В статье мы исследуем все, что связано с лестничными ступенями – их оптимальные размеры, правильные названия элементов и применяемые материалы. Могут ли изготавливаться ступени для лестниц из агломерата, стекла или фанеры? Что такое проступь и подступенок? Как должны соотноситься ширина и высота?

На все эти вопросы мы постараемся ответить.

Начнем со знакомства с терминами, принятыми у строителей для обозначения элементов конструкции.

• Проступью называется горизонтальная часть ступени, на которую, собственно, мы ставим ногу при ходьбе.
• Подступенок лестницы – вертикальный элемент, соединяющий две проступи. Он выполняет не только декоративные, но и несущие функции. Однако многие конструкции прекрасно обходятся без него.
• Косоур – балка, на которую ступени опираются сверху. Обычно на прямой марш приходится два косоура, однако существуют конструкции с центральным расположением единственной несущей балки.
• Если ступени лестниц не опираются на несущие балки сверху, а тем или иным способом закреплены между ними, применяется другой термин . В этом случае балки называются тетивами лестничных конструкций.
• Маршевая лестница имеет один или несколько прямых участков, соединенных лестничными площадками или так называемыми забежными ступенями с трапециевидной формой проступей . Каждый прямой участок называется маршем.

Важный момент: согласно действующим СНиП, марш может включать не более 18 ступеней, а соединяющая марши площадка должна иметь длину как минимум не меньше ширины лестницы.
Эта инструкция связана с безопасностью при спуске: в случае падения лестничная площадка даст возможность остановиться, избежав тяжелых травм.

• Винтовая конструкция собирается вокруг опорной колонны . Ступени одинаковы и имеют форму трапеции или треугольника.

• Средняя линия – условная прямая или кривая, которая, вопреки названию, проводится посередине ступени далеко не всегда. Предполагается, что вдоль нее будет передвигаться спускающийся или поднимающийся по лестнице человек. Для треугольных или трапециевидных ступеней средняя линия проходит ближе к более широкому краю.
• Перила – совокупность балясин (вертикальных стоек) и поручней. Помимо обеспечения безопасности, в некоторых конструкциях перила являются частью несущей конструкции. К примеру, у винтовых лестниц внешние края ступеней зачастую соединяются удлиненными балясинами: именно такую конструкцию мы видим на предыдущей фотографии.
• Балюстрада – ограждение лестничной площадки или внутреннего балкона.

Размеры

Разумеется, большая часть параметров подбирается в каждом случае индивидуально. И расстояние между перекрытиями, и размер проема, и требования к компактности могут сильно различаться.

Однако есть некие оптимальные размеры и пропорции, продиктованные человеческой анатомией; кроме того, ряд требований к внутренним лестницам диктуют правила пожарной безопасности.

Давайте рассмотрим проблему с обеих сторон.

Удобство

Обратите внимание: приведенные параметры привязаны к росту человека (точнее, длине его ног).
Очень высокому или очень низкорослому обитателю дома лестница приведенных ниже размеров вполне может показаться неудобной.

• Оптимальная ширина ступени для лестницы, рассчитанной на подъем или спуск одного человека – 90 сантиметров. Если предполагается использование лестницы двумя людьми одновременно, рекомендуется придерживаться размера в 125-150 сантиметров.

Для чердаков и подвалов, однако, допустимо строительство лесенки шириной всего 50-60 см: ради компактности в этом случае можно поступиться удобством, ведь подниматься на чердак или спускаться в подвал приходится довольно редко.

• Оптимальная глубина ступени лестницы должна позволять поставить на нее стопу целиком. Свисающая при подъеме пятка будет держать в постоянном напряжении мышцы голеностопа; при спуске же узкая ступенька может привести к тому, что вы окажетесь в нижней точке марша куда быстрее, чем вам бы этого хотелось.
  Оптимальной считается проступь в 30 см; допустим диапазон в 260 – 355 мм. Исключение – опять-таки чердачные и подвальные лесенки.
• Шаг ступеней лестницы по вертикали должен, с одной стороны, не заставлять поднимать колено при подъеме чрезмерно широко и не создавать проблем при спуске; с другой – в совокупности с глубиной проступи позволять преодолеть одну ступеньку за один шаг.
  Здесь действует два правила:

• • Высота подступенка должна быть не менее 15 и не более 20 см.
  • Ширина проступи и удвоенная высота подступенка должны быть равны длине среднего шага (обычно 60-64 сантиметра). Так, при ширине проступи в 30 см оптимальна высота в (64-30)/2=17 сантиметров.

