиломатериала. Применение сырых элементов приведет к усыханию конструкции, а значит, появлению деформации, ослаблению крепежных узлов. Впоследствии дом потребует ремонта и подновления. Часто используемые доски имеют параметры 150*50 мм или 200*50 мм, ширина элементов зависит от толщины применяемого утеплителя. Наружная обшивка допускает применение плит ОСП, фанеры с нужным уровнем сопротивления влажности, ЦСП, помимо защитных функций, обшивка придает каркасу прочность. В качестве утеплителя хорошо подходит обычный плотный минераловатный слой (вату нужно рассчитывать на примере вертикальной конструкции, не горизонтальной, иначе она будет сползать) или же слой пенополистирольных материалов.
Использование пенопласта – мера дешевая, но не самая выгодная. Для того чтобы пенопласт хорошо держался, придется заделать все щели и стыки монтажной пеной. Стоимость такого крепления снижает разницу в цене, а иногда увеличивает общую стоимость работ. Кроме того, пенопласт – материал, в котором часто устраивают гнезда грызуны, а такое его качество явно сводит на нет все достоинства.
Один из важных элементов обустройства каркасных стен – монтаж пароизоляции. Материалы выстилаются с внешней стороны, защищая утеплитель от намокания. Герметичность и качество пароизоляционных материалов должны быть очень высокими, кроме того, все щели обязательно проклеиваются обоюдосторонней лентой. Однако, если применять полистирольные утеплители, пароизоляция не требуется, так как материал сам прекрасно отводит влагу.
Важно! Наличие пароизоляции создает внутри стен замкнутую воздушную среду, а это значит, что необходима вентиляция. Обустройство ее продумывается на стадии создания проекта.
Строительство каркасного дома может быть произведено по двум вариантам:
Совет! Щитовая технология доступна в нескольких вариантах: наличие только односторонней обшивки, что предполагает обустройство обшивки с другой стороны щита после возведения коробки и наличие двусторонней обшивки. Во втором случае стены каркасного дома полностью готовы и нужно лишь установить их на место. Как правило, это СИП панели, оснащенные толстым слоем пенополистирола, который выполняет сразу две функции: теплоизоляция и пароизоляция. При этом панели имеют повышенную прочность, в сравнении со стандартным рамочным каркасом.
Один и главный минус – это скопление влаги в каркасе. Данная проблема может возникнуть в толще утеплительного материала и приведет к тому, что появятся коррозионные бляшки, плесень, сырость. Такой дом простоит недолго.
Поэтому очень важно выбирать наиболее качественный утеплитель и максимально тщательно его гидроизолировать. При этом помнить о том, чтобы теплоизоляция пришлась не по вкусу грызунам, жучкам, не была подвержена гниению и деформации. Как только решится данная проблема, можно строить дом, который подарит не один десяток лет безупречной эксплуатации.
Структура стены каркасного дома имеет несколько обязательных узлов: жестко связанный рамный элемент с наличием горизонтальных обвязок, добавочные конструкции, вертикальные стойки, внутренний наполнитель и обшивка. В разрезе подобный «пирог» выглядит так (материалы даны с учетом стандартного строительства):
Теперь рассмотрим, какой «пирог» является особенно правильным. Технология требует применения только качественной сухой древесины, иначе усыхание приведет к необратимым последствиям. Например, доска сырая ширины 150 мм в процессе усушки превратится в доску ширины 145-147 мм, а это значит 3-5 мм зазоров, которые значительно снизят тепловые качества дома.
Утепление предполагает применение разного материала, главное, чтобы он устойчиво держался в вертикальной плоскости, не скатывался и не собирался гармошкой у низа. Лучше всего использовать материал плитного характера или фиксировать листы пеной.
Пароизоляция обустраивается всегда внахлест, снизу вверх. Линия нахлеста указывается на рулоне пунктиром или чертой.
Важно! Толщина теплоизоляционного слоя подбирается с учетом климатических особенностей региона.
