Деревянный пол – украшение любого дома. Однако дерево – хрупкий материал, который требует постоянного ухода и со временем может потерять свои качества и привлекательность. Вследствие длительной эксплуатации полы из дерева начинают скрипеть, доски могут рассохнуться, появляются щели, и покрытие приходится ремонтировать. Заделка щелей в деревянном полу – дело кропотливое, но легко выполнимое и под силу даже человеку, не имеющему специальных навыков. Существует несколько вариантов привести полы в порядок и тем самым продлить их срок службы.
Условно ремонт деревянных полов можно разделить на три вида:
Первый вариант самый трудоемкий. Он необходим в тех случаях, когда повреждены лаги обрешетки, на которые настелена половая доска. С помощью лома и молотка с гвоздодером демонтируется покрытие. Доски тщательно осматриваются на предмет наличия дефектов, экземпляры, пришедшие в негодность, следует заменить на новые. При необходимости замене подлежат и лаги. После этого полы стелятся заново. Доски подгоняются друг к другу вплотную и фиксируются на лаги. После ремонта, возможно, появятся перепады по высоте. Выравнивается пол с помощью рубанка.
Если повреждения досок носят локальный характер, то полный демонтаж не требуется. Если между досками образовались широкие зазоры, достаточно снять настил в нужном месте и уложить новый.
Замена части деревянного настила на фото При аккуратной эксплуатации и своевременном уходе за деревянным полом можно обойтись косметическим ремонтом и только заделать щели. Эту работу можно выполнить различными способами. Выбор метода зависит от причин появления щелей, места дефектов и их величины.
Один из наиболее распространенных и эффективных способов избавиться от зазоров в полу из дерева – использование реек. Их преимущество заключается в том, что рейки, предварительно промазанные клеем, очень гибкие и поэтому их легко забить в щель. Рассмотрим ремонт этим методом подробнее.
Заделка щелей с помощью клиньев 
Наглядная схема устранения щели между досками 
Отремонтировать деревянный пол можно также с помощью клея, смешанного с опилками. Здесь есть два варианта: приготовить смесь только из клея и опилок или добавить еще цемент.
Вариант первый:
Вариант второй:
Самодельная шпатлевка для заделки мелких щелей и трещин: смесь опилок и клея ПВА Данный способ применим не только для заделки щелей в полах из дерева, но и для выравнивания поверхности полов.
Те, у кого нет времени или желания возиться с замешиванием клеевого раствора, могут воспользоваться более простыми способами заделки щелей. Например, можно купить в магазине шпатлевку по дереву. Однако следует учесть, что, во-первых, этот метод применим, если зазоры в полах небольшие, а во-вторых, ремонт не будет долговечным, поскольку шпатлевка имеет свойство со временем растрескиваться и крошиться.
Основные способы косметического ремонта деревянного настила Один из самых дешевых способов избавиться от зазоров между досками – с помощью бумаги, клейстера и медного купороса. Как это делается?
Отремонтировать деревянный пол можно также с помощью шнура. Так можно не только заделать щели, но и половиц. Для работы понадобятся шнур по ширине зазоров, опилки, шпатлевка и столярный клей или ПВА.
Схема заделки щели шнуром Если в доме завелись мыши, они могут прогрызть пол, и в результате появятся щели. Указанными выше способами заделки тут не обойтись, поскольку неприятная история может повториться. Чтобы это предотвратить, щели нужно сначала заполнить смесью цемента и битого стекла. После этого зазор заделывается шпатлевкой (можно использовать магазинную либо самостоятельно приготовить смесь). Затем место ремонта шкурится и покрывается краской.
Для более качественной заделки вместо цемента и битого стекла можно использовать бетонный раствор с алюминиевой крошкой.
Кроме описанных способов заделать щели между половицами есть множество других. Наиболее современным из них, по мнению профессионалов, считается применение герметиков на силиконовой или акриловой основе, которые предназначены специально для работ по дереву. Если вам есть, что добавить пишите комментарии!
Деревянный дом — безопасное и экологичное жилье с особой уютной атмосферой. Древесина прекрасно сохраняет тепло, наполняет дом приятным лесным ароматом, отличается высокой прочностью и долговечностью. Это эстетичный и привлекательный материал, который гармонично впишется в пейзаж и позволит создать любой дизайн.
Однако дерево имеет ряд недостатков, среди которых подверженность негативному влиянию влаги, кручению и рассыханию, усадке. В результате чего на бревне и на брусе, а также между материалами появляются щели.
