Основные ошибки при строительстве рубленых деревянных домов.
Рубленые дома верой и правдой служат людям уже не одно тысячелетие. Дома из массива дерева дарят своим владельцам ни с чем несравнимое удовольствие от проживания в комфортной микросреде. Массив дерева обладает высокой теплоемкостью (в 2,4 раза выше, чем у керамического кирпича), что позволяет сглаживать суточные колебания температур. Также пористая структура дерева позволяет естественным образом регулировать влажность в помещении за счет циклов поглощения и испарения влаги. Сруб относительно устойчив к подвижкам грунта и фундамента. Деревянная поверхность часто не требует какой-либо дополнительной обработки, кроме шлифовки и покрытия антисептиками для создания красивых интерьеров.
Впрочем, комфорт своим владельцам подарят лишь правильно срубленные деревянные дома. Постройка рубленого дома требует высокой плотницкой квалификации на уровне 6 разряда. Без опыта и квалификации практически невозможно срубить деревянный дом без ошибок. А ошибки при строительстве способны свести на нет все достоинства бревенчатого дома. Дома, построенные с ошибками легко узнать: строителям или владельцам приходится дополнительно их утеплять и обшивать снаружи и изнутри, чтобы скрыть дефекты, устранить сквозное продувание замков в углах и межвенцовых швов. Одним из современных вариантов домов из массива дерева, практически лишенных недостатков срубов, являются дома из клееного бруса . Благодаря особеннстям этой технологии, продувание швов и растрескивание дерева в таких домах практически исключено.
В данной статье мы кратко коснемся наиболее распространенных ошибок при строительстве рубленых домов.
Ошибки при выборе материала для строительства.
Согласно ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород» для строительства домов подходит кругляк сосны, ели, пихты и лиственницы. Лиственница является самым дорогим материалом, наиболее твердым и стойким к гниению. Ель обладает меньшей плотностью, излишней сучковатостью и склонна к большему растрескиванию. Оптимальное дерево для строительства дома - сосна в возрасте от 80 до 120 (140) лет, выросшая в северных областях (Архангельской, Ангарской, в Карелии) на сухой песчаной почве, высотой не менее 24 метров. Лучшие сосновые бревна имеют темно-красный или желто-красный цвет ядра, что свидетельствует о высокой плотности древесины. Более рыхлые сорта имею ядро бледно-желтого окраса. Лес зимней рубки вразрез с народными преданиями на самом деле имеет более высокую влажность заболони (на 25-50% выше , чем летом), большее количество крахмала и, поэтому, легче поражается грибками. Определить круглые лесоматериалы зимней рубки можно с помощью качественной пробы на крахмал: на окоренную древесину наносится штрих йодным карандашом. Если штрих синеет - перед вами дерево, срубленное зимой.
Для строительства допускаются (это не означает, что вы должны соглашаться на приобретение таких материалов) лесоматериалы с такими пороками как грибная синева и цветные заболонные пятна (глубиной не более 1/20 - 1/10 диаметра торца), чревоточины (не более 5-10 штук на 1 погонный метр), боковые трещины от усушки не более 1/20 -1/5 диаметра торца, кривизна ствола не более 1-2% (1-2 см на 1 погонный метр). Бревна, используемые для строительства, должны иметь величину сбега (утончение бревна к вершине) не более 0,8 см на 1 м длины.
Не допускаются в круглых лесоматериалах гнили (заболонная, трухлявая, ядровая) и табачные сучки (разложившиеся сучки бурой или белой окраски, рассыпающиеся при нагрузке).
Минимальный диаметр кругляка для жилого дома - 22-24 см. Ширина пазов должна составлять не менее половины диаметра бревна, а в северных районах может быть увеличена еще больше. При меньшем размере пазов уменьшается расход лесоматериалов, но толщина межвенцовых швов становится меньшей, а дом - более «холодным».
Рубка углов может производиться без остатка «в лапу» или с остатком - «в угол». Рубка «в угол» делает соединения надежнее, а сруб остойчивее. Кроме того, припуск дерева лучше защищает замок от воздействия атмосферных факторов. Рубку «в лапу» обычно применяют при последующей обшивке углов или всего сруба. Для жилых домов устройство соединения бревен в углах должны иметь внутренние замковые элементы, исключающие сквозное продувание угла (соединение бревен «в чашу» с пресекой или «в обло» с пресекой). Рубка «в обло» из-за своей геометрии (опрокинутая чаша) позволяет лучше отводить влагу и быстрее просыхать соединению. Рубка внутренних замковых элементов требует высокой квалификации плотника, на такую работу тратится больше времени и стоит она дороже. В противном случае, углы жилого дома будут защищены от продувания лишь паклей (теплоизоляционным материалом). В этом заключается один из главных недостатков домов из оцилиндрованного бревна, где соединения бревен изготовляются промышленным способом без дополнительных внутренних замковых элементов.
Влажность лесоматериалов для строительства. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» допускает применение сырой цельной древесины для строительства домов с влажностью до 40% при следующих условиях: прогнозируемая усушка древесины не должна нарушать устройства и податливости соединений, а сами лесоматериалы должны быть подвергнуты антисептированию и для них должным быть обеспечены условия для просыхания высыхания и защита от увлажнения. Оптимально если сруб просыхает, установленный по месту на фундаменте и под кровлей. Срок сушки от 6 месяцев до 1 года. Если сруб простоял у продавца в стопах (отдельных частях сруба по 5 венцов, удобных по высоте для обработки) без кровли 6-12 месяцев, то с большой вероятностью это означает, что дерево будет поражено гнилью. Допустимо приобретать срубы, выстоявшиеся под кровлей.