• Уклон лестницы, делающий ее наиболее комфортной – 1:2 (30 градусов к горизонту). Удобным считается уклон в диапазоне 30-45 градусов; при 25 градусах и менее рекомендуется либо соорудить пандус (своего рода лестница без ступенек, наклонная площадка), либо разбить лестницу на несколько маршей со стандартным уклоном и широкими горизонтальными площадками.
  И здесь особняком держатся чердачные и подвальные лесенки: для них считается допустимым угол вплоть до 75 градусов.

Пожарная безопасность

Какими должны быть ступени на лестницу с точки зрения пожарной безопасности?

В общем-то, требования нисколько не противоречат уже изложенным нами пожеланиям к комфортабельности. Это вполне объяснимо: безопасной будет та лестница, по которой удобно спускаться.

Давайте все же упомянем основные пункты.

• Как минимум одна лестница между этажами дома должна иметь ширину в 90 см и более.
• Допустим уклон не более 40 градусов. Эвакуация при пожаре должна проходить быстро, но никак не кубарем.
• Вдоль всей лестницы ступени должны иметь одинаковые размеры. В противном случае в задымленном помещении будет легко оступиться.
• Проступь должна выступать за пределы подступенка не более, чем на 50 миллиметров. В этом случае меньше шансов зацепиться за нее пяткой при спуске или споткнуться при подъеме.
• Лестница (в первую очередь – первая и последняя ступени) должна быть ярко освещена.
• Глубина треугольной или трапециевидной ступени на средней линии не должна быть меньше 20 сантиметров. Ширина узкой стороны трапециевидной ступени тоже регламентирована: не менее 15 см.
• Минимальная высота перил и балюстрад для лестниц высотой не более 6 метров равна 90 см; свыше 6 метров – 100 см. При этом прочность ограждений должна позволять им выдерживать горизонтальную нагрузку в 100 кгс.

Материалы

Из чего могут сооружаться ступени? Давайте попробуем проанализировать свойства сколь-нибудь популярных материалов для их создания.

Железобетон

Материал прекрасно знаком любому обитателю многоквартирного дома.

Прекрасная несущая способность и долговечность уместны именно там; в частном же доме железобетонные ступени пользуются куда меньшей популярностью:

• Огромная масса предъявляет серьезные требования к прочности перекрытий. Дома с полами по деревянным балкам отпадают сразу; в случае монолитного или плитного перекрытия из того же железобетона требуется расчет его несущей способности.
• При заливке лестницы на месте довольно неудобен долгий период ожидания: бетон набирает прочность около месяца; ходить по ступеням можно не ранее, чем через 3-4 дня.

Особняком стоят наружные лестницы на металлическом каркасе и входные лестницы. Там бетонные ступени востребованы благодаря устойчивости к влажности и перепадам температуры.

Полезно: в этом случае используется бетон марки не ниже М200.
Для его самостоятельного приготовления берется цемент М400 и песок в соотношении 1:2,8.
Допустима добавка 4,8 частей щебня.

Покрытием для наружных и внутренних бетонных лестниц часто служит плитка (как правило, клинкерная, отличающаяся крайней износостойкостью).

Сталь

Стальные лестничные ступени – довольно сомнительное решение для интерьера; для наружных же лестниц этот материал пользуется заслуженной популярностью.

У стальных ступеней лестниц лишь две серьезных проблемы:

1. Коррозия. Алкидный грунт и эмалевое покрытие защитят сталь от нее, однако периодически поверхность придется подкрашивать.
2. Шум. О том, что вы поднимаетесь по полностью стальной наружной лестнице, будут знать не только члены вашей семьи, но и ближайшие соседи.

Какой тип покрытия может быть использован?

Возможно несколько вариантов:

• Наборная проступь из прутка или арматуры.
• Просечной лист. Как и предыдущее решение, он хорош тем, что не будет накапливать воду (и, соответственно, наледь в межсезонье) и скользить.
• Рифленый сплошной лист. Рифление сделает поверхность менее скользкой; однако от воды и льда в этом случае никуда не деться, да и цена квадратного метра такого покрытия (и, соответственно, стоимость ступеней для лестницы) будет несколько выше.

