Некоторые садоводы недоумевают: зачем тратить время на обрезку груши? Дерево исправно плодоносит, а лишние веточки удалять жаль. Если же вдруг хватить лишку, то дерево совсем перестанет плодоносить и ослабеет. Но регулярная обрезка дереву просто необходима. Без нее культурное растение не сможет давать добрый урожай. Именно эта операция стимулирует рост плодушек и пропускает солнечные лучи сквозь крону. Но провести эти действия следует грамотно.
Но груше требуется формирование кроны. Дерево имеет высокую энергию роста. И садоводу следует облегчить жизнь самому себе: ограничить размер дерева, проредить его крону для удобства ухода и сбора плодов. Дачники интересуются: нужно ли всегда обрезать нижние ветки у дерева? Эта операция проводится для удаления старых веток или для облегчения ухода: под деревом должно быть удобно передвигаться во время прополки или подкормки.
На правильно проведенную обрезку дерево отреагирует увеличением плодовых веточек и размеров плодов. Если укоротить макушку, то растение перенаправит энергию на образование боковых побегов, то есть начнет расти в ширину. За таким растением удобно ухаживать.
Удаление загущающих крону побегов позволит равномерно освещать зреющие фрукты. Их вкусовые качества улучшатся (повысится содержание сахара).
Неграмотная обрезка вызовет ослабление растения. Дерево будет стремиться восстановить слишком разреженную крону и прекратит образовывать плодовые почки.
Исключение составляет омолаживающая обрезка. При ее проведении грушу сильно подрезают, вводят в состояние стресса. На него взрослое растение отвечает обильным плодоношением. Но иногда это мероприятие вызывает гибель дерева.
Для того чтобы быстро и качественно провести обрезку, следует приготовить инструменты. Потребуются:
Важно помнить: во время обрезки через ранки проникает инфекция, поэтому инструменты следует обеззараживать.
Четкие сроки обрезки не установлены. Санитарную обработку проводят в любое время. После сильного ветра обязательно следует удалить поврежденные побеги. Для формирующей обрезки требуется выбирать время, когда сокодвижение прекратилось. Это поздняя осень, зима, ранняя весна.
Ранней весной рекомендуется вырезать волчки, которые отнимают силы у груши. До начала сокодвижения можно формировать крону. Если ветки растут вверх, то и летом проводится небольшая обработка. Во время созревания и плодоношения можно удалять ветки, затеняющие груши.
Осенью плоды уже собраны, листья опали, и сокодвижение прекратилось. Рекомендуется провести формирование кроны, совмещенное с санитарной обрезкой (при необходимости). Важно помнить: работы совершаются в сухую погоду, поскольку во время дождя в ранки может попасть инфекция .
Некоторые садоводы предпочитают прищипывать кроны груш зимой. Это объясняется наличием свободного времени и отсутствием бактериальных инфекций.
Но при этом следует понимать, что удалять замерзшую древесину опасно для дерева. И садовый вар накладывают на порез разогретым, а контраст температур нежелателен. Зимнюю работу с кроной груши проводят при температуре воздуха не ниже -5 градусов Цельсия. И осадков в это время быть не должно.
Целью операции является создание скелета, с которым впоследствии предстоит работать садоводу. Для начинающих дачников важно провести ее правильно, поскольку исправить ошибки будет довольно сложно.
При посадке саженец груши следует «обработать» секатором. Верхушку требуется подрезать на 1/4. Это простимулирует рост боковых побегов.
Первая подрезка предполагает удаление соседних с верхушкой ветвей «на кольцо». Нижние ветви следует оставить на высоте 50-60 см от уровня почвы, остальные вырезать. Между разнонаправленными ветками требуется выдержать расстояние 10-15 см.
В процессе роста груша образует правильный скелет, с которым удобно работать.
На второй год
На второй год начинается образование ярусной кроны. Формировка 1-го яруса кроны у двухлетней груши продолжается по тем же самым принципам:
- соседние с верхушкой побеги вырезаются;
- верхушка подрезается на 1/3;
- боковые отростки скелетных ветвей укорачиваются;
- удаляются все побеги, растущие внутрь кроны;
- вырезаются перекрещивающиеся ветки.
Двухлетнюю грушу таким образом подготавливают к образованию плодовых почек. При посадке дерева в затененных местах или ограниченности места в саду можно сформировать пальметту: плоскую крону. Тогда расстояние между посадками грушевых деревьев можно сократить в 2 раза. А освещаться растения будут отлично.
Обрезка трехлетней груши
Сразу после посадки в первые 3 года формируется ярусность кроны. Но только на 3-й год можно закладывать 2-й ярус. Он образуется на расстоянии 50-60 см от скелетных веток 1-го яруса. Принципы создания такие же, как и у 1-го яруса.
Обрезка груши-четырехлетки
В этот период садовод заканчивает формировать 3-й ярус кроны. Скелетные ветки третьего яруса отстоят от веток второго яруса на 50-60 см. Соседние с верхушкой побеги вырезаются. Перекрещивающие и загущающие крону побеги удаляются или укорачиваются.
