Дача – это, безусловно, то место, где хочется отдохнуть от городской суеты, вдохнуть свежий воздух и просто выпить душистого травяного чая на веранде за сделанным столом для дачи своими руками. Такой стол не только придаст особое очарование такой нехитрой церемонии, но и станет предметом гордости для вас и ваших близких.
Выбирая материалы для стола, в первую очередь следует обратить внимание на качество древесины – не все дерево годно к использованию. Хвойные породы, такие как ель и сосна, податливы и легки в работе, но такой материал без соответствующей обработки более горюч, а выделяемые смолы могут испортить скатерть.
Лиственные породы (осина, дуб, ясень) более выигрышны, изделия из них прочны, долговечны и имеют привлекательный внешний вид.
| Порода древесины | Твердость (по Бринеллю) | Плотность (кг/м3) | Стабильность | Тенденции изменения цвета |
|---|---|---|---|---|
| Береза | 3,0 | 600 | средняя | цвет становится глубже |
| Лиственница | 2,6 | 500 | хорошая | приобретает оттенки серого |
| Дуб европейский | 3,7 | 700 | хорошая | цвет становится глубже |
| 4,0 | 700 | средняя | от светлого до соломенного, желтовато-коричневого | |
| Груша | 3,3 | 680 | средняя | краснеет |
| Вишня | 3,0 | 580 | хорошая | от светло-розового до глубокого красноватого оттенка |
Для внутреннего обустройства дач и загородных домов более приемлемы длинные узкие , позволяющие беспрепятственно перемещаться по комнате. Это следует учесть, заготавливая все необходимое для работ и проектируя сам стол.
Для стола предпочтительней использовать доску толщиной не менее 30 мм. Такая толщина обеспечит прочность стола и возможность выдерживать большие нагрузки. Оптимальная длина колеблется в пределах 150-200 см. Можно приобрести два готовых деревянных щита размером 30-2000 мм.
Балясины или деревянные брусья для ножек. Фигурные балясины придадут самодельному столу производственный шик и роскошный вид. А для изготовления ножек из бруса нужно выбирать доски минимальным сечением 50х50 мм. Удобная высота стола обеспечивается при высоте ножек примерно 73-75 см.
Прочие материалы и инструмент.
Брус строительный
При подготовке материалов все доски и брусья обрабатываются рубанком, шлифмашинкой или крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы удалить неровности, остатки срезанных сучков, зачистить трещины. Доски должны быть ровными и гладкими, поэтому шлифуются со всех сторон, включая торцы, ребра и углы.
Если предполагается изготовление цельным щитом без зазоров, то лучше приобрести шпунтованные материалы – это позволит создать более прочное сцепление единого полотна и сэкономить время на подгонку элементов. С ребер брусьев для ножек срезаются фаски.
Рама способствует усилению прочности и устойчивости стола, ее размеры полностью зависят от параметров столешницы, но есть и несколько общих правил: и в длину, и в ширину каркас должен быть меньше столешницы на 30-25 см.
Сама рама собирается из 4 досок, формирующих внешний каркас, и 6-ти внутренних поперечных планок. Доски устанавливаются на ребро под прямым углом при помощи угольника и стягиваются саморезами на 50 мм. Стыки предварительно промазываются клеем (ПВА или столярным). Для предотвращения раскола досок, в них можно просверлить направляющие отверстия и только после этого ввинчивать шурупы.
По длине каркаса делается разметка для поперечных планок, и просверливаются направляющие. Очень важно, чтобы поперечины были строго перпендикулярны обеим сторонам каркасной рамы. Торцы поперечных планок промазываются клеем, и вся конструкция фиксируется саморезами. Следите, чтобы головки шурупов не выступали, а полностью были «утоплены» в древесине.
Рама стола (вариант изготовления)
Доски столешницы соединяются, выравниваются рулеткой и укладываются на полу лицевой стороной вниз, сверху размещается рама так, чтобы поперечные планки плотно лежали на столешнице. В планках сверлятся направляющие для саморезов, и все элементы стягиваются шурупами на 30 мм. На каждую поперечную доску приходится 5-6 саморезов.
Столешница укладывается на верстак или несколько табуретов для последующего монтажа ножек. Ножка стола фиксируется в углу каркаса струбцинами, и в раме просверливаются направляющие для саморезов.
Перед креплением ножки на торец бруска наносится клей – это убережет стол от расшатывания и будет способствовать большей прочности. Рекомендуется фиксировать ножку с каждой стороны четырьмя шурупами, но по желанию можно дополнительно воспользоваться металлическими уголками. Круглые балясины фиксируются длинными саморезами с лицевой стороны стола, а квадратные – на угловые крепежи.
Шуруповерты
После монтажа ножек, стол переворачивается и ставится на пол. В зависимости от дизайна стола лобзиком по радиусу отпиливаются углы или полностью скругляется торец. С ребер столешницы можно срезать фаски и все тщательно зашлифовать.
При необходимости царапины и трещины, получившиеся в ходе работы, заделываются по дереву. Головки шурупов лучше не трогать, чтобы была возможность подтянуть конструкцию.
После финальной шлифовки со стола удаляется вся пыль и стружка, а само изделие покрывается морилкой или несколькими слоями лака.
Красиво и необычно смотрятся столы с элементами декупажного декора или единичной росписью. А вот прятать красоту натуральной древесины под слоем краски не стоит, современные лаки и пропитки выполнят всю необходимую работу по защите изделия от влаги.
Необычным и нестандартным способом обустроить приусадебное пространство является создание предметов интерьера из природных материалов. При облагораживании территории, старые или угрожающие постройкам деревьев часто спиливают. Если на вашей даче есть или было именно такое дерево, то однозначно проблем с поиском подходящего пня не возникнет. Если же идея пришла спонтанно, то поискать нужный пенек можно на вырубках, в ближайшем лесу или поспрашивать у хозяев соседних участков.
Для изготовления такого фантазийного стола из пня потребуется совсем немного:
Этап 1.
Высушенную заготовку будущего стола нужно очистить от коры. Для этого этапа пригодится стамеска или зубило. Снимать кору нужно предельно осторожно и аккуратно, чтобы не повредить древесину и не допустить появления трещин и расколов. Все мягкие и гнилые области также нужно удалить.
Этап 2.
После того как кора была снята, пень нужно выровнять относительно горизонтальной плоскости. Для этого при помощи уровня подготавливается ровная поверхность, и на нее устанавливается основание будущего стола.
Если наблюдается кривизна, то недостатки устраняются при помощи рубанка. На этом же этапе работ ножовкой отпиливаются излишне большие корневища пня и все ненужные части, срезы от которых потом зашлифовываются.
Этап 3.
Выровненный по уровню пень шлифуется дисковой шлифовальной машинкой, в особенности горизонтальные его части. Боковины пня также шлифуются, а труднодоступные места обрабатываются крупнозернистой наждачной бумагой. Это довольно трудоемкий процесс, требующий значительных затрат по времени.
Этап 4.
