Что делать, когда нужен лобзик, а необходимости покупать его нет? Можно сделать лобзик своими руками.Существует множество способов изготовления или ремонта такого инструмента. Рассмотрим самые простые и доступные из них.
Как сделать лобзик быстро из доступных и недорогих материалов? Вот самый простой способ.
Список инструментов и материалов:
Основанием ручного лобзика служит скоба, ее следует приготовить из фанерного листа (10 мм). Далее рекомендуется сделать утолщения для ручки инструмента из более тонкой фанеры (4 мм). Эти утолщения надо наклеить на ручку с обеих сторон, что обеспечит в дальнейшем более удобную . Скобу и ручку хорошо обработать с помощью шлифовальной бумаги и напильника. Из стальной пластины необходимо вырубить зубилом, а затем зачистить напильником зажимные губки. После этого в губках просверлить дрелью прорези, а потом вырезать при помощи острого зубила насечки внутри зажимных губок. В левой зажимной губке доработать прорезь для болта, для этого надо сделать резьбу. Губки прикрепить к скобе, затем вкрутить болты в левый зажим, закрепив их гайками.
Вернуться к оглавлению
Настольное приспособление можно сделать как новое, так и при помощи доработки или ремонта подручных средств.
Изготовление нового настольного механического лобзика потребует наличия таких инструментов и материалов:
Сначала надо подготовить каркас, для этой цели лучше использовать дюралевую трубу. При изготовлении каркаса необходимо предусмотреть проход, по которому будет проложен шнур, обеспечивающий электропитание. Медный лист следует взять для изготовления П-образной рамки, которую впоследствии надо будет прикрепить к самому каркасу. В месте соединения каркаса с ручкой лобзика рамку прикрутить винтами. В пластиковой основе просверлить с помощью дрели отверстие для пилки, а также прорези для крепежа. На подготовленном пластике закрепить лобзик так, чтобы сквозь отверстие проходила пилка. Используя струбцины, прикрепить готовый инструмент к плоской поверхности, например, к столу.
Ручной прибор, изготовленный на основе швейной машины, это идеальный вариант, если ремонт швейной машинки не так важен, как изготовление такого инструмента. Список инструментов и материалов:
Выкрутив в нижней части швейной машинки болты, следует снять всю систему работы с нитью. Далее выбить металлический крепежный стержень и снять вал привода системы ниткоплетения. Панель, закрывающую детали швейной машины, легко убрать, если выкрутить еще 2 болта. Аккуратно удалить иглу. Прорезь для иглы требует небольшого ремонта — ее следует расширить, чтобы в нее можно было поместить пилку. Для этого отверстие лучше распилить с помощью надфиля, ориентируясь на размеры самой пилки. После этого подогнать ее размер до максимально возможного размера иглы, обрезав верхнюю часть пилки. После стачивания верхних зубцов с помощью напильника, а нижней части на острие можно приступать к следующему этапу. Подготовленную пилку надо поставить на место бывшей иголки — в иглодержатель. После этого следует провернуть колесо и проверить:
Такой лобзик подойдет для того, чтобы работать с материалами из фанеры, бальзового дерева и пластика, а если использовать электромашинку, получится лобзик электрический.
С детства нам знакома технология выпиливания лобзиком. Принцип простой – неподвижная деталь размещается на подставке с технологическим вырезом, распил производится за счет перемещения пилки. Качество работ зависит от твердости рук и умения работника.
Таким способом можно буквально вырезать кружева из тонких деревянных или пластиковых заготовок. Однако процесс трудоемкий и медленный. Поэтому многие мастера задумывались о малой механизации.
Еще в журнале «Юный техник» предлагались чертежи, как сделать лобзиковый станок своими руками. Причем конструкция не предполагает электропривода, привод работает от мускульной силы, как у точильщиков ножей.
Станок состоит из основных частей:
Ступней ноги мастер приводит в движение маховик (Г). С помощью ременной передачи вращается кривошипно-шатунный механизм (Д), соединенный с нижним рычагом (В). Между рычагами натянута пилка, степень натяжения регулируется талрепом (Ж).