Омолаживающая обрезка старой груши
Старые груши перестают давать обильный урожай. Но садовод не готов с ними расставаться. Вернуть плодоношение можно, если омолодить дерево. Схема обрезки:
- укоротить верхушку;
- удалить старые, больные ветки;
- проредить крону;
- удалить побеги-конкуренты;
- укоротить побеги разветвления.
Это достаточно жесткое средство. Но в некоторых случаях груша начинает обильно плодоносить.
Как правильно сформировать крону колоновидной груши?
Эта груша требует регулярной обрезки для сохранения особенной формы кроны. Правильная операция заключается в предотвращении излишнего количества плодовых почек: в первый год удаляют все цветущие побеги, во второй - оставляют 2-3.
Ветки колоновидного деревца укорачивают, чтобы не дать им разрастись вширь. Те, которые растут под тупым углом к стволу, вырезают. Цель мероприятия: поддержание формы кроны. Особое внимание уделяют центральному проводнику. Верхнюю почку регулярно обследуют для определения повреждения вредителями или болезнями. При установлении поражения побег вырезают и формируют новый проводник из побегов замещения.
Особенности обрезки груши в различных регионах, в том числе в Сибири
Правила обрезки для регионов несколько различаются. Перед проведением операции следует учесть зимостойкость груши. Если дерево склонно к подмерзанию, то осеннюю или зимнюю формирующие обрезки проводить не стоит. В Сибири климат холодный, с сильными ветрами. И период тепла короток. У груши не все побеги вызревают, а значит, они непременно вымерзнут зимой. Это ослабит растение. Незрелые (светло-зеленые) побеги требуется обязательно вырезать или укоротить до зрелой древесины.
В регионе с холодными, как в Сибири, зимами не рекомендуется делать осеннюю и зимнюю операции по формированию кроны, чтобы не снизить зимостойкость груши. Но санитарную обрезку можно проводить в любое время года. Следует воздержаться и от омолаживающей подрезки. Ее принцип: ввести старое дерево в стресс для того, чтобы заставить плодоносить. Но при долгой холодной зиме груша вряд ли переживет неблагоприятный период.
В регионах с теплым климатом подрезка производится в любое удобное для садовода время (с учетом сроков сокодвижения и плодоношения).
Распространенные ошибки
Неграмотная подрезка груши способна не только отсрочить плодоношение на неопределенное время, но и погубить дерево. Самые частые ошибки садоводов:
- оставляют верхушку неукороченной (дерево вырастает высоким, за ним сложно ухаживать, в том числе, подрезать);
- нарушают правила вырезки побегов «на кольцо» (образуется сучок, затем - дупло, груша нуждается в лечении);
- проводят операцию в дождь (в ранки проникает инфекция, развиваются заболевания);
- работают грязным инструментом (садоводы сами заражают любимые деревья);
- нарушают принципы образования ярусов (это приводит к загущению кроны и снижению урожая);
- оставляют крупные срезы без обработки (дерево не может быстро залечить их, остается открытым для инфекции);
- накладывают слишком толстый слой садового вара (под этой пленкой древесина начинает подпревать).
Любое из перечисленных нарушений приводит к ослаблению или заболеванию дерева. Это сказывается на урожае.
Основные принципы формирования молодых деревьев одинаковы для всех семечковых культур. Цель обрезки молодого деревца (в том числе, груши) – создать прочный скелет, крепкую крону, способную выдержать в будущем и внушительный вес плодов, и всю тяжесть снегопадов, которые на Урале, например, могут случаться и в июне. Мокрый снег, налипший на листья, часто ломает деревья.
С помощью формирующей обрезки мы закладываем базу для здоровья деревца груши в будущем и программируем его долголетие. Отличия формирования кроны груши обусловлены особенностями ее роста и развития.
Многие сорта груши имеют низкую побегообразовательную способность при большой силе роста. Это приводит к тому, что ежегодно образуется сильный прирост в виде мощных побегов, которые направлены почти вертикально и при этом они практически не ветвятся. Плодовые веточки на таком приросте долго не образуются, поэтому садоводы часто жалуются на позднее (после 7-8 лет) вступление груши в плодоношение.
Ослабить рост побегов и ускорить процесс образования плодовых почек помогут 3 приема:
Летом на молодых грушевых деревьях принято прововдить пинцировку. Пинцировка (от слова пинцет) – это летняя обрезка или, проще говоря, летнее прищипывание побегов груши. Удаление верхушки побегов летом приводит к задержке их роста на 15-20 дней. При этом питательные вещества перенаправляются на рост побега в толщину и закладку плодовых почек. В результате боковые почки пробуждаются, появляются боковые побеги.
Легкая летняя обрезка позволяет избежать радикальной обрезки осенью и весной. Помните, что сильная обрезка – это всегда большой стресс для дерева. К тому же она приводит к появлению жировых побегов – волчков. Летняя же прищипка побегов ускоряет их вызревание и повышает зимостойкость.
Укорачивающая обрезка помогает ослабить рост побегов. При этом также просыпаются почки, расположенные ниже места обрезки, появляются боковые обрастающие веточки и плодовые образования.