Важно понимать, что чем выше влажность у лесоматериалов, тем больше будет усадка дерева, и тем шире раскроются межвенцовые щели, щели в угловых соединениях (особенно при дефектах рубки), тем больше будет растрескиваться дерево.
Почему же не рубят дома из сухого дерева? Сухая древесина имеет большую плотность и твердость, и гораздо труднее поддается обработке. Оцилиндрованное бревно подвергают по заказу камерной сушке после обработки. Однако дерево камерной сушки может искривляться в процессе набора равновесной влажности на стройплощадке. Используют в строительстве финскую и карельскую сухостойную сосну равновесной влажности, но это уже эксклюзивная продукция. Кроме того, правильно собранный сруб из сырой древесины во время просыхания в собранном состоянии «садиться» по месту, уменьшая размер сквозных щелей и, соответственно, коэффициент продувания стен. Важно знать, что окрашивать (не имеется в виду обработка антисептиками) древесину можно только если ее влажность не превышает 15%. В противном случае дерево сильно растрескается при высыхании. Поэтому же обработка срубов допустима только паропроницаемыми антисептиками. Обработка влажного (сырого) сруба паронепроницаемыми антисептиком также приведет к растрескиванию дерева по мере его просыхания.
Для нагелей (шкантов) должна применяться только сухая (не более 12%) прямослойная древесина без сучков. Березовые нагели обязательно должны быть антисептированы.
Скрепление бревен на металлические элементы (обрезки арматуры, длинные гвозди) не рекомендуется, так как на разделе сред скапливается влага, и металлические элемент становятся очагами биологического разрушения древесины. Обычно арматуру используют недобросовестные строители для скрепления и «натяга» кривых бревен, что приводит затем к нарушению нормальной усадки сруба, образованию щелей и выпиранию отдельных бревен. Категорически запрещается пробивать гвоздями угловые соединения бревен, так как это будет мешать движению дерева при усадке, и будет способствовать образованию щелей (гвозди после усушки дерева будут возвышаться над поверхностями).
Виды обработки лесоматериалов для строительства.
Наиболее традиционным для России является кругляк. В Скандинавии используют лафет (от норвежского «lafteverk» - сруб) - стесанные с двух противоположных сторон на два канта бревна, или полулафет - протесанные на один кант с внутренней стороны бревна. Стоимость тесаного сруба может быть на 35-50% выше, чем сруба из кругляка. При обработке кругляка строители иногда оставляют неудаленными участки луба (подкорье). По нормам на кругляке может оставаться не более 20% луба. Однако лучше удалять луб полностью с помощью острожки (строгания), так как луб содержит много полисахаридов, которые являются отличной средой для питаний микроорганизмов и насекомых, способных повредить древесину. Также при острожке удаляются молодые менее стойкие к поражению грибами и насекомыми слои заболони.
Между первым окладным венцом и фундаментом должна укладываться гидроизоляция. До сих пор строители почем-то используют для гидроизоляции недоговечный материал на основе картона - рубероид, в котором образуются сквозные отверстия и щели за 7-10 лет. Для гидроизоляции необходимо использовать современные битумно-полимерные материалы со сроком службы 25-50 лет. Конечно, недопустимо и полное отсутствие гидроизоляции. Использование подкладной доски под окладной венец снижает теплопотери путем теплопередачи от сруба к фундаменту, уменьшает риски биологического разрушения окладного венца. Согласно требованиям СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» такие деревянные подкладки (подушки) следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород (дуб, осина). При необходимости подкладные доски могут быть заменены на новые. Замена окладного венца - гораздо более трудоемкая процедура. Нижние венцы дома необходимо защищать от влаги. Наибольший вред наносит отраженные от земли брызги осадков и снег, приваленный к стене. Для защиты бревен от брызг и снега рекомендуется поднимать фундамент над планировочной отметкой минимум на 40-50 см.
К дополнительным факторам защиты сруба относятся выступающие над цоколем брызгозащитные козырьки, длинные свесы кровель (75-120 см) и оснащение кровель водосточными желобами и трубами.
Ориентация бревен при укладке. Каждое дерево имеет естественную кривизну из-за ветровых нагрузок во время роста дерева. При укладке бревен их непременно укладывают кривизной вверх, чтобы нагрузки от вышележащих конструкций компенсировали изгиб древесины. Если не соблюдать этот принцип, то бревна будут выпирать в стороны. В норме отклонение венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины не должно превышать 3 мм.
Размер межвенцовых зазоров не должен превышать 1 мм. При русской системе рубки достаточно тяжело выполнить данное условие, так как по мере просыхания дерева щели раскрываются. Преимуществом обладает норвежская система рубки с расклинивающимся продольным пазом и скользящим самозаклинивающимся замком, при которой, по мере просыхания дерева, бревна усаживаются друг относительно друга, уменьшая размер межвенцовых щелей.
В России традиционно продолжают утеплять межвенцовые щели рубленых домов натуральными материалами, такими как лен, джут, войлок, мох и т.п., которые не являются эластичными, подвержены биологическому разрушению, являются средой для размножения микроорганизмов и насекомых. Все эти материалы требуют повторных конопаток. Между тем, в Скандинавии используют в качестве межвенцового уплотнителя эластичную саморасширяющуюся пенополиэтиленовую ленту, применение которой избавляет от необходимости повторных конопаток.
При возможности стоит избегать соединений бревен в венцах по длине. Такие соединения ослабляют конструкцию сруба, и стены бревенчатого дома могут деформироваться. Бревна, используемые в конструкции должны быть по возможности цельными. И уж совершенно точно не стоит устраивать соединения в местах пересечений стен, где возникают концентрации нагрузок.