При хорошо сбалансированном маховике, обеспечивается достаточная плавность хода пильного полотна, и подобный самодельный лобзиковый станок позволяет массово выпиливать однотипные заготовки, экономя время и усилия. В те времена пилки для лобзикового станка выпускались в виде плоской ленты однонаправленного действия.
Поэтому для получения узоров сложной формы приходилось вращать заготовку вокруг полотна. Размеры заготовки ограничены длиной рычагов (В).
Ножной привод не может дать настоящей свободы действий и равномерности хода пилки. Разумнее приспособить для кривошипно-шатунного механизма электродвигатель. Однако, если вы используете настольный лобзиковый станок время от времени, нет смысла изготавливать стационарную конструкцию с собственным мотором.
Лобзик является удобным и полезным инструментом в хозяйстве. Электрический лобзик намного ускоряет работу и расширяет возможности применения такого инструмента. Но настоящего качества можно добиться, только установив стационарное устройство — стол для лобзика.
Превратив ручной инструмент в небольшой станок, можно создавать оригинальные творения из самых разных материалов. Такой стол позволяет изготовить самые сложные узоры и орнаменты. Приспособление, несомненно, придется по вкусу любителям качественного ручного труда.
Электролобзик является разновидностью пилы с возвратно-поступательным перемещением режущего элемента (полотна), в котором вращательное движение электродвигателя преобразуется в поступательное перемещением пилы в виде колебательных движений с частотой до 50 циклов в секунду. Такой лобзик обеспечивает изготовление пропилов внутри плоского листа в любом направлении, в т.ч. с поворотом по дуге с диаметром не менее 3 см. С его помощью можно распилить многие материалы: ДСП, дерево (толщиной до 70 мм), металлический лист (сталь — до 3 мм, медь, алюминий — до 20 мм), кафель, пластик, натуральный и искусственный камень.
Распиливание материала производится при движении пилочки вверх. Кроме того, пилочке обеспечивается поперечное колебание за счет наличия маятникового механизма. Это повышает качество прямых линий при пропиливании. В инструменте предусмотрена регулировка скорости движения пилочки, что важно при распиле разных материалов.
Так, при выпиливании в дереве можно устанавливать максимально высокую скорость; при работе с пластиком или алюминием следует использовать средний диапазон скоростей; для стали и кафеля скорость необходимо снизить до минимума. Специальный механизм позволяет обеспечить разрезание при введении пилки под углом.
Пилка закрепляется в лобзике своим хвостовиком, в котором сделана прорезь (лучший вариант — форма креста). Хвостовик закрепляется в колодке с помощью двух винтов. Конструкция прижимных колодок (патронов) у разных электролобзиков может быть различной. Сами пилки имеют разную форму зубьев для разных материалов.
Вернуться к оглавлению
Применение ручного лобзика подразумевает, что стационарно закрепляется заготовка, а пиление осуществляется ручным перемещением лобзика. Качество пропила в этом случае полностью зависит от «твердости руки» и навыков мастера: точности линии, угла введения пилки и т.д. Настольный лобзик изменяет картину процесса: электрический лобзик закрепляется стационарно в вертикальном положении снизу стола, а заготовка перемещается по поверхности стола только направляемая руками.
В таком случае, во-первых, облегчается процесс пиления физически; во-вторых, повышается качество распила за счет строгой вертикальности пилки и точности перемещения заготовки при использовании направляющих. Кроме того, расположение пилки в направлении вверх позволяет уменьшить риск сколов поверхности на границах пропила. Пилка обладает стабильностью перемещения за счет использования механизмов, позволяющих обеспечивать ее натяжение и точную ориентацию. Лобзик надежно крепится на достаточно массивной и прочной станине, что устраняет нежелательные колебания и движения инструмента.