Помните, что чем сильнее степень обрезки, тем больше спящих почек просыпается, тем сильнее прирост на следующий год. Поэтому нельзя перебарщивать с укорачивающей обрезкой. Травма дереву может быть нанесена серьезная, а эффект получится обратный.
Очень эффективный прием. При отклонении побега его рост замедляется, образуются плодовые веточки – кольчатки и копьеца. Плодоношение наступает на 2-3 года раньше.
Тип формируемой у груши кроны разреженно-ярусный, как и у яблони, а вот форма кроны у яблони чаще всего раскидистая, у груши – пирамидальная.
К пяти годам молодая груша должна иметь штамб высотой 60-80 см, 2-4 ветви первого яруса, которые расходятся от центрального проводника в разные стороны. Затем промежуток 50-60 см, потом 2-3 ветки второго яруса, которые также расходятся в разные стороны. При этом ветви второго яруса не должны быть параллельны веткам первого яруса, чтобы не затенять их.
Центральный проводник должен быть самой высокой частью дерева. Ветки второго яруса должны быть короче веток первого яруса.
Лишние ветки с груши лучше удалять весной или осенью, когда дерево находится в состоянии покоя, но фактически, обрезку можно проводить в любое время года, если в этом есть необходимость. Чтобы правильно провести процедуру, нужно знать схему обрезки груши, а также просмотреть фото и видео по данной теме.
Из этой статьи вы узнаете, как правильно делать обрезку груши, и какие особенности нужно при этом учитывать. Также мы опишем правила проведения процедуры для деревьев разных возрастов и разных сезонов.
С приходом осени владельцы дачных и садовых участков начинают планировать мероприятия, направленные на подготовку сада к зиме и следующему сезону.
Рисунок 1. Пример правильной обрезки груши
Чаще всего возникают вопросы, касающиеся обрезки плодовых деревьев. В этой статье вы сможете ознакомиться с сезонными особенностями данной процедуры на примере груши, которая является не только очень вкусной, но и чрезвычайно полезной садовой культурой.
Примечание: Известно, что удаление лишних веток улучшает урожайность культуры и качество плодов, регулирует плодоношение и рост, улучшает форму кроны и помогает улучшить ее освещение.
С помощью данной процедуры можно вырастить крепкое дерево желаемой формы и высоты, а также сохранить его продуктивность на длительное время (рисунок 1). В процессе проведения следует учитывать множество факторов, среди которых немаловажную роль играет сорт дерева, в нашем случае, груши.
Следует знать, что у молодых саженцев (до 1 года) стволы укорачивают на 25% от их длины с целью разветвления кроны. Боковые же ветки укорачиваются только до первой почки.
На втором году жизни следует укоротить верхушку главного ствола на 25-30 см, а боковые побеги - на 6-8 см. При этом нижние ветки должны быть длиннее верхних, соответственно, форма кроны должна иметь форму пирамиды. Также следует знать, что чем старее дерево, тем медленнее на ней появляются новые побеги. Для достаточно зрелых экземпляров необходимость в формирующей обрезке возникает один раз в три года.
После подготовительных работ в первые два года жизни саженца, можно приступать к основной обрезке. Она проводится в два этапа - санитарный и формирующий (рисунок 2).
Лучшим временем для проведения первого является самое начало весны, когда возникает необходимость удалить все сухие и поврежденные ветки после зимы. Формирующая обрезка следует за санитарной, с интервалом в два месяца.
Набор инструментов для данной процедуры стандартный. Он включает в себя: секатор, сучкорез, садовые ножи и пилы. Напоминаем, что секатор применяется для удаления веток, диаметром в 2 см, для побегов более крупных размеров используют сучкорез. Небольшую чистку можно провести при помощи садового ножа, а большие ветки срезать садовой пилой.
Рисунок 2. Этапы обрезки груши
Какой бы инструмент вы не использовали, помните, что он должен быть чистым, без следов ржавчины, хорошо наточенным. Кроме того, перед применением его необходимо обрабатывать дезинфицирующим средством, чтобы уберечь растение от всевозможных инфекционных заболеваний, передающихся через инструмент.
Грушу можно обрезать в любое время года, кроме зимы. Чаще всего практикуется ранняя весенняя обрезка, которая проводится до наступления вегетационного периода. Однако, имеют право на существование летняя и осенняя, характеристики которых представлены ниже.
Поскольку данная культура цветет и плодоносит на прошлогодних побегах, то весеннюю обрезку нужно проводить очень рано, еще до момента набухания почек при температуре окружающей среды не ниже +5 градусов.
Примечание: Прежде всего, необходимо проредить крону дерева для лучшего доступа воздуха и света. Затем приступают к укорочению центрального ствола на четвертую часть его высоты, а также к удалению сухих или поврежденных побегов.
К тому же, ветки растут не только в высоту, но и горизонтально, поэтому горизонтальные побеги сохраняются, а идущие вертикально вверх и вниз, удаляются (рисунок 3). При вырезке веток под кольцо сначала необходимо сделать нижний зарез, а потом верхний запил, чтобы предотвратить задирание коры. Чтобы стимулировать рост боковых побегов, прибегают к укорачиванию веток. Все места срезов в обязательном порядке смазываются антисептическими веществами: масляной краской, садовым варом, олифой. При условии правильно проведенной процедуры, все срезы зарастут к следующему году.