Усушка и разбухание древесины вдоль волокон проявляются в большей степени, чем поперек волокон. Поэтому все вертикальные стойки и колонны должны быть оборудованы площадками-домкратами компенсаторами усадки, которые подкручиваются на требуемую величину усадки, которая может длиться до 6-8 и более лет. Возможно, более эстетичным вариантом является установка компенсаторов усадки внизу колонн, где они не так заметны.
Не рекомендуется прорезать в срубе проемы для окон и дверей до окончания первого активного периода просыхания древесины (6-12 мес.). В этот же период не стоит подшивать пол, потолок и обшивать стены, так как это будет мешать нормальной вентиляции и просыханию древесины.
Особое внимание стоит обратить на вентиляцию подпольного пространства при устройстве деревянных перекрытий. Минимальная площадь сечения одного продуха должна составлять не менее 0,05 м 2 , а общая площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади подполья. Необходимо отметить, что данная конструкция перекрытий уже является архаичной. В мире в основном используют полы по грунту , которые позволяют пользоваться геотеплом, избежать проблем с влажностью в подпольном пространстве и поступлением радиоактивных почвенных газов в дом.
3. Ошибки отделки рубленого дома.
При устройстве оконных и дверных проемов следуем помнить, что минимальное расстояние между проемами составляет 90 см. Простенки должны быть укреплены шкантами. Для установки в рубленые дома лучше использовать окна и двери с рамами шириной не менее 10 см, что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатке дома.
Крепление брусков окосячек для рам дверей и окон должно быть скользящим - без использования гвоздей, так как усадка деревянного дома может длиться достаточно долго. Над окнами и дверьми оставляют компенсационные зазоры под затесом верхнего бревна на усадку величиной 5-8% от высоты проема.
Лучше использовать для уплотнения рам окон и дверей саморасширяющиеся эластичные уплотнительные ленты. Обычная монтажная пена при расширении может деформировать оконные рамы, а при усадке дерева образовать трещины. Если она используется, то после застывания она должна быть укрыта снаружи от воздействия солнца и влаги гидроизоляционной паропроницаемая самоклеящейся бутилкаучуковой лентой. Изнутри пена должна быть укрыта пароизоляционной лентой. Незащищенная пена быстро разрушается, как в доме на фотоснимке ниже.Отделка межвенцовых швов собранного сруба после окончания первого этапа интенсивной просушки (12-24 мес.) штапиками или канатиком носит лишь декоративный характер, способствуя трате средств и времени, но не предохраняя стены от продувания. Современные эластичные и паропроницаемые межвенцовые герметики (например, от отечественного производителя САЗИ) позволяют предохранять межвенцовые щели от сквозного продувания и создавать эстетичный внешний вид стен.
|
|
|||
Наружное утепление деревянного дома. Чаще всего к наружному утеплению приходится прибегать при обнаружении дефектов строительства, таких как сквозное продувание стен. Основной и самой критичной ошибкой является наружное утепление деревянного дома паронепроницаемыми утеплителями (пенополистирол, пенополиэтилен). В этом случае дерево лишается возможности просыхать, увлажняется, что повышает его теплопроводность и ускоряет биологическое разрушение. В пункте 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» предписывается располагать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома увеличивалась, а не уменьшалась.
Эстетика деревянного дома. Часто любители деревянных домов, где все элементы интерьера, такие как стены, полы, потолки, балки, перила, мебель выполнены из дерева, обнаруживают, что, пожалуй, немного переборщили с количеством деревянных поверхностей, которые создают ощущение жизни в «деревянной коробке». На выручку приходит смена мебели и окраска стен. Однако разумнее запланировать контрастные поверхности в доме еще на этапе проектирования. Это могут быть полы, потолки, поверхности столешниц на кухне, стальные элементы лестниц и ограждений, декоративные стены из натурального или искусственного камня.
Несмотря на разнообразие современных строительных материалов, постройки из дерева не теряют своей популярности. Сруб – это деревянное сооружение из нескольких венцов бруса или бревна, которые скреплены между собой в виде четырехугольника без крыши и напольного покрытия. Городня, повалуша, четверик, пятистенок, шестерик, восьмерик, «в обло», «в чашу», «в лапу», «в ласточкин хвост» – какими только не бывают срубы! Это своего рода заготовка, каркас вашего будущего деревянного дома. На Руси мастера умудрялись делать срубы, соединяя между собой бревна без единого гвоздя.
Когда дом «собран», можно приступать к одному из самых ответственных этапов отделки – шлифовке. Бревна с остатками коры, из которых собирается сруб, выглядят непривлекательно, к тому же подвергаются гниению и воздействию жучков-короедов.
Зачем производить шлифовку:
Инструмент для шлифовки сруба должен иметь достаточную мощность, но при этом не быть тяжелым. Оптимальное решение – паркетно-шлифовальная ленточная машинка, имеющая встроенные мешки для сбора опилок и пыли. К сожалению, если дом собран из полукруглого бревна, такой аппарат не справится с шлифовкой. При обработке пазов и торцевых участков в помощь владельцу – угловая шлифовальная машинка, в народе известная как болгарка. Шлифовка проводится с использованием насадок разной зернистости. Мелкоабразивные и крупноабразивные шлифовальные круги применяют поочередно для получения идеально ровной поверхности.
Этапы шлифовки сруба:
Прежде чем выбирать инструмент, нужно определиться со временем проведения шлифовальных работ. Шлифовка предваряет все остальные отделочные работы: ее проводят до нанесения антисептиков, антипиренов, пропиток и лакокрасочных материалов.