В процессе усадки дома и из-за сильных перепадов температуры, отсутствия правильного утепления и гидроизоляции на деревянных материалах и между ними появляются трещины. Чтобы этого избежать, важно провести обработку древесины еще во время строительства.
Бревно и брус покрывают антисептиками после изготовления пиломатериалов, при сборке сруба и при завершающих работах по отделке. В дальнейшем деревянный дом тоже требует ухода. Защитную обработку проводят раз в 3-6 лет в зависимости от вида и качества антисептических средств.
В данном случае очень важно провести грамотное и надежное утепление деревянного дома , так как оно предохраняет брус и бревно от сильного растрескивания. Кроме того, нужно выбирать изделия с хорошей просушкой.
Мастера строительной компании “МариСруб” самостоятельно изготавливают брус и бревно, тщательно отслеживают каждый этап производства. Мы используем безопасную и качественную камерную сушку, которая предотвращает растрескивания дерева. Обязательно обрабатываем пиломатериалы защитными составами!
Если щели и трещины появились, дефекты нужно устранить. Они снижают теплоизоляционные свойства дома, в результате стены или пол будут продуваться, в помещении появятся сквозняки. Кроме того, трещины сильно портят эстетичный внешний вид дома. В дальнейшем щели разрастаются и усугубляют данные проблемы, отрицательно влияют на состояние пиломатериалов. Поэтому важно вовремя и правильно устранить дефекты.
На брусе или бревне образуются продольные щели и трещины, так как дерево имеет волокнистую структуру. Но в редких случаях образуются и продольные дефекты из-за перегрузки или гниения древесины. При данной проблеме пострадавшие участки нужно заменять. Продольные же щели можно устранить самостоятельно при помощи легких методов.
Продольные трещины по структуре и направлению бывают следующих видов:
Заделывать щели и трещины можно при помощи монтажной пены, пакли и мха, шпатлевки или герметика, самодельных составов в независимости от вида дефекта. Отметим, что монтажную пена и силикон лучше не использовать для деревянного дома, так как синтетические средства нарушают экологичность и безопасность дерева. После такой обработки бревно или брус не смогут “дышать”. Кроме того, такие составы часто выделяют вредный токсичный запах. Давайте рассмотрим подробнее, чем и как заделать щели в деревянном доме.
Конопатка эффективно утепляет дом и закрывает образовавшиеся щели, надежно закрывая доступ холода в помещение. Мох и пакля — традиционные материалы для утепления деревянного дома и для заделки щелей, которые отличают экологичность и безопасность. Они не нарушат натуральность древесины и эстетичность строения.
Перед использованием берут влажный мох и полностью высушивают, а затем за полчаса до начала работ замачивают в воде. Затем воду сливают, мох выжимают и скатывают в валики. Валики закладывают в межвенцовые стыки, щели и трещины, уплотняют молотком или киянкой и оставляют сохнуть на три дня. После сушки излишки материала подрезают.
Вместо мха можно использовать паклю или джутовое волокно, которое укладывают в стыки и щели. Паклю по желанию заливают гипсом или цементом либо оставляют в чистом виде. Качество конопатки можно проверить гвоздем, ножом или острым шилом. Изделие втыкают между бревнами или брусом. Оно не должно проходить насквозь! Подробнее о конопатке деревянного дома читайте .
Устранение щелей и трещин при помощи герметизации — наиболее распространенный способ за счет доступности и легкости монтажа. Герметики прочно соединяют стенки разрыва дерева. Чтобы средство не попало на поверхность древесины, обклейте края щели малярной лентой. Затем в щели и межвенцовые стыки укладывают жгут из пакли или джута либо ткань для уплотнения. А уже сверху накладывают герметик при помощи шпателя или пистолета.
При нанесении герметика швы, стыки и щели не заполняют полностью до краев. Состав наносят так, чтобы он соприкасался в двух точках дерева и соединял две противоположные кромки. Герметик оставляют минимум на шесть часов, а после застывания заделанные щели закрашивают для получения более эстетичного вида.
Если средство во время работ все-таки попало на чистую поверхность бревна или бруса, после высыхания уберите его мелкой наждачной бумагой. Мастера компании “МариСруб” качественно и оперативно выполняют герметизацию деревянного дома, что обеспечивает надежную гидро- и теплоизоляцию, а также предупреждает рассыхание древесины и появление трещин или щелей.