Рисунок 3. Особенности весенней обрезки
Из видео вы сможете узнать, как правильно делать обрезку, руководствуясь советами экспертов.
Осенняя обрезка проводится, начиная с последних чисел августа и по середину сентября. Ей подлежат только ранние и средние сорта этого плодового дерева. Существуют некоторые особенности процедуры, которые необходимо знать для ее качественного проведения (рисунок 4).
Рисунок 4. Правила обрезки деревьев осенью
Места срезов необходимо обработать специальными антисептическими веществами для лучшего заживления. Также следует учитывать, что обрезанная осенью культура не нуждается в какой-либо подкормке.
Проводить обрезку в зимнее время не рекомендуется по причине медленного заживления ран и большого риска гибели поврежденных веток от мороза. Поэтому зимой удаляют очень раскинутые ветки и укорачивают высоту дерева. Сначала эту процедуру проводят со старыми деревьями, поскольку пробуждение почек у них происходит раньше, а затем - с молодыми.
Удаляются омертвевшие, слабые, поврежденные и перекрестные побеги. Обрезку и удаление больших веток необходимо разделить на несколько сезонов. Следует знать, что для зимней процедуры очень важна чистота и стерильность рабочих инструментов, ведь от этого зависит скорость заживания ран. Так же, как и при других сезонных обрезках, места срезов следует обрабатывать специальными веществами.
Целью чистки в летнее время является удаление выросших побегов на верхушке дерева, иными словами, прищипка. Ее можно проводить вручную, или при помощи секатора.
Эта процедура позволяет растению экономно использовать питательные вещества, поступающие к нему из грунта. Обрезка, проведенная в июне, когда происходит интенсивный рост растения, приводит к усиленному росту побегов, расположенных по соседству с прищипнутыми, и к превращению листовых почек в плодовые. Возможно также проводить летнюю обрезку в период затухания роста веток, что стимулирует вызревание побегов и позволяет пазушным почкам лучше развиваться.
Сезонным обрезкам подлежат разные возрастные категории плодовых деревьев: как молодые, так и зрелые экземпляры. Особенности обрезки, схемы и перечень необходимых инструментов вы найдете ниже.
В первый раз молодую грушу обрезают сразу же после посадки, чтобы улучшить питание корневой системы с целью ее восстановления. Деревья старше 1 года, необходимо обрезать уже 2 раза в год. При этом следует знать, что проводник должен быть расположен выше обрезанных побегов, а полускелетные ответвления укорочены на 25% от их общей длины (рисунок 5).
Примечание: Перезимовавшее растение следует внимательно осмотреть с целью выявления волчков, поскольку они быстро превращаются в большие ветки, загущающие крону.
Поэтому весной волчки необходимо переделать в обрастающие и полускелетные ветки, а некоторые полностью удалить. Иногда, при поражении древесины низкими температурами, приходится срезать части ветвей, расположенных над волчками. На четвертом году жизни проводят закладку второго яруса кроны, а начиная с пятого - потребность в укорочении веток становится более умеренной из-за уменьшения ежегодного прироста.
Обрезка старой груши иногда бывает губительной для самого дерева, однако она все же необходима для его омоложения. Случается, что при неправильном уходе она вырастает слишком высокой. В таком случае обязательно нужно провести мероприятия по укорочению ее длины.
Рисунок 5. Особенности обрезки молодых плодовых деревьев
Как правило, эти работы начинаются в конце зимы и продолжаются до начала образования почек. Омоложение дерева происходит через прореживание кроны путем удаления всех больных, поврежденных, неплодоносящих побегов. После прореживания приступают к удалению конкурентных побегов, а также тех веток, которые растут параллельно кроне дерева и под острым углом к ней. Свежие ранки обрабатывают специальным веществом, например, садовым варом. Таким образом можно не только уберечь старое дерево от срубки, но и подарить ему новую жизнь.
Автор видео расскажет, как правильно провести обрезку старой груши.
Регулярная обрезка груши осенью и весной, летом, а иногда и зимой – процедура необходимая и для дерева пожизненная. Садоводам, желающим получать крупные, сладкие плоды нужно хорошо разбираться, как проводить формирование дерева в разные сезоны и года роста, чтобы не выпестовать на участке нечто «высокое, лохматое» и не плодоносящее.
Регулярное формирование кроны груши жизненно необходимо в период всего плодоношения. Что даёт подобное действо, кроме комфортного сбора урожая и обилия груш?
Если обрезка груши не производится, для одичания саженцев хватает 2-4 лет. Снижаются параметры урожайности, веса и вкуса груш. По дереву наносится колоссальный удар, который может его засушить.
Вне зависимости от возраста дерева, обрезание проводится прореживанием и укорачиванием.
При обрезании способы используются единовременно. При необходимости дополняют их отгибанием ветвей, подвязкой, наклоном и другими действиями.
Три главных цели обрезки груши:
Каждый садовод, особенно новичок в выращивании плодовых деревьев, должен понимать, что правило обрезки груши не едино для посадок разного возраста. Условно в жизни груши можно выделить 4 базовых периода, когда обрезка культуры значительно изменяется.