На фото – рифленый стальной настил.

Дерево

Популярнейший материал для внутренних лестниц – это, разумеется, древесина.

Причин для этого масса:

• Древесина легко обрабатывается своими руками с использованием самых простых инструментов.
• Самые ходовые породы – ель, сосна и лиственница – стоят более чем недорого.

Важный момент: поступивший прямо с лесопилки материал нуждается в длительной сушке.
Сырую ступень неизбежно поведет.

• Соединение несущих элементов со ступенями и ограждениями тоже не представляет никаких проблем.
• Наконец, низкие теплопроводность и теплоемкость древесины означают, что деревянные ступени всегда будут теплыми на ощупь. Если вы любите ходить босиком, никакого дискомфорта в этом случае можно не ждать.

Лестницы могут быть цельнодеревянными; кроме того, ступени из дерева часто крепятся на стальной каркас или бетонное основание.

Какие породы предпочтительны?

1. Оптимален выбор твердых пород – дуба, бука, ясеня и клена. Они обладают красивой текстурой, которую подчеркнет лаковое покрытие ступеней лестниц; кроме того, эти виды древесины прочны и износостойки.
2. Ступени из березы тоже остаточно прочны, но лишены выраженной текстуры. Кроме того, береза легко загнивает: обработка антисептиком и водонепроницаемое покрытие обязательны.
3. Бюджетные решения – ель, лиственница и сосна – уже упомянуты. На ступенях из их древесины легко остаются царапины и вмятины. Впрочем, прочное износостойкое покрытие для ступеней лестницы (к примеру, полиуретановый паркетный лак в 5-7 слоев) полностью решает проблему.

Фанера

При ширине более 50 сантиметров ступени из фанеры для лестницы делаются либо с подступенком, либо на стальной рамке из уголка или профтрубы. Дело в том, что фанера склонна прогибаться под нагрузкой и, что хуже, сохранять деформацию.

Толщина определяется размерами ступени и наличием ребер жесткости:

• Если опорой для проступи служит стальной каркас по периметру, можно ограничиться 12 миллиметрами.
• Для полностью фанерных ступеней с упором на подступенок разумный минимум – 18 мм.
• Опирающиеся на тетивы ступени шириной в 40 – 50 см лучше изготовить из 22-миллиметровой фанеры.

Экзотика

Некоторые материалы пользуются ввиду дороговизны или связанных с ними проблем довольно умеренной популярностью; однако упоминания они заслуживают.

• Закаленное стекло используется в комплекте со стальным каркасом или так называемыми больцами – металлическими элементами, связывающими лестницу в единую самонесущую конструкцию. Материал впечатляюще выглядит; однако скользкая поверхность и крайняя травмоопасность не очень-то располагают к нему.
• Агломерат (искусственный камень) достаточно прочен и красив, но довольно дорог. Кроме того, он холоден на ощупь: ходить босиком по его поверхности довольно неприятно.

• Натуральный камень в качестве материала для ступеней – решение скорее престижное, чем практичное. Скажем так: если вы не собираетесь принимать у себя дома дружественные иностранные делегации, про него лучше забыть.

Вывод

Надеемся, что мы дали читателю общее представление об общих принципах сооружения лестниц. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Успехов в строительстве!

Довольно часто строители и ремонтники делают ступени из фанеры для лестницы , то есть применяют листы в качестве вспомогательного материала. Но в целом допустимо создать и весь лестничный марш из фанерных плит. Поскольку они прочнее, чем обычная древесина и хорошо сопротивляются износу при относительно небольшой толщине, то подобное решение вполне оправдано.

Чтобы фанерная лестница прослужила долго и была максимально надежной, необходимо позаботиться о трех важных правилах:

1. Грамотно выбрать фанеру, из которой делаются как ступени, так и каркас, то есть косоур;
2. Провести предварительные расчеты, определив число проступей и подступенков, обеспечивающих единый размер шага, максимальное удобство и безопасность.
3. Выполнить качественно все этапы изготовления.

Выбираем фанеру для лестницы

Чтобы получить качественное и надежное изделие, надо определиться с материалом. Кто-то обращает повышенное внимание на внешний вид и делает ступени из шпонированной фанеры или же цветной. Но самый важный момент, касающийся лестниц - это толщина листов.