По правилам, производится спустя год после возведения сооружения. За это время происходит процесс усадки – естественного уменьшения объема бревна в связи с высыханием древесины и достижением баланса влажности между волокнами дерева и окружающей средой. За год под влиянием атмосферных явлений сруб темнеет, и шлифовка – необходимый этап его обработки перед дальнейшей отделкой.
Работы по шлифовке сруба выполняют исключительно после полного высыхания дерева. Влажное дерево не позволит шлифовке сделать поверхность идеально гладкой: волокна будут подниматься и сдираться машинкой неравномерно.
Сруб лучше шлифовать в теплую сухую погоду. Оптимальное время – конец весны и лето. Обилие солнечного света и высокая температура при минимальной влажности способствуют высыханию бревен перед шлифовкой. Если наступила пора затяжных дождей, а сруб не шлифован, и, разумеется, возможности высохнуть у него нет, стоит накрыть бревна полиэтиленом или другими укрывными пленками (например, рубероидом) и подождать, пока устоится сухая погода. Как мы писали выше, влага препятствует работе шлифовального аппарата, волокна набухают и приподнимаются. Наемные рабочие могут настаивать на проведении работы в любое время года и в любую погоду, так как ими движет временной лимит. Однако помните: после шлифовки они уедут, а в доме жить и любоваться последствиями шлифовки вам. Истинные профессионалы обязательно предупредят вас о минусах шлифовки во влажную погоду и не приступят к процессу даже в ущерб своему времени.
Интересно, что оптимальное время для сборки сруба – зима, а шлифовочные работы рекомендуется проводить через год после сооружения – выходит, что также зимой. Но выше мы писали о том, что самое удачное время – летний период. К тому же, после шлифовки необходимо обработать поверхность антисептиками, которые работают только при плюсовой температуре. Так как же быть, если возможности отложить шлифовку до теплых времен нет?
Зимой сконцентрированная в верхних слоях влага замерзает, образуя ледяную корочку. Лед не пропускает глубоко антисептик, который наносится после шлифовки. Поэтому все защитные пропитки теряют свою эффективность. К тому же, волокна древесины расширяются, деформируясь и образуя трещины. С другой стороны, зимой все природные процессы замедляются, плесень и грибок перестают представлять особую опасность для дерева, поэтому работы по обработке антисептиком можно отложить до весны. Но существует другая проблема: отшлифованный сруб без нанесения защитных пропиток пусть и при слабом, но все равно существенном воздействии УФ-лучей может пожелтеть, что приведет к необходимости в повторной шлифовке сруба весной.
Итак, если выхода нет и приступать к шлифовке приходится в зимний период, следует соблюдать особую технологию. Самостоятельно отшлифовать сруб зимой крайне затруднительно, к тому же, даже самый подкованный любитель не застрахован от ошибок, которые со временем сведут все труды на нет. Лучше доверить зимнюю щлифовку специалистам.
При отрицательных температурах запрещена шлифовка на открытом воздухе, поэтому вокруг строения сооружается своеобразный саркофаг – установленные по периметру строительные леса, обтянутые полиэтиленом или другим укрывочным материалом. Однако проблема ледяной корки на поверхности древесины все еще актуальна, поэтому внутрь саркофага с помощью тепловых пушек напускается горячий воздух до достижения нужной температуры. Только после этих процедур производится шлифовка профессиональным оборудованием.
Что касается шлифовки сруба в дождливую погоду , лучше все же избегать сырости в процессе обработки дерева. Влажные волокна набухают и приподнимаются, неравномерно срезаясь шлифовальной машинкой. В случае неизбежности шлифовки в дождь, соблюдается та же технология, что и при зимних работах: предварительное сооружение теплового саркофага.
Важно! Не оставляйте отшлифованную поверхность необработанной. Рекомендуется соблюдать временной интервал не более чем в 48 часов между шлифовкой и нанесением грунтовки и антисептиков, иначе сруб потребует повторной обработки.
Шлифовка – трудоемкий и ответственный процесс, однако, проигнорировав его сейчас, вы потеряете гораздо больше времени и средств в будущем, пытаясь восстановить некогда красивое деревянное здание, потемневшее из-за несвоевременной обработки.
-> Сруб своими руками -> Обработка стен срубаВообще-то, вначале я не хотел писать эту главу. Потому, что выводы, которые последуют, разочаруют многих. Однако эти выводы основаны на традициях Русского деревянного зодчества и опыте многих поколений плотников.
Если сруб срублен из цельных брёвен, он ни в лаке, ни в краске, ни в каком либо другом покрытии не нуждается.
Более того,
любое покрытие препятствует естественному воздухо-влаго-обмену бревна, а значит, ухудшает его эксплуатационные свойства, способствует развитию гнили, плесени, других заболеваний, и тем самым значительно сокращает срок службы!
Это прекрасно знали наши предки и НИКОГДА не покрывали брёвна в деревянных строениях!
ПРАВИЛО ДЕВЯТОЕ: Бревенчатые стены из цельного бревна не нуждаются в покрытии никакими составами!
Иногда можно услышать, что наши предки не покрывали срубы потому, что были бедными, нищими, да и материалов тогда таких не было!
Не были они ни бедными, ни нищими. А лакокрасочных материалов было не меньше, чем сейчас, причём - натуральных, качеством на порядок выше современных. Просто за тысячелетия деревянного зодчества люди убедились в пагубном воздействии любого покрытия на бревенчатые стены.
Потому-то на Руси и были распространены разные там резные штучки - они не только украшали бревенчатые строения, но и отвлекали взгляд от чёрных стен.
Ну а тот, кто был законченным и неисправимым эстетом, обивал свой дом досками (вагонкой) и красил эти доски. Например, в Белоруссии 90% деревянных домов украшены таким образом.