Когда грушу формируют с возраста саженца, в дальнейшем приходится исправлять значительно меньше проблем роста. Деревца, посаженные весной, обрезают осенью. Осенние саженцы оставляют для формирования до сезона весны. Если лето было дождливое, грушу формируют через год.
| Проблемы формирования | Как скорректировать? |
|---|---|
| Высокое расположение первых побегов | Обрезать центральный ствол и другие побеги до высоты 60 см от земли. Решить, какая ветка будет основой. |
| Удлинённый ствол | Центральный проводник укоротить, и ответвления подчинить ему. |
| Центральный ствол не выражен. | Найти ветку на эту роль. Старый ствол обрезать над ней. Другие веточки подчинить новому стволу. |
| «Хлипкие» скелетные ветви. | Установить их вертикально. Ствол подрезать. Если нужно – формируется новая крона. |
| Отростки разной силы. | Крепкие формирования отогнуть до горизонтали, слабые вертикализировать. Если недостаточно – крепкие ещё и укоротить. |
| Слишком «обросший» саженец. | Оставить 3 крепких, правильно расположенных отростка. Остальные – отогнуть до «уровня горизонта» или ниже. |
| Побеги вверху крепче, чем снизу. | Поменять угол наклона роста, который усилит слабые веточки. При необходимости крупные ответвления и центральный проводник укоротить. |
| Малая ветвистость. | Когда их не больше одной, центральный ствол лучше поменять. |
| Отрастает ответвление, равное по силе стволу. | Если ветки сильные – дополнительное ответвление можно урезать, через 2 года отпилить полностью. Можно отрезать крепкое ответвление и ствол, а главной сделать растущую ниже боковую ветку. При желании – заменить основной проводник боковым отростком. |
Схема обрезки хорошего, крепкого саженца:
Всякая обрезка отростков вскоре после высаживания помогает растению лучше восстановить корневища, а значит получать из почвы больше полезных веществ.
Обрезание груш-«годовушек»:
Саженцы, достигшие двухлетнего возраста, обрезают дважды в год. Весенние работы начинают до распускания почек. Среднее расстояние между закладываемыми ярусами до 40 см. Ветки не должны пересекаться.
Схема обрезки груши весной:
Для сбора хорошего урожая «фигуру» груши формируют в пирамиду.
Обрезка груши летом включает минимум работ:
Обрезка молодой груши в следующие сезоны не слишком отличается разнообразием. По-прежнему идёт кронирование.
3-й год. Формируются побеги второго уровня. Созревает первый урожай.
4-й сезон. Закладываются плети третьего уровня, формирование кроны считают законченным.
5-й год. Ежегодное приращение уменьшается, поэтому обрезание побегов производится менее активно.
Формирование кроны, когда происходит весенняя или осенняя обрезка груши постарше, происходит не столь интенсивно, как в возрасте до 5 лет. Работы проводятся только по необходимости.
Если в зимние холода кора над волчками обмёрзла, и лист стал плохо расти, для восстановления кроны нужно обрезать часть волчка и всё, что выше. Из второй его половинки вырастет новая ветка.
Омолаживающая обрезка старой груши имеет свои особенности, о которых знает не всякий начинающий садовод. Схему работы можно выстроить следующим образом:
Работы идут в первые дни весны, до начала сокодвижения. Потепление до нуля градусов – чёткий сигнал к возможному началу работ. После обрезки дереву груши начинает поступать больше солнечных лучей и воздуха, полезные вещества из почвы идут на выращивание «живых» ветвей, которые будут плодоносить.
Формирование кроны груши может происходить круглый год. Кроме специфики работы с деревьями разного возраста, существуют общие правила обрезки, которых стоит придерживаться в каждый сезон.
Большинство садоводов сходятся во мнении, что для дерева более позитивна весенняя обрезка. Лист не проснулся, движение сока минимальное, а значит, груша легче перенесёт появление срезов. Важно, чтобы в ближайшее время были исключены весенние заморозки, и погода не пугала резкими перепадами температурных значений.
Весенняя обрезка груши в южных регионах проводится с начала до середины марта, в средних широтах и восточнее – не раньше начала апреля. Днём солнце должно нагревать воздух хотя бы до 5 градусов выше нуля.
Особенно удачна весна для работы с совсем молодыми саженцами груши, в 1-2 года. Для других деревьев в целом обрезка проводится по схеме:
Чтобы кора не пострадала при спиле на кольцо, сначала делают зарез снизу и только потом основной спил сверху. После укорачивания веток груши активнее начинают расти боковые ответвления, «просыпаются» почки под срезами.
После процедуры обрезки запрещается «запитывать» грушу азотсодержащими удобрениями, чтобы не испортить вкуса плодов.
Летняя обрезка грушевой посадки осуществляется при острой необходимости. Допускается только в июне. Убирают надломившиеся, сухостойные, чахлые побеги груши, лишнюю «поросль молодняка». При обрезании с отростками удаляется часть зелёных листьев, питающих растение, поэтому глобальное формирование кроны не допускается.