Трещины и углубления в стволе нужно прочистить от грязи и трухи при помощи зубила, после чего сложенной вдвое (рабочим слоем наружу) наждачной бумагой аккуратно обработать их изнутри. Остатки древесной пыли вычищаются щеткой или строительным пылесосом.
Этап 5.
Для предотвращения подгнивания пня и обеспечения циркуляции воздуха между столом и полом, снизу можно приделать к основанию мебельные ножки. Наличие ножек сделает более удобным перемещение стола.
Ножки можно выбрать любые: металлические, мебельные колесики или специальные прорезиненные подставки. Крепить их лучше всего при помощи саморезов к основанию пня, количество выбирается произвольно, исходя из размеров стола.
Этап 6.
После установки ножек приступаем к обрешетке верхней части пня. Для этого на боковины перпендикулярно набиваем две параллельные планки, а сверху еще два ряда держателей – итого 6 планок, скрепленных между собой при помощи гвоздей. Это будет каркас для столешницы.
Этап 7.
Подготовленные доски столешницы скрепляем снизу поперечными планками. Форма столешницы может быть самой разнообразной: круглой, прямоугольной, с закругленными углами. Выигрышней смотрится вариант стола с круглой или овальной столешницей.
Чтобы придать такую форму, можно воспользоваться самодельным устройством из нитки, карандаша и гвоздя: конец нити обвязывается вокруг карандаша, а кончик гвоздя помещается в середину столешницы, выбранным радиусом очерчивая окружность, после чего все лишнее отпиливается, а края и поверхность столешницы обрабатываются шлифовальной машинкой.
Этап 8.
Отверстия и дефекты досок можно задекорировать мелко колотыми блестящими камнями, залив их лаком и обработав после высыхания еще раз шлифмашиной, чтобы сгладить поверхность.
Готовая столешница фиксируется снизу на обрешетке держателями на гвоздях или подобранными по размеру саморезами.
Готовый стол покрывается лаком в несколько слоев. После нанесения первого слоя, изделие хорошенько просушивается и обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой. Это предотвратит отслаивания лака, и последующие слои будут ложиться ровнее.
После удаления пыли наносят второй и последующий слои лака без затирки. По желанию, после просушки последний слой можно обработать абразивным волокном – это уберет излишний блеск и придаст поверхности матовость.
Такой креативный стол украсит любую веранду, особенно в приятном обрамлении из зеленых кустов или цветочных клумб.
Лакокрасочные материалы
Бук — довольно часто используется производителями мебели, так как это твердая порода, которая достаточно пластичная и долговечная. По прочности бук не уступает дубу. В сравнении с дубом бук является более дешевым. Цвет такой древесины может быть от красновато-бурого до розовато-желтого.
Дуб — это твердая порода с большими показателями прочности. Натуральный цвет дуба растягивается от желтовато-белого до желтовато-коричневого с легким оттенком серого или зеленого. Дуб имеет еще ряд преимуществ — очень простой в использовании, легко подвергается склеиванию, практически не гниет и имеет красивый внешний вид.
Древесная порода ясеня более твердая чем у дуба. Цвет древесины светлый и нежно золотистый. Чаще всего его применяют при изготовлении гнутой и резной мебели или как облицовочный шпон.
Осина - это лиственное дерево. Оно относится к роду Тополей. Это очень крупное дерево, оно дорастает до 30 метров в высоту и вполне может достигнуть толщину в 1 метр. Так как растёт она очень быстро, то древесины из него получается много.
Сосна – это дерево мягкой породы, которое чаще всего используют при изготовлении каркасов к мягкой или корпусной мебели. Главное преимуществом такого типа дерева – это высокая устойчивость к гниению, влажности и перепадам температур. К тому же сосна – это один из самых распространенных и доступных материалов.
Кухонный столик ровесник кухни как таковой. Наверное, даже старше ее: на стоянках и в поселениях первобытных людей найдены большие плоские камни у очагов, служившие разделочными, раздаточными и обеденными столами; на них сохранились остатки продуктов и пищи. В этой статье мы посмотрим, как сделать кухонный стол своими руками полностью в домашних условиях. Это не только позволит сэкономить энную сумму (в общем-то не разорительную), но и даст возможность приобрести начальные навыки столярных работ, что в дальнейшем может оказаться куда существеннее. В кухонных столах применяются наиболее употребительные виды мебельных соединений, но его конструкция прощает довольно грубые огрехи в работе. Есть и прекрасно смотрящиеся виды кухонных столиков, для изготовления которых достаточно уметь отпилить кусок доски и завернуть шуруп.
Стол в кухне дает и немалые возможности творческого самовыражения: умения тут нужно много меньше, чем фантазии, а неудача не испортит весь интерьер. Образцы оригинальных кухонных столов на фото ниже вполне доступны для изготовления своими руками, но прежде нужно прочувствовать конструкцию и материал на базовом уровне в чем мы и постараемся помочь читателю.
Сделать стол для кухни можно по крайней мере 15-ю разными способами , включая художественную ковку и литье из самодельного искусственного мрамора. Однако мы, во-первых, ограничимся кухонными столами из дерева, как материала, позволяющего получить желаемый результат с наименьшими затратами труда, денежных средств и времени.
Во-вторых, заниматься будем столами со столешницами прямоугольными или со скругленными углами. Круглый стол требует для себя в 1,6-2,2 раза больше полезной площади, чем прямоугольный на то же количество едоков. Причем первое значение относится к случаю, когда хозяйка лишена свободного подхода к нему и подавать на стол нужно через плечо сидящего. Это уже относится к разряду пародий на правила хорошего тона. Мол, как нужно наклонять тарелку, доедая суп: к себе или от себя? Ответ: в зависимости от того, что вы желаете облить, себя или скатерть. Кроме того, круглый стол в небольшой кухне сильнее прямоугольного той же вместимости вклинивается в т. наз. треугольник функциональности, см. ниже.
Высота кухонного стола обычная, 700-780 мм, считая от пола до верхней поверхности столешницы. Для людей среднего роста оптимальной считается высота стола 750-760 мм. Но вот с размерами кухонного стола в плане дело обстоит сложнее.
Суть в том самом треугольнике функциональности: холодильник-мойка-плита. В идеале он должен быть прямоугольным равнобедренным с катетами по 1,2-1,6 м. Однако эргономику кухни куда сильнее, чем некоторое отклонение от этих пропорций, портит вклинивание обеденной зоны в гипотенузу. Попросту: нагнулась хозяйка над мойкой или плитой, и уперлась соблазнительными формами в щеку благоверного как раз тогда, когда тот ложку ко рту поднес. Поэтому стол на кухню, особенно экономных планировок, желательно делать поменьше, лишь бы едокам удобно было.
Минимально допустимыми размерами семейного кухонного столика в плане принято считать 600х900 мм . Для одиночек допустим стол 450х750 мм, как в жд вагонах. В таком случае его в «микрокухне» или кухонной зоне малогабаритной однушки допустимо также делать настенным откидным, см. далее. Но оптимальными размерами столешницы кухонного стола считаются (650-800)х(1100-1400) мм, в зависимости от наличной полезной площади и комплекции пользователей.
