Изготовить инкубатор для перепелов своими руками достаточно просто. С этим может справиться даже человек, не обладающий специальными навыками и знаниями в столярном деле. Учитывая очевидную пользу от перепелиных яиц и мяса, проблема с выведением потомства этих птиц становиться довольно актуальной. Польза перепелиных яиц, известна в наше время даже детям. Поэтому основной целью разведения перепелов является именно получение этого продукта. Сложность заключается в следующем, самки наиболее яйценоских пород, являются плохими наседками. Поэтому для выведения маленьких перепелят, прилагать усилия приходится самому заводчику. Главным помощником в этом деле становится инкубатор для перепелов.

Преимущества самодельных инкубаторов

Можно, конечно, это приспособление купить. Тогда инкубатор будет оборудован всеми необходимыми для выведения птенцов приспособлениями. Например, с автоматическим переворотом яиц, регулятором температуры и влажности. Единственное, что отталкивает от приобретения этого устройства, это цена и ограниченное пространство для закладки яиц. В покупной инкубатор, можно поместить от 100 до 300 яиц.

А что делать тем заводчикам, у кого поголовье перепелов переваливает за 1000? Правильно, приобретать несколько инкубаторов, соответственно нести дополнительные затраты. Кроме того, многие типовые модели не оборудованы автономным источником питания. Поэтому если произойдёт авария на линии электропередач, от запланированного количества птенцов вылупится в лучшем случае треть.

Давайте разберёмся, что собой представляет инкубатор. Это герметичный ящик, выполненный из теплоизоляционного материала, оборудованный системой обогрева и лотками для хранения яиц. По большому счёту, изготовить такую конструкцию можно самостоятельно. И что характерно, обойдётся это гораздо дешевле, чем приобретение самой простой модели.

Из преимуществ изготовления инкубатора своими руками, хочется выделить простоту конструкции и низкую себестоимость материалов. Кроме того, размер такого изделия будет зависеть от ваших индивидуальных запросов.

Если применить должную смекалку, можно установить и дополнительный источник питания, например, бензогенератор.

Варианты самостоятельного изготовления инкубаторов

Наша страна всегда славилась своими талантами и народными умельцами. Поэтому существует несколько вариантов изготовления инкубаторов своими руками. Вы сами сможете выбрать ту конструкцию, которая больше всего подходит для выведения птенцов в домашних условиях.

Способ № 1

Необходимо сделать каркас из деревянных брусков, которые затем обшить листами фанеры. В качестве утеплителя можно использовать обыкновенный пенопласт. Крышку можно расположить сверху или сбоку. В зависимости от того, как вам удобнее закладывать яйца.

Если крышка сделана из того же материала, что и стенки, необходимо оборудовать на ней небольшое стеклянное окошко. Это нужно для визуального контроля за процессом инкубации.

В качестве нагревательных элементов обычно используют электрические лампочки мощностью в 40 Вт. Количество лампочек определяется размерами конструкции. Оптимальная температура для выведения перепелиных яиц, составляет около 22 градусов, при влажности воздуха 50%. Если крышка располагается в верхней части, то лампы устанавливают чуть ниже её уровня.

В дне инкубатора, необходимо просверлить несколько вентиляционных отверстий. Лоток с яйцами должен размещаться на высоте 10 сантиметров от пола. Его можно установить на оставшийся после утепления стен пенопласт. Лоток делают в виде деревянной рамки, с натянутой между стенками мелкоячеистой сеткой.

Способ №2

Принцип изготовления инкубатора практически не отличается от приведённого выше. Единственным отличием, является то, что листы фанеры набиваются с двух сторон от каркаса, образуя тем самым двойную стенку.

Вентиляционные отверстия высверливаются в крышке и в полу. Пространство между стенками можно заполнить пенопластом, древесными опилками или паклей. Рекомендуется предусмотреть пластины для закрытия вентиляции. Это позволит лучше контролировать влажность внутри инкубатора.

Способ № 3

Для этих целей можно приспособить ненужную тумбу из ДСП или толстой фанеры. Отлично подходят старые тумбы из-под телевизора. Они оборудованы стеклянными дверцами, что позволит без проблем наблюдать за процессом инкубации.

В верхней крышке тубы высверливаются отверстия для вентиляции. В качестве нагревательного элемента, можно использовать бытовой тепловентилятор.

Пол делается из металлической сетки. На равном расстоянии друг от друга устанавливаются три лотка для закладывания яиц. Для их крепления рекомендуется использовать стальную пластину с просверленными отверстиями для крепления.

Саму пластину рекомендуется крепить к стенкам при помощи подвижных креплений. В одной из стенок можно просверлить отверстие и приспособить ручку для переворачивания лотков. Таким образом, без особых проблем, вы сможете каждые два часа изменять положение инкубируемых яиц .

Способ № 4

Этот способ эффективен, если процесс инкубации не имеет промышленных масштабов и количество яиц небольшое. В домашних условиях можно приспособить под инкубатор обыкновенное пластиковое ведро с крышкой. В крышке прорезается окно.

Нагревательные элементы (для такого размера достаточно одной лампочки) устанавливаются в верхней части ведра. Посредине крепится сетка для размещения яиц.
Отверстия для вентиляции делаются на высоте около 7-8 сантиметров от дна ведра.

Наливается небольшое количество воды для поддержания необходимого уровня влажности. Положение яиц изменяется наклоном самого ведра. Для этого под дно можно подложить дощечку или брусок. Рекомендуемый угол наклона, не должен превышать 45 градусов.

Способ № 5

Можно использовать в роли инкубатора старый холодильник. Он уже обладает необходимой герметичностью и отличается довольно большими размерами. Полки для продуктов заменяются на лотки для размещения яиц. Стенки при необходимости утепляются пенопластом, в них просверливаются вентиляционные отверстия и устанавливаются лампы накаливания.

Для переворачивания лотков, можно использовать металлическую пластину на подвижном креплении. Этот вариант уже приводился выше, поэтому нет смысла его повторять.