Чаще используют метод прищипки (пинцировки) – молодые, ненужные побеги груши в верхней части прищипывают ногтями. За счёт этого удаляется вся их верхушка до отвердевшего участка и веточки перестают удлиняться. Плюс летней обрезки в том, что груша перестаёт тратить силы на развитие плетей и больше «питания» отдаёт плодам.
В осенний сезон обрезку груши называют «санитарной». Дерево избавляют от всех усохших и повреждённых ответвлений, годовые отростки срезают на треть высоты, не забывая оставить снизу часть свежих зачатков для формирования новых линий. Особенности обрезки – проведение её единственно для раннеспелых и средних сортов груш.
Вырезанные остатки сжигаются. Важно, чтобы за 2-3 недели после «процедуры» дерево не «прихватили» заморозки, поэтому лучшим периодом для осенней обрезки груши в большинстве регионов выращивания считают начало сентября. Минимально низкая температура для работы не должна уходить за 0 градусов. Необходимо помнить, что на затягивание осенних ран груша будет тратить те полезные вещества, которые ещё очень могут пригодиться ей зимой.
Обрезка груши зимой не рекомендуется. При серьёзном промерзании воздуха и почвы растение может быстро погибнуть. Те, кто однозначно настроился на зимние работы, обрезку зимой могут проводить с первых дней ноября до начальных дат марта.
Обычно выбирают февраль, если не холоднее 15 градусов ниже нуля. Обрезают высоту груши и чересчур «разбросанные» побеги. Работу начинают с возрастных деревьев, почки которых «просыпаются» ранее, чем у молодых.
Правильная обрезка груши весной, осенью либо в другой сезон имеет свои маленькие «секреты», которые гарантируют успех дела.
После любой обрезки важно не оставлять пеньков и повреждений на коре.
При работе важно к каждой груше подходить индивидуально, учитывая сорт, возраст и даже общее состояние. Все действия производятся хорошо заточенным и чистым инструментом. С развитием дерева меняются основные цели обрезки, но остаётся главная задача – сформировать грушу крепкой и с активным плодоношением.
Грушевые деревья не только дарят нам урожай вкусных, сочных, полезных плодов, но и украшают сад ажурным цветением весной. Но чтобы растение было сильным и здоровым, нужно обеспечить ему хороший уход, важная часть которого - правильная обрезка. Начинающие садоводы часто считают, что обрезать грушу нужно только весной. Это мнение ошибочно; оказывается, обрезку можно делать практически в любой период, важно только знать основные правила.
Груша относится к садовым культурам, нуждающимся в солнечном свете. Он необходим ей для роста и плодоношения, поэтому обрезка нужна, в первую очередь, чтобы проредить крону. Регулярное удаление молодых побегов обеспечивает дереву возможность отдавать все силы уже сформировавшимся ветвям. Так все полезные вещества идут на обеспечение роста плодов, а значит, урожай будет больше и качественнее.
Правильно проведённая обрезка омолодит дерево, сформирует крону и повысит урожайность
По моему мнению, дело не только в том, что груша должна отдать как можно больше соков плодам. Это дерево вырастает очень высоким и раскидистым, если не проводить обрезку. Мало того, что оно затенит соседние растения, так ещё и собирать плоды будет крайне сложно, особенно если придётся лезть наверх. На посаженных поблизости грядках вряд ли будет хороший урожай: раскинувшиеся в стороны густые ветки не дают никакой овощной культуре ни малейшего шанса получить достаточно солнечного света. Вот мои соседи свою грушу не обрезали, она разрослась вширь и ввысь, затеняя собой участок и осыпая его в конце лета большим количеством плодов нетоварного вида. Правда, весной дерево цветёт просто роскошно. К тому же под такой кроной хорошо отдыхать жарким днём.
Кроме того, дереву может потребоваться санитарная обрезка, а именно удаление больных, подмёрзших за зиму, сухих и надломленных веток. Любое повреждение ветвей может со временем привести к болезни растения, становясь уязвимым местом для проникновения бактерий, вирусов и вредоносных насекомых.
У каждого периода свои климатические особенности, и развитие растения весной, летом и осенью сильно различается. Поэтому при проведении обрезки в каждый из сезонов нужно строго соблюдать правила.
Обратите внимание! Зимой обрезку проводить категорически не рекомендуется. Срезы не успеют зажить, есть большая вероятнисть гибели ветвей от мороза, что скажется на здоровье всего дерева.
После окончания сильных морозов и до начала вегетационного периода (до набухания почек) нужно провести весеннюю обрезку. Работы нужно начинать, когда установится температура от 5 °C.
Весеннюю обрезку нужно делать до того, как начнут распускаться почки
Перед тем как приступать к работе, запомните основные правила, которых обязательно нужно придерживаться, чтобы не навредить дереву и получить от него максимально положительный результат.
Если весенняя обрезка будет сделана правильно, уже к следующему сезону все срезы заживут, дерево будет здоровым и готовым к урожаю.
В летний период обрезка для грушевых деревьев заключается в прищипке, или пинцировке. Так называется удаление отходящих от верхушки растения побегов. Прищипку вы легко сделаете ногтями, а если нужно удалить бо́льшую часть молодой ветки, воспользуйтесь секатором.