Традиционный кухонный стол – на подстолье поз. 1 на рис. Подстолье это несущая рама их поставленных на ребро досок – царг. Царги могут быть наглухо скреплены с ножками стола, а столешница свободно наложена на них; т.е. ее крепления предотвращают только смещение по горизонтали. Такой стол кухонных размеров проще конструктивно и прочнее, но заносить/выносить его труднее, особенно если проход в кухню узкий. Второй вариант – царги наглухо скреплены со столешницей, а ножки отъемные. Столешница в данном случае нужна прочная и не из всякого, пригодного в пред. случае, материала, а конструкция получается сложнее. Зато проблем с заносом/выносом нет. Оба эти варианта классического кухонного стола будут подробнее рассмотрены далее.
Стол на подстолье может быть и художественно оформленным, поз. 2. Сделать кухонный стол художественного облика вовсе не так сложно, как может показаться. Основа его дизайна – точеные фасонные ножки – отлично получаются из имеющихся в продаже балясин для перил (см. далее). Фигурный запил царг для начинающего мастера, умеющего обращаться с электролобзиком, проблемы не представляет. Остается калёвка – фасонная фаска на нижних кромках царг. Для нее можно взять в аренду ручную фрезерную машину с фрезой приглянувшегося профиля, с ней сама работа по наводке калёвки отнимает менее часа плюс 10-15 мин тренировки на каком-нибудь обрезке.
Не менее распространены в кухнях столы балочной конструкции, поз. 3. Они и в простейшем исполнении (2 варианта см. далее) пригляднее столов с подстольем. Однако для выполнения их в дизайне высокого класса (поз. 4) необходима хорошо оборудованная столярка и солидные производственные навыки. Балочные столы требуют большего расхода материала, но их неоспоримое преимущество – они могут быть выполнены полностью сборно-разборными без инструмента (также см. далее).
Столы с несущей столешницей без подстолья (поз. 5) также очень часто встречаются в кухнях. В фабричном исполнении это, пожалуй, самый дешевый вид кухонных столов хорошего качества. Комплект ножек для такого стола + столешница из постформинга (см. ниже) обойдутся где-то в 2500 руб., а сборка займет от силы полвечера. Но при полностью самостоятельном изготовлении такого стола новичок столкнется с некоторыми существенными нюансами, см. далее.
Столы-книжки, они же столы-тумбы, поз. 6, поначалу произвели фурор благодаря своей компактности в сложенном виде и возможности использования в половинном варианте, но затем был период некоторого разочарования. Во-первых, как за такой стол ни садись, ногам неудобно. Во-вторых, в первых образцах фиксатор поворотной опоры был простейшим, из пары брусков 50х20, прикрепленных с зазором, равным толщине опоры, к исподу столешницы. Внешние пласти брусков часто снимались на клин, чтобы опора за них не цеплялась при раскладывании стола. Однако, если случайно поддеть столешницу коленкой, фиксатор тут же освобождается. Поэтому без солянки с котлетами и пюре на брюках и полу с такими столами не обходилось, а надежный и простой в пользовании механический фиксатор выходил очень сложным и дорогим. Тем не менее, и мастера-любители, и серьезные производители совершенствуют эту, в принципе очень перспективную, конструкцию, чему и в данной публикации далее будет посвящен особый раздел.
Настенные откидные столики, (поз. 7), встречаются изредка в совсем крохотных кухоньках. Чаще всего – у занятых холостяков, привыкших все делать стоя, хоть спать на ковре перед начальством, т.к. имеют все недостатки столов-книжек практически без возможности усовершенствования. Сервировочные столики (поз. 8) на хозяйстве используются гораздо чаще, но это отдельный класс предметов мебели со своими специфическими качествами и особенностями технологии изготовления, поэтому здесь мы о них ограничимся только упоминанием.
Кухонный стол, во-первых, делается из пород дерева или материалов, мало или совсем не подверженных усадке при усыхании: дуба, граба, венге, ЛДСП, МДФ. Обычная деловая древесина в кухонной атмосфере с ее скачками температуры, влажности и парами органики в воздухе лет через 5-7 начинает коробиться и трескаться даже пропитанная и под лаком. С другой стороны, размеры кухонного стола невелики. Отсюда следуют некоторые особенности его изготовления, в конечном итоге позволяющие упростить работу.
Это главная деталь любого стола. Для самодельного столика в кухню оптимальный вариант – купить готовую столешницу из постформинга, они выпускаются в широкой гамме цветов, фактур и размеров. Постформинг – это профилированная плита из ЛДСП со скругленными ребрами, отделанная под дерево или др. материал. Преимущества постформинга применительно к столу для кухни таковы:
Постформинг хорош технологически, для простоты и скорости работы. Но не в пример солиднее смотрятся столешницы, сплоченные из досок, т. наз. массив дерева или мебельные щиты. Сплачивание досок в массив – работа довольно тонкая и кропотливая, для этого используются специальные приспособления – ваймы. Если у вас есть желание попробовать себя в изготовлении мебели из массива, предлагаем подборку видео:
В последнем ролике материал бросовый, но вида можно добиться – у крутых олигархов слюнки потекут.
Традиционно деревянная мебель собирается на шкантах. Шкантовое соединение невидимо и дешево; на всякий случай напомним, что это такое и как делается, см. рис. Для соединения деревянных деталей используются деревянные же шканты, усыхающие вместе с соединенными деталями; практически не усыхающая ЛДСП соединяется пластиковыми шкантами. Угловые пластиковые шканты мало употребительны, т.к. часто ломаются. Соединения деревянными шкантами, как правило, проклеиваются.
Начинающим мастерам нередко трудно бывает добиться точной разметки под шкантовое соединение. Хитрости, наподобие разметки обкусанными гвоздями (поз. 4 на рис.), не всегда помогают, а переделать неправильно размеченное шкантовое соединение нельзя, обе детали идут в отход. Поэтому новичкам лучше собирать свои первые изделия на мебельных евровинтах – конфирматах. Это дороже, но особого умения не требует, т.к. лунка под конфирмат в обеих деталях, сжатых струбциной, сверлится в один заход, см. рис.
Детали из ЛДСП или плотной мелкослойной древесины, соединенные конфирматами, держатся долгие годы. Все описанные далее конструкции могут быть собраны как на шкантах, так и на конфирматах. Однако в последнем случае нужно соблюдать следующие правила:
На практике выполнить эти условия даже совершенному «чайнику» несложно:
И еще немного о шкантах. На них лучше всего ставить отъемную (свободно налагаемую) столешницу классического кухонного стола. В т.ч. и для таких целей выпускаются пластиковые шканты с округлой головкой или шканты со шляпкой и разными типами рифления на длинной заглубленной и короткой выступающей частях, см. рис. справа. Первыми крепят столешницы толстые, прим. от 20 мм; вторыми – которые потоньше.