Наиболее оптимальным средством для деревянного дома станет акриловый герметик. Это экологичное и безопасное средство без запаха. Оно не боится перепадов температур и сырости, надежно скрепляет стенки древесины и устраняет трещины или щели. Для деревянного дома нельзя использовать силиконовый герметик из-за вредного состава. Кроме того, такой материал нельзя окрашивать, и он испортит внешний вид дерева. Наиболее популярными являются такие марки, как Неомид и Евротекс российского изготовления.
Заделать дефекты можно при помощи готовой шпаклевки для дерева, которую отличает устойчивость к холоду и сырости. Она быстро сохнет и долго держится. Для незначительных трещин выбирайте густое средство на водной основе, так как оно хорошо сцепляется с деревом. Для глубоких дефектов — жидкие составы с содержанием растворителей. Сегодня вы найдете широкий выбор шпаклевки.
Акриловая — наиболее безопасное средство без запаха и цвета, которая подходит для трещин глубиной до 2 мм. Она сохраняет натуральную текстуру и оттенок древесины, легко наносится и быстро высыхает. Акриловая шпаклевка выравнивает поверхность и не пропускает влагу. Для внутренних работ также используют гипсовый состав. Это пластичный материал с легким нанесением. Он поддерживает комфортный микроклимат и абсолютно безопасен для деревянного дома.
Водостойкая шпаклевка подходит для заделки трещин снаружи сруба, так как она отличается повышенной стойкостью к влаге и сырости, к осадкам и перепадам температур. Состав изготавливают в виде пасты на основе клея, масел или полимеров. Полимерное средство маскирует трещины, швы, стыки и подходит для финишной отделки. Клеевая шпаклевка легко наносится на дерево и отличается высокой прочностью. А масляную основу используют, когда планируют дальнейшее покрытие древесины маслом, краской или лаком.
Если в деревянном доме появились глубокие щели и сколы, выбирайте безусадочную шпаклевку. Это качественный, надежный, прочный и долговечный состав, который прекрасно подходит для сруба. Вы легко сможете подобрать цвет средства под цвет дерева. Наиболее популярными являются шпаклевки фирм Тиккурила, Евротекс и Экстра.
Какой бы способ вы не выбрали, перед работой нужно тщательно очистить брусовые или бревенчатые стены, а также вычистить щели от мусора и пыли. Заделывать дефекты лучше в плюсовую температуру, в сухую погоду и на сухой древесине. После конопатки мхом стены оставляют сохнуть на три дня, при работе с другими материалами — минимум на шесть часов.
Заделка щелей в деревянном полу требуется в тех случаях, когда доски за время долгой их эксплуатации рассохлись, и начали издавать скрип некоторые половицы. Так как деревянный пол использовался веками, за это время придумано очень много способов его ремонта, а с появлением новых материалов, возможности устранения изъянов еще больше расширились.
Поэтому при возникшей необходимости произвести заделку щелей, всегда можно выбрать именно тот метод, которые наиболее доступен по исполнению. Чтобы быть в курсе способов решения этих проблем, нужно рассмотреть некоторые из них.
Ремонт деревянного покрытия можно условно разделить на три вида:
Доски тщательно перебираются, из них выбирают здоровые и крепкие экземпляры. Если это требуется, их немного обстругивают, чтобы выровнять неравномерно усохшие края.
Возможно, что некоторые из половиц придется полностью заменить, поэтому это нужно предусмотреть заранее, прикупив материал на замену. Если есть необходимость, меняют и некоторые элементы обрешетки .
После всех ремонтных и подготовительных действий, полы укладываются заново. При этом доски должны плотно подгоняться и закрепляться к лагам.
Подобный вид ремонта необходим, если заделывать щели, в связи с их размером, просто неэффективно.
Щели в досках пола могут появиться на различных его участках, поэтому нужно рассмотреть не только технологию работы, но и варианты материалов заделки, а также места, где могут возникнуть изъяны.
Между этими элементами строения всегда оставляются небольшие расстояния для вентиляции и на случай расширения материала при перепадах температур и влажности. Но если со временем они чрезмерно увеличились, то их необходимо будет заделать. Это можно выполнить с помощью строительной пены, иногда даже добавив к ней небольшие кусочки пенопласта. Работа проводится поэтапно:
Сначала необходимо аккуратно демонтировать плинтуса;
Затем очистить щели от пыли и скопившейся грязи;
После высыхания пены, излишки ее срезают ровно по по ловицам;
Сверху швы лучше всего будет заделать шпаклевкой , чтобы в порах застывшей пены не собиралась пыль;
Ремонт пола, на любых его участках, можно провести клеевым составом, который может изготовлен одним из двух способов:
Первый вариант
Второй вариант
Можно провести ремонт половых покрытий и по-другому, используя ремонтный состав из опилок и клея, но с добавлением цемента .