Жители Скандинавских стран покрывали срубы так называемыми шведским или финским составами, которые проверены временем, и через которые брёвна действительно дышат. Состав и способ приготовления вы без труда найдёте в Рунете. Я покрыл финским составом деревянный забор и не скажу, что он радует мой глаз. С цветом состава и технологией покраски можно поэкспериментировать, однако, скажу сразу, что срок службы этой краски не более пяти лет, что явно мало для наружных покрытий.
Если у вас рубленая баня, то я бы вообще не советовал чем - либо покрывать её стены, независимо от того, из чего она сделана: цельные брёвна или оцилиндрованные брёвна или любого вида брус.
В состав любых покрытий для дерева входят компоненты против насекомых, гниения, образования плесени и грибка: выражаясь понятным языком - ядохимикакты , а также противопожарные компоненты - антипирены. Сруб дышит, и через межвенцовый уплотнитель эти вещества легко проникают внутрь строения. Затем, через очищенные поры кожи они благополучно будут поступать прямиком в вашу кровь, минуя защитные фильтры организма. А кровь доставит все эти прелести в ткани организма, в мозг, во внутренние органы… Поэтому, как бы не расхваливали свою продукцию продавцы лаков и красок, придётся выбирать между внешней красотой бани и собственным здоровьем.
Иногда можно услышать такой вопрос: «А что же делать, если во вновь построенном срубе появилась плесень?»
Плесень в новом срубе может появиться только в том случае, если он был построен из невысушенных брёвен. Одним из главных условий появления гнили и плесени является повышенная влажность древесины (более 19%). Поэтому, единственное лекарство в этом случае - интенсивная просушка сруба . Сквозняками, тепловентиляторами, печами... Поверхностное антисептирование неэффективно, так как процессы гниения идут внутри брёвен. Кроме того, главная причина (повышенная влажность) остаётся.
Если у вас рубленый жилой дом, то в жилом помещении совершенно другие температурно-влажностные режимы, поэтому любого рода отделка, лаки, краски уже не будут действовать так пагубно, как в бане.
И, хотя я противник любого покрытия для бревенчатых стен, дам вам несколько советов, которые, я надеюсь, уменьшат отрицательные последствия этой процедуры.
Если сруб вашего дома собран из высушенного материала, то покрывать снаружи его можно сразу же после сборки.
Если сруб рубился из сырого леса, то покрывать его можно будет не раньше, чем через два года.
После снятия потемневшего внешнего слоя, наружные стены дома можно покрывать.
По поводу марки состава, исходя из опыта моих знакомых, скажу следующее: качественные, «дышащие» составы стоят очень дорого, однако альтернативы им нет. Приобретайте составы хорошо зарекомендовавших себя зарубежных производителей. Перед покупкой постарайтесь найти тех, кто уже применял эти составы для покрытия своих стен. Потому что подавляющее большинство сравнительно дешёвых покрытий - это «краски для новоселья», так как реальный срок их службы не более трёх - пяти лет.
Если вы покрыли брёвна снаружи, то изнутри их покрывать лаками и красками нельзя! Бревно должно «дышать» хотя бы одной стороной.
Сплошь и рядом приходится сталкиваться с недопустимым действием по отношению к цельным брёвнам, которое намеренно совершают современные строители - электрофуганком или фрезой-насадкой на бензопиле снимается внешний слой.
Это делается только с одной целью: порадовать глаз заказчика белизной свежеструганной древесины, однако, при этом нормальные здоровые брёвна калечатся, так как надрезаются и открываются древесные волокна.
На поверхности бревна оказывается рыхлые внутренние слои, которые менее стойки к воздействиям окружающей среды.
Более того, если материал не высушен хотя бы в течение года, в связи с повышенной скоростью усушки верхнего слоя, на поверхности таких брёвен будет происходить повышенное трещинообразование. Трещины толщиной в несколько сантиметров встречаются только в брёвнах, обработанных таким образом, в оцилиндрованных брёвнах и профилированном брусе.
Если такие бревна ещё чем – то покрыть, то это только усугубит ситуацию, так как отдача брёвнами влаги в атмосферу существенно замедлится. А влажность древесины более 19%, как я уже говорил, является главной предпосылкой для развития различных заболеваний.
Срок службы покрытого сруба в разы меньше, чем непокрытого!
Так уж устроен мир, что за всё нужно платить! Но почему - то, сплошь и рядом, платой за внешнюю красоту является наше здоровье!
Ну такая уж особенность у дерева: чернеет оно со временем! Но ведь мы же не красим (во всяком случае пока) свою кожу, чтобы выглядеть красивее, и не обрезаем себе пальцы, для того, чтобы они все были одинаковой длины...
Независимо от того, сами вы будете ставить сруб или наймете людей, вам стоит знать основные нюансы и особенности. Сборка сруба из бревен и бруса немного отличается, но основные отличия - в соединении углов. Вся остальная технология и особенности остаются такими же.
Срубы делают из бревна и бруса, только и брус и бревна бывают разными. У всех у них есть достоинства и недостатки, и о них - ниже.