Классические столы на подстолье заодно с ножками (поз. 1 на рис.) традиционно связываются (собираются) на соединениях шип-паз, что достаточно сложно и трудоемко. Современный инструмент – дрель со спиральным сверлом по дереву и шуруповерт – в сочетании с ножками, сечение оголовков которых не менее чем 60х60 мм (у балясин оголовки обычно от 100х100 мм), позволяет для кухонного стола размерами в плане до прим. 750х1500 мм обойтись соединением саморезами по дереву наискось, поз. 3. В любом случае внешние пласти царг должны отстоять от внешних поверхностей оголовков ножек на 1,5 см, так нужно для общей прочности. Минимально допустимая высота царг кухонного стола 120 мм; толщина – 30 мм.
Соединение саморезами наискось весьма желательно подкрепить диагональными стяжками по углам (поз. 4, вверху) из той же доски, что и царги. Если столешницу без крайней необходимости снимать не предполагается, то от трудоемкой постановки ее на шканты можно отказаться. Тогда по углам готовой несущей рамы в царги врезают обрезки той же доски – сухари – и крепят к ним столешницу с испода саморезами, поз. 4 внизу.
Столешница классического стола с отъемными ножками должна быть толщиной от 24 мм (ЛДСП, фанера) или от 30 мм (массив дерева). Столешницы из др. материалов, напр. искусственного камня, пригодные для столов на подстолье заодно с ножками здесь неприменимы. Вследствие большой разницы модулей термического расширения их и дерева стол скоро расшатается.
Далее, царги крепятся к столешнице длинными конфирматами насквозь через торец, слева на рис., с проклеиванием столярным клеем или ПВА. С помощью обычных саморезов по дереву добиться точной сборки трудно, т.к. они без шейки, удерживающей стык от смещения.
Следующий момент – укосины в углах (там же на рис.) нужны обязательно, деревянные врезные или готовые стальные накладные. Ножки у углах крепятся обычными способами, справа на рис.
Выдвижной ящик – классический конструктивный модуль классического кухонного стола. Направляющие для ящика стола берутся такие же, как для ящиков тумбочки, комода, шкафа. Поскольку большой весовой нагрузки в данном случае не предвидится, а плавность хода ящика и возможность полного его выдвижения большого значения не имеют, можно использовать недорогие роликовые направляющие, на которых ходят клавиатурные доски компьютерных столов.
Устройство мебельного ящика показано слева на рис. Собирать его лоток по старинке на ящичном шипе (справа на рис.) не обязательно, можно саморезами в торцы досок. Толщина досок для царг ящика – 12-20 мм. Фанерное днище часто крепят мебельным степлером, но так не вполне надежно. Лучше прикрепить саморезами сквозь черепные бруски по контуру днища. Фасад ящика может налегать на лицевую царгу стола или входить в нее заподлицо, это неважно.
Для установки ящика в стол в продольной лицевой царге вырезают проем по размерам поперечного сечения лотка ящика, плюс припуски по бокам на направляющие (указываются в спецификации на них), плюс еще по 3 мм по контуру. Затем устанавливаются боковые опорные доски для крепления направляющих. Их крепят к продольным царгам изнутри с помощью подкладных брусков. С столешнице крепить не надо, расшатаются. Далее собирают ящик, крепят к нему и к опорным доскам соотв. детали направляющих, заталкивают ящик на место, вот и все.
Совершенно простой, но хорошо смотрящийся кухонный столик классического облика можно сделать на несущей раме из досок, см. рис. справа. Его длину, если сечение царг не менее 120х20 мм, можно увеличить до 1100 мм. Столешница – любая весом до 15 кг. Угол наклона ножек от вертикали 15-20 градусов, это один принципиальный момент в данной конструкции. Второй – поперечные стяжки из бруса 50х15, они придают всей конструкции нужную жесткость. Так что, хотя смотрится этот стол классическим, по сути он уже балочный.
Чертежи пары кухонных столов балочной конструкции даны на рис. Вверху – полностью сборно-разборный без инструмента. Столешница конструктивно любая, ставится на шканты, хотя стилю данного стола (рустик) полностью соответствует только столешница из массива дерева. Вариант ее крепления с испода без шкантов на черепных брусках показан на врезке в центре справа.
В данном изделии начинающему камнем преткновения может показаться нижняя перевязка (продольная стяжка) со скошенным сквозным пазом под клин. На самом деле все очень просто: нижняя перевязка собирается на клею из 3-х слоев 10-мм фанеры или доски. Как делаются балочные кухонные столы подобного типа, можете посмотреть следующий ролик:
Фабричные кухонные столы без подстольников выпускаются обычно со столешницами из постформинга, поз. 1 на рис. Желающие смастерить нечто подобное самостоятельно под деревянную столешницу столкнутся со следующими каверзами.
Первая, подстольник все-таки нужен, из деревянного бруса от 50х50, поз. 2. Дело в том, что механические напряжения в досках всегда стекаются к углам, где распределяются очень неравномерно. Но древесина под всеми 3-мя точками крепления обоймы ножки должна быть напряжена примерно одинаково, иначе крепление расшатается само по себе. Обвязка из бруса расширяет веер напряжений в данном месте до приемлемой величины, но заменять сплошную обвязку угловыми накладками нельзя, толку от них не будет никакого.
Вторая – материал столешницы. Штатные резьбовые гнезда для монтажа обойм ножек (поз. 3) рассчитаны на ЛДСП или плотную мелкослойную древесину. Если же столешница из сосны и т.п. слоистого достаточно мягкого дерева, то гнезда могут, порвав слои, вылезти обратно уже по время установки обойм. А вероятность того, что это случится, когда кто-то ненароком толкнет стол, близка к 100%
И третья – сами обоймы ножек. В дешевых комплектах деталей для столов без подстольников от «альтернативных» производителей они чаще всего силуминовые, поз. 4. А силумин, как известно, весьма и весьма хрупок. В общем, если вам нравятся такие столы, проще будет купить готовый с гарантией. Скорее всего, и дешевле, чем набирать комплект под самосборку в розницу.
О недостатках стола-книжки исходной конструкции (см. рис. справа) выше уже сказано. На рис. ниже дан чертеж конструкции стола-книжки (условно показана только одна поворотная опора без крыльев столешницы), устраняющей их по-любительски, но эффективно. Просто-напросто ширина поворотной опоры уменьшена по сравнению с размахом крыла столешницы более чем вдвое (350 и 720 мм соответственно). Теперь опора поворачивается на 90 градусов, сидеть стало удобно как хочешь. Опора, расположенная в рабочем положении по продольной оси столешницы, держит ее даже лучше, чем косая, а чтобы приподнять столешницу до выхода верхней планки опоры из простейшего фиксатора (см. выше), коленки нужно задрать так, что самому очень неудобно будет. Общая устойчивость обеспечивается ножками тумбовой секции, которые нужно делать как можно длиннее, но не менее чем по 600 мм. В противном случае поворотные опоры нужно доводить по высоте вниз до уровня пола.