Этот способ часто применяют не только для заделки расширившихся щелей, но и для выравнивания поверхности пола до гладкого состояния.
Если не хочется возиться с изготовлением сложных составов из многочисленных ингредиентов, можно, конечно же, поступить проще: приобрести в строительном магазине специальную шпатлевку по дереву и заделать щели ей. Этот вариант подходит в том случае, если щели совсем не велики . Но нужно знать, что такая шпатлевка осень часто достаточно недолговечна - она со временем может растрескиваться и рассыпаться. Поэтому ее лучше использовать тогда, когда планируется затем закрыть старые доски фанерным настилом.
Готовую шпатлевку также наносят узким или резиновым шпателем, вдавливая ее в щели. После ее просыхания, нужно провести выравнивание заделанных поверхностей, используя имеющиеся средства абразивной обработки дерева.
Этот способ легко выполним и совершенно не дорогостоящ. Для выполнения подобного процесса понадобится клейстер, бумага и немного медного купороса или, как его еще называют, «синего камня». Этот ингредиент состава необходим для того, чтобы в клеевой массе со временем не появились гнезда различных мелких насекомых.
Давно известен способ заделки щелей и не только между половых досок, но и в стенах, с помощью шнура, выбранного по ширине отверстий. Применение этой народной технологии поможет не только избавиться от щелей в полу, но и избавит жильцов от неприятного скрипа досок.
Для процесса ремонта подобным способом необходимо иметь бечевку , веревку или шнур из любого материала, опилки, клей столярный или ПВА и шпатлевку.
Издавна применяют и более сложный способ заделки щелей - с помощью тонких реек, стесанных на угол в виде клиньев. Эти детали должны быть тщательно подогнаны и не должны сильно распирать собой половицы, но, в то же время , полностью закрывать щели. Работа проводится в несколько этапов.
Кроме способов, упомянутых выше, существует много и других известных методик. Кроме того, строительные магазины могут предложить для этих целей многочисленные современные материалы.
Этот материал обрабатывают столярным клеем и утрамбовывают его в щели его в щели с помощью подручного инструмента . После высыхания клея, щели подкрашивают в тон с общим полом.
Затем после высыхания клея, щели шлифуются, и покрывается краской.
Герметик прекрасно закрывает щели и освобождает от возникшего скрипа. Растекаясь под создаваемым в шприце давлением, он закрывает всю внутреннюю поверхности без трамбовки или приложения других усилий. Это - долговечный и достаточно надежный материал, который избавит от проблем на долгие годы.
Хорошо подходят для устранения щелей герметики, изготовленные на акриловой и силиконовой основе, которые предназначены для работы с деревом. Они очень просто наносятся, быстро сохнут. Поэтому, если нет опыта в изготовлении особых составов или отсутствует желание возиться с ними, но есть возможность приобрести готовое средство для такого ремонта, можно остановить свой выбор на герметике.
Уже много веков люди используют дерево в качестве покрытия пола в своем жилище. Конечно, современные варианты из высококачественных материалов стали вытеснять деревянные полы, но многие люди и сейчас, вопреки модным тенденциям, отдают предпочтение экологичным и практичным изделиям из дерева.
Однако у деревянного пола есть свои особенности, которые связаны с постепенным образованием в них щелей. Эта особенность влечет за собой ряд неприятных моментов, связанных со скрипом, забиванием этих пространств бытовой пылью, а главное – поступлением холодного воздуха в жилище. Поэтому тем, кто решил изготовить пол из дерева, сразу нужно продумать варианты, как заделать щели в деревянном полу. К счастью, за много лет люди научились устранять данный нюанс с помощью различных современных методов и материалов.
Образование щелей между досками, покрывающими пол – неизбежный процесс. Чем чаще в доме происходят ремонты и перестановка мебели, тем быстрее происходит износ деревянного покрытия. Если бережно относиться к полу, ухаживать за ним, обеспечивать оптимальные температурные условия в квартире, стараться распределять нагрузку, создаваемую за счет веса мебели, то прослужит он очень долго. При аккуратном использовании дерево рассохнется, но не сильно.