В зависимости от применяемых стеновых панелей, иногда случается, что толщина теплоизоляции немного больше, чем внутренняя полость каркаса стены. Решение проблемы – применение дополнительного деревянного каркаса или плитного элемента, монтируемого под наружную облицовку. Неважно, какой выбран вариант строительства, слои «пирога» жестко скрепляются и закрепляются посредством пластиковых гильз, чтобы в процессе эксплуатации минимизировать риски деформации изоляции. Стойки каркаса не должны располагаться с шагом более 0,6 м.
При толщине теплоизоляционного материала больше 20 см делается двойной каркас. Процедура облегчает весовую нагрузку на основной элемент стены. Применение блоков модульного типа облегчает процесс строительства, при этом устройство блоков имеет параметры, заранее подготовленные к каждому индивидуальному региону. Чаще всего это плиты ОСП с утеплителем полистирольного или минераловатного типа. Данная конструкция обеспечивает высокий показатель энергосбережения и просто соединяется на стройплощадке.
Конструкция мелкоразмерных стен каркасного дома, если строительство ведется именно из таких элементов, ничем не отличаются от щитов, только при обустройстве пароизоляционного слоя придется проводить прокладку панелей цельным куском, а места соединения усилить силиконовой массой.
Что касается того, какая должна быть толщина стены каркасного дома, выстроенного для постоянного проживания, то специалисты рекомендуют размеры не менее 15 см. Это касается не всего «пирога», а только утеплителя. Для строения временного типа достаточно и 10 см минваты, но тогда зимой придется прогревать дачу, чтобы остаться там переночевать. Таким образом, складывая все толщины, получим полную толщину стеновой панели каркасного дома.
Важно! Утепление минватой, как самым распространенным материалом, имеет свои параметры толщины: применяется в основном утеплитель со средним показателем 15-18 см, а беря во внимание полное устройство конструкции, толщина стены составит 22-24 см.
К разряду каркасных можно отнести любые постройки, стены которых представляют собой комбинацию прочных несущих элементов (стоек и обвязок) и лёгких материалов с хорошими теплоизолирующими свойствами. Имеются в виду и пеноблочные здания с железобетонными колоннами, и фахверковые, и из готовых SIP-панелей. Однако чаще всего так называют дома канадского типа - с деревянным каркасом, ячейки которого заполняют утеплителем в процессе строительства, а затем закрывают листовой обшивкой. О стенах такой конструкции и пойдёт речь в статье.
У каркасной технологи немало плюсов. Она позволяет обойтись без мощной техники и большого числа рабочих: бригаде из двух человек вполне по силам за сезон подвести под крышу и подготовить к отделке дом площадью 150–200 м2. Важное преимущество перед использованием кирпичей и керамзитобетонных блоков заключается в небольшой массе стен: есть возможность сэкономить на фундаменте, выбрав, например, конструкцию из винтовых свай и стальных рандбалок. Если же сравнивать классический канадский дом с собранным из заводских панелей, то первый обойдётся существенно дешевле (1 м2 стены из SIP-панелей толщиной 200 мм с учётом монтажа стоит 2600–2900 руб., а каркасной - 1800–2200 руб.). Однако на практике всё далеко не столь однозначно.
Конструкция каркасной стены: 1, 2 - гипсокартонные листы; 3 - пароизоляционная плёнка; 4 - минеральная вата; 5 - ветрозащитная мембрана; 6 - имитация бруса или блокхаус
Хорошо известно, что в щитовых дачных домах, построенных 20–30 лет назад, неуютно ночевать даже в мае, а жить в них зимой просто невозможно. К тому же за короткий срок большинство этих сооружений сильно обветшало и покосилось. Разумеется, дело не в недостатках каркасной конструкции как таковой, а в крайней небрежности тогдашних строителей, неудовлетворительном качестве и смехотворном количестве использованных материалов. Щиты толщиной не более 100 мм в лучшем случае заполняли рулонной стекловатой, а в худшем - обломками пенопласта. Элементы стен кое-как сбивали гвоздями, не обращая внимания на щели, ведь их закроет отделка. Ну а при устройстве ветрозащиты и пароизоляции целиком полагались на недолговечный пергамин.