Принципиально подобное решение применено и в настенном откидном столике (поз. 1 и 2 на след. рис.), но здесь работает на эксплуатационную надежность уже скос висячего угла опоры. Что вполне применимо и в пред. случае: никаких противопоказаний на выполнение той опоры в виде сходящейся книзу трапеции не имеется.
Фирменное решение проблем стола-книжки – отъемные ножки, хранящиеся в тумбе. Поставить их не намного хлопотнее, чем поймать поворотной опорой фиксатор на столешнице. Такой столик-книжка получается, конечно, дороже, но эксплуатационная его надежность полная: фиксатора нет, т.к. он просто не нужен.
Следующий шаг эволюции стола-книжки – конструкция с тумбой большей ширины и 1-й ножкой на каждое крыло столешницы. Ножек вдвое меньше, стало быть и весь стол дешевле. Устойчивость его за счет расширения тумбы только возросла, сидеть вообще удобно, и места в тумбе (которого на кухне всегда не хватает) больше стало.
Такие кухонные столики до того пришлись по вкусу потребителям, что им уже присвоили прозвище – столик-чебурашка. Наверное, вспомнив из мультика: «Вот, мы строили, строили, и наконец построили». Раскладной кухонный столик, каким ему следует быть.
Если ваша кухня объединена с гостиной или вы планируете их объединить, то думать о кухонном столе и не надо, лучше заменить его на колонне. На стойке бара не только выпивают, есть на ней тоже можно. Смысл такой замены в том, что не менее половины обеденной зоны вообще уходит за пределы кухни, а оставшаяся используется эпизодически и не вклинивается в функциональный треугольник. Результат? См. рис. В 5-меровой кухоньке в барной стойкой – разделителем зон квартиры работать и обедать удобнее, чем в 8-9 метровой кухне брежневки. Не верится? Посчитаем.
Кухонный стол не стоит сам по себе. Для посадки едоков к нему нужно по контуру добавить 400 мм, и еще 300-350 для подхода. В результате столику 900х600 мм требуется ок. 2,5 кв. м «жизненного пространства», а столу 1200х700 мм и все 3,5 кв. м. Впихнуть такой толстый ломоть в кухню обычных размеров, не смяв функциональный треугольник всмятку, очень и очень трудно. Здесь же, даже если двое сядут за стойку со стороны кухни, функциональный треугольник не нарушается, а хозяйке до всего рукой подать.
Кто-то из знаменитых кулинаров изрек однажды: «Кухня консервативна, как пищеварительный тракт». Тут он, конечно, загнул и перегнул. Чего-то вроде плиты, холодильника, кухонного комбайна и микроволновки у нас в животе не обнаруживается, хотя кухня действительно консервативна. Но и в самой консервативной сфере когда-то да наступает момент, требующий коренных изменений.
Чтобы сделать обеденный стол своими руками, понадобится немного сноровки и много времени и терпения. Если же столярные навыки хорошо развиты, а дома есть полный набор инструментов (от циркулярной пилы до фрезеровочного станка) то такая работа будет и вовсе простой. При этом можно выбрать вариант изготовления стола, соответствующий не только умениям, но и финансовым возможностям.
Обеденный стол – центр кухни или столовой, даже если он стоит под стеной. Подбирать его размер следует в зависимости от размера помещения и количества человек, часто обедающих вместе. Комфортная зона для одного человека за столом – 60 см. Итого, для семьи из 4х человек будет достаточно столешницы размерами 80х60 см. Но ведь иногда приходится принимать гостей, поэтому размеры стола лучше увеличить до максимально подходящих к габаритам помещения.
Так он будет занимать минимум места, но при необходимости полезная площадь увеличивается в два раза. При этом лучше не делать стол крепящимся к одной стене, ведь иногда может понадобиться перенести его в другую комнату.
Массив дуба – идеальный материал для кухонного стола. Крепкий, долговечный и износостойкий материал прослужит не одному поколению при должном уходе. Сосна же гораздо мягче и легче поддается обработке, поэтому лучше подходит для начинающих строителей. Если взять готовую мебельную плиту, не придется самостоятельно подгонять и скреплять доски, но такая столешница обойдется дороже.
Для ножек желательно выбирать крепкую древесину – они должны выдерживать вес столешницы с многочисленными блюдами и тарелками. К тому же, стол часто используется вместо стремянки – это тоже нужно учесть, выбирая древесину. Натуральное дерево можно обработать морилкой, покрыть лаком или покрасить в любой цвет. Или же поэкспериментировать с сочетанием разных типов покрытия и даже ежегодно менять стиль.
Если же требуется максимальная экономия, можно купить ламинированную ДСП-плиту, благо выбор декоративных покрытий чрезвычайно широк – под натуральное дерево, пластик, однотонные и цветные. Если заказать лист нужных размеров, сборка займет минимум времени. Но нужно выбирать только изделия с прочным верхним покрытием и хорошо изолировать кромку столешницы, иначе при попадании влаги поверхность начнет «вздуваться».
Для тех, кто решил впервые заняться изготовлением мебели своими руками, лучше всего подойдет простой прямоугольный стол со столешницей из ЛДСП. Для него потребуется:
Преимущество стола из ДСП – его максимальная простота и экономичность. Для его сборки понадобится минимум инструментов:
Чтобы не задумываться о размещении гостей на полу в лучших японских традициях, для малогабаритной квартиры идеально подойдет раскладной обеденный стол. Как сделать стол-книжку с поворотным механизмом?
Не сложнее обычного прямоугольного стола, только немного дороже:
Кроме того, можно сделать раздвижной стол. В этом случае каркас делается «половинчатым». Одна часть прикручивается к нижней столешнице обычным способом, а вторая делается шире – чтобы она могла заходить на первую. Закрепляются телескопические направляющие полного выдвижения с наружной стороны узкой части каркаса и внутренней стороны широкой части. Но такая конструкция всё же менее надежна, чем жестко закрепленный каркас.
Если хочется сделать стол особенным и есть возможность реализовать свою идею, почему бы не попробовать? Например, сделать его светящимся или декорировать плиткой.
Для такого стола специально подбирается дерево с дефектами – сколами, трещинами и отверстиями от сучков. Сначала доски подгоняются по размеру и склеиваются друг с другом. Для лучшей фиксации их можно крепить на деревянные чопики – шканты:
Если нужно заполнить сквозные отверстия, под них подкладывают доски, накрытые вощеной бумагой. Можно брать обыкновенный пергамент для выпечки. Чтобы смола не переливалась через край кромки, на неё можно наклеить скотч, чтобы он на сантиметр поднимался над поверхностью. Чтобы сделать ровные края у сколотой доски, делается опалубка, которая также застилается бумагой и заливается эпоксидкой.
После высыхания первого слоя столешница опрыскивается и шлифуется «по-мокрому» мелкой наждачкой, высушивается и наносится второй слой краски. Так продолжается до получения идеального блеска. К тому же, дерево будет защищено от влаги, что для кухонного стола очень важно.
Основа под керамическую плитку может быть любой – старая столешница, лист металла или плита ОСБ. Выбор декора тоже неограничен, хотя лучше смотрится мозаика. Для упрощения работы можно купить уже готовую мозаику на сетке – её не придется собирать самостоятельно, а толщина минимальна, что для декора стола довольно важно.