Маленькие щели легко заделать, выполнив несложный косметический ремонт пола разными способами, доступными почти каждому человеку. Заделывать большие пространства, которые образовывались длительное время, будет весьма трудозатратно ввиду большого объема работ.
Существует несколько вариантов ремонта деревянных полов:
Конечно же, никому не хочется менять весь пол. Но если речь идет о больших зазорах, повреждениях обрешеток, на которых закреплен настил, то полный демонтаж – идеальное решение. При помощи вспомогательных инструментов извлекают старые доски, осматривают их на наличие дефектов и отбирают те, которые пригодны для повторного использования.
Доски, в которых обнаружены щели, подвергают ремонтным работам. По возможности совсем поврежденные половицы выбрасывают, заменяя их на новые. Укрепляющие лаги также осматривают и демонтируют, если видно, что долго они не прослужат (прочность лаг имеет существенное значение, ведь именно их состояние определяет надежность самого пола).
Когда все половицы отремонтированы и заменены, каждую из них тщательно подгоняют друг под друга, чтобы не было зазоров и разницы по высоте. При необходимости такие дефекты сглаживают рубанком.
Если пол поврежден локально, указанные операции проводят только на том участке, который требует замены половиц.
Щели в древесине – естественный процесс у данного материала. Не стоит относиться к этой проблеме серьезно. Главное, понять причину, по которой в дереве произошли изменения, приведшие к образованию пустот и зазоров, так как ремонт пола может оказаться пустой тратой времени и средств, если не устранить провоцирующий фактор.
Самая частая причина – это усыхание древесины вследствие пониженной влажности. Несмотря на то, что она меняется сезонно, и в межсезонье, когда влажность на улице довольно высока из-за большого количества осадков и доски также напитываются влагой, поврежденные половицы, увы, не могут вернуться в свое первоначальное состояние, так как они безвозвратно деформированы.
Проблему влажности можно убрать при помощи специальных увлажнителей и правильно подобранной температуры в помещении, ориентируясь на установленные термогигрометры.
Оптимальный диапазон влажности для древесины составляет порядка 40-50%.
Вторая причина рассыхания досок может быть связана с изначально неправильной укладкой покрытия пола. Во-первых, это зависит от стяжки: если она как следует не высохла, то остаточная влага будет впитываться в настил и способствовать его деформации в будущем. Стяжка должна сохнуть не менее месяца. Ее влажность на момент укладки пола не должна превышать отметку более 3-5%.
На долговечность настила оказывает влияние влажность подложенной под доски фанеры . Перед монтажом она должна быть как следует высушена, чтобы не сдавать избытки влаги в дощатый пол.
Клей, который используют при укладке деревянного настила, также содержит большое количество влаги. Она легко испаряется из древесины в период высыхания только в том случае, если пол еще не покрыт лаком. Поэтому во избежание неприятной ситуации нужно оставить чистый пол для полного высыхания клея примерно на неделю , а лишь только затем красить и покрывать его лаком.
Если деревянный пол стелют в частном доме, где доски более массивные и толстые, выбирают клей с минимальным количеством растворителей или вовсе без них, чтобы толстый слой дерева не задерживал излишки влаги. Тогда как узкие дощечки (пол из которых можно встретить в старой «хрущевке») легче справляются с данной задачей.
Третьей причиной образования щелей в деревянном полу является порода древесины. Самые капризные в этом плане – материалы из ясеня, вишни или бука . Они способны легко отдавать влагу при повышении температуры в комнате и забирать её при соответствующих условиях. Такие колебания неизбежно ведут к изменению плотности и геометрии доски. Для средней полосы самым устойчивым к влажностным изменениям является дуб . Очень хорошо справляются с этой проблемой тропические породы деревьев.
В любом случае, если проблема трещин возникла, нужно ее исправить.
Важно то, что реставрация пола (заделка трещин, шлифовка, покрытие лаком) будет наиболее оправдана и эффективна, когда в помещении выдерживается стабильная влажность в течении долгого времени.
В зависимости от степени повреждения пола выбирают наиболее оптимальный способ его ремонта. Самый известный метод косметического ремонта мелких щелей и трещин в деревянном полу – заполнение их специальными полужидкими составами (строительная пена, герметики, шпатлевка и другие многокомпонентные смеси). Их можно изготовить самостоятельно или приобрести уже готовые в строительном магазине.