Есть некоторые моменты, которые стоит учитывать, если вы собрались самостоятельно мастерить инкубатор:

1. Для контроля за температурным режимом, не стоит использовать уличные термометры. Они имеют довольно высокую погрешность, лучше применять медицинские приборы.
2. Термометр должен располагаться рядом с яйцами, но не касаясь скорлупы. Иначе его показания будут неточными.
3. При больших размерах инкубатора оправдано будет использование обыкновенного вентилятора. Дело в том, что температура яиц верхнего и нижнего лотка, может существенно отличаться. Вентилятор поможет восстановить баланс.
4. Для более точных показаний термометра, замеры делаются спустя некоторое время после включения инкубатора и производятся через равные промежутки времени.

Изготовление инкубатора для перепелов своими руками не представляет большой сложности. Возможно, покупное устройство с автоматическим переворотом лотков и встроенными датчиками, осуществляющими контроль за температурой и влажностью, удобнее. Но самодельные инкубаторы намного дешевле и практичнее в использовании.

Всем известно, что перепелиные яйца и мясо содержат много витаминов и очень полезны для организма человека. Но при разведении перепелов у заводчиков могут возникнуть проблемы. Самые яйценосные породы самок плохо высиживают яйца. Поэтому для выведения птиц требуется инкубатор. Его можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно.

Конструкция инкубатора

Сделать инкубатор своими руками несложно. Он имеет простую конструкцию, и собрать его из подручного материала обойдется дешевле, чем купить готовую модель.

Одним из преимуществ самодельной сборки является возможность изготовить инкубатор под любое количество яиц . Вся конструкция состоит из:

• лотка для хранения яиц;
• обогревательной системы;
• герметичной емкости с теплоизоляционным покрытием.

В отличие от самодельных изделий, магазинные модели обустроены вспомогательным оборудованием , которое необходимо для разведения перепелов. Они также подходят для вывода гусят и цыплят. Сюда входит контроллер, следящий за влажностью и температурой внутри камеры, а также механизм автоматического переворачивания яиц.

Заводчикам, имеющим поголовье птиц свыше 1 тыс. штук, покупать такие инкубаторы невыгодно . Они имеют очень высокую цену, а вместительность яиц составляет от 100 до 300 штук. Еще один недостаток стандартных моделей - это отсутствие независимого источника питания. При отключении электричества большинство эмбрионов погибнет.

Чтобы эмбрионы развивались правильно, для этого требуются определенные условия, предъявляемые к инкубации. Влажность воздуха, температура, а также свежесть яиц - все это влияет на их развитие. Рассмотрим подробнее:

Норма выхода птенцов - 75%. Остальные 25% считаются неоплодотворенными.

Самодельный инкубатор

Чтобы вывести птенцов в домашних условиях, необходимо подобрать инкубатор правильной конструкции. Поэтому у некоторых заводчиков птиц возникает вопрос о том, как правильно выбрать и сделать инкубатор для перепелов своими руками.

Конструкция изготовленного инкубатора для уток или цыплят вполне подойдет и для перепелов. Изготовить изделие можно пятью способами:

Из тумбочки . В деревянной тумбочке или ящике проделывают небольшие отверстия для вентиляции. Пол застилают металлической сеткой. 2−3 лотка располагают равномерно внутри емкости. Лотки фиксируются металлической пластиной, прикрепленной к стенкам тумбочки подвижным креплением.

Для переворачивания лотков используют ручку. Ее устанавливают в отверстие, просверленное в стенке. Для обогрева инкубатора можно использовать простой тепловентилятор . Если вы хотите наблюдать за инкубационным процессом, для основы берите тумбочку со стеклянными дверцами.

Из ведра

Для изготовления изделия используют простое ведро с крышкой, поэтому этот вариант подходит для небольшого количества яиц. Сетку устанавливают посередине ведра. В крышке проделывают окошко для закладки яиц и наблюдения за инкубационным процессом.

От дна ведра отмеряют 8 см и проделывают вентиляционные отверстия . Сверху крепят лампочку, которая будет служить в качестве нагревательного прибора. Чтобы создать необходимую влажность, внутрь ведра наливают немного воды. Положив под дно брусок, лоток изменит свое положение. Максимальный угол наклона ведра - 45 градусов.

Из холодильника

Для изготовления инкубатора великолепно подойдет старый холодильник. Он имеет большие габариты и хорошую герметичность. Чтобы тепло внутри холодильника хорошо сохранялось, его стенки обшивают пенопластом, затем проделывают отверстия для вентиляции.

Лотки для яиц ставят вместо полок. Установка стальной пластины с подвижным креплением обеспечит переворачивание лотков . Нагревательные лампы монтируются внутри. Испаритель, расположенный внизу холодильника, создаст необходимую влажность.

Из брусков

Из деревянных брусков изготовляют каркас для инкубатора. Каркас обшивают фанерными листами и утепляют пенопластом. Для контроля инкубационного процесса в крышке, через которую происходит закладка яиц, делают стеклянное отверстие.

Саму крышку устанавливают сбоку изделия или сверху . На десятисантиметровой высоте от пола крепят лоток для яиц. Отверстия для вентиляции просверливают на дне инкубатора. Электрические лампочки устанавливают под крышкой, они будут служить нагревательным элементом.

Необходимое количество лампочек для камеры определяется ее размером . Мощность нагревательных элементов должна составлять 40 Вт. При этом влажность воздуха внутри камеры должна составлять 50%, температура - 22 градуса. Эти цифры являются самыми подходящими для выведения птенцов.

Конструкция с двойной стенкой

Деревянный каркас обивают со всех сторон фанерными листами так, чтобы получилась двойная стена. Опилки или пенопласт укладывают в образовавшееся пространство между фанерой и каркасом.

В полу и крышке проделывают отверстия для вентиляции. Чтобы влажность в инкубаторе всегда была под контролем, вентиляционные отверстия оборудуют пластинами для закрывания. Готовую конструкцию обязательно тестируют перед первой укладкой яиц.

Изготовление решетки для яиц

Собирая инкубатор, не стоит забывать еще об одной важной детали - решетка для яиц. Ее предназначение - разместить и надежно зафиксировать яйца в нужном положении. Сделать решетку для перепелиных яиц своими руками легко.