На столешницу наносится клей для плитки с помощью зубчатого шпателя. Укладывается узор от углов по внешнему периметру столешницы, постепенно заполняя всю поверхность.
После полного высыхания клея наносится затирка и как только подсохнет, излишки вытираются влажной губкой. Если в воду добавить подсолнечное масло, затирка в швах выравнивается и не цепляется к губке.
Чтобы защитить кромку столешницы, её заклеивают малярным скотчем, который снимают после высыхания затирки. Если же кромка требует обработки, её можно покрасить в контрастный цвет, что придаст столу еще больше оригинальности, или же полностью закрыть той же плиткой.
Оригинально смотрится выложенная только в центре стола мозаика. В этом случае лобзиком выбирается дерево на высоту плитки и в получившееся углубление выкладывается мозаика.
Даже если не удалось выдержать одинаковую глубину, высоту плитки можно регулировать, увеличивая и уменьшая слой клея. Главное, чтобы столешница получилась ровной, поэтому каждый ряд плитки проверяется уровнем.
Необязательно покупать дорогие материалы, если можно использовать то, что уже никому не нужно. Как сделать оригинальный и красивый обеденный стол для дачи из старых поддонов, можно увидеть на видео:
Натуральное дерево — привлекательный, но не самый дешевый материал. Сделать стол из дерева своими руками выгоднее, чем подбирать готовую модель (а в некоторых случаях и проще, чем найти столик, который подошел бы к остальной обстановке). За счет отсутствия расходов на изготовление можно позволить себе не экономить на качестве исходных материалов.
Вконтакте
Одноклассники
Столы различаются по конструкции. Практически любую модель можно собрать самостоятельно при наличии некоторых навыков работы с древесиной, правильных инструментов и наличии инструкций.
Сложность изготовления определяется назначением, формой и размером стола. С «технологической» стороны любой столик состоит из двух конструктивных частей: верхней части (собственно столешницы) и ножек.
До того, как сделать стол своими руками, стоит определиться с подходящей моделью и ее особенностями. От типа стола будет зависеть выбор материалов (цельного дерева или плиты из стружки), отделки, а также набор инструментов, которые потребуются для работы.
Стол на единственной опоре обычно делают с округлой столешницей.
Обратите внимание!
Модели на двух ножках, соединенных для большей устойчивости перемычкой, считаются наиболее удобными.
Проще всего выполнить «классический» стол на четырех опорах — надежный и «понятный». При этом ножкам уделяют особое внимание. В случае нестыковок и ошибок при работе верхнюю часть стола можно скрыть под скатертью, но ножки столика моментально «выдадут» халтуру.
Форма столешницы выбирается в зависимости от стиля комнаты, где планируется поставить предмет мебели. Круглый деревянный стол подойдет для просторной кухни в деревенском или скандинавском стиле (пространство должно быть достаточно объемным, чтобы мебель не мешала свободному перемещению). Овальный стол — удобный вариант для обеденной залы. Маленькие столешницы той же формы отлично смотрятся на или кофейных столиках.
Прямоугольные и деревянные столешницы изготовить проще всего, к тому же это универсальная форма, подходящая для любого интерьера и стола любой функциональности. В том же формате обычно выполняются столы сложных конструкций, раскладные, переносные или многофункциональные. Например, если места в помещении маловато, но за столом время от времени планируется размещать большое количество гостей, хорошим решением будет компактный в собранном виде стол книжка, который при необходимости можно быстро превратить в обеденный (подняв оба «крыла») или рабочий столик (развернув одну сторону столешницы).
Полный список инструментов зависит от формата стола, а также от выбранного для работы материала. В большинстве случаев потребуются:
Вести работу «на глазок» по примерным подсчетам недопустимо — результат получится далеким от желаемого. Потребуются также чертежи с проставленными размерами каждого элемента стола.
Толщина листа такого материала обычно 16 или 18 мм. Для обеденного стола на массивных ножках ДСП может быть тонковат — конструкция будет смотреться непропорциональной. Лучше срастить вместе два листа покрытия, чтобы добавить столешнице «основательности». По периметру столешницы обрабатывают кромкой. Продается материал в строительных магазинах, изготовлен чаще всего из пластика, а с одной из сторон покрыт клейкой основой.
Кромка на столешнице закрепляется при помощи утюга. Край проглаживается при сильном нажиме и достаточно медленно, чтобы клей успевал расплавиться. Контролировать степень плавки придется заглядывая под край столешницы — состав будет выступать из-под кромки и чуть изменит цвет. Стол из ДСП с такой кромкой при правильной установке прослужит достаточно долго.
Стол из дерева
Массив дерева — самый дорогой из материалов, но и самый прочный. Выбирать для стола лучше древесину твердой породы. Оптимальным вариантом по соотношению «цена-качество» будет бук или подобное ему дерево. Отделывать край столешницы стоит фигурной рейкой или багетом. Дерево обычно выбирают для массивный столов, толщина столешницы (и массива) должна быть около 4,5-5 см.
Стоит учесть особенность натурального дерева: со временем оно рассыхается, реагируя на изменения влажности и температуры. При сборке стола стоит прикрепить под основную столешницу фанерную «прокладку» из листа 10мм (размеры листа должны быть на 10 см меньше, чем габариты стола). Именно на фанеру при такой конструкции будут крепиться ножки мебели. Стол гарантированно не распадется «от старости» даже в том случае, если древесина столешницы потрескается и потребует реставрации.
Доски — промежуточный и по цене, и по эстетичности материал для столешниц. Стол из досок подойдет для загородного дома или интерьера в стиле кантри, а собрать его проще, чем модель из цельного дерева.
Для работы чаще всего выбирают доски из ели или сосны. Реже используются дубовые, ореховые или березовые доски. Толщина их должна быть одинаковой, длину можно скорректировать в процессе изготовления стола.
Сначала подготавливается каркас, который будет удерживать остальные элементы. Четыре доски равной длины кладут на одном расстоянии. Перпендикулярно им выкладывают торцевые части. Фиксируют основу при помощи шурупов (саморезов, гвоздей или аналогов). Чтобы каркас получился жестче и прочнее, две другие стороны также укрепляются досками.
Столешница выполняется из досок равной длины и ширины, которые фиксируются на основе.
Обратите внимание!
Ножки (в базовом варианте — обычные бруски древесины) закрепляются на те же гвозди или шурупы.
Финальная отделка стола проводится уже после сборки. Доски нужно отшлифовать специальной машинкой или несколькими видами наждачной бумаги, по желанию стол покрывается морилкой, лаком или краской.
Стол своими руками
Складной стол отличается от базовой модели в первую очередь конструкцией ножек. Эта часть является технически наиболее сложной, однако и ее можно выполнить «в домашних условиях».
Для ножек потребуется подготовить бруски из дерева (нужно оставить небольшой «припуск» по длине). Для столешницы подойдет любой вид материала. В том случае, если стол планируется переносить, стоит выбрать легкий и прочный — например, лакированную фанеру или дерево.