Если дерево сильно деформировалось и появились широкие щели, их можно убрать при помощи пенопластов, узких дощечек или канатных шнуров . Это довольно трудоемкий метод, но более долговечный, чем первый. Пожалуй, наиболее дорогостоящий и трудоемкий ремонт пола – это полная или частичная замена поврежденных половиц.
Когда до разборки полов еще далеко или смена старых досок не предоставляется возможной, но щели уже доставляют ряд неудобств, для их заполнения используют специальные полужидкие смеси.
При выборе заполняющей смеси для ремонта пола нужно ориентироваться на те составы, которые подойдут для работ по дереву. Для заделывания небольших швов можно использовать герметик из силикона . В состав данного материала добавляют пигменты. Таким образом, можно подобрать герметик, который идеально подойдет под цвет пола. Данный состав обладает хорошими адгезивными характеристиками в отношении дерева. Наносят его штапелем из резины или пластика, равномерно распределяя и выравнивая поверхность при его помощи.
После застывания смеси получается гладкая поверхность, которая не впитывает влагу и не разрушается под воздействием моющих средств. Это, а также то преимущество, что материал данного герметика не крошится и не извлекается из щелей на протяжении всего срока службы пола, делает его весьма конкурентоспособным.
Аналогично данному материалу используют акриловые герметики . Разница только в том, что заделанные щели придется закрашивать, так как в данную смесь не вносятся красители.
Что касается гипсовых шпатлевок, они тоже очень популярны при ремонте деревянного пола , в основном, благодаря своей низкой цене. Как и предыдущие смеси, шпаклевку наносят штапелем и ждут, пока она подсохнет. Далее повторяют нанесение, так как при высыхании испаряется большое количество влаги и материал дает усадку.
После того как подсох финальный слой, поверхность швов нужно обработать с помощью наждачки и закрасить выбранной краской. Материал шпаклевки не полимеризуется, как вышеописанные герметики, поэтому со временем он может растрескаться и швы снова придется заделывать.
Более практичными считаются шпаклевки из эпоксидных смол . Благодаря высокой степени адгезии и низкому коэффициенту усадки данный смеси широко используются для заделки трещин и щелей до 5 см. После застывания образуется очень прочный состав, который не требует повторной обработки.
Многие умельцы используют самостоятельно приготовленные смеси.
Самый известный вариант – клей ПВА и древесные опилки . Также часто применяют составы с эпоксидной смолой, цемента и кусочков пенопласта или монтажной пены. После высыхания швы обрабатывают наждачкой и красят в цвет пола, затем покрывают лаком.
Когда ширина щелей составляет более 3 см, а доски «ходят» между собой, прибегают к методу уплотнения швов.
Отремонтировать «играющий» пол можно своими руками:
В качестве маскирующего элемента можно использовать канатный шнур. Делать ремонт пола с помощью веревки несложно. Это изделие идеально подойдет, чтобы сделать ремонт в деревянных срубах и дачных домиках. Выбирают плотную полиэтиленовую или паклевую веревку , отрезают нужную длину (можно использовать двойную веревку для глубоких щелей). Плотно вбивают шнур в пространство между половицами.
Чтобы отремонтированный пол выглядел аккуратно, можно замазать поверхность веревки тонким слоем цветного герметика и выровнять его штапелем.
Если на старой даче пол прогнил или испортился из-за влажности, появились очень большие щели, из которых дует, или «поработали» грызуны, вышеописанные методы вряд ли подойдут. Конечно, можно обойтись без разбора пола, застелив его листами фанеры, но этот вариант не всегда оправдан, особенно когда речь идет о мышах. Оптимальнее всего перестелить старые доски . Это позволит не только избавиться от трещин, но и устранить мышиные ходы.
Чтобы избавиться от старого пола, для начала снимают плинтуса, меняют испорченные лаги, осматривают область под полом на предмет плесени и мышиного лаза. Если есть следы плесени, поверхности обрабатывают специальными антибактериальными и противогрибковыми составами. Места проникновения грызунов заделывают смесью цемента и битого стекла, а затем приступают к замене старого покрытия.
Если требуется поменять доски локально, нужно обратить внимание на стыки старых досок и вновь постеленных (при необходимости их подгоняют при помощи рубанка, шпаклевки, зашифровывают грубой наждачкой).