Она зависит от размеров ступеней, а также наличие дополнительных ребер жесткости:

• если лестница не полностью состоит из фанеры, а предполагается еще и металлический каркас, то вполне достаточно листов 12-миллиметровой толщины;
• если ступеньки делаются целиком из фанеры, то минимально подходящий материал - 18-миллиметровый;
• если и опора (косоур) делается из фанерных листов, то лучше использовать самые толстые материалы, вплоть до 40 мм. Альтернативный вариант - склеивать две 18-миллиметровые плиты с соблюдением шахматного порядка для длинных и коротких частей.

Чаще всего фанерные лестницы используются внутри помещений. В данном случае рекомендуется применять марку ФК. Она хуже сопротивляется влаге, зато является экологичной и безвредной.

Этапы разработки лестницы

Процесс создания лестничного марша из фанеры предполагает две ключевые составляющие - предварительные расчеты и непосредственно изготовление конструкции.

Первым делом выполняются замеры в помещении, в том числе величины проема в межэтажном перекрытии. Это позволит определиться с шириной и длиной лестницы.

Также в ходе расчетов нужно понять, какие размеры ступеней (проступей) и подступенков нужны. В идеале они должны быть неизменными для всего лестничного марша, чтобы обеспечить удобство и безопасность при перемещении. Традиционная длина проступни составляет 29 см, а подступенка - 17 см, но отклонения от этих значений допустимы, так как индивидуальные особенности могут отличаться.

Процедура изготовления и ее этапы:

1. Расчет потребности в материале. Если весь лестничный марш делается из фанерных листов, то расход будет довольно большим, а общие затраты - весьма внушительными. Дешевле использовать металлические несущие элементы, а сами ступеньки делать из фанеры.
2. На фанерные листы наносится разметка ступенек и косоуров (тетивы). Для обеспечения симметрии и равенства, получив одну ступеньку и тетиву, их можно применять в качестве шаблона.
3. Эти и другие элементы конструкции вырезаются из фанеры.
4. Следующий важный этап - сборка. Она начинается с фиксации к косоурам саморезами или другим крепежом подступенок, если таковые предусмотрены конструкцией (может оставаться полое пространство). И лишь затем на них укладываются сами ступеньки. Они первым делом кладутся на клей, а затем фиксируются скобами с тыльной стороны. Лишь после застывания клеящего состава их притягивают к опорным элементам шурупами. Такой подход позволит избежать проблемы скрипа во время перемещения по маршу.
5. После завершения этой работы осуществляется монтаж лестницы из фанеры. Сначала осуществляется крепеж к верхнему проему, а только затем к полу.

Фанеру часто используют как вспомогательный материал при строительстве лестниц. Но ведь из неё можно построить и всю конструкцию. Благодаря тому, что фанера гораздо прочнее древесины, её удобно применять при монтаже лестниц. При небольшой толщине она обеспечит необходимую износостойкость. Сделать лестницу из фанеры можно своими руками.

Преимущества использования фанеры

• Она устойчива к перепадам влажности. Даже при колебаниях фанера не будет подвержена усадке. Косоур, вырезанный из обычной древесины, может неравномерно усаживаться при колебании уровня влажности. Наиболее подвержены изменениям места наружных углов с наибольшей шириной косоура. Более устойчивы — внутренние углы проступей и ступеней. Это может привести к заваливанию ступени и нарушить безопасность эксплуатации.

• Экологическая чистота.
• Стоимость. Готовое изделие по цене обойдётся гораздо дешевле деревянной.

К недостаткам можно отнести внешний вид изделия из фанеры. Но его можно устранить, воспользовавшись лакокрасочными материалами.

Расчёты

Для определения общих параметров лестницы, таких как длина и ширина, необходимо произвести замер помещения, где будет монтироваться конструкция, а также учесть размер проёма в перекрытии . Для определения высоты берут расстояние от нижнего чистого пола до верхнего. При наличии дополнительной площадки перед лестницей отсчёт ведётся от неё.

В месте опирания на площадку будет размещаться вырез. Аналогичная выборка делается и для балки перекрытия в верхней части конструкции. Это позволит добиться аккуратности в месте сопряжения косоура с проёмом.

Размеры подступенков и проступей легко можно рассчитать, используя следующие формулы:

1. формула удобства: e - j = 12 см;
2. формула безопасности: e + j = 46 см.
3. формула шага: 2 j + e = 62 (60-64) см;

Где e — размер проступи, а j — размер подступенка.