Бревна есть ручной обработки - с них вручную (топором, рубанком, другим ручным инструментом) снята кора, форма при этом не корректируется. Так и остаются они с одной стороны большего диаметра, с другой - меньшего. При укладке на стену бревна разворачивают так, чтобы толстые и тонкие комли чередовались. Сборка сруба бани из такого бревна - исключительно ручная штучная работа. Каждая чаша прорисовывается на месте, ее подгоняют под бревно, уложенное снизу. Процесс длительный - уложить на место, прорисовать выемку и чаши, откатить, сделать паз в всю длину бревна, вырубить чаши, «посадить» на место, при необходимости подработать паз и/или чаши (снова откатить и исправить, если необходимо). Долго…
Бревно ручной рубки (рубленое) неидеально, но тем и привлекательно
Калиброванные или оцилиндрованные бревна проходят обработку на специальном станке. Из него они выходят одинаковые по все длине. Делают их стандартными - какого-то определенного диаметра. Сразу на предприятии в бревне формуется продольная выемка и деформационный паз (продольный распил, который уменьшает растрескивание при усушке). Также на предприятии может нарезаться чаша. При таком подходе все что потом остается - собрать сруб как конструктор. Бани из оцилиндрованного бревна собираются быстро. Но не все их любят: есть свои недостатки.
Оцилиндрованное бревно имеет одинаковый диаметр
При обработке бревна на оцилиндровочном станке, снимается большая часть лубочной древесины, самый плотный и прочный слой. В результате оцилиндрованные бревна более подвержены поражению грибками, насекомыми и заболеваниям. Все это «лечится» соответствующей обработкой и хорошей просушкой. Тем не менее, для некоторых этот фактор важен.
Независимо от типа бревна сборка сруба ведется на уплотнитель. Это мох, джут, льноватин. Они могут быть в виде волокон - пакли, но удобнее работать с нарезанным в виде ленты войлоком. Утеплитель прокладывают поверху бревна, закрепляют обычно скобами из строительного степлера. Тщательно выстилают чашу, тоже закрепляя полосы. Уложенный сверху венец прижимает утеплитель и он закрывает возможные щели. Сразу добиться идеального заполнения невозможно, оставшиеся зазоры заполнятся позднее, при конопатке сруба.
Уплотнитель в срубе из бревна обязателен Собирают срубы и из бруса. Он имеет более правильную форму - грани его ровные или относительно ровные, что облегчает отделочные работы. Брус бывает трех видов:
Как видите, идеального материала нет. Выбирать надо взвешивая все плюсы и минусы, учитывать цену не только на сам материал, но и на стоимость его укладки, принимать во внимание сложность отделки. Так строганный брус - самый дешевый вариант. Но если вы планируете стены оставить без обшивки, приводить их в порядок - ровнять, шлифовать - самостоятельно долго и сложно, а с участием наемных работников - дорого.
Немного о цене куба стройматериала и толщине стен. Если смотреть цену за куб, то бревно стоит намного дешевле. Но на сруб из бревна требуется намного больше стройматериала по кубатуре: оно имеет округлую форму и по факту толщина стен намного меньше диаметра. А если вы берете брус сечением 200*200 мм, то и стена у вас будет именно 200 мм. Так что реально разница в затратах на стройматериал получается не настолько и большой.
Толщина стены в зависимости от диаметра бревна (оцилиндрованное)
Второй момент - квалификация рубщиков и, естественно, оплата за их труд. Если сборка сруба своими руками не входит в ваши планы, то за услуги по рубке чаш и сборке стен из бревен вы заплатите больше. Особенно дорого обходится сборка бревен ручной рубки. Как уже говорили выше, каждая чаша прорисовывается и рубится «по месту», а это требует высокой квалификации и занимает много времени. Чащи же бруса режутся по шаблону - он вырезается из фанеры, обводится и вырезается, причем чаще всего - бензопилой. Тут квалификация, конечно, тоже нужна, но она значительно ниже.
Есть еще один вариант - заказать готовый сруб на деревообрабатывающем предприятии. Вы даете им проект, они привозят вам «конструктор» с готовыми чашами. Каждый элемент пронумерован, их только надо сложить по заданной схеме. Только один нюанс: если вы или нанятая вами бригада начали сборку сруба, и видите, что элементы «конструктора» не садятся, остаются больше щели, проверьте себя еще раз. Не начинайте корректировать чаши (особенно при большом расхождении). Скорее всего вы неправильно уложили бревна/брус. Если есть какая-то схема, еще раз перепроверьте, или позвоните на предприятие, где вы заказывали сруб. Пусть вам еще раз все расскажут. Обычно такое расхождение - это именно неправильная укладка венцов, а не недобросовестные производители.
Большие щели - скорее всего результат ошибки при укладке венцов
Рубка чаш бревен, способы соединения бревен и бруса в углах, примыкания простенков описаны тут.
Бревна или брус не просто складывают одно на другое, их скрепляют между собой. Без крепежа нельзя. В процессе сушки и бревна и брус «крутит». Установленный крепеж удерживает их на месте, не давая сильно развернуться. Если же крепежа нет, венцы вываливаются внутрь или наружу - зависит от направления преобладающих сил. Чаще всего это наблюдается на фронтонах, в стенах, где есть окна, двери.
Незакрепленные венцы вываливаются
Крепежные элементы могут быть металлическими или деревянными. Проще, естественно, с металлическими - их не надо заготавливать и с ними привычнее работать. Но металл не изменяется в размерах, а древесина усыхает. В результате сруб не садиться при усушке, а «повисает» на шпильках. Это приводит к образованию больших щелей между венцами. Так что металлические шпильки допустимы только при сборке сруба из клеенного бруса: он не усыхает. Гвозди же вообще использовать нельзя. Не для сруба они.
Также не рекомендуют использовать и куски арматуры, пружинные узлы и вообще, любой металл. Древесина проводит пар, и на металле он будет конденсироваться со всеми вытекающими отсюда последствиями (быстрое окисление и разрушение металла, а на ржавом металле древесина очень хорошо «зависает», еще одна болезнь - размножение грибков во влажной среде). Так что если решили собирать деревянный сруб, его собирают на деревянный крепеж.