При неаккуратной эксплуатации и несоблюдении оптимальных условий деревянный пол начинает неизбежно деформироваться, создавая неприятный скрип. Самый простой способ устранить раздражающий звук – это заполнение рассохшихся пространств монтажной пеной. Такой вариант хорошо подойдет для щелей под плинтусами, так как они способны скрыть неровную поверхность застывшей пены. Однако этот способ недолговечен: данный материал постепенно разрушается в процессе эксплуатации, и пол снова скрипит.
Если стоит задача убрать скрипучий пол навсегда, то этот вариант не стоит потраченных денег. Лучше обратиться к более сложным, но надежным методам. Решить проблему скрипучего пола можно при помощи тех же клиновидных реек.
Еще один интересный и действенный вариант, который позволит избавиться от скрипа пола – установка металлических анкеров . Такой вид изделий позволяет решить проблему только для деревянного пола, уложенного на бетонное основание . Этот весьма эффективный метод очень трудозатратный, особенно если масштаб проблемной поверхности внушительный.
Для работ по установке анкеров понадобится дрель или перфоратор, дюбеля и сами анкеры. Через доску сквозь материал лаги делают отверстие в бетонное основание. Вбивают дюбель, а лагу укрепляют анкерами. Нужно учитывать дороговизну данного метода, пропорциональную размеру помещения. При расчете количества конструкций следует иметь в виду, что расстояние между ними не должно превышать одного метра.
Если при монтаже пола изначально использовались обычные гвозди, не исключено, что скрип происходит в результате трения древесины о тело гвоздя.
В данном случае, особенно если в полу много трещин, стоит не скупиться и обновить старые доски, а гвозди заменить на саморезы, которые не будут издавать подобный шум.
Разобрать пол полностью – трудоемкий процесс, но удаление деформированных половиц и старого крепления гвоздями не только избавит от скрипа, но и позволит утеплить помещение за счет отсутствия щелей.
Из простых методов борьбы со скрипом половиц используют укладку поверх древесного настила толстых листов фанеры. Такой пол будет тихим какое-то время, но не факт, что эта проблема не возобновится после.
Завершают процесс реставрации деревянного пола его покраской и лакировкой. Перед окрашиванием нужно еще раз проверить состояние досок, и при наличии трещинок аккуратно зашпаклевать их.
При выборе краски для деревянного пола следует учитывать:
Если рассматривать лакировку пола, следует знать, что данный вариант не подойдет, если:
Различают несколько типов покрытия пола: водно-дисперсионные краски, масляное покрытие и восковые краски.
Краску на водно-дисперсионной основе лучше использовать, если в квартире проживают аллергики или люди с астмой.
Самым старым считают метод обработки деревянного пола маслом . Этот метод отличается своей экономичностью и безопасностью. В качестве основ используют древесные масла, рафинированные соевые и подсолнечные основы, а также синтетические и природные смолы. Масло и смола обладают бактерицидным действием и смягчают трение досок друг о друга. Кроме того, промасленный пол плохо впитывает влагу (не страшно будет залить пол) и не очень активно выводит ее, поэтому трещины будут образовываться реже.
После того, как пол покрыт маслом, необходимо закрепить результат с помощью воска. Раньше повсеместно в богатых дворянских домах использовали воск для натирки пола. Обработанный воском пол можно встретить в «сталинке». А сейчас с помощью восковых основ реставрируются старые, крепкие, но потертые полы, чтобы придать им свежий обновленный вид . Восковые составы изготавливают из масляной основы с добавлением в нее пчелиного воска и дополнительных компонентов, повышающих эластичность состава. Дерево, обработанное таким образом, выглядит дорого и добротно.
Чтобы эффективно отреставрировать старый деревянный пол, перед тем, как начинать такую непростую работу, нужно принять во внимание некоторые нюансы.
Не каждая замазка подойдет для заделывания швов в древесине в «сталинке». Например, если устраняются трещины в полу из кедра, бука или каштана, то нельзя использовать акриловую шпаклевку. При взаимодействии с лаком нитрорастворители могут давать синие пятна на поверхности досок, поэтому при использовании таких составов желательно не лакировать полы. Идеальным вариантом будет цветной герметик . С помощью него можно сделать несложный ремонт небольших трещин практически на любой древесине.
Если деревянный настил сильно испорчен, но менять его нет возможности, можно покрыть и укрепить его листами фанеры, но предварительно стоит заполнить глубокие щели, чтобы впоследствии из них не дуло.
Перестелить старый деревянный пол не трудно, но еще проще бережно его эксплуатировать, тогда он прослужит не один десяток лет и сохранится при этом в отличном состоянии.
О том, как заделать щели между досками ламината, смотрите далее.