Для изготовления понадобится москитная сетка и четыре деревянные или металлические трубы . Из труб монтируют раму, затем на нее натягивают сетку. Несмотря на свою простоту и низкую цену, у решетки есть несколько недостатков:

1. Сильно натянутая сетка иногда рвется.
2. Рама из дерева недолговечна, так как подвержена гниению и деформации.
3. Сетка растягивается, а это грозит провисанием. Из-за этого яйца перекатятся в одно место либо заденут обогреватель.

Учитывая все недостатки, лучше приобрести готовую сетку в магазине . Она надежнее, и с ней проще работать. Решетки изготавливаются из различного материала и имеют доступную цену. Для их изготовления используют металлический, пластиковый и проволочный материал. Самый надежный материал - металлический. Металлические сетки крепко фиксируют яйца, выдерживают любой вес и не деформируются.

При изготовлении самодельного инкубатора следует придерживаться некоторых правил:

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Многие любители-птицеводы пользуются инкубаторами, сделанными своими руками. Небольшой домашний инкубатор можно изготовить самостоятельно.

Вариант 1

В этом инкубаторе (рис. 21) нет сложных деталей, он прост в изготовлении и сравнительно дешев.

Рис. 21. Инкубатор в разрезе: 1 - дно с вентиляционными отверстиями; 2 - обшивка из фанеры; 3 - упор для установки лотка; 4 - электропроводка; 5 - крышка инкубатора; 6 - утеплитель; 7 - рамка с сеткой (лоток); 8 - емкость для воды; 9 - прутки, перпендикулярные направлению движения; 10 -яйца; 11 -смотровое окно

Обогревается инкубатор с помощью обычных электрических лампочек мощностью 40 Вт, но можно сделать и водяной обогрев. Для обшивки использована фанера толщиной 2-

3 мм. В качестве утеплителя можно взять пенопласт. Обшивку сшивают мелкими гвоздями. В дне надо просверлить 3-5 отверстий диаметром 1 см.

Крышка инкубатора съемная, утепленная. Для наблюдения за температурой внутри инкубатора и состоянием яиц в крышке делают отверстие, закрытое двойным стеклом.

Внутри корпуса на 10-20 мм ниже крышки монтируют электропроводку с патронами для ламп (по одному в каждом углу крышки).

На высоте 100 мм от дна инкубатора ставят на опоре лоток с яйцами. В качестве опоры может служить пенопласт. Лоток делают в виде рамки с натянутой на нее металлической сеткой. Инкубатор устанавливают в комнате с температурой
20-22 °С, относительная влажность воздуха до 50%.

Вариант 2
Нижеописанный инкубатор имеет небольшую вместительность, примерно до 50 куриных яиц, а перепелиных может вместиться в 4-6 раз больше.

Его можно построить из фанерных листов, толщина которых должна быть 3 мм. Стенки инкубатора положено делать двойными, а пустое пространство между ними необходимо заполнить опилками, паклей или каким-либо другим теплоизо-лятором. Крышка инкубатора должна плотно закрываться. Поэтому на торцы корпуса набивают байковую или войлочную прокладку, а по краям крышки - планки. Крышка должна быть двойная, утепленная. На крышке необходимо прорезать окно для того, чтобы можно было наблюдать за процессом инкубации, не открывая сам инкубатор. Параллельно окну на крышке

необходимо просверлить десять отверстий для вентиляции. Поскольку влажность в процессе вентиляции постоянно меняется, то надо над отверстиями сделать легко передвигающиеся планки. Ими по мере необходимости вы будете то открывать отверстия, то закрывать. Пол инкубатора сделайте из листа фанеры, просверлив в нем девять отверстий посередине. Внутри инкубатора необходимо компактно уместить горизонтальный лоток для яиц, посуду с водой для дополнительной влажности воздуха и четыре электрические лампочки мощностью 15 Вт. Лоточки для яиц можно изготовить из металлической сетки, натянутой на раму. На рамке сделайте планки, с помощью которых вы будете поворачивать лотки. Если вы не сделаете такие планки, то вам придется вручную 2 раза в день переворачивать яйца на 180 градусов. В любом случае через каждые 2 часа вам необходимо менять положение яиц. Для этого сделайте из доски подставку 4-5 см толщиной. Подставляйте ее то под одну, то под другую ножку самодельного инкубатора. Наклоняется инкубатор - перемещаются яйца. Сетка должна быть из нержавеющего металла с мелкими ячейками. Необходимо постоянно следить за испарением и подливать свежую воду. Установите инкубатор в теплом помещении, где бы не было сквозняков.

Вариант 3

Самодельный инкубатор (рис. 22) предлагает изготовить С. Козин, житель села Тулюшка Куйтунского района Иркутской области. Из ДВП делаем тумбочку с двумя дверцами со стеклом и три лотка. Дно - из металлической сетки с ячейкой 5x5 мм. Лотки закрепляем шурупами на металлической пластине с таким расчетом, чтобы каждый из них мог наклоняться в обе стороны под углом 45 градусов (соответственно общий угол наклона 90 градусов). В пластине предварительно нужно просверлить три отверстия - по числу лотков. С помощью ручки все лотки одним движением легко поворачивать на 90 градусов. Многие любители рекомендуют яйца в лотке укладывать острым концом вниз либо на бок, горизонтальное расположение яиц, как считают многие перепеловоды, несколько ухудшает результат инкубации.

Но вернемся к нашей конструкции (см. рис. 22).

В тумбочке - сверху и снизу - просверливаем вентиляционные отверстия. Чтобы избежать перепадов температуры, в верхней части инкубатора установим вентилятор - электромоторчик от старого проигрывателя с четырехлопастным «колесом» из пластиковой бутылки. Поскольку моторчик низковольтный, подключим его к трансформатору от того же проигрывателя. Четырехлопастное колесо сделаем так. Отрежем от пластиковой бутылки верхнюю часть. В пробке, завинчивающей горлышко, просверлим отверстие. Оболочку разрежем на четыре части и отогнем - получатся лопасти. Наденем самодельное колесико на вал электромоторчика. Вентилятор готов.

В качестве нагревателей к терморегулятору подключим шесть лампочек мощностью 100 Вт каждая. Четыре лампы закрепим в верхней части инкубатора, а две - в нижней.

