Настольный ленточно-шлифовальный станок или, короче – ленточный гриндер (хотя, если уж точно произносить это англоязычное слово – то грайндер) представляет собой приводное устройство, предназначенное для шлифования и доводки плоских поверхностей, снятия слоя ржавчины или краски, а также ликвидации острых кромок и заусенцев со стальных и любых неметаллических деталей. Но цена промышленных моделей, даже отечественного производства, стартует от 16…18 тыс. рублей. Стоит подумать о самодельном гриндере…
Принцип работы гриндера несложен. Имеется группа роликов, через которые пропущена шлифовальная лента требуемой зернистости. Если привести во вращение ведущий ролик, насаженный на выходной вал электродвигателя, то автоматически начнут вращаться и остальные. Регулируя относительное расположение ведомых роликов, можно шлифовать поверхности, имеющие дефекты различной глубины. Для компенсации вероятного растяжения ленты (при её длительной эксплуатации) предусматривается механизм натяжения одного из роликов (как правило, того, который в кинематической цепи станка находится где-то между ведущим и ведомым).
В конструкцию ленточного гриндера входит столик, на котором должно закрепляется обрабатываемое изделие. Лучше, если такой столик будет иметь возможность поворачиваться вдоль одной из осей на угол до 90º: тогда возможно шлифование двух взаимно перпендикулярных плоскостей с одной установки детали. В качестве средства безопасности на раме станка есть смысл предусмотреть откидное защитное стекло из прозрачного акрила – тогда нет опасений, что чешуйка сошлифованной краски или окалины попадёт в глаз оператору. Естественно, потребуются органы управления, которые размещаются в станине или на раме станка. Переносные исполнения снабжаются прочной стойкой, на основании которой имеются крепёжные отверстия, при помощи которыхгриндер можно закрепить на верстаке.
Попробуем абстрагироваться от изящества дизайна и цвета, и взглянем на конструкцию трезво. Сразу бросается в глаза визуальная неустойчивость станка: вылет консольно расположенных роликов намного больше, чем опорная поверхность под станиной. Кроме того, отсутствие столика не позволяет обрабатывать сравнительно массивные поверхности, которые длительно держать навесу просто неудобно. Увеличенная длина ленты (и сопутствующие этому механические потери на трение) становится причиной применения в приводе двигателя повышенной мощности, а, следовательно, и энергоёмкости. Узел натяжения изящен и прост в наладке, а в комплекте к станку имеются сменные шлифовальные насадки, позволяющие шлифовать даже внутренние поверхности – но стоит ли за это выкладывать более 100 тыс. руб.?
Подбор ленточного гриндера целесообразно начать с конца, а именно — определить, какой ширины и высоты поверхности будут обрабатываться шлифованием. После чего сравнить эти потребности с фактическими размерами шлифовальных лент, которые имеются в продаже.
Как известно, бесконечные шлифовальные ленты различаются своей длиной, шириной и степенью зернистости. Размерный ряд шлифовальных лент отечественного и импортного производства, которые предназначены для применения в гриндерах, следующий: длина 610, 915, 1230, 1600, 1830 мм, при ширине 50 и 100 мм. Можно поискать и другие, но при безусловном выполнении следующих требований:
Необходимо отметить, что для самодельного гриндера лучше подойдут шлифовальные ленты длиной не более 1230 мм. Короткие ленты сильнее изнашиваются, поскольку не успевают остывать при своём холостом движении, а более длинные автоматически увеличивают габариты станка, не давая взамен каких-то видимых преимуществ.
Важны также и показатели механической прочности материала ленты. Категорически не рекомендуется ориентироваться на составные ленты, пусть даже и склеенные двойным скотчем: при работе место стыка растягивается, а натяжение ленты ослабевает. Более того, возможен внезапный разрыв ленты со всеми вытекающими отсюда последствиями. Учитывая быструю скорость движения ленты по поверхностям роликов, удельные усилия шлифования не должны превышать 0.7…0,8 кг/см 2 . Этому соответствуют параметры механической прочности ленты из электрокорунда в пределах 800…900 МПа.
Важно, что перед применением лента должна быть вывешена на цилиндре диаметром от 50…60 мм в течение как минимум 48 часов. Это обеспечит естественное удлинение изделия перед его эксплуатацией.
Основное внимание при разработке стоит уделить конструкции роликов, фиксации изделия при шлифовании и выбору мощности электродвигателя. Рассмотрим эти моменты подробнее.
Особо важно правильно изготовить головной, ведущий ролик. Он должен быть достаточно массивным, чтобы, обладая заметным моментом инерции, не сразу разгонять ленту до фактических значений окружной скорости. Учтём, что для привода самодельного ленточного гриндера будет с очевидностью принят стандартный электродвигатель, со скольжением не выше 9%, тогда эта скорость при номинальных 1500 мин -1 будет составлять не более 1380…1400 мин -1 . С другой стороны из стали этот ролик изготавливать также нельзя: при пуске двигатель может сразу не провернуть массивный ролик.
Выход: либо использовать дюралюминий марки не ниже Д16, либо изготовить стальной ролик полым. При этом с увеличением диаметра ролика полость придётся выполнять глубже.
На ролике желательно предусмотреть торцевую канавку, ширина и глубина которой будет соответствовать сечению намеченной к применению бесконечной шлифовальной ленты. Этим исключается возможный сход ленты с одного из роликов, если их оси не будут расположены строго в одной плоскости.
Аналогичные канавки выполняются на ведомом и натяжном ролике. Их можно изготавливать из дюралюминия, и не вытачивать в них полости.
Особое внимание необходимо уделить шероховатости поверхности роликов. Она должна быть в пределах Ra1,25… Ra2,5. При большей шероховатости будет наблюдаться ускоренный износ ленты, при меньшей — возможно её проскальзывание в случае длительного шлифования.
Ролики ленточного гриндера должны обязательно устанавливаться в закрытые подшипниковые узлы на базе подшипников качения: так исключается случайное попадание частиц сошлифованного материала на оси роликов. Основное требование к подшипникам – соответствие его несущей способности фактическому числу оборотов двигателя.
Для крепления роликов на осях можно использовать обычные шплинты, либо выполнять ось в виде пальца с буртом, как это предписывает ГОСТ 9650. Выходной ролик должен иметь шпоночный паз для установки на вал электродвигателя.
В процессе изготовления гриндера своими руками важно верно подобрать привод. В большинстве случаев подойдёт двигатель с числом оборотов 1500…3000 мин -1 , при мощности от 0,75 кВт (можно и больше – до 1…1,5 кВт, однако в этом случае повышенных скоростей шлифования может не выдержать материал бесконечной шлифовальной ленты). Выбор мощности диктуется основной долей работ, которые предстоит выполнять на станке. Например, при преобладании чернового, силового шлифования (съём ржавчины, окалины, зачистка заусенцев) двигатель обычно выбирают помощнее, а номинальное число оборотов, наоборот, может быть уменьшено до 1200 мин -1 . К концу выходного вала двигателя присоединяют ведущий ролик.
Учитывая, что при шлифовке выделяется значительное количество пылевидных отходов, корпус двигателя должен быть закрытым и обдуваемым, поэтому рекомендации использования в качестве привода двигателя от старой стиральной машины не стоит принимать во внимание.