А количество ступеней определяется в зависимости от общей длины косоура. Их необходимо распределить равномерно по всей конструкции, чтобы предотвратить нарушение шага при использовании.

Ширина лестничного пролета должна быть не менее 90 см.

При определении ширины лестницы необходимо учитывать зазоры, которые могут потребоваться для материала отделки.

Изготовление конструкции

Косоур — несущий элемент в конструкции лестницы, поэтому его лучше всего сделать из двух слоёв фанеры . Для этого можно использовать два листа с толщиной каждого 18 мм. В случае, когда вы обеспечили защиту дома от неблагоприятных погодных условий и нет вероятности заливания лестницы водой при дожде, для склеивания фанерных листов можно использовать быстросохнущий клей для внутренних работ.

Этапы работ

1. Понятно, что длина одного листа фанеры будет недостаточной для изготовления всего косоура. Поэтому необходимо распилить её на полосы. При условии, что длина готового изделия должна быть, скажем, 3,6 метра, подойдут две детали с длинами 2,4 и 1,2 метра. То есть должно сохраняться соотношение 1/3. Склеивать их нужно в шахматном порядке, чередуя длинные и короткие элементы.

Чтобы обеспечить плотное прижатие склеиваемых элементов, удобно применять металлические струбцины.

• Для быстрого нанесения клея удобно использовать обычный малярный валик. Промазывать необходимо оба соединяемых слоя, фиксируя их через каждые 30 см. Важно туго затягивать зажимы, чтобы обеспечить равномерное распределение клея по поверхности.
• Пока вы дожидаетесь полного высыхания будущего косоура, можно перейти к изготовлению элементов ступеней.
• После того, как клей высохнет, необходимо произвести нарезку косоура для установки ступеней, освободив его для начала от струбцин. Размеры определяются в соответствии с расчётами, а чтобы сделать все проступи и подступенки одинаковыми, можно подготовить специальный шаблон. Самый простой вариант — к краю угольника зажимами прикрепляют измерительные устройства, на которых отмечены требуемые параметры.

• Для нарезки безукоризненных пропилов в косоуре используют кондуктор. Опорная плита дисковой пилы прижимается к специальному изготовлению, выполненному из ДВП. Завершить пропилы необходимо при помощи ножовки, после чего изделие зачищают.

• • Чтобы избежать образования скрипа в ступенях, важно контролировать плотность соединений. Обычно такой звук образовывается в месте размещения крепёжных элементов, таких как гвозди. Исключить возможность образования скрипа поможет использование специальной оснастки (речь идёт о зажимах, упорах, а также направляющих). Работа потребует дополнительных усилий, но позволит избежать дефектов.

• Фанерная накладка на верхнем подступенке в месте крепления лестничной конструкции к полу верхнего этажа позволит придать дополнительную жёсткость, что также послужит устранению возможности образования скрипа.

Зажимное приспособление позволит добиться качества в соединении элементов.

• • При наличии в лестничной конструкции двух косоуров второй вырезают после окончания работ с первым, используя его в качестве шаблона, чтобы добиться симметричности вырезов.

• • Ещё одна хитрость при работе с косоурами — устройство сборочного стапеля. Основой для него послужат пара пильных козел. Это позволит надёжно зафиксировать элементы параллельно друг другу. Фанера будет использоваться как платформа, к которой притягивают фанерную накладку с помощью шурупов. Эти элементы крепят на пильных козлах таким образом, чтобы обеспечить расстояние между вертикально расположенными косоурами, равное ширине будущей лестницы. Для прижатия несущих элементов к накладкам удобно использовать распорки.

• • Выравнивание косоуров производят угольником, для начала делая контрольные заметки на стапеле. Для этого необходимо совместить косоуры и сделать с помощью карандаша на них небольшие отметки, которые совмещаются по одной линии на сборочном стапеле.

• • После того, как все элементы ступеней подготовлены, приступают к сборке лестничной конструкции.

• • Производят установку бруска с сечением 5х5 см. в верхнем краю подступенка с задней стороны. Это позволит обеспечить надёжность при скреплении подступенка и проступи шурупами.

• • По этому принципу монтируются все проступи. Сначала устанавливается подступенок и брусок.

• Проступи приклеиваются и прикрепляются мебельным степлером при помощи скоб, которые вбиваются с задней стороны подступенка.

• • Верхний подступенок необходимо усилить при помощи специальной фанерной накладки. Крепление производят шурупами с задней стороны.

• • Крепятся элементы ступени на клей, фиксируясь при помощи скоб. А после полного высыхания проступи и подступенки в местах стыка усиливаются шурупами. Такое крепление поможет избежать образования скрипа.

• • Сборку целесообразно начинать снизу, двигаясь наверх.

• • Крепление ступеней аналогично, отличается только работа с верхним элементом. Этот подступенок необходимо скрепить с фанерным задником, вставляющимся в гнезда косоура. Верхний элемент усиливают, чтобы обеспечить безопасное перемещение.

• • Когда основная работа закончена, можно снимать лестницу со сборочного стапеля. В этот момент удобно повернуть конструкцию на бок для закрепления с помощью шурупов каждого элемента ступени. Делают это с задней стороны.

• • А завершающий этап — монтирование дополнительного бруска под верхнюю проступь. Его размещают около фанерного задника.

• • При сборке лестницы на земле необходим последующий монтаж на место. Для этого вам может понадобиться дополнительная помощь. Для начала марш примеряется, чтобы определиться с местами крепления. Их нужно промазать клеем перед установкой.

• • Затем вбивается гвоздь таким образом, чтобы соединить верхний подступенок с перемычкой перекрытия. Это позволит зафиксировать конструкцию.

• • К перемычке лестница притягивается с помощью шурупов. Они ввинчиваются в усиленный подступенок.

• • Далее производят крепление косоуров к полу или площадке (при её наличии).

• С помощью длинных шурупов необходимо соединить косоуры со стойками.

Уважаемые коллеги,

Спасибо за отзывы. Меня немного смущает доступность и толщина сосновой тетивы нужной ширины, а склейка досок "в торец" представляется ещё более сложным делом.

Про дороговизну материала лестницы.
Лестница "Гусиный Шаг", фабричного производства, подходящего (на первый взгляд) размера, стоит, без поручней и доставки, 16 - 18 тыс. рублей. Если окажется, что нарезанные бесплатно, прямо в магазине, листы фанеры, длиной 150 см и менее, в количестве, достаточном для сборки двух тетив и всех ступеней, стоят менее 8 тыс. рублей, включая мет. уголок и мебельные болты нужной толщины (не путать с 4мм мебельными стяжками) - можно взяться за самостоятельное изготовление лестницы. Доставка напиленных компонентов к месту сборки тоже бесплатная - резанные листы фанеры перевозятся прямо в салоне легкового автомобиля, а за доставку "фирменной" лестницы придётся платить отдельно.

Так вот, прежде чем разрисовывать лестницу из клеенных листов фанеры, с точностью, хотя бы, до 1 см (чтобы определить затраты на материалы), нужно понимать - можно так делать или нет. По двум предидущим ответам получается, что скорее ДА, чем НЕТ, но нужно тщательно клеить, считать весс и деньги.

Какие будут ещё мнения?

P/S/ В интернете видел видеоролики Мастеров, которые делают из гнуто-клеенных фанерных листов хитрозакрученные лестницы на больцах итп. Но там пакеты толщиной по 7 - 10 см. В моём случае тетива прямая и достаточно крутая - насколько тонкой она может быть?

Интересно понять правила определения минимального сечения тетивы из фанеры.

Конечно очень хочется сэкономить. Но как говориться "кроилово приводит к попадалову". На мой взгляд лучше взять готовую (если она подойдет Вам по размеру), если делать самому то наверное проще сделать на тетивах. Работа по фрезеровке и разметке и изготовлению тетив заняло у меня часов 6, сделать каркас на промежуточную площадку и сборка лестницы еще день, ну и перила пол дня. Фрезер я держал в руках первый раз в жизни. По поводу "гусиного шага" я тоже думал о нем, так как лесница у меня очень крутая 62 градуса, но другая не получалась. Так вот чтобы пользоваться лестницей " гусиный шаг " надо не промахнуться и правильно начать движение. Вы уверены в своих силах, в силах родни, детей, друзей, а если выпить лишнего, а ночью? Я решил делать обычную подниматься без проблем спускатьяся плохо, но об этом все знают и можно с любой ноги. По бюджету комплектующих на 15000 руб вышло ну работа бесплатная, до и отдых на природе!