Конструкция каркасной стены: 1 - гипсокартонный лист; 2 - пароизоляция; 3, 5 - ОСП; 4 - минеральная вата; 6 - ветрозащитная мембрана; 7 - виниловый сайдинг
С тех пор уровень строительной культуры в нашей стране заметно повысился, появился подробный свод правил СП 31- 105-2002, разработанный на основе канадского опыта, стали доступны материалы с улучшенными свойствами. И всё же… В нормативах и инструкциях немало противоречий и тёмных мест, которые каждый проектировщик трактует по-своему. К тому же порой заказчики, стремясь сэкономить, вносят собственные коррективы в принятую технологию - и подрядные фирмы без возражений воплощают в жизнь неверные решения. Избежать ошибок поможет понимание общего принципа «работы» каркасной стены и нюансов её строительства. Или можно пойти .
При утеплении каркасных стен прежде всего обращают внимание на теплоизоляционные свойства материала и удобство монтажа. Мы рекомендуем использовать инновационный материал «Лайт Баттс Скандик». Один край плит пружинит, благодаря чему упрощается их установка в конструкции, работы ускоряются, а количество отходов уменьшается - плита лёгким нажатием вставляется между стойками и плотно прилегает к ним. При таком монтаже не важна квалификация строителя, поэтому работу можно выполнить самостоятельно. Что касается толщины теплоизоляционного слоя, то она зависит от климатических условий и конструкционного материала стен. Правильно рассчитать этот параметр для каждого конкретного случая поможет онлайн-калькулятор, разработанный специалистами Центра проектирования Rockwool и представленный на сайте компании.
Наталья Пахомова
Инженер-проектировщик центра проектирования Rockwool
Свайный и ленточный (в) фундаменты глубокого заложения прослужат не менее 50 лет, а деревянное перекрытие может потребовать ремонта намного раньше.
Рассмотрим основные этапы с точки зрения строительной теории и практики.
Классической технологией предусмотрен так называемый платформенный каркас с поэтажными стойками. Предполагается, что сначала на плите, ленте или ростверке фундамента возводят балочное перекрытие первого этажа с черновыми полами. Далее на этой площадке в горизонтальном положении собирают каркасы стен первого этажа, которые затем поднимают и скрепляют верхней обвязкой. После наступает очередь междуэтажного перекрытия, а затем - стропильной конструкции мансарды. Сечение и шаг элементов каркаса выбирают, исходя из расчётной нагрузки и толщины утеплителя. Обычно применяют доски 40 ×150 мм и брусья 50 × 200 мм.
На практике порядок и принцип сборки могут быть иными. Скажем, если недостаточно рабочих рук и нет приспособлений, чтобы поднять вертикально и зафиксировать готовые каркасы протяжённых стен, конструкцию составляют из фрагментов длиной 2–4 м. Нередко такие фрагменты сразу обшивают влагостойкими ориентированно-стружечными плитами (ОСП-3), что позволяет обойтись без временных связей жёсткости.
Нет никакого «криминала» и в том, чтобы монтировать каркас в вертикальном положении, стойка за стойкой, на нижней обвязке, прикреплённой анкерами к фундаменту. Правда, при этом точность сборки снизится (отклонения в размерах ячеек составят как минимум 10 мм), а затраты времени возрастут.
Грубой ошибкой следует считать строительство каркаса из древесины естественной влажности и без усиления горизонтальными перемычками («бриджингами»). Большими бедами грозят превышение предельно допустимого шага стоек (60 см), а также неправильный выбор крепежа, например использование неоцинкованных пластин и саморезов.