Проектируя самодельный гриндер, есть смысл заложить в конструкцию максимальную технологичность. Этому способствуют два обстоятельства:
Первая задача решается так. Столик изготавливается с подвижным кронштейном, который имеет возможность поворота относительно горизонтальной оси на фиксированные углы.
Стол должен выдерживать заметные технологические нагрузки, а потому должен быть не тоньше 15…20 мм (для снижения массы детали целесообразно и здесь использовать дюралюминий).
В качестве прижимной плоскости целесообразно использовать раму станка. Для этого одну из поверхностей – ту, которая будет находиться у предметного столика – надо прошлифовать, и обеспечить ей максимальную жёсткость.
Шлифовальные станки ленточного типа используются в различных случаях, зачастую в промышленности. Гриндер – ленточно-шлифовальный станок, предназначенный для сухого шлифования изделия, который относится к рассматриваемой категории оборудования. При этом изделие может быть металлическим, из искусственного или натурального камня или другим. Создать гриндер своими руками можно, воспользовавшись рекомендациями и определенными чертежами.
Рассматривая возможность сделать гриндер своими руками, у многих домашних мастеров возникает желание выполнить работу, так как при помощи этого оборудования можно проводить различные технологические операции шлифования с деталями. При этом деталь может быть изготовлена из металла или дерева, пластика.
Промышленные варианты исполнения, как правило, имеют высокую стоимость. Также не стоит забывать о том, что оборудование требует периодического обслуживания, самодельный ленточно-шлифовальный станок можно отремонтировать самостоятельно без наличия специальных инструментов или оборудования.
Использовать гриндер можно для реализации следующих технологических задач:
Учитывая вышеприведенные особенности, многие решают сделать гриндер своими руками.
Не все могут позволить себе даже простой ленточно-шлифовальный станок, созданный на заводе. Это связано с высокой стоимостью профессионального оборудования. Также не стоит забывать о том, что размеры промышленного ленточно-шлифовального станка гриндер очень большие. С большими размерами ленточно-шлифовальный станок может не стать в отведенное помещение, усложняется его транспортировка. Конструкция гриндера относительно проста, что дает возможность провести его создание своими руками.
Как и при выполнении любой другой работы от проведения подготовительного этапа зависит многое. Для того чтобы создать гриндер своими руками нужно учесть нижеприведенные моменты:
При выборе чертежа отметим тот момент, что большой популярностью пользуются варианты, используемые для создания своими руками ленточно-шлифовального станка, при помощи которого шлифование можно провести в горизонтальной и вертикальной плоскости. Этот вариант исполнения, который также можно сделать своими руками, будет обладать большой функциональностью, так как обработка детали может происходить под нужным углом. Как правило, за основу берем схему промышленной модели, а затем изменяем ее под свои нужды.
При создании силовых деталей следует использовать металл, толщина которого составляет 10 миллиметров и более. Для того чтобы облегчить работу можно сделать своеобразную разметку на поверхности согласно чертежу. Для нанесения разметки используется маркер, точность изготовления силовых деталей не играет большой роли. Провести резание можно при помощи плазменной резки, но такое оборудование крайне редко встречается в доме.
При изготовлении основания лучше всего использовать металл, толщина которого более 12 миллиметров. Соединять элементы можно при помощи винта и гайки – только придется сделать довольно много различных отверстий в металле. Также сборка проводится при использовании электросварки.
Сложности при работе по изготовлению ленточно-шлифовального станка могут создать элементы конструкции, которые отвечают за вращение поворотного механизма для обеспечения обработки в нескольких плоскостях. Как правило, пазы для поворота делает фрезеровщик, но можно попробовать и самостоятельно выполнить их вырезание при помощи дрели, напильника, бормашинки.
Отдельное внимание нужно уделить тому, как сделать ролики. При рассмотрении этого вопроса отметим нижеприведенные моменты:
При этом стоит учитывать, что понадобиться 4 ролика:
При сборке конструкции стоит учитывать, что они должны располагаться строго на одной линии. В противном случае используемая лента будет постоянно соскакивать. Ширина болванок выбирается с учетом того, какую ширину будет иметь лента. При этом должен быть запас по этому показателю не менее 20% от общей ширины. В некоторых случаях цилиндру придается бочкообразная форма, для чего с каждого края делается небольшой скос. Цилиндрическая поверхность должна быть гладкой, лента не будет соскальзывать за счет сильного натяжения.
Подшипникам нужно уделить внимание, так как они являются важной составной частью станка. Они должны быть исключительно закрытого типа. Это связано с тем, что процесс использования ленточно-шлифовального станка предусматривает образование большого количества пыли, которая при попадании во внутреннюю полость подшипника повышает трение и значительно снижает срок службы рассматриваемой конструкции. Также не стоит забывать о большой нагрузке, которая будет передаваться на ось и подшипники – выбирать нужно их только с 6-го класса.
Изготавливая мини гриндер своими руками, следует правильно провести выбор привода. Как правило, мощность электродвигателя должна быть не менее 1,2 кВт даже при условии возникновения небольшой нагрузки. Для бытового использования подходят модели, которые работают от обычной сети 220 В. Также нужно обратить внимание на то, что электродвигатель должен иметь большое количество оборотов для повышения показателя точности обработки. Многие модели имеют лопасти для обдува корпуса, что позволяет снизить температуру. Несмотря на примитивность технологии она весьма полезна.
Жорка26 23-11-2016 13:28
Прошу помощи у сообщества а не пинания не по делу, как некоторые практикуют. Хочу купить гриндер для изготовления ножей и чего-нибудь длинномерного. Видел в продаже и от Чапая http://bychapay.ru/ , и Рустама с Набережных-Челны и Grindrock с моделью Фродо.
Вот подскажите если не переплачивать за какие-то опции которые не всегда нужны, то какой брать?
Чтоб можно было не только спуски сделать, но и долы широкие, как на шашках и каролингах были сильно вес клинков снижая. Некоторые мастера пишут, да и на youtube показывали, что гриндер вполне все это делает в вертикальном положении но не все гриндеры якобы можно установить как надо, хотя знакомые мастера точат именно горизонтально. В общем полагаюсь на Ваши советы
Renat 73 23-11-2016 13:49
Приветствую,а вы без гриндера уже делали что либо?Если руки есть то и без гриндера можно всё сделать,просто займёт больше времени,а если нет то и гриндер не поможет.
bodigard 23-11-2016 14:05
quote: Если руки есть то и без гриндера можно всё сделать
так что ТС, если есть возможность покупайте не задумываясь, по моделям не подскажу ибо свой сам себе собирал, но думаю комрады подскажут
nikola22 23-11-2016 14:11
Пользую Г6, очень доволен, для моих объемов, бОльшего и не желаю пока, уже года два, тьфу тьфу как говорится. Очень рекомендую
FullD 23-11-2016 15:13
Г12 от Чапая это песня. Поначалу ценник казался просто излишним но когда запустил про деньги и думать забыл. Диапазон лент хороший до 1600, ленты как влитые - не шелохнутся, да тысячу раз об этом писали.
но и долы широкие, как на шашках и каролингах были сильно вес клинков снижая.
Жорка26 23-11-2016 15:33
Любой гриндер позволяет делать долы?