В отличие от других нагревательных приборов лампы накаливания набирают заданную температуру за 2-3 минуты. После включения терморегулятора лампы горят полным накалом, а через 2-3 минуты начинают мигать. Значит, нужная температура достигнута.

Вариант 4

Перепелиные яйца мелкие, птенцы из них тоже выходят крохотные, поэтому и перепелиный инкубатор может быть небольших размеров (рис. 23). Его можно оборудовать в полиэтиленовом ведре конусной формы. В его стенках на высоте 8 см просверлите отверстия диаметром 1 см, они служат для ограничения уровня заливаемой воды и вентиляции всего инкубатора. Изменяя уровень, а значит, и площадь зеркала воды, а также глубину погружения фильтрованной бумаги, регулируют влажность. Источником тепла служат две лампы накаливания мощностью по 15 Вт, а предохранительной решеткой и тепловым аккумулятором - металлическая перегородка с отверстиями. В крышке установлены электроконтактный термометр и вентилятор, который включают раз в течение одних-двух суток. Этот инкубатор предельно прост в устройстве.

Вариант 5

С.Е. Дулик предлагает более сложную конструкцию инкубатора (рис. 24), но время, потраченное на его изготовление, окупится результатами инкубации.

Рис. 24. Схема инкубатора конструкции С.Е. Дулика: 1 - бак
с водой; 2 - верхние патрубки; 3 - плексовый ограничитель лампы; 4 - вентиль; 5 - деревянный каркас; 6 - нижний лоток; 7 - верхний лоток; 8 - двойное стекло; 9, 11, 12 - деревянные накладки; 10 - стеклотекстолит; 13 - бруски с отверстиями; 14 - вентиляционные щели

Отличительной чертой данной конструкции от всех существующих является нагревательный элемент. Его роль выполняет бак с водой (1), что позволяет производить равномерный прогрев всех яиц (здесь нет местного прогрева яиц, как при обогреве лампами), а главное - бак позволяет защититься от отсутствия напряжения. В данном варианте бак сварен из железа толщиной 4 мм, но можно согнуть и из оцинкованного железа и пропаять. Верхние патрубки (2) высотой 30 мм из отрезков 4-дюймовых труб вварены в верхнюю крышку бака таким образом, чтобы внутреннее отверстие было на 10 мм меньше диаметра патрубка. Этот бортик необходим для плек-сового ограничителя лампы (3). Из плекса толщиной 4-5 мм вырезаны два диска, наружный - диаметром 95 мм, а внутренний - по размеру патрона. Плексовые элементы крепления ламп являются одновременно и индикаторами включения подогрева (через них хорошо видно, когда идет нагрев воды,- они пропускают свет от лампы). Колбы 100-ваттных ламп опущены непосредственно в воду до патронов. Патроны же выбраны от люстр с наружной гайкой на патроне, что обеспечивает возможность регулировки лампы по высоте. Две лампы выбраны для дублирования нагревателей (лампы выполняют именно эту роль). Они подключены параллельно нагрузке терморегулятора. Бак заполняется водой под самую верхнюю крышку. Сбоку бак снабжен полудюймовым вентилем (4), позволяющим сливать воду в случае освобождения инкубатора от воды и в случае отсутствия электроэнергии. .

Бак, разогретый до температуры инкубации яиц, является прекрасным теплогенератором. Он в течение 10-12 часов отсутствия электричества остывает всего на 0,5-1 °С, так как со всех сторон, кроме нижней, обшит теплоизолятором (пенопласт 40 мм).

Конструктивно инкубатор представляет собой деревянный каркас - 5 из брусков 40x40 мм, собранных на шипах, двух лотков: нижний (6) - для ванночек с водой и верхний (7) для укладки яиц. Верхний лоток изготовлен из дощечек толщиной 12 мм. Дно зашито сеткой из нержавейки с ячейками 13x13 мм, на которую кладется капроновая сетка, а на нее - яйца. Передняя стенка верхнего лотка застеклена двойным стеклом (8)
для сохранения тепла в камере вывода птенцов и для визуального наблюдения: через стекла, не выдвигая лоток из инкубатора, можно наблюдать как за температурой (термометр расположен непосредственно на середине лотка, в горизонтальном положении на уровне верха яиц), так и за вылупливанием и высыханием птенцов в выводной камере. Спереди, на застекленную рамку, на шурупах и клее ПВА прикрепляются деревянные накладки (9). Они выступают за размер передней стенки на 20 мм со всех сторон, что позволяет через поролоновые прокладки уплотнять лоток (в задвинутом положении лотка) и не допускать выхода тепла из выводной камеры. Нижний лоток (6) представляет собой также деревянную конструкцию, но уже с днищем из 2 мм стеклотекстолита (10). Он прикручивается к каркасу шурупами снизу. Стеклотекстолит по бокам лотка выступает на 20 мм в сторону, что позволяет задвигать лоток по желобкам, пропиленным в деревянных накладках (11), в инкубатор. Спереди нижний лоток снабжен деревянной накладкой (12), крепящейся к лотку шурупами. Передняя часть лотка зашита пенопластом.

В нижней части каркаса инкубатора, справа и слева от нижнего лотка, расположены бруски с девятью отверстиями диаметром 12 мм на каждой стороне (13). Отверстия для вентиляции при необходимости открываются. Имеются еще и верхние вентиляционные щели (14) длиной 180 мм. Они расположены слева и справа в верхней части каркаса из расчета, чтобы верхняя часть щелей находилась на уровне низа бака. Эти щели снабжены задвижками из двух половин.

Весь каркас обшивается пенопластом (внутри между брусками), а затем со всех сторон - ДВП на шурупах. Бак сверху также покрывается пенопластом и ДВП с отверстиями под патрубки ламп.

Вариант 6

Среди множества конструкций инкубаторов можно остановить выбор на самом простом, но надежном.

Из фанеры, древесноволокнистых плит или из сухих тонких досок сбивают ящик с двойными стенками и устанавливают его на ножках (рис. 25). Пространство между стенками (1) заполняют сухими древесными опилками и закрывают сверху и снизу деревянными планками. В передней стенке делают вырез для дверки.

Рис. 25. Инкубатор простой конструкции: 1 - пространство между стенками; 2 - вентиляционные отверстия; 3 - окошко; 4 - отверстия пола

Верхняя крышка инкубатора съемная, двойная, с опилками внутри. На крышке два ряда вентиляционных отверстий (2) - по пять в ряду. Диаметр отверстия - 2,5 см, а расстояние между ними - 3 см. В середине крышки делается окошко (3) произвольного размера с двойными стеклами. Отверстия необходимы для вентиляции и регулирования температуры внутри инкубатора, а через окошко удобно наблюдать, не открывая дверцы, что происходит внутри, и следить за температурой. Каждый ряд отверстий прикрывается фанерной планкой, передвигающейся в пазах брусочков, прибитых к крышке. На этих планках также необходимо сделать по пять таких же отверстий. Передвигая планку, мы можем частично или полностью закрывать отверстия.

Для плотного прилегания крышки к корпусу инкубатора по верхнему краю его приклеивают байковую прокладку, а по краям крышки прибивают со всех сторон планки.

Внутри инкубатора на стенках монтируют электропроводку с патронами для электроламп, а ниже - горизонтальные рейки для лотка.

Пол в инкубаторе фанерный толщиной 6 мм. В нем просверливаются 9 отверстий (4) диаметром 6-8 мм равномерно по всей плоскости. Для увлажнения воздуха внутри инкубатора ставят тарелку с водой.

Лоток для яиц делают из деревянных брусочков в виде рамки, на которую натягивают металлическую сетку с ячейками в 2-3 мм, а для удобства поворота яиц на рамку лотка нужно установить направляющие планки, как показано на рисунке. Изменяя положение планок, яйца очень удобно переворачивать. Их можно класть прямо на сетку и переворачивать вручную.

Перед закладкой яиц в инкубатор его прогревают в течение 1,5-2 часов и регулируют температуру. Укрепить градусник

Можно на рамке лотка. Температуру регулируют с помощью вентиляционных отверстий или, подбирая электролампочки разной мощности. Инкубатор устанавливают в теплом помещении на табурете или подставке подальше от двери и форточек.

Для самодельного инкубатора необходим психрометр, чтобы измерять влажность воздуха внутри аппарата. Можно сделать его самостоятельно (рис. 26).

Рис. 26. Самодельный психрометр: 1 -
термометр сухой; 2 - термометр увлажненный; 3 - баллон для дистиллированной воды; 4 - ткань; 5 - нитка, туго завязанная; 6 - нитка, слабо завязанная

Понадобятся два термометра. Закрепим их параллельно друг другу на дощечке. Под одним поставим баллончик для дистиллированной воды (можно использовать автопоилку для комнатных птиц). Ту часть термометра, где размещен ртутный шарик, обернем тонкой тканью (можно марлей) в один слой. Сверху завяжем ниткой, но не очень туго, чтобы не препятствовать прохождению воды по ткани. Нижнюю кромку ткани на

5 мм опустим в дистиллированную воду (ткань не должна касаться стенок сосуда).

Психрометр установим в инкубаторе так, чтобы показания термометра были видны на закрытой дверце аппарата. Вода станет испаряться с поверхности и охлаждать ртутный шарик, и влажный термометр будет показывать более низкую температуру. Относительную влажность в инкубаторе будем определять по таблице 3. Ее уровень - на пересечении показаний сухого и влажного термометров.

Например: показание сухого термометра 38°, показание влажного термометра 29°. Значит, относительная влажность воздуха в инкубаторе 47%.

Результаты инкубации зависят от качества яиц. Яйца для инкубирования получают от самок в возрасте от 2 до 8 месяцев, яйца самок старше 8 месяцев рекомендуется использовать в пищу.

• «

Одомашненные самки перепелов могут терять инстинкт высиживания яиц. Однако даже если птица способна высиживать потомство, ей всё равно не удастся взять больше 15 яиц. В связи с этим заводчику обязательно нужно обзавестись инкубатором, который и заменит несушку. Для этого необязательно отправляться в хозяйственный магазин, ведь устройство современного типа можно изготовить и в домашней мастерской.

Зачем нужен инкубатор?

Перепелки обычно содержатся в большом количестве, поскольку имеют небольшие размеры. Однако для нужной популяции иногда недостаточно естественного приплода, поскольку одна самка может высидеть не более 12-15 яиц. К тому же она может вовсе отказаться от их высиживания.

Для решения этой проблемы необходим инкубатор – герметически выполненный ящик, который предполагает теплоизоляцию, специальный подогрев и яичные лотки. Так, в нем искусственным путем создаются все условия для производства полноценных птенцов из оплодотворенных яиц.

В хозяйственных магазинах представлено большое количество моделей инкубаторов, но стоят они недешево. Чтобы значительно сократить свои расходы, устройство можно собрать своими руками, воспользовавшись доступными материалами и готовыми чертежами.

Требования

Если прибор не будет соответствовать ряду требований, в процессе его эксплуатации за раз можно потерять все яйца. Так, при саморучном изготовлении инкубатора необходимо учесть следующие правила:

• В инкубаторе должна поддерживаться температуре в пределах 37,3-38,3°C. В самом помещении, где будет стоять прибор, она не должна быть ниже 20°C. Что касается влажности, то в камере она должна быть 50-50%, а вне камеры – 20%.
• Для обогрева ящика проще всего использовать обычные лампы накаливания мощностью 40 Вт. Для обогрева небольшого пространства таких ламп достаточно 4 штуки. В качестве их альтернативы можно использовать ТЭН, однако в этом случае конструкция будет более сложной.
• Тепло должно равномерно распределяться во всех точках инкубатора. Это непростая задача с учетом того, что теплый воздух имеет свойство подниматься. Так, инкубационные яйца часто приходиться менять местами. В промышленных приборах для этого нужно менять местами лотки, а в бытовых – перекладывать яйца с середины на края. Однако есть и другой вариант: оснастить прибор двумя источниками тепла, расположив первый из них под крышкой, а второй – на крышке. В качестве же нагревательных элементов можно использовать лампы накаливания мощностью 25 Вт (по 2 сверху и снизу).
• Для оптимизации температурного режима дно лотков стоит сделать из металлической сетки, поскольку она значительно быстрее пропускает теплый воздух. Сами лотки лучше делать не стационарными, а подвижными, на каждом из трех рядов установив не один сплошной лоток, а два размером 1/3 площади ряда. Это позволит решить проблему колебания температур, поскольку яйцо будет постоянно находиться в середине прибора, а весь процесс инкубации будет проходить в оптимальном режиме.
• Крышку прибора по возможности следует сделать не сбоку (на всю стенку), а сверху. Таким образом, инкубатор не будет быстро охлаждаться при повороте яиц.
• Для изготовления корпуса устройства можно использовать различные материалы – от деревянного короба до старого холодильника. Однако в любом случае потребуется обеспечить устройству достаточную теплоизоляцию с помощью современных утеплительных материалов.

В период инкубации внутри прибора нужно поддерживать температуру на уровне 37,3-38,3°C и влажность до 50-55%. Эти параметры не должны зависеть ни от колебаний тока в розетке, ни от отключения электричества. Более подробно о том, как происходит инкубация перепелиных яиц, можно прочитать .

Принцип постройки

При изготовлении самодельного инкубатора можно использовать различные материалы и чертежи. При этом принцип действий практически одинаков:

1. В качестве корпуса используется ящик нужного размера, а для поддержания в нем стабильной температуры и влажности делаются теплоизоляционные стенки. Снаружи их можно также обложить с помощью пенополистирольных плит или рулонных утеплителей, а сверху – обшить фанерой. В качестве корпуса можно также использовать старый холодильник, сверху которого нужно просверлить несколько отверстий для вентиляции и установить стекло, чтобы наблюдать за состоянием яиц.
2. Внутри камеры или ящика проводится чистовая отделка для мытья и дезинфекции полости в будущем.
3. Для установки сетки с яйцами делаются упоры и герметический люк.
4. Для поддержания нужного уровня влажности на дно камеры устанавливается испаритель. Сетки обязательно нужно установить выше, иначе птенцы могут утонуть в ванне.
5. Чтобы все яйца равномерно обогревались, на верхней и нижней сетке устанавливается внутренний вентилятор с периодическим режимом включения.
6. В камере организовывается воздушное пространство, чтобы можно было переворачивать сетки с яйцами на 45 градусов. Так, расстояние от пола до лотка должно быть не менее 10 см. Что касается расстояния от лотка до потолка или верхнего смотрового стекла, то его нужно рассчитать в зависимости от способа обогрева. Если используются лампочки на 40 Вт, то оно также должно быть не менее 10 см.
7. Чтобы сделать лотки под яйца, можно натянуть на пенопластовую рамку любой подходящий материал, например, капроновую леску. Главное, чтобы яйца не перекатывались при переворачивании лотка, а вылупившиеся птенцы не проваливались в ячейки.
8. Для инкубации птиц используется сетевое питание. При этом стоит подключить аккумулятор на случай аварийных случаев.
9. Чтобы контролировать температуру в камере, устанавливается ртутный термометр, который обычно используется для контроля работы датчиков температуры. Он не должен касаться яичной скорлупы. Для измерения же влажности устанавливается психрометр.
10. Когда птенцы появляются на свет, в камере создается туман мелким распылом, чтобы скорлупа легко отделялась при ее разрушении клювом. Птенцы обсыхают в камере на протяжении 1-2 суток.
11. Готовый инкубатор устанавливается на возвышении.

Собирая инкубатор своими руками, можно получить конструкцию такого типа:

Как сделать инкубатор из пенопластового ящика?

Пенопласт обладает свойством сохранения необходимой температуры, поэтому может использоваться в качестве основного материала в изготовлении инкубатора.

Вариант №1

Как прибор будет выглядеть в разрезе, можно увидеть на схеме:

Перед сборкой устройства необходимо подготовить:

• 2 листа пенопласта или готовый пенопластовый ящик;
• лампу накаливания 40 Вт или 4 лампы по 15 Вт;
• стекло или пластик;
• лоток для яиц;
• лоток для воды;
• вентилятор;
• теплоизоляционную фольгу;
• терморегулятор;
• скотч;
• клей;
• паяльник;
• сверло.

Собирается конструкция в таком порядке:

1. Первый лист пенопласта разрезать на 4 равные части, чтобы получить стенки ящика. Склеить полученные стенки в виде короба.
2. Второй лист пенопласта разрезать на 2 равные части. Взять первую из них и разделить на 2 части шириной 60 см и 40 см, чтобы получить крышку и дно конструкции.
3. В крышке вырезать окошко с равными сторонами (в форме квадрата). Закрыть его стеклом или пластиком.
4. Приклеить дно к ранее собранному коробу. Швы дополнительно обклеить скотчем, а внутренние стенки обшить термоизоляционной фольгой.
5. Из последнего листа пенопласта вырезать ножки – бруски высотой 6 см и шириной 4 см. Приклеить их к дну.
6. В боковинах просверлить или прожечь паяльником по 3 отверстия для вентиляции диаметром 12 мм. Они должны находиться выше дна на 1 см.
7. Приделать внутри ящика патроны для ламп.
8. На внешней стороне крышки установить терморегулятор, а датчик закрепить внутри на высоте 1 см от лотка для яиц.
9. Вставить лоток для яиц.
10. В крышке конструкции приделать вентилятор.
11. На дно инкубатора поставить лоток с водой.

Как выглядит самодельный инкубатор из пенопласта толщиной 4 см, можно увидеть в следующем видео:

Вариант №2

Инкубатор из пенопластового ящика можно собрать более сложного типа. Для этого потребуется также подготовить консервные банки, алюминиевый лист, лампочки 15 Вт и кулер для поддержания равномерной температуры внутри устройства. Собирается конструкция в таком порядке:

1. Обклеить внутренние стенки ящика фольгированным полиэтиленом, чтобы инкубатор сохранял тепло.
2. Прикрепить к листу фанеры кулер и лампочки, поскольку прямое крепление к пенопласту будет ненадежным. Кулер нужно установить под таким углом, чтобы он обдувал лампочки.
3. Вырезать из консервных банок «экраны» для равномерного распределения теплового излучения от лампочек.
4. В крышке ящика вырезать отверстия и прикрепить кусочек стекла, чтобы фермер мог наблюдать за состоянием яиц.
5. Проделать в ящике несколько маленьких отверстий, чтобы обеспечить птенцам приток свежего воздуха.
6. На дно поместить металлическую решетку с ячейками размером 40х30. Все острия сетки заточить с помощью напильника.
7. Прикрепить к решетке кусок проволоки, чтобы получилась ручка для переворачивания лотка.
8. Поместить на дно конструкции емкости с водой, чтобы поддерживать уровень влажности.

Чтобы регулировать температурный режим, в инкубаторе можно установить цифровой контроллер. К тому же следует помнить о психрометре, который поможет поддерживать постоянный уровень влажности.

Варианты сборки инкубатора из деревянного ящика

Основа такого инкубатора – деревянный ящик или каркас. Изнутри он утепляется фанерой, пенопластом или теплоизолятором. Для создания необходимых условий также устанавливаются лампы обогрева и лотки для воды. Существует несколько вариантов сборки такой конструкции.

Вариант №1

Простая конструкция, для сборки которой потребуется:

• ящик;
• листы пенопласта;
• лист фанеры;
• металлическая строительная сетка;
• одна лампа накаливания мощностью 40 Вт или 4 лампы мощностью 15 Вт.

При сборе изделия из деревянного каркаса, сделанного из брусков, можно исходить из такого чертежа:

Сборка инкубатора производится в несколько этапов:

1. Обшить ящик кусками фанеры и дополнительно утеплить стенки пенопластом.
2. В донной части просверлить несколько вентиляционных отверстий диаметром 1 см.
3. В крышке сделать стеклянное окошко, чтобы в дальнейшем можно было следить за яйцами в лотках и контролировать температуру внутри инкубатора.
4. Под крышкой монтировать электропроводку с патронами под лампы, которые обязательно нужно расположить в каждом из углов изделия.
5. Примерно на 10 см выше днища закрепить на пенопластовой опоре лоток для яиц.
6. Сверху лотка натянуть металлическую сетку.

Вариант №2

Достоинства модели:

• деревянный ящик;
• лист фанеры, пенопласта или теплоизолятора;
• крышку;
• 3 деревянные лаги;
• 2 лотка для воды;
• металлическую сетку;
• рейки-фиксаторы;
• 2 резистора-нагревателя (ПЭВ-100, 300 Ом);
• лампы накаливания мощностью 40 Вт;
• провод в термостойкой изоляции.

Чтобы сделать инкубатор, нужно придерживаться такой последовательности:

1. Обшить стенки ящика теплоизоляционным материалом – фанерой, пенопластом или теплоизолятором.
2. В крышке проделать смотровое окошко, которое прикрыть стеклом.
3. В крышке просверлить сквозные отверстия и оборудовать их подвижными планками, которые при необходимости можно будет открывать или закрывать.
4. В каждом углу установить лампы мощностью 40 Вт. Проводку провести ниже крышки на 20 см.
5. Натянуть на металлический каркас сетку или решетку, чтобы получить лоток для яиц. Установить его выше днища на 10 см.
6. Внутрь ящика установить вентилятор, термометры и терморегулятор. Таким образом, можно будет контролировать микроклимат внутри прибора, а при необходимости менять уровень температуры и влажности.
7. На «пол» поставить лотки с водой.

Самодельный инкубатор по схеме Дулика

Птицевод-любитель С. Е. Дулик предлагает довольно сложную конструкцию, оснащенную нагревательным элементом в виде железного бака с водой. Однако это обеспечивает хорошие результаты в процессе эксплуатации, поскольку такой способ обогрева не зависит от напряжения и обеспечивает равномерный обогрев. Даже в случае отключения электроэнергии птенцы будут в норме.

Схема Дулика выглядит следующим образом:

Чтобы самостоятельно смастерить такой инкубатор, необходимо разобраться в принципе его построения:

1. Отличительная характеристика инкубатора – нагревательный элемент в виде бака с водой (1). Он отвечает за равномерное распределение тепла внутри устройства. Главное, что оно будет функционировать вне зависимости от наличия напряжения. Такой бак изготавливается из железа толщиной 4 мм. Его можно сделать из оцинкованного железа, но швы потребуется пропаять в обязательно порядке.
2. Патрубки (2) высотой 30 мм изготавливаются из отрезков труб диаметром 4 дюйма и ввариваются в верхнюю крышку бака. Внутреннее отверстие должно быть на 10 мм меньше диаметра патрубка.
3. Образованный бортик необходим для ограничителя лампы (3) из плеса толщиной 4-5 мм. Из него также нужно вырезать два диска – наружный диаметром 95 мм и внутренний, размер которого должен совпадать с размером патрона. Полученные элементы крепления будут еще и индикаторами включения подогрева, поскольку через них можно увидеть процесс нагрева воды.
4. В самой конструкции колбы ламп мощностью 100 Вт опускаются в воду до самих патронов. Их нужно выбирать с наружной гайкой, чтобы можно было регулировать лампы относительно высоты патрона. К тому же потребуются 2 лампы для дублирования нагревателей. Они подключаются параллельно нагрузке терморегулятора.
5. Бак заполняется водой до краев. Чтобы была возможность ее слива, сбоку емкость снабжается вентилем (4). Дополнительно бак рекомендуется обшить теплоизолятором – пенопластом на 40 мм. В этом случае при отключении электричества в течение 10-12 часов вода будет остывать только на 0,5-1°C.
6. Сама конструкция выполняется из деревянного каркаса, состоящего из 5 брусков размером 40х40 мм, а также 2 лотков: нижний (6) используется для ванночек с водой, а верхний (7) – для укладки яиц. Верхний лоток нужно выполнить из дощечек толщиной 12 мм, а дно инкубатора обшить сеткой с ячейками 13х13 мм. На нее уже нужно положить капроновую сетку для хранения яиц.
7. Передняя стенка верхнего лотка заклеивается двойным стеклом (8) для сохранения тепла в камере и контроля над температурой внутри нее. На застекленную раму прикрепляются деревянные накладки (9). Для этого используются шурупы и клей ПВА. Эти накладки должны выступать со всех сторон за переднюю стенку приблизительно на 20 мм, чтобы уплотнить лоток с помощью поролоновых прокладок и избежать утечки тепла из выводной камеры.
8. Нижний деревянный лоток (6) должен иметь дно из стеклотекстолита толщиной 2 мм (10). Его нужно прикрепить к каркасу шурупами снизу. Днище должно выступать по бокам лотка на 20 мм, чтобы при необходимости задвинуть емкость по желобам, пропиленным в деревянных накладках (11), в сам инкубатор. Спереди же к этому лотку нужно прикрепить шурупами накладку (12). Желательно переднюю часть обклеить пенопластом.
9. В нижней части каркаса располагаются бруски с 9 отверстиями на каждой стороне диаметром 12 мм. Для вентиляции инкубатора их нужно открыть. Дополнительно следует также сделать верхние сквозные щели (14) длиной 180 мм. Они должны быть справа и слева в верхней части каркаса. Таким образом, верхняя часть щелей должна располагаться на уровне нижней части бака. К тому же их нужно оснастить небольшими задвижками из двух половин.
10. Готовый каркас обшивается пенопластом и ДВП со всех сторон.

Малогабаритный инкубатор из пластикового ведра

Если в хозяйстве выводится малое количество яиц, лучше всего изготовить малогабаритный инкубатор из пластикового ведра с крышкой. Схема этой конструкции такова:

Изготавливается такой инкубатор очень просто:

1. В крышке прорезать небольшое смотровое окошко.
2. С внутренней стороны прикрепить к крышке источник теплового излучения. Достаточно использовать 1-2 лампы накаливания.
3. Разместить посредине ведра сетчатый лоток для яиц.
4. На расстоянии 70-80 мм от дна в боковой стенке высверлить несколько вентиляционных отверстий.
5. На дно ведра налить немного воды, чтобы создать нужный уровень влажности.

В таком инкубаторе лоток с яйцами необходимо регулярно переворачивать. Для этого достаточно слегка менять наклон ведра, но с учетом того, что угол наклона не должен быть больше 45 градусов.

Как сделать инкубатор из старого холодильника?

Корпус старого холодильника отлично подходит в изготовлении инкубационного блока, поскольку он достаточно вместительный, имеет нужную степень герметичности и теплоизоляции. Такой вариант особенно привлекателен для птицеводов-любителей, поскольку предполагает простой монтаж, что очевидно по чертежу конструкции:

Чтобы переоборудовать холодильник в инкубатор, необходимо выполнить несколько действий:

• вместо полок для хранения продуктов установить лотки с яйцами;
• стенки изнутри утеплить пенопластом;
• для вентиляции в стенках проделать отверстия и установить вентилятор;
• для обогрева установить лампы накаливания, а для контроля температуры – терморегулятор;
• для поддержания нужного уровня влажности расположить на днище поддоны с водой;
• для переворачивания яиц сделать металлический рычаг.

Таким образом, чтобы переоборудовать холодильник, необходимо подготовить такие материалы и инструменты:

• лотки для яиц с решетками – 3 шт.;
• ручку поворота лотков;
• лампочки 100 Вт – 6 шт.;
• вентилятор;
• датчик терморегулятора;
• термометр;
• психрометр;
• лоток для воды;
• металлические пластины – 2 шт.;
• оконное стекло;
• скотч;
• дрель;
• отвертки;
• шурупы.

Демонтаж холодильника выполняется в таком порядке:

1. Просверлить в крышке и дне холодильника 4 сквозных отверстия диаметром 1-1,5 см, чтобы обеспечить естественный воздухообмен.
2. К верхней стенке приделать вентилятор.
3. На крышке установить терморегулятор.
4. На боковых панелях приделать лампочки – 4 сверху, а 2 снизу. Подключить их к терморегулятору. Можно просто к потолку камеры прикрепить 2-4 патрона под лампы, используя обычные саморезы, и провести к ним электропроводку.
5. К внутренним стенкам проделать датчики температуры и влажности.
6. На боковых панелях закрепить металлические пластины, а к ним прикрепить шурупами лотки. Они должны смотреть в одну и другую сторону под углом 45 градусов.
7. Приделать металлический рычаг или ручку, чтобы одновременно переворачивать лотки.
8. В дверце сделать обзорное окошко и застеклить его. На дне установить лоток с водой.

Чтобы тепло в камере держалось хорошо, внутреннюю часть холодильника рекомендуется утеплить пенопластовыми пластинами.

Схема готового инкубатора будет выглядеть таким образом:

При изготовлении инкубационного ящика опытные заводчики рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:

• Для равномерного прогрева сетки с яйцами лампы накаливания устанавливаться и внизу, и под крышкой.
• Для естественной вентиляции обязательно сделать несколько круглых отверстий в крышке.
• Провести запасной источник тепла на случай отключения электричества. Для этого на дне сделать специальную камеру, которую отделить от остальной части инкубатора трехслойной фанерой. В ней просверлить множество отверстий. В полученный отсек отпустить алюминиевую канистру. Если выключится электричество, в канистру нужно залить кипяток, а после закрыть всю вентиляцию и укрыть инкубатор одеялом. Тепло от самодельной батареи будет исходить на протяжении 12-14 часов.
• Предупредить в помещении резкие удары и шум, иначе эмбрионы могут испугаться и отстать в развитии.
• Не использовать для контроля температуры уличные термометры, поскольку они предполагают довольно высокую погрешность. Лучший вариант – медицинские приборы. Их можно установить рядом с яйцами, но нельзя допустить соприкосновения со скорлупой, иначе пострадает точность их показаний. Чтобы данные были точными, замеры стоит брать спустя некоторое время после включения инкубатора и через равные промежутки времени.
• Если прибор больших размеров, можно использовать обыкновенный вентилятор, который поможет поддерживать температурный баланс внутри камеры.
• Инкубатор нужно установить на возвышенной поверхности в помещении, где поддерживается комнатная температура, не попадают прямые солнечные лучи и отсутствуют сквозняки.

Видео: самодельный инкубатор с переворотом

В следующем видео рассказывается, как можно сделать инкубатор с переворотом и двумя раздельными камерами. Его питание составляет 12 Вт, а также есть возможность подключения к автомобильному аккумулятору. Для контроля температурного режима используется терморегулятор 1209:

5

Город: Томск

Публикации: 102