Предотвратить продувание стены и разрушение утеплителя потоками воздуха, образующимися в толще конструкции, помогают рулонные ветрозащитные материалы. Их располагают с наружной стороны каркаса, прижимая к стойкам рейками сечением 25–40 × 40 мм, к которым впоследствии крепят листовую обшивку. Полосы монтируют горизонтально, начиная с нижней, с перехлёстом не менее 10 см. При такой конструкции обеспечивается достаточно надёжная защита от ветра и атмосферной влаги, а также вентиляция утеплителя (благодаря зазору под обшивкой).
Если стену собирают из панелей, уже обшитых ОСП, ветрозащиту располагают поверх плит. В этом случае необходимо предусмотреть вентзазор под облицовкой фасада. Не следует использовать для ветрозащиты материалы с коэффициентом паропроницаемости менее 0,05 мг/(м ● ч ● Па). Такие пленки мешают водяным парам покинуть ограждающую конструкцию, и утеплитель отсыревает.
Как правило, стены или их фрагменты собирают в горизонтальном положении на платформе перекрытия, а затем поднимают вертикально. Такой способ намного упрощает монтаж каркаса. Фото: Green Building
Иногда в целях экономии заказчики отказываются от листовой наружной обшивки, ограничиваясь отделкой из вагонки. Это решение допустимо, однако каркас потребуется усилить подкосами. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media
Сборка каркаса упростится, если использовать современный крепёж — специальные стяжки и пластины. Значительно ускорит работу электроинструмент, например, гвоздезабивной пистолет. Фото: «Канадская изба»
Фиброцементные фасадные панели значительно долговечнее деревянной вагонки и даже винилового сайдинга. Такая отделка негорюча, способна хорошо имитировать дерево, кирпич и камень, однако её монтаж довольно трудоёмок. Фото: Enterit
Часто проектом предусматривается одинаковая конструкция наружных и внутренних стен, хотя для перегородок лучше использовать не ОСП, а гипсокартон. Фото: Владимир Григорьев/Burda Media
Листовой материал, прикреплённый к каркасу с уличной стороны, учеличивает прочность стен, сообщает коробке дома пространственную жёсткость и служит дополнительной преградой для ветра. Наружную обшивку, как правило, выполняют их плит ОСП-3 толщиной 10-15 мм. Их прибивают гвоздями или привинчивают саморезами длиной от 50 мм с шагом 150-200 мм. Плиты должны монтироваться с отступом от цоколя не менее 20 мм, а между ними следует оставлять компенскационные зазоры шириной около 5 мм; чтобы повысить геометричность стены, их сапомняют пеной или эластичным герметиком.
Вместо ОСП можно использовать ветрозащитные панели из ДВП с парафиновой пропиткой и полимерным покрытием (в этом случае диффузионная мембрана не нужна) или плиты на цементной основе, которые увеличат прочность и огнестойкость ограждения. Утепление. Согласно традиционной технологии, ячейки каркаса заполняют мягкими плитами из натуральных или синтетических волокон. Сегодня вне конкуренции утеплители из минеральной ваты. Важно, чтобы со временем материал не дал усадки, поэтому при выборе стоит поинтересоваться, проводила ли фирма-производитель соответствующие тесты. И обратите внимание на коэффициент паропроницаемости - он должен быть не менее 0,3 мг (м ● ч ● Па).
В средней полосе России требуемая толщина минераловатных плит в стенах составляет 200 мм, а «скелет» дома часто собирают из досок 40 × 150 мм, поскольку брусья 50 × 200 мм поставляются только на заказ и в пересчёте на кубометры обходятся дороже стандартных пиломатериалов. В этом случае прибегают к двухслойному утеплению, то есть монтируют с наружной стороны каркаса (разумеется, после вентзазора величиной не менее 25 мм) дополнительный слой экструдированного пенополистирола.
Теплопроводность пенополистирола ниже, чем минеральной ваты, и некоторые заказчики настаивают на использовании этого материала в качестве основного утеплителя. Результат всегда оказывается отрицательным: листы пенопласта крайне сложно разрезать так, чтобы полученные фрагменты плотно встали между элементами каркаса. В конструкции останутся пустоты, которые станут проводниками холода.