В общем случае настольный лобзик представляет собой стационарный станок. Его конструкция включает в себя стол с закрепленным на нем электрическим лобзиком, а также систему направления и натяжения пилки и систему крепления и направления заготовки. Простота конструкции позволяет сделать стол своими руками. Размер стола выбирается исходя из размеров обрабатываемых заготовок и деталей. Для установки листов значительных размеров (например, ДСП) могут предусматриваться дополнительные удлиняющие системы.
Вернуться к оглавлению
Простейший стол своими руками можно сделать очень быстро. В качестве рабочей поверхности применяется фанерный лист толщиной не менее 10 мм и размером, зависящим от размеров обрабатываемой заготовки. Для небольших заготовок достаточно взять лист размером 50х50 см. В центральной части, отступив примерно 20-25 см от края листа, просверливается отверстие диаметром 20-30 мм для пилки лобзика. Снизу листа, используя отверстие как центр, размечается крепление подошвы электролобзика. Если на подошве лобзика не предусмотрено отверстий, то их необходимо просверлить на сверлильном станке в количестве 4 штук и нарезать резьбу М8-М10. По отметкам просверливаются четыре отверстия в листе фанеры.
На углах листа крепятся ножки из стальных полос толщиной 3-4 мм и шириной 30-40 мм. Высота ножек определяется размером корпуса лобзика (до подошвы) с добавлением 2-3 см. Планки ножек внизу нужно отогнуть под прямым углом наружу и просверлить в них 1-2 отверстия диаметром 6-8 мм для крепления. Электрический лобзик крепится снизу листа фанеры так, чтобы пилка вышла наружу через отверстие. Изготовлен простейший стол своими руками, который можно закрепить на любую поверхность (верстак, стол и т.д.) и работать.
Еще проще конструкция не предусматривает ножек, а крепится с краю верстака на струбцины (по две с каждой стороны для прочности). Лобзик должен оказаться за пределами верстака. Такой стол своими руками легко справится с деревянными заготовками толщиной до 3 см.
Вернуться к оглавлению
Можно сделать немного более сложный стол своими руками. Для этого делается станина из трех панелей ДСП толщиной 12-15 мм (две боковины размером 50х80 см и задняя панель размером 70х80 см). Конструкция собирается с помощью деревянного бруска или мебельных уголков. Внизу целесообразно сделать упрочняющую перемычку из деревянного бруска. Впереди станина не закрывается для обеспечения доступа к пусковой кнопке.
Верхняя панель из листа фанеры толщиной 10-12 мм и размером 70х100 см комплектуется лобзиком аналогично простейшей конструкции. Для устранения колебания пилки во время резания предусматривается простейшая система стабилизации. Пилка пропускается между двумя подшипниками диаметром 10-12 мм. Подшипники крепятся на кронштейн из стальной полосы, которые, в свою очередь, закрепляются на столешнице. На столешнице можно установить направляющие и ограничивающие рейки из деревянного бруска или алюминиевого профиля. Крепление их к краям столешницы лучше осуществлять струбцинами, что даст возможность перемещению их вдоль стола. Для точного перемещения на торцах столешницы можно закрепить шкалу от рулетки.
Вернуться к оглавлению
Более сложная конструкция предусматривает изготовление стола из деревянных брусьев. В этом случае стол собирается из бруса (ножки из бруса 80х80 мм, перемычки из бруса 40х80 мм) со стыком по системе шип-паз.
Для упрочнения конструкции надо использовать столярный клей, шканты и шурупы. Расстояние между ножками 60-70 см. Ножки укрепляются цангами. В местах стыка брусьев и цанг сверлятся отверстия и закрепляются шканты. Высота стола устанавливается изготовителем исходя из удобства обслуживания станка.
Столешница изготавливается из ламинированной фанеры толщиной 18-20 мм размером 90х90 см. Для удобства смены пилки столешница выполняется в подъемном варианте. Для этого на одной из цанг стола она крепится с помощью петель. Пилку удобнее снимать, если будет пропил от отверстия до края столешницы. Такой пропил рекомендуется сделать.