Большие и маленькие щели в деревянном полу могут появиться из-за самых разных причин: рассохлись доски, прогрызли мыши, неправильно был уложен сам пол… Но для бани подобное – недопустимо. Ведь щели – это не только неприятный запах из-под пола, но еще и сквозняки, и достаточно неэстетичный вид. А потому эту проблему нужно решать, а как именно происходит заделка щелей в деревянном полу, расскажет эта статья. Важно только изначально определить причину – и оттуда и отталкиваться.
Вот как раз в таком полу до новых щелей – недалеко, даже если предварительно был сделан неплохой ремонт. Лак с опилками как смесь здесь уже не подойдет – нужно брать силикон. А сама работа будет выглядеть так: поверхность хорошо очищается и высушивается. В шприц набирается антигрибковый силикон и им же делается заделка щелей в полу по всей ширине. А называется это средство – силиконизированный герметик, или акрил-герметик, приобрести его можно в специальных магазинах. Он продается в тубах и бывает разных цветов, держится в полу отлично, не выкрашивается.
Чтобы понять, насколько щель большая, нужно оторвать плинтуса и хорошо ее рассмотреть. Один из вариантов решения проблемы, чем заделать щели в полу такого типа, это натолкать в такие щели побольше джута, а иногда приходится перебирать и весь пол.
Так, если щели достаточно крупные и достигают 5 см, лучше их заполнить пенопластом или попросту запенить монтажной пеной. Для небольших щелей, 1-2 см, достаточно обработки шпаклевкой и установки новых плинтусов.
А здесь уже одними веревками или клеем не обойтись – необходима профилактика, чтобы мыши снова не прогрызли себе путь наружу. А потому, прежде чем замазать щели в полу от грызунов, их сначала заполняют для профилактики цементом с битым стеклом, и только потом оставшееся место заполняется шпаклевкой – например, опилкам с ПВА и просто магазинной для дерева. После всех этих действий все зашкуривается и красится.
Если же баня остается без присмотра надолго, то щели после грызунов заделать можно и пожестче – например, тем же бетонным раствором, только цемента в нем нужно взять побольше, добавив в него алюминиевую крошку.
Этот метод хорош тем, что даже с неровными щелями проблем не возникнет – промазанные клеем рейки гнутся хорошо и легко входят практически в любой зазор.
Если с рейками возиться некогда, можно попробовать и такие проверенные варианты:
Для заделки щелей можно использовать обычную паклю, которая сегодня часто применяется в сантехнике. Ее отмеряют на длину щели, кладут в клей, чтобы она намокла и забивают в щель. Как только высохнет – можно красить пол.
Если щель в полу едва достигает 1 мм, то можно ее обработать специальным раствором для шпатлевки дерева – например, BONA ParketGrunt, и покрыть после этого краской или лаком.
Если пол в бане совсем старый и с ним уже ничего не поделать, кроме как перестелить, то на время можно обойтись и таким вариантом – забить между половыми досками мелкие деревянные рейки, постелить поверх гидроизоляцию и набить фанеру, удерживать которую будут плинтуса. Получится ровный и теплый пол без щелей. Хотя самый верный вариант – это, конечно же, полностью перебрать пол в бане. То есть разобрать по досками и снова собрать – плотно подгоняя их друг к другу, а прогнившие заменяя на новые. Но это дорого.
Этот метод – один из самых надежных. Мешается эпоксид с отвердителем, и к этой смеси добавляется цемент 1:1 – пока консистенция не станет напоминать сметану. Только делать все это нужно быстро, а чтобы смесь не проливалась в большие щели, которые достигают 8 мм, их заранее лучше пробить веревочным шнуром, на 1-2 см вглубь. Наливать все это нужно небольшой горкой – после застывания она немного осядет. А затем – шлифовать дрелью с насадкой. Красить пол, конечно, нужно будет – заделанные щели окажутся черного цвета.
Проверен временем и такой «дедовский» способ борьбы с щелями: между досками на половину глубины забивается толстая синтетическая веревка, которая предварительно хорошо пропитывается клеем ПВА. А оставшееся пространство до края досок заливается шпаклевкой из того же клея и опилок. Причем в опилках примесей быть не должно, а густота самой шпаклевки – как у сметаны. Заливается все так, чтобы сверху как бы оставался бугорок – как только клей высохнет, его можно будет срезать обычным ножом.
Вариантов – множество! Главное – не бояться работы и делать все аккуратно.