Места спилов обрабатывают кромкой, ножки и перемычки скругляются или обрезаются под прямым углом и шлифуются (машинкой или наждачкой).
Складной стол
Крепление ножек выполняется болтом (не длиннее 3,5 см). Сборка столика выполняется по следующей схеме:
Сделать раскладной стол своими руками в конечном счете оказывается не сложнее, чем собрать базовую модель, хотя для этого потребуется аккуратность в расчетах и точное следование чертежам.
Вконтакте
Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?
Хотите предложить для публикации фотографии по теме?
Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!
Стол – неотъемлемый атрибут каждого дома – может быть выполнен из разных материалов, иметь простую и замысловатую форму и нести разные функции, но вовсе обойтись без него совершенно невозможно. Не все понимают, зачем делать стол своими руками, если такой обычный предмет легко купить в любом мебельном магазине. Действительно, не каждый отважится мастерить мебель собственноручно.
Но тот смельчак, который обдуманно возьмется за дело, непременно получит удовольствие от процесса и прекрасного результата своих трудов. Одни к этому приходят, желая сэкономить, особенно, если требуется нечто незатейливое. Другие, повинуясь творческому порыву, желают иметь в доме неповторимый предмет интерьера, который повысит настроение и самооценку. К тому же, стол, созданный своими руками, всегда имеет идеальные пропорции и соответствует стилю интерьера конкретно вашего дома.
Деревянный стол – это экологически чистое, эстетичное и прочное изделие, которое удачно впишется как в квартиру, так и на дачу. Тем более, что существуют варианты специальных садовых столиков. Он может легким, переносным, или солидным и массивным, иметь разные модели и формы:
Трансформеры, пожалуй, самая интересная категория столов. В сложенном виде они очень компактны и представляют собой нечто вроде небольшой тумбочки. Если приставить ее к стене, то она займет не более полуметра. Стол данной формы незаменим в условиях ограниченной площади, когда нет возможности держать большой обеденный стол на дюжину персон. Откидные крышки столешницы крепятся с помощью петельной системы. Трансформеры, как правило, прямоугольные, но встречаются и круглые модели.
Прежде, чем приступить к работе, определитесь, какая конфигурация и размер вам необходимы. Ниже приведены общие рекомендации профессионалов:
Изготовление будет стоить определенных трудов и времени, но результат порадует. Ведь изделие, созданное собственными руками, будет недорогим и полностью соответствующим вашим представлениям и желаниям. При желании можно смастерить и целый мебельный гарнитур, но это потребует особых навыков и сноровки.
Прежде, чем приступить к изготовлению стола, стоит внимательно ознакомиться с чертежом, чтобы не перевести материалы понапрасну.
Столы можно разделить на следующие конструктивные виды:
Мебель из цельного массива дерева относится к элитной и имеет довольно высокую стоимость. Остальные варианты попроще и могут быть использованы как в чистом виде, так и в комбинации. Очень приятно выглядят клееные столешницы из досок разных пород дерева, выполненные эпоксидом – это клеящий состав на основе смолы. Натуральный древесный узор и разные текстуры создают невероятный эффект. Изделия, выполненные по данной технологии, очень прочны и устойчивы к деформации.
Наиболее популярным материалом для изготовления столов и другой садовой мебели является дерево. Это легко объясняется, ведь древесина имеет ряд существенных преимуществ перед другими материалами, например, металлом или бетоном. Дерево обладает такими достоинствами, как:
Натуральное дерево – материал красивой природной текстуры, достаточно недорогой, экологически чистый и прочный. Он влагоустойчив при условии специальной обработки, податлив для столярных инструментов, следовательно, превосходен для изготовления домашней мебели и утвари.
Внешний вид готового изделия и его характеристики будут зависеть от вида материала и его подготовки, поэтому начать стоит с подбора древесины. Каждая порода дерева имеет свою твердость. Можно выделить наиболее популярные породы деревьев:
Для изготовления деревянного стола вам потребуется обрезная доска или брус. Стол, сделанный из горбылей, будет иметь брутальный вид и отлично впишется в загородный дом в охотничьем стиле. Широкий горбыль может послужить материалом для целой столешницы. Еще один материал для создания столешницы – это срез ствола. Сначала подбирается ствол необходимого диаметра, затем делается ровный срез и покрывается лаком. При данной технологии образуется большое число отходов.
Долговечность изделия зависит не только от обработки древесины, но и от выбора породы дерева. Не всегда твердые породы оказываются удачным выбором. В условиях перепада температуры и высокой влажности дерево набухает и рассыпается. Оптимальным вариантом для уличной или дачной столешницы является эластичная древесина. Такие характеристики, как твердость и упругость, обеспечивают устойчивость к деформации. Такими свойствами могут похвастаться ель, осина, лиственница и липа.
Перед началом столярных работ дерево должно пройти шлифовку и обработку антисептиком, а в завершении понадобится покрытие лаком. Помимо этого, морилка придаст изделию законченный вид.
Если вы вдохновились новыми идеями и решили сделать деревянный стол своими руками, необходимо будет подготовить для работы следующие инструменты:
Для того, чтобы работа спорилась, обдумайте форму и размер изделия, подготовьте чертежи. Размер изделия будет зависеть от площади, отведенного под него помещения, а высота в среднем равна 70 см. Вот список необходимых для работы материалов:
Для стандартной семьи их четырех человек подойдет стол квадратной формы с шириной стороны, равной одному метру. Размер 120 на 90 см разместит и хозяев, и гостей.
Чертеж представляет собой схему, наглядно повествующую о последовательности действий, следуя которым гарантируется ожидаемый результат. Если задумана уникальная конструкция, то поработать над схемой и чертежами придется самостоятельно. Для этого можно воспользоваться компьютерной программой, затем распечатать полученные документы, чтобы иметь наглядное руководство.
Пошагово процесс изготовления столешницы из дерева можно описать следующим образом:
Столы из такого материала имеют ровную и однородную структуру, не имеют стыков и щелей. Еще одним аргументом в пользу данной технологии будет устойчивость к возникновению деформаций и растрескиваний. Чтобы сделать стол, понадобятся 4 доски с гладко оструганными краями, имеющие следующие параметры – 1х1,5х0,5 м. Алгоритм работы такой:
Для воплощения в жизнь идеи создания круглого стола собственноручно, нужно располагать следующими материалами:
Поэтапная инструкция к созданию круглого стола handmade:
На первый взгляд кажется, что самая главная деталь стола – это столешница. Однако, не стоит недооценивать и ножки изделия. Ведь именно они украшают стол и придают ему определенный стиль. Ножки должны соответствовать основному стилю модели и необходимым параметрам.