Систему крепления лобзика следует усложнить, чтобы обеспечить его съем. Подошва лобзика прижимается к столешнице двумя деревянными планками, на которых сделан профиль путем выборки четверти бруса. В этот профиль, как на полозья, входит подошва лобзика. Для ее крепления в планке сверлятся отверстия и устанавливаются прижимные винты с барашком.
Настольный лобзиковый станок пригодится каждому мастеру, выпиливающему тонкие детали. Однако далеко не всегда есть возможность и смысл приобретать полноценный станок. В таком случае возьмитесь за дело и сделайте его своими руками!
Лобзиковые станки относятся больше к инструментам специальным, чем к аппаратам, которые нужны как опытному мастеру, так и любителю, хозяйничающему в гараже. Их назначение сводится к особой задаче, а именно выпиливанию сложных криволинейных контуров из листовых материалов. К особой «фишке» таких станков можно отнести и выполнение распила без нарушения целостности внешнего контура. Чаще всего, выпиливание происходит на деревянных и производных материалах (фанера, ДСП, ДВП), хотя современные станки, оборудованные соответствующими пилочками, способны работать и с другими материалами, например, пластиком или гипсокартоном.
Такое оборудование нашло применение в музыкальной индустрии (изготовление музыкальных инструментов) и, конечно же, в мебельной. Покупают такие агрегаты и любители мастерить в собственной мастерской. Устройство традиционного лобзикового станка, сконструированного по всем правилам, выглядит следующим образом: рабочая поверхность, на которую выведена пила, прячет под собой привод (электродвигатель) и кривошипно-шатунную конструкцию. Механизм натяжения может находиться как снизу, так и сверху станка.
Чтобы обработать деталь, ее необходимо положить на рабочий стол. У многих моделей есть возможность поворачивать его под разными углами, чтобы выполнить наклонный рез. Упоры и направляющие на поверхности, а также поворотный механизм могут иметь разметку, что значительно упрощает и ускоряет работу. Именно от длины рабочего стола и зависит длина реза – большинство моделей ограничены 30-40 см. Мощность электродвигателя – важный, но все же далеко не самый основополагающий фактор, поскольку у станка есть огромный запас по невостребованной мощности . Например, для домашней мастерской или даже небольшого производства достаточно «движка» всего на 150 Вт.
Криво-шатунный механизм – куда более важная деталь, ведь в данном случае именно от нее зависит качество передачи вращательного момента привода в поступательно-возвратное движение, направленное в вертикальной плоскости посредством пилки.
Стандартными лобзиковыми станками считаются аппараты с амплитудой движения в районе 3-5 см при частоте колебаний до 1000 в минуту. Во многих моделях предусмотрена смена скоростного режима для разных материалов. Сама же лобзиковая пилка обычно изготавливается длиной до 35 см и способна распилить материал до 10 см толщиной. Ширина пилочек может колебаться в достаточно широком диапазоне – от совсем тонких двухмиллиметровых до более грубых десятимиллиметровых, с толщиной от 0,6 мм до 1,25 мм.
Даже самая толстая и широкая пилочка с легкостью сломается, если не обеспечить достаточное натяжение пилочки по всей длине. Для этого используются рессорные и винтовые пружины. Достаточно часто такие станки оснащены воздушным насосом, который очищает с помощью обдува рез от опилок, а также сверлильным блоком. Последнее устройство особенно полезно, ведь в таком случае мастеру нет нужды отвлекаться на подключение электрической дрели и высверливание отверстия – все происходит на рабочей плоскости станка. Конечно, за удобство придется платить!
В сети вы найдете множество разных конструкций самодельных станков, но большинство из них сводятся к перепрофилированию в этот аппарат . Применив смекалку и посмотрев видео, вы совершенно легко сможете сделать самодельный лобзиковый станок из этого инструмента. Дорабатывать электролобзик нужно лишь немного. По сути, он исполняет роль привода станка и криво-шатунного механизма, остальное же нужно додумать и воплотить.