Что касается эковаты, то с учётом услуги по механизированному нанесению (подходит только влажно-клеевой способ) она обойдётся на 20–25 % дороже минераловатных плит и ограничит проведение работ тёплым временем года.
Для наружной отделки каркасного дома можно использовать широкий спектр современных фасадных материалов, однако выбирать конкретный вариант стоит с учётом специфики монтажа отделки и особенностей конструкции стены. Например, сайдинг желательно крепить к выравнивающей обрешётке, а не напрямую к плитам ОСП, чтобы не повредить мембраны, которые защищают утеплитель от влаги и обеспечивают непродуваемость стены. Тяжёлые, например, фиброцементные, декоративные панели нельзя монтировать на деревянную обрешётку - необходимо применять специальные металлические профили и предусмотренный производителем крепёж. Для штукатурного фасада следует использовать силикатные и акриловые составы, которые наносятся на ОСП или ЭППС с укреплённой на них полимерной сеткой.
Тимофей Тесин
Руководитель проектно-технологического департамента компании «ТЕРЕМЪ-ПРО»
Лучшие изоляционные плёнки изготовлены из двух слоёв полиэтилена или полипропилена и армированы синтетическим волокном; они прочны и эластичны, поэтому их трудно повредить при монтаже. Полосы плёнки располагают перпендикулярно стойкам каркаса, начиная с верхнего участка стен и обеспечивая нахлёст полос около 10 см. Стыки обязательно проклеивают мастиками, а места, пробитые скобами, затягивают самоклеящейся лентой.
Внутреннюю обшивку целесообразно выполнить двумя слоями влагостойкого гипсокартона, предусмотрев между ГКЛ и пароизоляцией зазор величиной не менее 30 мм, необходимый для прокладки кабелей и монтажа розеток и выключателей.
Едва ли не главный враг - это влага, причём не атмосферная, а содержащаяся в комнатном воздухе. Зимой внутри ограждения может формироваться диффузионный поток, направленный в сторону улицы. При этом пары из помещения проникают в утеплитель, по мере приближения к наружной поверхности стены остывают и превращаются в воду. В итоге утеплитель отсыревает, его теплопроводность возрастает, а значит, повышаются затраты на отопление. Влага внутри стен грозит и более серьёзными неприятностями - ухудшением микроклимата в доме, разрушением каркаса и обшивки. Бороться с конденсатом помогает пароизоляция, главное требование к которой - целостность и непрерывность слоя. Но даже грамотно выполненный паробарьер не даёт гарантии от намокания утеплителя: во время дождей с ветром вода способна «заползти» под внешнюю ветровлагозащиту. Поэтому нужно дать материалу возможность высохнуть, предусмотрев вентиляционный зазор под наружной обшивкой или отделкой стены.
Дом, стены которого состоят в основном из утеплителя, можно сравнительно быстро прогреть, что очень удобно, если вы проводите выходные на даче не только в тёплое время года. К тому же, по сравнению с каменной и бревенчатой (брусовой), такая постройка меньше страдает от перехода через ноль, то есть выдерживает большее количество циклов замораживания/ размораживания (если правильно выполнена пароизоляция).
Увы, у медали есть и оборотная сторона: поддерживать в комнатах комфортный температурный режим очень непросто. Поскольку стены не обладают теплоаккумулирующей способностью (тепловой инерцией), приходится внимательно следить за отопительным оборудованием и погодой либо приобретать дорогостоящую автоматизированную технику.
В каркасном доме трудно бороться с повышением влажности воздуха и содержания в нём углекислоты. Дело в том, что при проветривании через открытые окна помещение выхолаживается так же быстро, как протапливается, и пока уличный воздух не нагреется радиатором (для чего требуется от 15 до 45 мин), в комнате зябко и неуютно. Проблему вентиляции решают разными способами. Наилучший выбор - монтаж современной канальной системы с рекуперацией тепла. Если этот вариант невозможен, повысить комфортабельность жилища помогут воздушное отопление, водяной тёплый пол, а также оконные приточные клапаны.