Парадокс заключается в том, что, чем сложнее и вычурней ножки стола, тем меньше они прослужат. Самыми надежными будут простые деревянные, устойчивые и легкие опоры. Чертежи для них можно не делать. Этапы изготовления ножек для стола:
Не всегда стол имеет стандартные четыре ножки, иногда мастера прибегают к созданию подстолья из рамы и одной или двух ножек. Клей можно заменить мебельными уголками, которые скрепляются саморезами или для надежности использовать оба варианта. Можно создать необычную фантазийную модель, ровно прикрепив столешницу к витиеватым и причудливыми древесными корнями. Это будет потрясающее изделие, которое будет только у вас.
В каждом элементе изделия просверливаются отверстия, затем производится соединение деталей болтами, что делает изделие действительно прочным. Усилить эффект можно с помощью фиксации хорошим клеем. Саморезы вкручиваются изнутри под острым углом по отношению к доске. Если готовое изделие заметно шатается, используйте специальные ремни с фиксаторами. Это поможет сделать конструкцию более надежной и устойчивой.
Для ножек берутся деревянные бруски, которые необходимо обработать рубанком по форме конуса. Отлично подходят для этого и резные балясины, которые можно как купить, так и самостоятельно выточить на токарном станке. Выполняя конструкцию своими руками, человек получает навыки работы с деревом, поэтому если возникнет необходимость сделать ремонт изделия, это не вызовет трудностей. Весь необходимый арсенал инструментов у вас уже будет. Помимо этого, понадобится древесина и средства для реставрации старых деревянных изделий.
Получить хороший и добротный результат не так сложно. Главное, соблюсти все необходимые условия. После проведения основных работ наступает время заключительного, но не менее важного этапа – обработки изделия лаком. Для того, что правильно провести эту операцию, соблюдайте следующие правила:
Самый популярный вариант декоративной отделки деревянного стола – это покрытие его поверхности прозрачным или цветным лаком, который подчеркнет естественный древесный узор и обеспечит его защиту от влияния внешних факторов.
Для, того чтобы изделие, сделанное собственноручно, служило долгие годы, оставаясь гордостью хозяина, рекомендуется соблюдать незамысловатые правила:
Перед сборкой каждую деревянную деталь необходимо обработать антипиринами, что послужит защитой от гниения, повысит влагостойкость и огнеупорность.
Самым приятным этапом изготовления мебели своими руками, безусловно, является декоративная отделка, которую каждый мастер выполняет по-своему. Для того, чтобы получить оригинальную модель, нужно продумать внешний дизайн изделия. На помощь вам придут срезы некрупных стволов, декоративно выложенные на столешнице. Также замечательным украшением служит резьба по дереву. Резные ножки и столешница придадут изделию изящество и легкость.
Многие предпочитают оформлять столешницу под стекло. Такой вариант подойдет, если стол будет находиться в помещении. Стол, расписанный вручную, вряд ли останется без внимания гостей. Такое изделие внесет особый колорит в любое помещение.
Для тех, кто не силен в рисовании, подойдет вариант переноса рисунка через трафарет. Это, действительно, предельно просто, однако существуют некоторые нюансы: рекомендуется наносить узор акриловыми красками, так как они, застывая, образуют тонкую пленку, поэтому не растекаются.
Прежде, чем нанести новый слой краски, дайте высохнуть предыдущему. Работать можно как кистью, так и валиком.
Рамка по краям столешницы всегда выглядит достойно. Создать идеально ровную линию поможет малярный скотч. Готовый рисунок покройте лаком. Самый простой и проверенный вариант – это игра с цветом досок. С помощью краски, морилки и наждачной бумаги можно создавать эффект состаренного дерева. Изделия «под благородную старину» всегда выглядят эффектно и дорого.
Техника декупажа – просто находка для создания декора нового деревянного стола или реставрации ретромебели. Данный метод заключается в присоединение бумажной картинки к поверхности изделия с помощью мебельного лака. Выбор рисунка осуществляется по вкусу хозяина. Это могут быть изображения природы и животных, ритмичные узоры, черно-белая графика и даже фото из семейного архива. Материалом могут послужить салфетки, газетные вырезки и винтажные открытки.
Новый стол легко облагораживается с помощью кафельной плитки в виде мозаики. На сегодняшний день в строительных магазинах представлен ее широкий выбор. Желательно использовать один комплект плитки, чтобы не было несостыковок по высоте и не создавалась ненужная рельефность, которая может повредить узор и сделать стол неудобным в использовании. Помимо мозаики, нужно приобрести клей и затирку. Вкратце процесс создания столешницы с мозаичной кладкой можно описать следующим образом:
Бюджетным вариантом мозаичного декора будет оформление стола яичной скорлупой . Необходимо растолочь скорлупу в крошку среднего размера, затем выложить пинцетом на предварительно смазанную клеем ПВА поверхность столешницы. Промежутки между скорлупой старайтесь оставлять минимальными. При желании скорлупу можно покрасить.
Очень благородно и дорого смотрятся столешницы с оформлением из потали . Поталь – это тонкий лист из сплавов металлов, имитирующий золото. Этот материал можно приобрести в художественных магазинах. Необходимый узор наносится специальным клеем на поверхность стола, через 15 минут накройте его листом потали, аккуратно его разгладив. Затем нужно пройтись по поверхность мягкой щеткой и любоваться полученным результатом.
Светящийся стол – отличное дизайнерское решение, к тому же довольно простое в реализации. Готовое изделие оснащается специальной подсветкой – встраиваются маленькие светильники или лента со светодиодами, обеспечивающие самые разные варианты подсветки: от простой до цветной.
Современные кухонные гарнитуры зачастую не включают такой предмет первой необходимости, как обеденный стол, а если он и входит в базовую комплектацию, то обычно выполнен по типовому проекту из дешевой прессованной древесины. Само собой, подобные изделия не славятся оригинальным дизайном и прочностью. Такие столы обычно недорогие, но все же лучше отказаться от неудачной покупки в пользу самодельного обеденного стола из дерева, с созданием которого справится любой новичок в домашней столярке.
Физический труд, связанный с работой по дереву (распиловка, строгание), обычно доставляет большое удовольствие начинающим мастерам, а удачный результат не заставит себя долго ждать.
Немаловажно, что деятельность, связанная с самостоятельным конструированием и сборкой деревянных моделей – процесс весьма творческий. Редко кто-то пытается полностью повторить понравившуюся модель из магазина. Обычно берется за основу конструкция модели, а остальные параметры дорабатываются мастером по собственному наитию. На веранду или в дачный домик, подсобные помещения лучше выбирать конструкции-трансформеры:
Столы для стационарного использования делаются в неизменных размерах:
Сборка таких изделий очень прочная, детали скрепляются плотно, шарнирные соединения отсутствуют.
Столы для дачи или террасы обычно имеют стандартную прямоугольную или круглую форму. Однако есть умельцы, которым удается сделать стол в деревенском стиле в виде пенечка, а скамейку в виде бревна, что выглядит очень эффектно. Данный ансамбль легко дополняется табуретами из срезов бревна в том же стиле. Как видите, самостоятельно изготовить деревянный стол – это несложная работа.
При точном следовании инструкции, правильном подборе качественных материалов и подходящих инструментов, гарантированно получится прочный и красивый стол, который идеально впишется по параметрам и стилю в ваш интерьер.