Конечно же, производители пытаются угодить потребителям и в этой сфере, предлагая свои варианты платформ для быстрой и удобной переделки, однако же на деле только вы сможете смастерить соответствующий вашим потребностям аппарат . Итак, первым делом необходимо изготовить опорный столик, для чего чаще всего используют листовой металл. В нем нужно сделать скозное продолговатое отверстие для распилочного полотна и отверстия для крепежей (рекомендуются винты с потайной головкой), и прикрепить лобзик снизу опорного столика.
Эту конструкцию остается лишь укрепить на деревянном столе. Вы можете не ограничиваться на этом и установить направляющие рейки. Удобство такого аппарата заключается в том, что помимо выполнения не совсем присущих ему функций вы всегда можете отсоединить привод и легким движением руки превратить его снова в ручной электролобзик! Если же этот инструмент постоянно вам требуется для работы, имеет смысл специально для станка – это будет дешевле, чем потратиться на настоящий станок.
Но такой агрегат наследует не только достоинства инструмента, но и его недостатки, в частности – слишком широкую для филигранных работ пилочку, которая существенно ограничивает кривизну линий. Если же в этом есть необходимость, найдется и выход из положения. Пока что наш станок отличается от классического лобзикового агрегата отсутствием пружин, которые бы обеспечили достаточное натяжение пилочки. Но соорудить простое коромысло, которое с одной стороны будет под натяжением пружин, а с другой закреплено на пилочке, достаточно легко.
Есть и другой вариант – зажать пилочку между двумя направляющими валиками, однако первый вариант все же надежней. Не забудьте отключить маятниковый ход на электролобзике, прежде чем начать использование самодельного станка. Существует еще одна конструкция – если ваш инструмент достаточно мощный, то он может послужить только лишь приводом в конструкции из двух коромысел, между которыми натянута пилочка. Движение передается посредством закрепленной на нижнем коромысле пилочки.
Если вам по наследству от бабушки или мамы досталась ножная или ручная швейная машинка, считайте себя обладателем отличного лобзикового станка! Конечно же, для этого нужно немного «поколдовать» над машинкой. Во-первых, снимите устройство для ниткоплетения, которое обычно расположено в нижней части аппарата. Ничего сложного в этом нет, достаточно открутить два болта. Затем выбиваем шплинт и снимаем вал привода, ведущего к механизму ниткоплетения.
Открутив верхнюю панель, защищающую механизмы, необходимо расширить прорезь, в которой ходила иголка. Ориентируйтесь по потребностям и ширине пилочки, которую вы будете применять в работе. Пилки для лобзикового станка такого рода также нужно слегка модифицировать, а именно подрезать под максимальную длину иголки, которую возможно было использовать на этой машинке. Сточив верхние зубцы и заточив нижнюю часть на острие, вам останется лишь вставить пилочку в иглодержатель и испытать свой станок в действии!
Стол для электролобзика своими руками может сделать любой мужчина, даже не обладая особыми навыками столярного дела. Поскольку лобзик, получающий питание от сети, является неотъемлемой частью любого хозяйства, для него понадобится рабочее пространство. Такой прибор значительно ускоряет время работы, а также позволяет провести ее качественно, четко и быстро.
Однако не стоит забывать о том, что добиться самого высшего качества можно только посредством правильного использования этого инструмента, то есть водрузив его на лобзиковый стол.
Стационарное устройство позволит сделать из вашего инструмента мини-станок, благодаря которому можно сделать самые разнообразные узоры.
Электролобзик
Стол для лобзика электрического своими руками имеет множество преимуществ. В частности то, что подобрать все необходимые инструменты для этого изделия можно без проблем. Важное условие — жесткость и выравненность поверхности. Поэтому лучше всего остановить свой выбор на таком материале, как фанера. Но доски при этом не должны быть тонкими, так как они могут покоробиться. Поэтому лучше всего взять водоустойчивую ламинированную фанеру толщиной около 1 см.