Vad76 23-11-2016 15:36
Г12 от Чапая.Не пожалееш!
brek-45 23-11-2016 17:00
quote: Г12 от Чапая это песня.
tarabarka 23-11-2016 18:24
quote: Originally posted by Жорка26:
делать долы
zmeya 23-11-2016 18:26
даа, Чапай делает на совесть!
Igor0373 23-11-2016 19:25
работаю на Рамировском 2 года, нареканий нет. Лучшего не желаю. Может, правда, других не пробовал?
ДокВВ 24-11-2016 12:50
Для длинномеров вам надо чото побольше и помощнее. Мелкие станки (610-1250 лента) я б не рассматривал. Только 1600-2000 мм лента. Там и стол больше и сама площадка, и моторы мощнее. Все таки слесарить нож и меч немного разное.
Поворотный или нет-не знаю. Как бы резать долы-поворачивать не надо. Оно стоит в нужной плоскости. Переворачивают в основном для контурной обработки радиусов роликами.
FullD 24-11-2016 08:50
quote: Изначально написано ДокВВ:
У рамира андрея три разных контуровки с ассортименте. Я не вникал особо, но ролики от 15 мм ставятся кажется. Или даже меньше.
КромешНИК 24-11-2016 10:03
За Рамира (не в обиду другим производителям).
Жорка26 27-11-2016 15:22
Буду брать ГЧ 10
night-pnz 27-11-2016 16:03
Выбор хороший, сам мучался тем же выбором, теми же гриндерами, купил ГЧ12 от Чапая! Аппарат ВЕЩЬ!
3opre 27-11-2016 18:48
а я взял Фродо и не мучаюсь,увидел его у kvarter и понял если ему хватает,то мне и подавно
GhostAntoha 28-11-2016 09:36
quote: Буду брать ГЧ 10
suhai123 28-11-2016 10:21
Любой гриндер позволяет делать долы?
ГЧ610 не позволяет но он самый маленький, для полноразмерной мастерской брать меньше чем на ленту 1250 смысла нет никакого, для таких гриндеров изготовители предлагают расширений - контуровки, поворотные столы, колеса, лучше взять сразу все
suhai123 28-11-2016 10:24
quote: Изначально написано GhostAntoha:
Про частотник не забудьте. Это тоже важная опция. Я пользуюсь владикавказским.
плюс миллион. Гриндер без частотника - деньги на ветер
vegra 28-11-2016 11:00
quote: Изначально написано Renat 73:
Приветствую,а вы без гриндера уже делали что либо?Если руки есть то и без гриндера можно всё сделать,просто займёт больше времени,а если нет то и гриндер не поможет.
да и если сделают но дольше.... нафига время зазра тратить
3opre 28-11-2016 23:15
без частотника-гриндер гендальф
mehanik- 29-11-2016 01:26
У меня такой
Работаю без частотника на максимальной скорости-всё гуд! Не считаю что " деньги на ветер" (несколько раз окупился уже
suhai123 29-11-2016 06:01
У меня такой
tarabarka 29-11-2016 08:51
наконец реверс
mehanik- 29-11-2016 10:17
quote: Изначально написано suhai123:Частотник - относительно небольшие деньги, какой смысл в героизме без частотника? Изменение скорости для обработки дерева, кожи, пластиков, мелких деталей, разных зернистостей ленты, наконец реверс, да просто производители лент для каждой ленты рекомендуемую скорость пишут, иначе лента попросту хуже работает и раньше сыпется
А я и не собирался говорить,что не нужен. Удобнее с ним, но можно и без. А не категорично -без частотника "деньги на ветер".
max12312 29-11-2016 10:36
Для обточки дров на верхней свободной части ленты к примеру, а то как точнешь две минуты и весь в пыли,это к 25 посту
GhostAntoha 29-11-2016 12:58
quote: Работаю без частотника на максимальной скорости-всё гуд!
tref7 29-11-2016 13:13
Спрошу совета здесь. Камрады, подскажите, какой обвес нужен к гриндеру для меня, видевшего до сих пор это чудо только в Интернете. Планирую ГЧ-10 в ближайшие пару месяцев приобрести, с моделью и производителем определился сам благодаря усиленному чтению Мастерской. Нужно ли сразу покупать контуровку, колесо и другие ништяки, которые предлагает Андрей? Или купить базу и потом заказать отдельно, исходя из потребностей? покупка для меня предстоит не из дешёвых. так хотелось бы определиться.
tref7 29-11-2016 13:14
quote: Originally posted by suhai123:
Частотник - относительно небольшие деньги,
suhai123 29-11-2016 13:17
я написал - относительно, сам год работал через конденсатор, потом приобрел владикавказский частотник - небо и земля
tref7 29-11-2016 13:31
quote: Originally posted by suhai123:
я написал - относительно,
suhai123 29-11-2016 13:39
quote: Изначально написано tref7:
Если относительно, тогда да.))) Я выбор остановил на комплектации с частотником. А вот с остальным пока не определюсь окончательно.
я бы брал полную комплектацию. Но тут вопрос на тему имею козу а хочу не козу
cartuz 29-11-2016 13:44
Не знаю как это без частотника-- работы механика видел тем удивительно....
Реверс нужен иногда -- искру пустить от себя. На топорах всегда реверс включаю.
Вообще все можно приспособить в дело чтобы удобно было -- это к вопросу о том такие насадки....
GhostAntoha 29-11-2016 14:04
quote: Ну как бы стоимость гриндера с и без частотника значительно отличается.
nsck 29-11-2016 17:11
maxx2000 29-11-2016 18:43
quote: Originally posted by nsck:
Долы на гриндере, вы серьезно?
brek-45 29-11-2016 18:54
quote: Нужно ли сразу покупать контуровку, колесо и другие ништяки, которые предлагает Андрей? Или купить базу и потом заказать отдельно, исходя из потребностей? покупка для меня предстоит не из дешёвых. так хотелось бы определиться.
Cudeyar 29-11-2016 20:42
Нужно ли сразу покупать контуровку, колесо и другие ништяки, которые предлагает Андрей? Или купить базу и потом заказать отдельно, исходя из потребностей? покупка для меня предстоит не из дешёвых.
tref7 30-11-2016 16:05
quote: Originally posted by GhostAntoha:Да не, я частотник планирую в комлекте с гриндером брать.
Можете взять без него, но всё равно к нему придёте если будете часто работать.
.Владикавказкий самый оптимальный вариант.
Cudeyar 30-11-2016 19:45
quote: Originally posted by tref7:
Чапай вроде хёндай ставит в комплекте. Чем лучше-хуже?
tref7 30-11-2016 21:20
quote: Originally posted by Cudeyar:
Хёндэ расчитан на двигатель меньшей иощности, плюс, я недавно заметил, что медные обмотки сделанные в китае на самом деле бывают сплавом меди с оловом или др. металлами.......и я из-за нескольких таких китайских изделий потерял доверие и к их частотнику в том числе
cartuz 30-11-2016 23:43
Неоспоримым плюс Владикавказских это сервис--
Вечного нет ничего....
Жорка26 01-12-2016 09:31
Буду всё-таки ставить ГЧ10 с однофазным двигателем и не нужно будет никаких частотников
cartuz 01-12-2016 12:57
quote: Изначально написано Жорка26:
Тоже так думал -- тяжко это.сами поймёте когда столкнетесь....