Из дерева делают нагеля и шканты. Нагели - это длинные тонкие бруски круглого, треугольного или квадратного сечения. Чаще используют круглые, под них сверлятся отверстия чуть меньшего диаметра (на 1-2 мм меньше диаметра нагеля), в которые бруски забиваются. Под треугольные или квадратные необходимо подбирать диаметр сверла большего размера, а сверлить им будет очень непросто.
Нагели
Длина нагеля высчитывается в зависимости от сечения бруса: высоту трех венцов умножают на 0,8. Если у вас брус 200*200 мм, то три ряда - это 600 мм, после умножения получаем 600 мм * 0,8 = 480 мм. Такой длины должны быть нагеля.
Самый популярный диаметр/сечение нагелей - 25 мм или 30 мм. Делают их из твердых пород древесины - березы или дуба. Отлично противостоит силам кручения ель, так что и ель можно применять. Если следовать нормам СНиПа, то нагеля должны иметь влажность не выше 12%, в них не должно быть сучков и других недостатков, перед применением их обязательно обрабатывают антисептиками/антипиренами.
Сверлить надо строго вертикально
Ставят нагеля отступив от края бревна/бруса 200-600 мм, а потом через каждые 1,5-2 метра в шахматном порядке. Ставятся они строго вертикально, посередине бревна/бруса. Чтобы при усушке древесины венцы не повисли на крепеже, отверстия под них сверлятся на 2-3 см глубже. Чтобы проще было отследить глубину отверстия, на сверло наматывают полоску малярного скотча или яркой изоленты. По ним и ориентируются. Тогда даже при значительном уменьшении размера сруб будет садиться ровно.
Сборка сруба на нагеля - схема установки
При забивании нагелей важно контролировать усилия и бить строго сверху: чтобы не треснула древесина. Чтобы «заходили» в отверстия они проще, их окунают в масло (можно в отработку).
При сборке сруба из бруса или бревна технология работ такая:
Теперь немного по ценам на нагели. Они обычно продаются поштучно. Цена зависит от размеров и вида древесины, но однозначно можно сказать, что они дорогие. Чтобы сэкономить, люди покупают черенки для грабель (они имеют подходящий диаметр), нарезают их на куски нужной длины и используют. Только обратите внимание, что сучки и другие дефекты древесины надо вырезать.
Нагель квадратного сечения
Еще дешевле - купить доску подходящей древесины (сухую, сорта «элит» без сучков и дефектов) и распилить ее на бруски требуемого размера. Например, можно купить доску 50*25 мм, сделать из нее бруски 25*25 мм, нарезать на куски требуемой длины, края слегка заострить. Если не считать затрат времени, такой подход самый малобюджетный.
Сборка сруба на шканты менее популярна, так как требуют больше времени. Они скрепляют только два венца, так что работы с ними больше.
Сборка сруба на шканты
Под каждый шкант надо вырезать отверстия, в верхнем и нижнем бревне. Установить заготовленные крепежные бруски, потом аккуратно сверху «надеть» верхний венец. Работа точная, долгая и тяжелая.
Как выглядит шкант в распиле
На фундамент укладывают два слоя гидроизоляции. Это может быть обычный рубероид, но в современном исполнении он очень ненадежен, рвется уже через несколько лет. Для гидроизоляции сруба лучше использовать более современный вариант что-то типа Гидроизола. На участках с высоким уровнем вод или при большом количестве осадков, желательно сделать комбинированную гидроизоляцию: сначала фундамент промазать битумной мастикой, на нее наклеить гидроизол. Для надежности - можно в два слоя (второй тоже на битумную мастику).
Пример гидроизоляции
Перед укладкой бревен или бруса их необходимо обработать антисептиками и антипиренами. Но дело в том, что если вы потом планируете шлифовать сруб, его лучше не обрабатывать: обработанная древесина требует в разы больше усилий при шлифовке. С другой стороны, есть части, которые после сборки сруба будут недоступны. Если их не обработать, пока древесина не просохла, могут завестись грибки или она потемнеет. Потемнение нестрашно, его можно отбелить, а вот грибки - это уже хуже. Тем более для сруба бани, где периодически будет высокая влажность. Выход тогда - промазывать пропиткой только те части, которые окажутся закрытыми, а свободные поверхности пропитать после шлифовки.
После того, как бревна/брус пропитаны и высушены, начинается собственно сборка сруба. На гидроизоляцию укладывается первый венец, проверяется его геометрия - перемеряются диагонали, проверяются углы. Потом его крепят к фундаменту заложенными ранее шпильками. Если шпилек нет, сверлят отверстия и устанавливают анкерные болты (под шляпки засверливают отверстия, чтобы они были утоплены). Далее - по технологии. Если собираете на нагеля, то устанавливаете их через два ряда.
Анкера должны забиваться на глубину, не меньшую высоте бруса/бревна
Первые венцы без особых проблем укладывают руками. С набором высоты становится все сложнее поднимать бревна. Решается проблема просто: ставятся два наклонных бруса. Две стропы прибиваются изнутри к нижним венцам сруба, перебрасываются через стену. Они продеваются под бревно/брус, которые надо поднять, и тянутся наверх по наклонным брускам (смотрите фото).
Так поднимают бревна или брус на сруб
Ставят сруб сплошными стенами - без окон и дверей. Их вырезают после того, как стены выгнаны полностью и установлена крыша. Если сруб остается зимовать без кровли, можно окна/двери не вырезать: проветриваться будет достаточно и так. А вот если сруб завели под крышу, то для нормальной просушки оконные и дверные проемы необходимы.