Для проведения пинцировки мы тратим гораздо больше времени, чем на обрезку. Но эта процедура, как показал опыт, действительно очень хорошо влияет на растение: в результате неё поступающие из почвы питательные вещества используются экономно и равномерно. Я думаю, всё потому, что благодаря прищипке приостанавливается рост побега, причём достигается его оптимальная длина. При этом весной следующего года однолетний побег мы укорачиваем, удаляя его значительную часть, на рост которой были израсходованы полезные вещества.
Пинцировку можно провести в разные сроки в течение лета, и в зависимости от времени растение может отреагировать по-разному.
Обрезку груши в летний сезон можно сделать, если молодые побеги слишком загустили крону
Прищипка, проведённая в июне, во время активной вегетации, задержит рост побегов. Благодаря этому из пазушных почек быстрее образуются преждевременные, летние, побеги, а расположенные недалеко ослабленные ветви окрепнут и усилят рост. Листовые почки превратятся в плодовые. Но помните, что прищипка в этом периоде может плохо сказаться на вегетации дерева и его зимовке.
Если провести прищипку в конце июля, когда заканчивается рост побегов, то можно добиться улучшения вызревания побегов и лучшего развития пазушных почек.
Оптимальное время для последней в году, осенней обрезки длится с последней декады августа до середины сентября. Её применяют на раннеспелых и среднеспелых сортах груши.
Успейте провести осеннюю обрезку до того, как температура снизится до минусовых показателей
Так выглядит кольцевой наплыв после того, как ветвь будет срезана под основание
Если вы раньше не занимались выращиванием груш, то наверняка считаете, что обрезка старого и молодого растения - одинаковый процесс. Это ошибочное мнение; на самом деле у каждого возраста дерева существуют свои правила обрезки для формирования кроны и здорового развития ветвей.
Есть определённые правила обрезки растения ещё с момента посадки и до начала плодоношения. К ним также относятся и схемы формирования кроны. Чтобы обрезка не стала стрессом для деревца и причиной его гибели, используйте такие материалы и инструменты:
Все инструменты должны быть остро заточенными и продезинфицированными перед работой. Кроме того, вам потребуется садовый вар или масляная краска, чтобы замазывать срезы.
Как только вы посадите саженец груши, вам нужно сделать первую, главную обрезку, которая преследует сразу 2 цели:
Осенью первого года роста деревцу не потребуется обрезка, поскольку она была проведена при посадке весной. При выполнении всех правил вы на первом этапе обеспечите груше хорошие условия для здорового роста кроны и её формирования. Вам достаточно будет только удалять повреждённые побеги при необходимости.
Саженцу-однолетке, который был посажен в прошлом году, нужно подрезать ствол не менее, чем на четверть общей длины (25%). Это поможет кроне растения стать более разветвлённой. Также укорачиваются и боковые побеги, но их обрезают до первой почки.
Ещё через год жизни деревца верхушка ствола должна быть укорочена на 25–30 см, а все ветки дерева - на 6–8 см. Чтобы крона формировалась правильно, нижние ветки должны остаться длиннее верхних. Эта форма кроны, похожая на пирамиду, считается одной из лучших для плодоношения груши.
Проведя все эти этапы обрезки, придерживайтесь правил по уходу за грушевым растением. Они состоят в следующем:
За год после проведения посадки грушевое деревце уже прижилось и полностью адаптировалось. В это время нужно начинать процесс формирования кроны, который длится три сезона и состоит из нескольких этапов.
Существует 5 видов формы кроны для груши:
От выбора формы будет зависеть схема, используемая для обрезки ветвей.
Существуют разные мнения о том, какая форма кроны лучше. Например, новичкам в садоводстве рекомендуют разреженно-ярусную форму - она проще в реализации, и позволяет исправить впоследствии некоторые ошибки, допущенные при обрезке. Садоводы с большим опытом, наоборот, утверждают, что наиболее практичными являются веретеновидная и чашеобразная формы. Первая отлично подходит для маленького участка, на котором груши находятся близко друг от друга, вторая значительно облегчает сбор плодов.
Несмотря на свою простоту, схема разреженно-ярусной кроны требует внимательного подхода. Рассмотрим её подробнее.
Итак, грушевое дерево, крона которого сформирована по принципу разреженно-ярусной схемы, состоит из:
Пространство между ярусами должно составлять 50–60 см. Оставляйте для скелета ветви, отстоящие от главного проводника под углом 45-60°. Учтите, что они не должны мешать доступу света друг к другу. Чтобы обеспечить это, проконтролируйте угол расхождения между такими ветками: он должен составлять не меньше 120°. Полускелетные ветки рекомендуется оставлять только на нижнем уровне.
Этот метод похож на предыдущий. Отличие лишь в том, что нужно оставить больше скелетных ветвей. Так в нижнем ярусе будет 4 скелетные ветви, а для того, чтобы заложить второй ярус, нужно оставить 5–6 почек. Из них со временем появятся сильные здоровые побеги, половина которых станут каркасом яруса. Так у груши будет два уровня в 50–60 см друг от друга с 6–8 каркасными ветками.