Chapay 01-12-2016 14:46
Про частотники: Сначало был Веспер, возврат за пол года был 15-20% .... Практически весь ремонт не гарантийный.... В итоге остановился на Хендай из за надежности и хорошего сервиса. Ставлю их с 2011 года на свои гриндера, проблемы можно буквально сосчитать на пальцах и практически все они связаны с сильной запыленностью абразивом и металлической стружкой. Если частотник чистый ремонт был сделан по гарантии, даже по истечении гарантийного срока. Практика показала-обеспечивайте хорошую защиту от пыли и грязи и ничего с ними не будет.
suhai123 02-12-2016 11:04
quote: Изначально написано Жорка26:
Буду всё-таки ставить ГЧ10 с однофазным двигателем и не нужно будет никаких частотников
Все-таки посмотрите в сторону трехфазного двигателя и частотника. Связка уже много лет как отработана, а если сделать с выносным пультом, то и проблем с запыленностью помещения не возникнет
Chapay 02-12-2016 11:39
quote: Все-таки посмотрите в сторону трехфазного двигателя и частотника. Связка уже много лет как отработана, а если сделать с выносным пультом, то и проблем с запыленностью помещения не возникнет
NikNext 02-01-2017 17:34
Всем привет.
Тоже подбираю гриндер. ГЧ-10 и ТФ-44 около 51 тр, Гендальф около 41 тр и с ременной передачей (+++). Может кто надоумит? Аргументы пжлс.
С уважением.
planetaplan 02-01-2017 20:09
Что бы долы резать на гриндере,надо делать самому контуровку. Ролик 15мм. диаметром, с лентой получается 17мм.,а у контуровок стандартных,минимальный 30мм. подходит ролик. Так как он должен выступать,за подшипники,с таким широкие получаются долы,около сантиметра шириной,а с роликом 15мм. 4-5мм. шириной. Есть у меня темка,нарезка долов на гриндере,там фото моей контуровки можно посмотреть.
edox1973 03-01-2017 19:05
Привет сообществу! Купил Г 10 от Чапая (отдельно взял частотник за 6500 руб.), до этого был Г6 с частотником, до этого был самодельный... знал бы разницу раньше, сразу бы взял Г10, настолько комфортнее стало работать и удовольствия больше и стало получаться лучше. Комплект, мое мнение - гриндер, колесо, контуровки (все равно до них дело дойдет), синусный столик (так как у менчя приспособа столик увеличенный 500*150 мм), поворотная станина (у меня самого до сих пор нет, но по ходу буду покупать в ближайшее время), частотник (с гриндером Г10, считаю, обязателен, иначе не поймете на хорошем гриндере его возможности, мне вообще нравится на низкой частоте работать прим. 18-23 Гц (двиг. 3000 об/мин)), выносной пульт. Далее уже опции комфорта - циклон, пылесос! Это все мое мнение! С ув., Алик
Слон77 04-01-2017 14:56
Подскажите по гриндеру Жук - пользовался ли кто-нибудь? Отзывы интересны.
ynhuk 04-01-2017 21:40
Гриндер такая штука что если хочется действительно хороший станок проще делать самому, очень важно качество роликов и их ремонто пригодность, да и в целом ремонто пригодность станка от этого на прямую зависит качество слесарки. Контуровку и ролики для нее делал под заказ, все эти шланкги, трубы и тем более стальные полное гм-но, себе сделал с покрытием из термоселикона 85 шор.
Aleks Alex 04-01-2017 23:20
quote: Изначально написано nsck:
Долы на гриндере, вы серьезно?
Присоединюсь к вопросу. Очень интересно. Хотелось-бы посмотреть и процесс и результат!
КромешНИК 05-01-2017 06:32
quote: Присоединюсь к вопросу. Очень интересно. Хотелось-бы посмотреть и процесс и результат!
quote: Есть у меня темка,нарезка долов на гриндере,там фото моей контуровки можно посмотреть.
assasincrdo 05-01-2017 18:33
У меня от Рустама,гр1 работает 2014г 3х фаз с кондесатром,работет пока что без отказно
Aleks Alex 05-01-2017 19:03
quote: Изначально написано КромешНИК:
С уважением
Спасибо поищу!
КромешНИК 06-01-2017 05:46
quote: Спасибо поищу!
Tolan 06-01-2017 21:59
Уважаемый ТС, мой совет - возьмите сперва шлифмашинку(5-10 т.р.), зажимте её в тиски и поработайте - посмотрите что, да как, а если желание сохраниться - купите тогда гриндер и частотник и всё-всё-всё, а машинку продадите за полцены.
vegra 06-01-2017 23:31
quote: Изначально написано Tolan:))) ИМХО после такого желание будет только одно... никогда больше её не включать
Уважаемый ТС, мой совет - возьмите сперва шлифмашинку(5-10 т.р.), зажимте её в тиски и поработайте - посмотрите что, да как, а если желание сохраниться - купите тогда гриндер и частотник и всё-всё-всё, а машинку продадите за полцены.
Boris 0904 24-10-2017 14:34
добрый день кто нибудь может сказать про Заточной станок Robert Sorby Pro Edge Deluxe
Evgeny136 10-07-2018 21:34
Подскажите пожалуйста, как бороться с пылью. Ож очень не хочется всем этим дышать. Полагаю, что как-то может приспосабливаться пылесос. А вот как? Есть специальные кожужа, приспособления, пылесборники для гриндера, Г10, в частности?
С уважением,
dimon333 31-08-2018 17:01
Работаю с деревом - пилю рукояти пистолетные для себя и друзей! Захотелось вдруг нож для себя сделать, там как попрёт. Решил купить гриндер, чтоб и дерево и железо мог обработать - нашел в нете этот - http://mos-grinder.ru/product/grinder_lentochny_umeletc/
Кто-нибудь с этой фирмой дело имел? И движок в 550 Вт хватит для металлообработки?
sergVs 31-08-2018 17:22
Основная проблема этого эмм... гриндера в нестандартном размере ленты.
Получился этакий корявый недокорвет. Я бы не советовал. Если уж приколоться по экономии, возьмите фанерный гриндер от констет. Проверенный агрегат под стандартные ленты.
dimon333 31-08-2018 17:37
Так у него же движка нету? Спасибо за совет!-учту, движок поискать придётся
max12312 31-08-2018 21:21
moscov811 31-08-2018 21:51
quote: Originally posted by dimon333:
http://mos-grinder.ru/product/grinder_lentochny_umeletc/
Заказал с доп комплектующими - "Установка адаптера под шлифовальные круги".
Перезвонила девушка и уведомила, что этот адаптер идёт к другой модели "Хозяин" с большим движком, посоветовала искать ещё 7 тыр.
Кто-нибудь с этой фирмой дело имел? И движок в 550 Вт хватит для металлообработки?
Narush 31-08-2018 22:57
quote: Изначально написано mehanik-:
У меня такой
Работаю без частотника на максимальной скорости-всё гуд! Не считаю что " деньги на ветер" (несколько раз окупился уже
Согласен. Тоже не пользуюсь частотником. Максимальная скорость и всё.
Раньше был частотник хендай - удобно на лентах тризакт на малых оборотах работать. Но сейчас я так мелко не шлифую. Если только продольный сатин.