Перед тем, как их выпилить, сруб скрепляют (прибивают фиксирующий бурс, который держит венцы в неподвижном состоянии). После того, как проем вырезан, устанавливают окосячку (брус, который держит проем, и к которому затем крепится рама двери или окна). Брус держится в пазу только за счет силы трения, больше он ничем не фиксируется. Так и бревна/брус остаются на месте и сруб может садиться.
Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится - никаких гвоздей, саморезов
Если будете вырезать проемы, окосячку установите обязательно. Хотя бы в таком варианте, как на фото выше - загнанный в паз брусок. Только еще раз обращаем внимание: он не крепится ни к чему. Держится только за счет силы трения. То есть, его просто забивают в паз. Если вы оставите проемы незакрепленными, бревна/брус скорее всего уйдут в разные стороны и вы станете обладателями таких стен, как на фото ниже. Выровнять их можно, но это долго и сложно.
Что будет, если не поставить окосячку на зиму
При этом сами двери и окна не ставятся: необходим сквозняк. Если вы хотите предотвратить посещения, затяните двери сеткой, мембраной, забейте проемы досками накрест, но воздух должен проходить.
После того, как стены выгнаны, начинают сборку стропильной системы крыши. В качестве мауэрлата используют верхний венец. При необходимости в нем выпиливают отверстия под установку стропильных ног. Кровельный материал можно не монтировать. Зимовать можно оставить стропила с обрешеткой, покрытые вертозащитной мембраной. Только крепить мембрану надо по всем правилам: начинать снизу, продвигаться вверх, полотна укладывать захлестом одного на другое, с проклеиванием стыков двусторонним скотчем. Крепить скобами с широкой спинкой из мощного степлера.
Сруб готов к зимовке
Пока собранный сруб стоит на участке, проходя усадку, нужно распланировать дальнейшие действия и последовательность выполнения работ. Чтобы дом или баня прослужили долго, предоставляя своим владельцам преимущества, из-за которых выбирают для строительства дерево. Материал живой. Способный как радовать, так из-за плохого отношения, огорчить.
Любой сруб на готовом фундаменте собирают сразу под крышу, чтобы меньше мочило стены и торцы. Далее его оставляют на период снижения естественной влажности наружных стен до приемлемой для дальнейших действий. В этот период со срубом ничего сделать не получится. Можно, конечно, но потом придется шлифовку и антисептирование постоянным составом повторить. На непросохшем бревне в первом случае задерется ворс, во втором антисептик не пропитает толком ничего. Во время усадки (усушки) сруб обязательно должен беспрепятственно проветриваться внутри.
Уменьшение влажности стен снаружи до 24% (на северной стороне) служит призывом к действию. Сруб за время прохождения первоначальной (самой заметной) усадки, скорее всего немного потемнел, атмосферные осадки подпортили уличные торцы. Все эти моменты надо перед антисептированием устранить. Будет полезно отторцевать сруб и отшлифовать бревно перед нанесением антисептика. Стены становятся гладкими и красивыми, выравнивается цвет дерева, уменьшается впитывание влаги, снижается расход краски. Шлифовать дом внутри может быть пока преждевременно, если влажность массива дерева там пока еще высока. Самыми последними просыхают внутренние углы.
После шлифовки сруб следует сразу же покрыть хорошим защитным составом. Красить нужно при температуре воздуха выше +7С°. В солнечную погоду состав высохнет быстрей. В пасмурную глубже пропитает бревно. Антисептируют сруб минимум на 2 слоя с интервалом. Защитному составу стоит колеровкой придать цвет потемней (защита от ультрафиолета). Просохли пиломатериалы стропильной системы? Можно открытые до этого для вентиляции карнизные и фронтонные свесы (напуски) подшить. Обработав антисептиком подшивочную доску. Цвет свесов крыши часто выбирают похожий на цвет окон и дверей. Теперь монтажу водосточной системы не мешает ничего.
В оконные и дверные проемы монтируются фальшкоробки . Являются обязательным условием для установки безусадочных элементов (окон и дверей). Укрепляют проемы, чтобы не увело формирующие их концы бревен. Доску и брусок для проемов тоже обрабатывают защитным составом. Лаком для наружных работ, чтобы птицы не заинтересовались утеплителем, полезно обработать после конопатки джут. Тщательно проконопатить сруб нужно будет единовременно, с улицы и внутри. Конопатке подлежат: стены, фронтоны, зауголки, вертикальная линия на выходе зауголка из стены, щель между подкладной доской и закладным венцом.
Параллельно вышеописанным работами можно сделать прокладку инженерных коммуникаций. Решить, что приемлемо по расходам закопать: септик или переливные фильтрационные кольца применить. Поставить ворота и забор. Затем к облагораживанию территории приступить. Можно электропроводку в деревянном доме скрыть . Отделать цоколь фундамента, когда все коммуникации в дом заведены. Поставить на улице беседку с барбекю, выложить в доме камин. Либо русскую печь. Далее внутренняя отделка идет. Чистовой пол лучше самым последним настелить, иначе придется шлифовать потерявшую во время строительства первоначальный внешний вид недешевую половую доску.
Сруб ручной рубки хорош своей долговечностью и натуральной красотой. Заказать подходящий дом, довести до ума со временем, реально любому работающему человеку. Через 1,5-2 года от начала рубки сруба можно будет за пришедшими на новоселье гостями закрыть дверь. Рубленый дом всегда уникальным выходит. Из оцилиндрованного бревна получаются дома-близнецы. Оцилиндровочный станок купить, инструкцию прочитать и рабочих нанять, гораздо проще, чем опытные бригады плотников в штате иметь и вникать в нюансы деревянного домостроения.