У профессиональных садоводов формирование веретеновидной кроны очень популярно. Плодоношение у деревьев с такой кроной начинается рано, а урожайность повышается. Это обусловлено хорошим проветриванием и освещённостью ветвей.
Особенность веретеновидной схемы - в большом количестве полускелетных веток. Методом подвязки им придаётся горизонтальное положение. Ветви размещаются спирально, между ними соблюдается расстояние в 2–4 побеговые почки.
Опытные садоводы чаще всего выбирают веретеновидную форму кроны
У этой схемы есть недостаток: нижние ветки отвисают, усложняют уход за почвой вокруг ствола и очистку штамба. Чтобы избежать этих неприятностей, нужно оставить в нижнем ярусе ветки длиной до 1,5 м, растущие под углом 50–60°. Те ветви, что растут выше, должны иметь горизонтальное направление.
Этот вид кроны также называют вазообразной. Схему относят к безлидерной формировке, в которой скелетные ветки растут на одном уровне (ярусе) на штамбе высотой в 50 см.
В первый сезон роста центральный проводник вырезают. При этом остаются 3–4 каркасные ветви, равноудалённые друг от друга. У каждой есть по 2 отвода второго уровня и по 3–4 третьего уровня.
Чашеобразная крона очень удобна для сбора урожая
Чашеобразная крона хорошо освещается солнцем со всех сторон, к тому же она очень удобна при сборе урожая. К недостаткам можно отнести хрупкость скелетных веток, которые легко ломаются под весом плодов. Но с другой стороны, у таких деревьев меньше подверженность к грибковым болезням.
Эту схему рекомендуют применять на грушах, привитых на среднерослые подвои. Также часто полуплоская крона формируется на небольших участках, где плодовые деревья из-за недостатка места высаживают возле заборов и построек.
Груши с полуплоской кроной - хороший вариант для маленького участка
Полуплоская крона характеризуется наличием 4–6 скелетных веток, расположенных относительно штамба под углом 45–55°. Нижний ряд состоит из двух веток, растущих зеркально друг к другу. Оптимальное расстояние между ними должно составлять 20 см. Выше формируется несколько следующих ярусов, в каждом из которых по 2 скелетных ветки. Для сильнорослых сортов груш считается оптимальным межъярусное расстояние в 100 см, для среднерослых - 70–80 см.
Способ обрезки на сучок замещения применяется обычно на винограде, но и часто используется на плодовых деревьях, в том числе и на грушах. Его предназначение заключается в формировании плодового звена, состоящего из одной или нескольких плодовых ветвей и непосредственно сучка замещения. Он должен оставаться снаружи ниже плодовой ветки, чтобы при обрезке плодоносящий побег удлинялся медленно.
Обрезка груши на замещение заключается в обрезке части побегов, на которых расположены цветочные почки, на треть или четверть длины на плодоношение, а всех оставшихся - на рост, оставив 2–3 почки. В результате такой процедуры на коротко обрезанных ветках из оставшихся почек образуются 2 побега. Первый, в свою очередь, тоже обрезается на плодоношение, второй - тоже коротко на замещение. Когда длинная ветвь перестаёт плодоносить, её удаляют.
Правильная обрезка на сучок замещения поможет сформироваться новым плодовым побегам
Сучки на замещение располагаются ниже тех, что были обрезаны на плодоношение. Так ветви с плодами не сместятся на внешнюю часть кроны.
Прочитав немало информации о сучке замещения, я сделала выводы, что на плодовых деревьях, особенно на груше, можно делать такую обрезку не раньше, чем на четвёртый год. В это время крона уже, как правило, сформирована, и дерево скоро начнёт плодоношение. Но всё-таки, обрезка на сучок замещения - дело хлопотное. Она действительно применима для винограда: с лозами справиться проще. А вот с плодовыми деревьями, кроны которых состоят из множества ветвей, приходится повозиться. Мы в своём саду решили больше не практиковать обрезку на сучок замещения относительно груш: забот очень много, а какого-то особого результата мы не заметили. Ничем не лучше и не хуже, чем при других видах обрезки. Но может быть, нужно было ещё пару лет поработать с этим методом?
Чтобы растение восстановило здоровый рост и плодоношение, ему может потребоваться омолаживающая обрезка. Нужно помнить, что для старой урожайной груши неправильно проведённая обрезка может оказаться губительной.
Такие омолаживающие мероприятия будут особенно полезны, если сад с грошовыми деревьями достался вам от предыдущего хозяина, который не ухаживал за растениями. В этом случае груши могут быть высокими и загущёнными, но не приносящими хороший урожай. Достаточно укоротить дерево, обрезав его верхушку.
Проведя обрезку старой груши, вы омолодите дерево и вернёте ему плодоношение
Ухоженным старым грушам с подходящей для сбора плодов высотой омоложение нужно проводить, начиная с прореживания кроны. Делается это в конце зимы или с наступлением первого весеннего тепла, до набухания почек. Оптимальным считается период с температурой воздуха около 0° C.
Омоложение, проведённое по правилам, спасёт старую грушу от срубки. После этого 1–2 года дерево может не дать ожидаемого урожая, но со временем вы получите хороший результат.
Поделитесь с друзьями!