Сейчас не вижу прямо таки нужды в частотнике и громоздких приспособах для выведения спусков.
HarryA 31-08-2018 23:03
quote: на Гриндер минимум 1,1
max12312 31-08-2018 23:23
У коллекторного тяга с низов, асинхронный пока не раскрутится не работает, и на 480 ватт что Вы на нём делаете и какая скорость ленты? Я заготовки калибрую, детали под сварку готовлю мне 1,1мало, прям впритык мощность.но если фигульки со спичечный коробок нежно точить по часу то хватит и 500.
HarryA 01-09-2018 02:27
quote: что Вы на нём делаете
quote: какая скорость ленты?
Климентий Чугункин 01-09-2018 06:54
quote: Originally posted by max12312:
0,5 кВт хватит на точило,сверлышки без нажима затрачивать на Гриндер минимум 1,1
#67
P.M. Ц
planetaplan 01-09-2018 10:11
0.75-1кВт для ленты 610мм.
1.5кВт для ленты 1250мм.
2,5кВт для 1830мм.
HarryA 01-09-2018 13:02
скорость, ширина влияет мне понятно, но длина то так сильно влиять не должна.
Кстати у меня длина ленты ~1500 при 0,48кВт
Я к тому, что говоря о мощности привода надо оговаривать его тип и способ подключения, при этом не забываем что речь идет о потребляемой мощности.
А то есть у меня движок - потребляемая мощность 0,9 кВт, а на валу всего 0,61 Н*м при 2740 об/мин. Т.е. мощность на валу всего 0,61*2740/60=27,86Вт, хотя маркировка движка говорит о 180 Вт номинальной мощности (хз как считают), но и их однозначно мало для привода ленты.
max12312 01-09-2018 15:21
Вы не правильно считаете. Формулы не секретные, у высоко оборотистых моторов момент значительно ниже чем у низкоборотистых.таблицы готовые есть если считать лениво.а длинна ленты никак не влияет.
HarryA 01-09-2018 17:29
quote: Вы не правильно считаете
brodyaga66 01-09-2018 21:04
quote: длинна ленты никак не влияет.
quote: длинна ленты никак не влияет
max12312 01-09-2018 23:21
Там делить надо мощность на (2*π*об | мин):60
Но это номинально, момент на пуске чуток по другому считается.
Si-bi-ryaK 02-05-2019 21:53
Здраствуйте. Помогите с выбором гриндера? Пользоваться им планирую не часто, так изготовить рукоятку для нового клиночка себе или друзьям, ну и так думаю в хозяйстве лишним не будет. Дорогой думаю мне точно не стоит брать, смотрю бюджетный сегмент. Самое важное с какой лентой брать 610 или 915? Изначально планировал с 610 но говорят, что быстро стираются ленты, греются, сами по себе в дефиците и вроде как я понял, что если вдруг вздумается изготовление клинка из заготовки то на 610 ленте это крайне сложный процесс? Сильно не пинайте, плохо в этом пока еще разбираюсь, но желание есть!
Almas52 03-05-2019 10:21
У 610-го для хоббийщика 2 огромных плюса: компактность и доступность дешёвых лент. В любом строймаге покупаете ленту для шлифмашин 610х100, рвёте вдоль. Цена копеешная. Можно ли ей драть калёные порошки?Можно. Почаще охлаждать клинок и ленты менять. В конце концов можно несколько заказать той же Bora. Для особо ответственных работ)))
Какой бы не взяли-потом всё равно мало будет)))).Берите лучше максимум,изходя из финансовых возможностей.
Almas52 05-05-2019 11:01
"этот клинок я отслесарил"
Хороший клинок. Мне показалось или там бритвенные спуски? Это как? Или гриндер с большим приводным?
"Берите лучше максимум,изходя из финансовых возможностей"
Поддержу однозначно! И с поворотной станиной))))
Гриндер - станок ленточно-шлифовального типа, используемый для сухого шлифования изделий, выполненных из металла, различных сплавов, древесины, искусственного камня, пластика и других материалов.
Вопросом о том, как сделать ленточный гриндер своими руками, задаются многие домашние мастера, ведь с помощью такого оборудования можно выполнять разные технологические операции с изделиями, изготовленными из различных материалов. С помощью ленточного гриндера можно снимать заусеницы, устранять дефекты поверхностей, зачищать ржавчину, снимать облой, ликвидировать последствия плазменной и лазерной резки, зачищать сварные швы.
Казалось бы, что значительно проще приобрести фирменное оборудование и пользоваться им в своей мастерской не один год, чем изготавливать его своими руками. Однако не все могут позволить себе выложить за серийный станок от известного производителя приличную сумму. Тем более что самому сделать такой станок, который будет обладать требуемой функциональностью, совсем несложно.
Основные детали корпуса станка с размерами (нажмите, чтобы увеличить)
Для того чтобы стать обладателем самодельного ленточного гриндера, стоит предварительно набросать чертеж, а также запастись дрелью, болгаркой и электролобзиком. Некоторые детали для ленточного гриндера необходимо будет заказать у токаря, но с этим в наше время нет никаких проблем. Лучше сразу сориентироваться на изготовление гриндера, который будет работать в вертикальной и горизонтальной плоскости: такое оборудование отличается высокой функциональностью и позволяет обрабатывать детали под требуемым углом. За основу можно взять схему фирменного станка и по нему уже делать самодельное оборудование.
Если вам нужен более простой гриндер, сделанный из подручных материалов, то с таким вариантом можно ознакомиться в видео ниже:
Для изготовления силовых деталей станка необходимо использовать листовой металл толщиной 10 мм. Чтобы нарисовать контуры таких деталей для их дальнейшей вырезки, можно ориентироваться на чертеж. Точно соблюдать размеры нет никакой необходимости, так как от них будут зависеть только габариты деталей, которые вы соберетесь обрабатывать на ленточном гриндере. Нарисовать контуры деталей на листе металла можно маркером, а для их вырезания использовать болгарку и электролобзик. Намного проще вырезать такие детали при помощи плазменного резака, но не у всех дома есть такое оборудование.
Основание, детали корпуса станка и двигатель перед сборкой
Чтобы основание вашего самодельного гриндера было более надежным, лучше использовать для его изготовления лист металла толщиной 12 мм. Для сборки основания гриндера можно использовать винтовые соединения, но тогда вам придется сверлить множество отверстий, которые значительно ослабят всю конструкцию. Намного проще и надежнее будет выполнить сборку основания вашего станка при помощи электросварки.
Много времени потребуют полукруглые пазы на деталях ленточного гриндера, обеспечивающих поворот платформы, на которой размещены ролики. Чтобы самому сделать такие пазы, необходимо будет повозиться с дрелью, шарошками и напильником, а также задействовать бормашинку. Можно значительно облегчить себе задачу, если доверить сделать такие пазы квалифицированному фрезеровщику.
Макет станка из пластика: благодаря поворотному узлу, гриндер может находиться как в вертикальном положении…
Для изготовления роликов вашего самодельного мини-станка лучше всего использовать титан или дюралюминий (Д16). Если же возможности найти болванки из этих материалов нет, то можно использовать и сталь, но тогда ролики необходимо максимально облегчить, выбрав металл из их внутренней части. Для изготовления роликов самодельного станка вам потребуется помощь квалифицированного токаря, только позаботьтесь о том, чтобы подготовить для него чертеж.