Верстак-чертеж
Короб для лобзика
Можно взять древесно-стружечную плиту, которая несколько толще фанеры, а также жестче. Но самым подходящим вариантом будет качественная покрытая ламинатом столешница для кухни. Единственным минусом такого материала является плохое крепление инструментов к материалу, поэтому придется тщательнее выбирать крепежные детали. Основным преимуществом древесно-стружечной плиты является доступность — оформить заказ на все необходимые элементы можно в любой мастерской. При этом остановите выбор на толщине около двух см.
Стол для лобзика (размеры)
Лобзик устанавливаем на столешницу из 12-ти мм ламинированной фанеры и прикручиваем к ней основание из ДСП
Основание прикрепить вровень с левым краем столешницы. С других сторон сделать небольшие отступы для укрепления оснастки
Делаем на кронштейне пару отверстий для подшипников
Г-образную конструкцию прикручиваем болтами к основанию стола кусочком плотного оргалита
Прочная Г-образная конструкция, вид сзади
Рабочий процесс
Теперь пилка лобзика не гнется, даже если выпиливать детали из толстого листа дерева
Стол своими руками из металла — альтернатива деревянному. Единственная трудность заключается в том, что найти подходящую металлическую деталь несколько затруднительно — она должна быть не просто ровной, но еще и тщательно обработанной. Помимо этого в такой детали сложно будет сделать дырки под крепления. Если вы посмотрите видео и вооружитесь сверлом, все будет намного проще.
При этом вам стоит запастись простым карандашом (лучше взять мягкий, чтобы он был ярче), линейкой или рулеткой, отверткой, сверлом, саморезами. Помимо этого нам понадобится угольник, с помощью которого будем размечать изделие, а также использовать его на последнем этапе сборки. На последнем этапе не будет лишним фиолент и подшипники.
Для того чтобы сконструировать элементарный столик, вы должны подготовить чертежи. Правильно нарисованная или подобранная схема существенно облегчит вам работу. Используйте фанерную доску до одного см шириной в качестве рабочего места. Если элементы небольшие, можно взять доску поменьше. При этом отступите от краев до двадцати см и сделайте несколько отверстий. Не забудьте пометить внизу доски места для креплений.
В том случае, если подставка лобзика лишена отверстий, их необходимо сделать в количестве четырех экземпляров. По готовым пометкам сделайте дырки в фанере. Примите к сведению, что на доску нужно прикрепить ножки из стали. При этом высота ножек зависит от самого корпуса прибора. При этом планки отгибаются под углом 90 градусов. Для этого проделываются отверстия под крепежи. Прибор при этом закрепляются под фанерным элементом, чтобы пила выглядывала через дырку.
Такой обычный столик можно установить на том же верстаке или рабочем столе. При этом такому столику не нужны ножки, а закрепляется он по краям верстака. Прибор должен оказаться за пределами стола. Это изделие отлично закрепляется на заготовках из дерева толщиной до трех см.
Как видите, такой столик для лобзика сделать совсем не сложно. Все, что от вас потребуется, — это немного внимания и собранности. И, конечно, не забывайте четко придерживаться схемы.
Если вы хотите сделать стол для обычного лобзика, процесс пройдет намного проще, поскольку вам не нужно будет заморачиваться подготовкой рабочего места к питанию от сети. Для начала выпилите из фанеры заготовку для столешницы.
Не забудьте подготовить дырочки сверлом, в которые будут вкручиваться саморезы.
В уголках будущей конструкции будут располагаться квадратики из фанеры, которые придадут жесткости. Подготовьте дырочки таким образом, чтобы лобзик свободно располагался в них. Столешница приделывается с помощью саморезов. Не забудьте вырезать в верхней части будущего столика отверстия под приборы. Обратите внимание на то, что в столешнице закрепляется параллельный упор, для этого в отверстия забиваются саморезы. Вот и все. Самый примитивный столик для лобзика готов.
Ещё проще сделать выпиловочный столик:
Схема выпиловочного столика
Чертёж выпиловочного столика
Другая конструкция выпиловочного столика
Чертёж классического выпиловочного столика
Изготавливают его из двух заготовок
Заготовки соединяются между собой шурупами. Шурупы необходимо утопить в материал заготовок, что бы они не мешали при работе