Самый большой ролик ленточного гриндера, который будет фиксироваться на валу электродвигателя, в любом случае необходимо будет сделать из стали, так как титановую болванку такого диаметра найти очень сложно, а дюралюминий может не выдержать значительных нагрузок. Для всего самодельного станка вам потребуется изготовить 4 ролика, размеры которых (диаметр) составляют: приводной ролик - 150 мм, натяжной - 100 мм, два маленьких - 70 мм. Если вы собираетесь сделать мини-станок, то диаметры роликов могут быть и меньше.
…так и в горизонтальном
Когда вы соберете свой самодельный станок с готовыми роликами, очень важно, чтобы они располагались строго по одной линии. В противном случае вы будете постоянно сталкиваться с соскакиванием ленты. Ширина роликов зависит от того, какого размера шлифовальную ленту вы собираетесь использовать на своем оборудовании. Когда вы будете делать чертеж для изготовления роликов, то обязательно учитывайте, что они должны иметь бочкообразную форму, это обеспечит надежное удержание шлифовальной ленты на них в процессе работы. Для того чтобы придать роликам такую форму, с каждого их края делается небольшой скос: 1–2 мм.
Готовые ролики вашего самодельного ленточного гриндера должны иметь гладкую поверхность, об этом необходимо сказать токарю, который будет их изготавливать. Подшипники, на которых они будут вращаться, должны быть только закрытого типа, в противном случае их быстро забьет пыль, образующаяся в процессе работы . Чтобы ваше самодельное оборудование работало долго и без сбоев, необходимо выбирать для него подшипники, обладающие классом не ниже 6-го. Ролики вращаются с высокой частотой, поэтому подшипники для них должны быть очень качественными.
У ленточного гриндера всегда можно увидеть пружину, которая необходима для того, чтобы обеспечивать автоматическое натяжение ленты-наждака. Если использовать такую пружину, то менять ленту будет очень удобно, а ее натяжение будет регулироваться автоматически. Следует сразу сказать, что менять ленту даже при обработке одного изделия необходимо будет несколько раз. Обработку любой металлической детали необходимо начинать с лентой с более крупным абразивом, постепенно меняя ее на более мелкую.
Очень важное внимание следует уделить склеиванию ленты. В интернете есть варианты правильной склейки, также можно посмотреть этот процесс на видео. Для ее изготовления необходимо использовать бумагу-наждак на тканевой основе. Шов на ленте делается только встык и его необходимо обязательно усилить, для чего используется полоска плотной ткани, подкладываемая с обратной стороны склеиваемого участка. Для склеивания ленточного наждака необходимо использовать только эластичный клей, и он должен быть очень качественным.
Для качественного и надежного склеивания ленты для ленточного наждака вам понадобится ее правильная подготовка. Склеивать ленту можно при помощи клеевой палочки для термопистолета: такой способ можно наглядно изучить в ролике выше. Для нагрева можно применить обычный технический фен.
При желании, можно сделать свой самодельный шлифовальный станок еще более универсальным, для этого его следует оснастить дополнительным столиком, размещаемым со стороны самого большого шкива. Это позволит вам выполнять обработку деталей на ленточном гриндере, прижимая их к ленте-наждаку со стороны самого большого шкива. Если вы решите сделать такой столик, то необходимо будет предусмотреть возможность изменения направления движения ленточного наждака, который всегда должен перемещаться по направлению к рабочему столу, а не от него.
С более простой конструкцией гриндера можно ознакомиться в видео ниже:
Очень важно правильно выбрать электродвигатель для оснащения своего шлифовального и точильного оборудования. Даже если вы собираете мини-станок, то двигатель для него должен иметь мощность 1,2–1,5 кВт. Желательно выбирать двигатель, который работает от электрической сети 220 В, потому что при использовании трехфазного устройства и его подключении через конденсатор, вы потеряете процентов 30 его номинальной мощности. Чтобы ваш точильный и шлифовальный станок был эффективным, необходимо подобрать для него электродвигатель с большим количеством оборотов. По чертежу самодельного ленточного гриндера видно, что электродвигатель для него необходимо выбирать с консольным типом крепления, предусматривающим его фиксацию в передней части корпуса.
Grinder (англ.) буквально – дробилка. Meat grinder это мясорубка, rock (stone) grinder – камнедробилка; stick (wood) grinder – садовая дробилка сучьев и прутьев в щепу. Но есть и значение слова grinder совершенно однозначное: в машиностроении и металлообработке это шлифовальный станок. Вещь на хозяйстве полезная. Напр., направить затупившийся нож мясорубки на бруске-оселке вручную невозможно. На ручной точилке для ножей – кое-как возможно, имея солидный рабочий навык. А на гриндере – без проблем. То же самое – если нужно отшлифовать деталь сложной формы, не нарушая ее профиля. Либо просто заточить ножницы или профессиональный нож. Разного рода резцы по дереву и металлу лучше всего править тоже на гриндере. Сконструировать и сборать же гриндер своими руками вполне возможно, не имея сложного оборудования и навыков работы на нем. По деньгам это будет означать экономию от 50-90 тыс. руб. до 3-6 тыс. USD.
Чтобы сделать гриндер самостоятельно, нужно будет заказать максимум 4-5 точеных деталей, а нередко бывает возможно обойтись вообще без токарки со стороны. Напр., как сделать простейший гриндер буквально из хлама, см. видео ниже:
Или еще вариант, как сделать гриндер попрочнее и повыносливее из металлолома:
Разновидностей шлифовальных станков в промышленности применяется едва ли не больше, чем токарных. Известный всем умельцам наждак – мотор с парой шлифовальных кругов (или одним кругом) – это тоже гриндер. Для себя в домашних условиях имеет смысл делать или дисковый торцевой (тарелочный), или ленточный гриндер. В первом абразив нанесен на вращающийся жесткий диск; во втором – на эластичную ленту, обегающую систему шкивов и роликов. Дисковый более подойдет для шлифовки простых деревянных деталей и грубой или средней чистоты – металлических. На ленточном гриндере возможно производить также точную и чистую доводку профилированных деталей сложной формы, в т.ч. крупногабаритных, см. далее.
Дисковый гриндер очень просто получается из того самого наждака или подходящего по мощности мотора, см. ниже. Нужно заказать переходник с вала электродвигателя под хвостовик тарельчатого шлифовального круга на металлической основе. Или под зажимной патрон, тогда на том же моторе можно будет соорудить мини токарный станок, см. рис.:
«Тарелка» подойдет изношенная: на обрез ее борта наклеивают диск из тонкого (4-6 мм) волокнистого пластика, а на него – абразив. Как сделать торцевой гриндер, см. след. ролик.
Примечание: привод мощностью 100-200 Вт задействует ленточный мини-гриндер (см. далее) для точной правки ножей, шлифовки/полировки ювелирных изделий и т.п.
Дрель или шуруповерт как привод гриндера удобны и тем, что позволяют оперативно менять скорость движения абразива (см. далее) штатным регулятором частоты вращения. Нужно только, во-первых, сделать для дрели держатель, жестко фиксирующий инструмент. Во-вторых, упругую переходную муфту с дрели на хвостовик диска, т.к. добиться их точной центровки без специального оборудования сложно, а биение сведет на нет точность обработки и может повредить инструмент-привод.
Чертежи держателя дрели для использования ее как привода домашнего металлорежущего станка даны слева на рис.:
Поскольку ударные и нерегулярные знакопеременные нагрузки на привод в гриндере на порядок ниже, чем, скажем, в токарном станке, держатель дрели для него возможно сделать из твердого дерева, фанеры, ДСП, МДФ, справа на рис. Диаметр крепежного (большого) отверстия – по шейке дрели. Дрель весьма желательно использовать без ударного механизма и со стальной обечайкой на шейке (под установку передней рукоятки).
Для переходной муфты понадобится отрезок стального прута (не обязательно точеный) того же диаметра, что и хвостовик приводного вала гриндера, и отрезок армированного ПВХ шланга (садового поливного) с просветом таким, чтобы туго натягивался на прут и хвостовик. Длина «свободного» шланга (между торцами прута и хвостовика в нем) – 3-5 см. Длина выступающей части прута должна быть достаточна для надежного зажима в патроне дрели. После сборки муфты на месте шланг на хвостовике и пруте туго затягивается хомутами; можно проволочными. Такая муфта полностью парирует расцентровку привода и ведомого вала до 1-1,5 мм.
Ленточный гриндер позволяет делать все то же, что и дисковый, и многое другое. Поэтому далее мы сосредоточимся на том, как своими руками сделать именно ленточный шлифовальный станок. Любители, ориентируясь на промышленные образцы, делают гриндеры порой весьма замысловатые, см. рис.:
И это оправдано: конструкция и кинематика ленточного гриндера весьма пластичны, что позволяет с успехом использовать подручные материалы и старый металлохлам. Нужно только соблюдать 3 принципа:
Как сказано выше, конструкций гриндеров существует множество. Соображая, из чего бы и как соорудить гриндер себе, лучше ориентироваться на промышленные образцы, предназначенные полностью механизированной для точной и чистой шлифовки крупногабаритных профилированных деталей: раз «шкурит» как надо лопасть пропеллера самолета или ветродвигателя, то и с любой другой работой справится.
Кинематические схемы гриндеров указанного назначения даны на рис.:
Основные кинематические схемы ленточных шлифоавльных станков (гриндеров)
Поз. А – самая сложная и совершенная, с тремя коромыслами. Если длина коромысла натяжного ролика прим. в 2 раза меньше, чем рабочего, то, регулируя натяжение пружин, можно добиться равномерного натяжения ленты при ходе рабочего коромысла на 20-30 градусов вверх и вниз. Наклоном обводного коромысла, во-первых, станок перенастраивается под ленты разной длины. Во-вторых, таким же образом можно оперативно менять натяжение ленты для разных операций. Рабочей ветвью ленты может быть любая, кроме сбегающей с ведущего шкива до натяжного ролика, т.е. гриндер с 3-мя коромыслами одновременно и горизонтальный, и вертикальный.
Схема с соосно качающимся коромыслом (поз. 2) проще, дешевле и по точности обработки не уступает предыдущей, если длина коромысла между осями – не менее 3-х поперечников обрабатываемой детали. Чтобы на сбить профиль шлифовкой, ход коромысла ограничивают упорами в пределах 10 градусов вверх-вниз. Прижим ленты к детали чаще всего гравитационный, под весом коромысла с обводным шкивом. Натяжение ленты возможно в некоторых пределах оперативно менять, подтянув коромысло вверх слабой регулируемой пружиной, отчасти компенсирующей его тяжесть. Гриндер данной схемы может работать как шлифовальный для мелких деталей с придвижного столика. В таком случае коромысло жестко фиксируется горизонтально, а рабочей поверхностью ленты будет обегающая обводной шкив. По схеме с соосным коромыслом сделан, напр., достаточно популярный гриндер BTS50. Недостатки схемы, во-первых, технологически сложный соосный с ведущим валом шарнир коромысла. Во-вторых, необходимость в эластичной ленте: если сделать обводной шкив скользящим подпружиненным, точность обработки падает. Этот недостаток при обработке мелких деталей полностью устраняется дополнительным натяжным роликом, см. далее.
Схема с одним несоосным коромыслом в промышленности используется довольно редко, т.к. в принципе не позволяет добиться равномерного натяжения ленты. Однако дает точность, вполне достаточную в домашних условиях и позволяет построить очень неплохой простой гриндер.
Теперь посмотрим, что возможно «выжать» из той или иной схемы с точки зрения мастера-любителя. А потом попробуем разобраться, как бы самому сделать ленту для гриндера и обойтись без заказных точеных деталей.
Грамотные любители свои гриндеры строят как раз по схеме с 3-мя коромыслами, слева на рис. ниже. Лопасти пропеллеров шлифуют далеко не все, но в этом случае действует другое достоинство данной схемы: если гриндер используется как вертикальный, то рабочая ветвь ленты – упругая. Это позволяет умелому мастеру, допустим, наводить режущие кромки и лезвия буквально с микронной точностью.
В промышленных гриндерах для домашнего пользования схема с 3-мя коромыслами применяется также широко (в центре) по тем же причинам. Повторение их самостоятельно в большинстве случаев вполне возможно. Напр., чертежи популярного за рубежом гриндера KMG можно скачать .
Размеры, правда, дюймовые – машинка американская. Для привода в любом случае возможно использовать угловую дрель-болгарку (справа на рис., вполне подходит по мощности) с самодельным шкивом и роликами, см. далее.
Примечание: если будете делать стационарный привод, постарайтесь раздобыть асинхронный мотор на 2-3 скорости от негодной стиралки с горизонтальным баком. Его преимущество – небольшие обороты. Это дает возможность сделать ведущий шкив большого диаметра и тем самым исключить проскальзывание ленты. Проскок ленты в работе – почти наверняка испорченная деталь. Большинство стиралок с 2-3 скоростными асинхронными моторами на 220 В – испанские. Мощности на валу – 600-1000 Вт. Если набредете на такую, не забудьте и о штатной фазосдвигающей конденсаторной батарее.
В чистом виде гриндеры с соосным коромыслом любители не делают. Соосный шарнир штука сложная, эластичную ленту самому не сделать, а покупная стоит дорого. Гриндеры с соосным коромыслом дома используют чаще всего в варианте для мелких точных работ со столика, т.е. с жестко закрепленным горизонтальным коромыслом. Но тогда и надобность в коромысле как таковом отпадает.
Примером может служить мини гриндер, чертежи которого даны на рис.:
Его особенности, во-первых, накладная постель для ленты (поз. 7), что значительно расширяет возможности использования. Напр., железка рубанка правится на этом гриндере с угловым упором буквально сама по себе. В данном случае гриндер работает, если можно так выразиться, как самодвижущийся оселок (наждачный брусок). Убрав постель, получим гриндер с упругой лентой для точной шлифовки/полировки округлых мелких деталей. Во-вторых, натяжной вал (поз. 12). Зажав его с пазу гайками, получим относительно фиксированное натяжение ленты для работы с постелью. А отпустив гайки, переводим гриндер в режим гравитационного натяжения ленты для тонких работ. Привод – не обязательно через шкив (поз. 11). Можно закрутить прямо за хвостовик ведущего вала (поз. 16) от дрели через переходную муфту, см. выше.
Специализированный инструментальный гриндер (напр., для наведения и правки токарных резцов) вообще теряет всякое подобие исходной схеме. Мотор для него берут высокооборотный (мощности 200-300 Вт хватит). Ведущий шкив, соответственно, малого диаметра. Обводной шкив, наоборот, делают побольше и потяжелее, для инерции. Все это вместе позволяет уменьшить биения ленты. Натяжной ролик с той же целью, плюс для большей равномерности натяжения ленты, отводят подальше и подпружинивают длинной не очень сильной пружиной. Как сделать гриндер для обработки резцов, см. в ролике ниже.
В любительской практике гриндеры с несоосным коромыслом хороши тем, что для них вообще не нужны точные детали. Напр., шарниры можно делать из карточных петель. В то же время точность обработки остается достаточной для обычных любительских запросов.
Исходную схему в данном случае тоже модифицируют: коромысло поворачивают на 90 градусов, относят вверх и подпружинивают, слева на рис. Получается простой вертикальный гриндер. И, что немаловажно – без проблем работающий с самодельной нерастяжимой лентой. Обеспечивать натяжение ленты может пружина как растяжения (в центре), так и сжатия. Сила ее не суть как важна, лишь бы лента в процессе работы не прогибалась чрезмерно. Никаких регулировок на время пользования не требуется.
Единственный расходный материал для ленточного гриндера – лента (не считая смазки для подшипников и шарниров. Ленту можно заказать нужной длины (см. в конце), но можно сделать и самостоятельно из наждачной шкурки на текстильной основе. Весьма желательно – гибкой, непропитанной. В целом процедура изготовления ленты для гриндера своими руками такова:
Тут есть три существенных момента. Первый – вместо ткани на латку использовать шероховатую пленку из ПЭТ толщиной 25-50 мкм (продается). Она очень прочна, а попробуйте-ка провести пальцем по бутылке из ПЭТ. Не очень-то скользко? Шероховатую ПЭТ-пленку под натяжением не протянешь и по полированному металлу. И вместо латки лучше заклеить изнанку ленты сплошной полосой пленки ПЭТ с нахлестом на 2-3 см. Биение ленты будет не больше 0,05-0,1 мм. Это меньше, чем от тончайшего миткаля и даже меньше, чем погрешность толщины шкурки-заготовки.
Второй – готовую ленту заправьте в станок и шлифаните ею без сильного нажима что-то непотребное. Рубчик на шве слижется, и лента станет не хуже фирменной.
Но самое главное – по эластичности лучший клей для склеивания ленты гриндера не дорогой и сложный в использовании термо- или монтажный, а обычный ПВА. Если же лента оклеена подкладкой по всей длине изнанки, то и ее прочности на ПВА хватит с избытком. Как слеить ленту для гриндера ПВА, см. ролик
Образующая (боковая поверхность в разрезе) ведущего шкива гриндера должна быть прямолинейной. Если использовать шкив-бочку, то лента изогнется корытом по всей длине. Не допускают ее сползания ролики, см. далее, а вот образующая шкива должна быть прямой.
Шкив для гриндера, не предназначенного для особо точных работ, во-первых, не обязательно должен быть точеным. В схеме с 3-мя коромыслами биение ленты от его расцентровки погаснет на роликах, прежде чем дойдет до рабочей ветви. В простом вертикальном гриндере биение ленты в достаточной степени погасит натяжная пружина. Поэтому шкив для гриндера вполне возможно сделать без станка, см. видео:
Второе – шкив, ролики и вообще все детали домашнего гриндера вполне допустимо делать из фанеры. На производстве это, безусловно, не вариант, даже если фанерный гриндер предложат даром с доплатой: шлифовщику зарплата нужна, а деревянный гриндер в цеху полностью износится, прежде чем окупит ее и себя. Но вы-то дома не будете гонять гриндер день изо дня в 3 смены. А по фанерному шкиву никакая лента не проскальзывает. В т.ч. самодельная. Так что можете смело делать шкив гриндера из фанеры:
Гораздо важнее правильно рассчитать диаметр шкива по оборотам мотора и требуемой скорости движения ленты. Слишком медленно бегущая лента будет рвать обрабатываемый материал; слишком быстрая – сама сотрется, толком ничего не обработав. В каком случае какая скорость ленты нужна это особый разговор, и очень непростой. В общем, чем мельче абразив и тверже обрабатываемый материал, тем быстрее должна двигаться лента. Как зависит скорость ленты от диаметра шкива и оборотов мотора, см. рис.:
К счастью, для большинства пар абразив-материал допустимые пределы скорости движения ленты довольно широки, поэтому шкив для гриндера можно подобрать проще:
Ролики гриндера, как ни странно на первый взгляд, самые ответственные его детали. Именно ролики удерживают ленту от сползания и обеспечивают ее равномерное натяжение по ширине. Причем ролик в кинематике может быть всего один, см. напр., видео выше о гриндере для резцов. Справятся с такой задачей только ролики-бочонки, см. ниже. Но «корыто» ленты после любого ролика должно распрямиться, прежде чем дойдет до рабочей зоны.
Ролики с ребордами (бортиками, закраинами) ленту не удержат. Дело тут не только и не столько с перекосе осей роликов: лента гриндера, в отличие от приводного ремня, должна выдерживать, не сползая, нагрузки от обрабатываемых деталей. Если сделать ролики с ребордами, то, чуть прикоснулся чем-то к ленте, она наползет на реборду. В гриндере нужно применять ролики-бочонки Тип 3 (выделено красным слева на рис.).
Там же даны размеры роликов Тип 3. Диаметр роликов желательно брать не более 0,5 ширины ленты (чтобы «корыто» не ушло далеко), но не менее 20 мм стальных точеных и не менее 35-40 мм фанерных. Натяжной ролик (вероятность сползания ленты с него наибольшая), если с него не сходит рабочая ветвь ленты, может быть диаметром 0,7-1,2 ее ширины. Фанерные ролики делаются в виде толстой обечайки, в которую запрессовывается подшипник; затем ролик насаживается на ось (в центре на рис.) и обрабатывается вчистую, см. напр. след. видео:
Выточить ролик-бочку профиля точно по ГОСТ может и на станке не всякий токарь. Между тем есть способ сделать ролики для гриндера без существенных затруднений. Выручит все тот же садовый армированный ПВХ шланг, справа на рис. ранее. На заготовку ролика с прямой образующей туго натягивают его отрезок и обрезают с запасом по краям в толщину стенки шланга. Получается ролик со сложным профилем образующей, еще лучше удерживающий ленту и дающий меншее ее «корыто». Не верите? Постарайтесь попасть на кладбище самолетов или ракет и покопаться в них. Вы найдете ролики с точно таким же профилем образующей. Просто в массовое производство роликов сложного профиля гораздо дороже, чем бочек Тип 3.
Все ответственные детали гриндера – цельную ленту, шкивы с покрытием, исключающим ее проскальзывание, ролики – можно приобрести по отдельности. Обойдутся они не так уж дешево, но все-таки не в тысячи заграничных и не в десятки родных «косух». Остальные детали гриндера, либо плоские, либо из профтруб, изготавливаются с помощью обычной настольной сверлилки или дрели. Вот где можно заказать детали для гриндера:
