Кондиционеры — самая востребованная техника в жаркий период года. Именно поэтому они широко используются в офисах, домах, квартирах и т. д. Системы кондиционирования характеризуются сложностью установки, поэтому пользователи часто обращаются за помощью к специалистам. Если разобраться в схеме, то можно произвести подключение .
Для того чтобы обеспечить высокий уровень работоспособности систем кондиционирования, важно правильно произвести монтаж внутреннего и наружного блоков. Монтаж внутреннего блока осуществляется на специальные пластины, которые поставляются в комплекте.
Крепление монтажной пластины производится в месте установки внутреннего блока системы кондиционирования. Для того чтобы обеспечить надежную работу блока и предотвратить вытекание конденсата, необходимо правильно закрепить пластины. Вначале размечают места отверстий в пластине на стене и с помощью перфоратора просверливают дыры. В них производится установка дюбелей. Монтажная пластина крепится к стене посредством вкручивания саморезов в дюбеля. Завершающий этап - установка внутреннего блока на пластину.
Установка наружного блока производится с внешней стороны здания. Для обеспечения удобства при его обслуживании крепление делают сбоку от окна или под ним. Подключение наружного блока кондиционера производится с помощью специального приспособления, которое поставляется в комплекте.
ВАЖНО! С целью обеспечения эффективной работы блока, производится установка на расстоянии 10 сантиметров от стены.
Многие люди спрашивают, как подключить кондиционер своими руками. Выполнить самостоятельно достаточно просто — всего лишь нужно знать схему подключения кондиционера. В ней немаловажную роль играет трасса, которая состоит из:
Подключение кондиционера к электросети требует измерения длины трасы. К этому показателю добавляют 30-50 сантиметров. Изначально производится проводка медных трубок, которые разрезаются с помощью трубореза.
Внимание! При прокладке медных трубок применять ножовку или болгарку для их нарезания категорически запрещается. Это объясняется тем, что в процессе резки такими инструментами, возникает стружка, попадание которой в систему кондиционирования приводит ее поломке.
Подключение кондиционера требует помещения в термоизоляционную оболочку трубопроводов перед монтажом, а отверстия закрываются пробками для исключения возможности проникновения внутрь пыли. Все составляющие трассы складывают вместе и скрепляют с помощью виниловой изоленты. Далее производится установка трассы на место.
После того как коммуникации будут проложены, приступают к подсоединению фреоновой магистрали и электрической проводки. Вы можете самостоятельно произвести подключение кондиционера к электросети — схема прилагается в комплекте. В ней подробно изображен способ подключения кондиционера к электросети.
ВАЖНО! При монтаже электрической системы необходимо все действия выполнять строго по схеме. В противном случае кондиционер может сгореть при первом включении по причине короткого замыкания.
Следующим этапом монтажа является корректировка длины трубок и снятие заусениц. С этой целью используют ример. Гайку продевают и развальцовывают каждый край трубок. Затем, подсоединяем края трубок к штуцерам внутреннего и наружного блока. При помощи динамометрического ключа максимально качественно затягиваем гайки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если гайки будут недостаточно затянуты, то они со временем немного открутятся, что негативно отразится на работе системы кондиционирования.
После подключения трассы, производят проверку ее герметичности. На видео можно ознакомиться с технологией проверки герметичности. Далее производят удаление влаги и воздуха из системы. С этой целью используют вакуумный насос. Подключают его к сервисному порту наружного блока через манометричный корректор. Откачка воздуха и влаги должна осуществляться в течение получаса. Следующим этапом является заполнение контура фреоном.
Предупреждение! При отсутствии герметичности трассы, может произойти утечка фреона — частая причина поломки систем кондиционирования. Схема подключения компрессора кондиционера покажет, как герметично соединить трассу.
Рассмотрим подробно, как подключить компрессор от кондиционера бк 1500. Производится подсоединение с учетом:
Компрессор системы кондиционирования осуществляет пуск за несколько секунд.
Схема работы
Подключение компрессора кондиционера - простая задача. Любые из двух выходов компрессора подключаются к сети питания. От третьего выхода подсоединяется клемма. Ко второму выходу подключается проводка. Завершаем подсоединение компрессора, проверяем уровень его работоспособности. Для этого система кондиционирования включается на несколько минут и определяется степень нагрева компрессора.
Внимание! Если компрессор нагревается сильно и быстро, то это говорит о плохой работе проводки. Для исправления проблем ее меняют местами на выходе компрессора.
Автомобильные системы кондиционирования имеют отличие от стационарных. Поэтому при их установке, используется схема подключения кондиционера Panasonic на Лада Гранту. Правильное подсоединение систем кондиционирования в транспортном средстве будет гарантировать ему отменную работоспособность.
Подключение мобильного кондиционера производится в такой же последовательности, как и стационарного. Подключение к электросети своими руками производится в несколько этапов. Изначально в электрическом щитке производится установка отдельного автомата, предназначенного для кондиционера. Далее осуществляется подсоединение фазного провода трехжильного кабеля, имеющего черную или коричневую окраску к фазной клемме автомата. Провод кабеля синего цвета подсоединяется к нулевой шине электрического щитка. К заземляющему проводу электропроводки производится крепление желто-зеленого провода, при его наличии.
ВАЖНО! Подключение электрической проводки должно осуществляться правильно. В противном случае можно привести систему кондиционирования к серьезной поломке или полному выходу из строя.
При отсутствии заземления, используют для защиты от поражения электрическим током дифференциальное реле. Если вы не знаете, как подключить кондиционер своими руками, видео вам расскажет об этом. С его помощью вы также можете узнать об особенностях подсоединения диффузного реле.
Если вы хотите узнать, как подключить напольный кондиционер, то вам необходимо изначально произвести монтаж его внутреннего блока. С этой целью используют трехфазный кабель с тремя проводками разного цвета:
Иногда окрас одного проводка может быть желто-зеленого цвета. Электросхема подключения кондиционера расскажет подробно о монтаже внутреннего блока. Провод, характеризующийся наличием черной оплетки и идущий от автомата, подключают к L-клемме. Провода, идущие от автомата-щитка и имеющие синий цвет, подключаются к N-клемме. Во внутреннем блоке устройства производится подсоединение проводки желто-зеленой окраски к клеммной массе. Схема подключения кондиционера «Калина» показывает точно такой же монтаж систем кондиционирования.
Внимание! Подключение внешнего блока систем кондиционирования производится по такой же схеме. При монтаже наружного блока применяют проводку с сечением - 3х2,5 миллиметра.
Производится установка выходного автомата на ток нагрузки в электрическом щитке. При проведении монтажа электрической проводки используют специальные трубки. Если электрическая проводка укладывается вместе с дренажом или возле мест протекания фреона, тогда используют гофрированную трубку.
Подключить систему кондиционирования своими руками вполне возможно. Для этого необходимо изучить инструкцию и все действия выполнять в строгом соответствии с ней.
С ним в квартире и жара летом нипочем, и сырость осенью, когда идут холодные дожди, а система отопления еще не работает. После покупки и установки кондиционера, наступает следующий этап: подключение кондиционера к питанию.
Эта работа должна проводиться по изображенным схемам, расположенным на крышках модулей кондиционера. Также существует инструкция по эксплуатации с требованиями к питанию и подключению.
В конструкцию стандартной климатической системы входит наружный модуль, который располагают за окном, и внутренний модуль. Иногда устанавливают два внутренних или наружных модуля.
Каждый компонент этой системы выполняет свои определенные задачи. Например, внешний модуль отвечает за конденсацию, а внутренний обеспечивает испарение воды. Модули соединены между собой магистралью трубопроводов и электропроводкой. В трубках происходит циркуляция фреона.
Дренажную трубку соединяют с внешним модулем. Через нее отводится конденсирующаяся влага при эксплуатации системы. Согласно правилам дренажную трубку необходимо соединять с системой канализации дома.
В торговой сети имеется широкий выбор климатических систем, способных удовлетворить вкусы любого покупателя. Но их конструкция, принцип работы и методы подключения не имеют особых отличий между собой.
Подключение кондиционера к сети в квартире или доме имеет большие отличия от подобных подключений на производственных объектах или в офисах. Бытовые кондиционеры подключаются только по однофазной схеме.
Первый метод подходит для любых бытовых приборов, чаще всего они подключаются именно таким методом. Любая сплит система самостоятельно подключается в несколько этапов. Этот порядок необходимо соблюдать.
На рисунке изображено соединение модулей. Также понадобится электрическая схема купленной вами сплит системы.
Внутренний модуль кондиционера необходимо подключать в усиленную розетку, установив возле нее защитный автомат. Необходимо учесть, что функционирование кондиционера проходит на различных режимах, поэтому его мощность может значительно снижаться и повышаться, в зависимости от вида режима. Поэтому цепь питания кондиционера должна иметь отдельную защиту.
Подобная информация есть на внутренней поверхности крышки испарителя и на корпусе наружного блока. Это значительно облегчает подключение кондиционера в бытовых условиях.
Под передней панелью испарителя имеется особая коробка. В ней находятся клеммы для присоединения проводов. Этот модуль системы всегда устанавливается внутри помещения.
От испарителя проводники подключают к клеммам внешнего модуля. При этом следует ориентироваться по номерам клемм и проводов. Концы незадействованных проводников необходимо тщательно заизолировать . Чтобы правильно понять принцип работы и во всем разобраться, необходимо руководствоваться принципиальной схемой.
Целостность изоляции жил проводов является залогом безопасной работы всей системы. Поэтому перед электрическим подключением необходимо осмотреть изоляцию жил на предмет повреждения.
Если вы не можете разобраться в работе сплит системы, и никогда не занимались подобными подключениями, то лучше обратиться за помощью к специалистам, а не пытаться самостоятельно сделать эту работу.
Сплит система является чувствительным устройством. Поэтому она требует исправной электрической сети для обеспечения ее нормальной эксплуатации. В противном случае вы зря потратите деньги, и попадете на дорогостоящий ремонт.
Профессионалы советуют применять наиболее безопасный и надежный способ подключения сплит системы: отдельным кабелем. Это обеспечит стабильную эксплуатацию оборудования. Индивидуальная линия позволяет располагать блоки системы в любых удобных местах. При установке устройства защитного отключения будет обеспечена защита от токовой перегрузки сети.
Жгуты электрических кабелей заключают в защитный рукав, далее укладывают в специальный пластиковый короб, фиксирующийся на поверхности стены.
Современные электророзетки «Евро» наиболее подходящие для подключения домашних бытовых устройств повышенной мощности. Чтобы сохранить гарантию на оборудование сплит системы, целесообразно для подключения ее к питанию квалифицированным специалистом, имеющим допуск к таким работам. При самостоятельном подключении гарантия аннулируется.
При установке кондиционера, демонтированного с другого места, и не имеющего гарантии, можно подключить его самостоятельно, аккуратно выполняя все рекомендации.
Чтобы обеспечить качественное самостоятельное подключение кондиционера необходимо применение провода, соответствующего требованиям завода изготовителя. Обычно бытовые электрические устройства подключаются проводом сечением от 1,5 до 2,5 мм 2 . При этом допустимая сила тока может достигать 18 А. При длине провода до 10 метров достаточно сечения провода 1,5 мм 2 , при увеличении длины применяют провод с большим сечением.
Использование алюминиевого провода для подключения системы кондиционирования запрещается. Для однофазного варианта подключения применяют трехжильный провод, а для трехфазного – пятижильный.
Нельзя прокладывать кабель питания кондиционера вблизи трубопроводов отопления или газовых труб. Расстояние между ними должно быть не менее одного метра.
Общий принцип подключения разных блоков системы одинаков, не считая некоторых особенностей.
Оголенные концы проводов вставить в соответствующие отверстия клемм и зафиксировать винтами.
После подключения обоих блоков необходимо окончательно проверить правильность схемы подключения. После тщательной проверки выполняется тестирование работоспособности и кратковременное подключение кондиционера.
Ошибки при подключении сплит системы могут привести к неисправностям оборудования и выходу из строя отдельных элементов.
Кондиционер представляет собой агрегат, предназначенный для создания благоприятных климатических условий в помещении. Его используют для снижения температуры в летний период. Подключение кондиционера к электросети имеет большое значение для правильной работы элементов устройства. Эту процедуру можно выполнить самостоятельно, соблюдая требования инструкции и правила безопасности обращения с электрическим током.
Показать всё
У бытовых кондиционеров электрическая схема подключения отличается от более мощных промышленных агрегатов. Последние обычно подключаются к трехфазной сети, а домашние - только к однофазной. Применяются два основных метода электрического подключения кондиционера:
В первом случае подключение осуществляется, как и в ситуации с любым другим электрическим оборудованием. Недостатком этого способа считается излишняя нагрузка на розетку, если прибор имеет большую мощность. Кроме того, торчащие провода выглядят не очень привлекательно и портят интерьер. Такой способ подойдет мобильным и маломощным агрегатам. Второй метод более трудоемкий, но позволяет скрыть лишние провода в штробе стены и подключить более мощные приборы.
Конструктивно кондиционеры выпускаются в виде моноблоков и сплит-систем. Второй вид состоит из внешнего (компрессорно-конденсаторного) устройства и внутреннего (испарительного) прибора. Перед установкой внутреннего устройства сначала следует выбрать подходящее место для монтажа. Необходимо учитывать следующие правила :
Для установки наружной конструкции выбирают место рядом с окном или балконом. Допускается её установка на стену внутри лоджии, если есть свободное место. На первом этаже высотного здания прибор можно закрепить над окном, расположив его в зоне недосягаемости для прохожих.
Для установки на верхних этажах необходимо привлекать монтажников со специальным оборудованием. При монтаже следует учитывать, что максимально допустимое расстояние между блоками устройства должно быть не более 5 м.
Самостоятельная установка кондиционера часть3
Электрическая схема сплит-системы включает в себя монтаж электропроводки между двумя блоками кондиционера. После монтажа сразу приступают к их соединению между собой. Для этого используется медный провод с тремя жилами и сечением 2,5 мм². Желательно применять кабель с разноцветными жилами, чтобы не ошибиться. В противном случае определять нужную жилу придется с помощью тестера. Алгоритм действий следующий:
Перед установкой крышек желательно с помощью тестера убедиться в правильности соединения проводов.
Для подключения мобильного или небольшой мощности кондиционера необходимо приобрести трехжильный кабель ВВГ с поперечным сечением 2,5 мм², трехжильный провод ПВС на 1,5 мм², розетку с заземлением и вилку. Если в электрическом щитке нет свободного автомата, то его тоже следует купить.
От щитка к электрической монтажной коробке протягивается по штробе кабель. Розетку можно оборудовать на любой удобной высоте. Кабель фиксируется раствором в канале
, автомат устанавливается в щиток, к нему подключаются зачищенные медные концы провода. Когда раствор немного застынет, приступают к монтажу и подключению розетки.
Затем собирается соединительный провод ПВС с вилкой, а второй конец подсоединяется к кондиционеру. Для этого снимаются панель и защитная крышка, ослабляются винты клеммы, поочередно вставляются зачищенные концы провода и надежно затягиваются.
На место устанавливаются крышка и панель. Чтобы проверить правильность всех соединений, проводится тестовый запуск агрегата. Для этого включают электрический автомат и кондиционер. Прибор желательно проверить на всех режимах работы.
Схема подключения сплит-системы к электросети предусматривает использование трехжильного медного кабеля. Если кондиционер обладает мощностью менее 3 кВт, то допускается его сечение 1,5 мм². При мощности агрегата от 3 до 5 кВт сечение провода должно быть 2,5 мм².
Более надежным считается кабель с маркировкой ВВГ, который защищен поливинилхлоридной изоляцией. Срок его службы составляет около 30 лет. Если планируется укладывать провод в штробу, тогда лучше подойдет плоский кабель ВВГ-П. Для установки в кабель-канале или в гофрированной трубе используется негорючий провод ВВГ-НГ.
После установки кондиционера от корпуса до электрического щита карандашом отмечается линия будущей штробы. Штроборезом прорезается канал. Нижняя полка должна находиться параллельно полу, чтобы при укладке кабель не выпадал. При монтаже провод можно фиксировать алебастром
, так как он быстрее застывает.
Весь канал следует заделать цементным раствором или жидким гипсом с пластификатором. Концы кабеля должны иметь небольшой запас, чтобы легче было осуществить их подсоединение к кондиционеру и щиту.
В схеме подключения кондиционера к электросети обязательными элементами являются защита (УЗО) и автоматический выключатель. Кроме того, существуют дифференциальные автоматы, выполняющие одновременно функции УЗО и выключателя.
Выбор выключателя основывается на наличии свободного места на электрическом щите, стоимости приборов и легкости монтажа. Дифференциальный выключатель займет в электрическом щитке два места, а защитное устройство и автомат - три.
Если свободного места не хватает, то устанавливается дифференциальный автомат. Его и монтировать гораздо проще, чем защиту и автомат. Но определять неисправности в электрической схеме удобнее, если присутствует защитное устройство, так как дифференциальный автомат не способен выявить причину возникновения сбоя.
При выполнении ремонта в системе УЗО и автомате можно произвести замену одного элемента, что гораздо выйдет дешевле, чем менять полностью универсальный выключатель. Если установлено несколько кондиционеров, то здесь применение защитного устройства обязательно, так как этот прибор может обслужить сразу несколько линий.
МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРА СВОИМИ РУКАМИ
В щитке автоматические выключатели устанавливаются на DIN-рейку. Следует учитывать, что если рядом установлено несколько выключателей, то их работоспособность ухудшается из-за плохого охлаждения. Кроме того, при повышении температуры воздуха в помещении нагрузочная способность автоматов также изменяется в худшую сторону. Если нет уверенности в успехе самостоятельной установки и подключении прибора, то следует обратиться за помощью к специалистам.
Вам надоело изнурять от этой неимоверной жары, а также мёрзнуть во время первых осенних холодов, пока не включили отопление? - Вам поможет кондиционер. Инструкция по установке кондиционера своими руками от сайт будет логическим продолжением нашей статьи, в которой мы давали советы, .
Из каких частей состоит установка кондиционера:
Где устанавливать кондиционер
Первоначально вы должны определить, в каком месте будете устанавливать кондиционер и как. Исходить нужно из трёх факторов:
Когда вы определились с местом расположения внутреннего блока, продумайте, где будет монтироваться внешний блок. В идеале его лучше всего монтировать возле окна или же возле балкона, таким образом, вы сможете свободно укрепить внешний блок, а более того, у вас будет возможность постоянно обслуживать его. Также предпочтительней устанавливать внешний блок не на солнечную сторону, а если это возможно - то в тенёк. Иногда можно увидеть, что некоторые люди устанавливают кондиционер у себя на балконе, внутри - делать это нелогично по ряду причин. При необходимости можно заказать вышку и установить кондиционер в том месте, к которому нельзя добраться с окна или балкона, но каждый раз для чистки или дозаправки кондиционера вам нужно будет заказывать вышку, что не рационально.
Если у вас кондиционер мощностью 09 или 12, и вы планируете, чтобы он работал на 2 комнаты, то тогда внутренний блок нужно устанавливать таким образом, чтобы прямой поток воздуха попадал во 2-ю комнату.
Теперь вы должны продумать, как будут проходить коммуникации кондиционера. Они могут проходить как снаружи, так и внутри стены. Однозначно сказать какой из этих вариантов выбрать - сложно, так как проходящие внутри стены коммуникации это более эстетично, ведь их не будет видно. Если провести коммуникации снаружи, то вам не потребуется тратить достаточно много времени для проделывания штроб в стене под эти коммуникации. В свою очередь новичкам мы бы всё-таки посоветовали проводить коммуникации снаружи, и спрятать их в пластиковый короб.
Когда вы определились с местом установки кондиционера - приступаем к работе.
Для начала приложите внутренний блок кондиционера к стене, убедитесь, что ему и вам нечего не будет мешать. Кроме того, проверьте симметричность внутреннего блока, чтобы он гармонично вписывался в дизайн и интерьер комнаты. Монтаж внутреннего блока нужно производить на расстоянии не менее 15-ти сантиметров от потолка, чтобы обеспечить ему свободный захват воздуха.
Для того чтобы повесить внутренний блок кондиционера на стену нужно снять его металлическую часть на задней стенке внутреннего блока – монтажную пластину (заодно потренируйтесь её снимать и одевать). Прикладываем её к стене и с помощью карандаша делаем метки, где будут крепежи. Монтажную пластину необходимо крепить по уровню, если внутренний блок будет висеть неровно, то конденсат может не вытекать в дренажную трубку, а начнёт просто-напросто течь из кондиционера на пол. Крепить непосредственно сам внутренний блок к стене мы будем почти в конце. Также вам нужно будет определить, с какой стороны будут выходить коммуникации с внутреннего блока и снять декоративную заглушку с той стороны.
Далее сделайте отверстие в стене, через которое будут проходить 2 медные трубки и электрический кабель, а также дренажная трубка. Для этого вам понадобится мощный перфоратор и бур нужного диаметра. Отверстие для вывода коммуникаций должно быть на уровне нижней части кондиционера или ниже. После этого под небольшим уклоном проделываем отверстие в стене. Когда будете делать отверстие, советуем пылесосом собирать всю пыль, чтобы она не разлеталась во всей квартире.
И ещё один небольшой совет: когда вы будете делать отверстие в стене, от её может отколоться та часть, в районе которой будет делаться само отверстие. Чтобы такой кусок не упал – под данным участком стены поддерживайте коробок из-под чего-нибудь. Когда отверстие будет готово - прочистите его и переходите к процедуре монтажа внутреннего блока.
Следующий этап установки кондиционера - монтаж внешнего блока. Внешний блок необходимо вешать таким образом, чтобы у вас был свободный доступ к его левой стороне (как правило, именно с левой стороны подводятся коммуникации). Таким образом, внешний блок лучше всего крепить под окном или справа от окна. Когда вы определились с местом - делаем разметку на стене дома с помощью карандаша. Очень важно разметку делать по уровню, чтобы внешний блок висел абсолютно ровно.
Для монтажа внешнего блока используйте специальные заводские кронштейны, которые продаются во многих строительных магазинах. Ни в коем случае не используйте самодельные. Для крепления кронштейнов используйте анкеры 16x100 или же дюбеля трехстороннего распора с шурупом с шестигранной головкой, такого же размера, их должно быть не менее 2-ух на один кронштейн. Используйте также шайбы, между кронштейнами и крепежами. Расстояние между кронштейнами должно равняться расстоянию ножек на внешнем блоке. Если же вы будете вешать кондиционер сбоку, то сначала крепите ближний кронштейн, а после этого дальний, чтобы потом можно было держаться за первый.
Затягивать сразу до упора анкер или шуруп ненужно, его нужно просто не сильно затянуть, так как идеально по размеру сделать расстояние между крепежами сложно, а возможность небольшого движения кронштейнов поможет подогнать их под ножки кондиционера. Когда кронштейны зафиксированы в стене – надеваем на ножки кондиционера специальные резиновые подкладки, которые не дадут вибрациям кондиционера передаваться на кронштейны и на стену. Далее ставим внешний блок на кронштейны и фиксируем блотами с шайбами. Теперь проверьте уровнем ровность расположения внешнего блока и после этого затяните крепежи кронштейнов к стене. На этом монтаж внешнего блока окончен.
Обращаем ваше внимание на процедуру монтажа внешнего блока. Это очень опасно, не пренебрегайте безопасностью. Используйте страховочные приспособления, если это необходимо.
Прокладка коммуникаций
Когда закреплён внешний блок – необходимо провести между ними коммуникации, или как говорят установщики «магистраль».
Коммуникации включают в себя: 2 медных трубки для хладагента, металлопластиковую трубку для вывода дренажа, и электрический кабель, который будет питать внешний блок. Теперь давайте рассмотрим, что и для чего необходимо.
2 медных трубки нам нужны для циркуляции хладагента между внешним и внутренним блоком. По одной трубке подаётся жидкий хладагент, по другой он возвращается в газообразном состоянии во внешний блок. По дренажной трубке из внутреннего блока будет стекать конденсат, ну и электрический кабель запитает внешний блок от внутреннего, который бурет контролировать его работу.
Как вы можете видеть с обратной стороны кондиционера, там есть 2 медные трубки, разного диаметра, именно их нам нужно будет удлинить и провести к внешнему блоку. Соединение трубок и подключение их к внешнему блоку будет осуществляться с помощью гаек. У вас возникнет вполне логичный вопрос: как зафиксировать гайку на трубке? – Очень просто, для этого используется развальцовка. Что собой представляет развальцовка? Специальным приспособлением, вальцовкой, конусным наконечником расширяются края трубки, которые блокируют гайку и стягиваются с другой частью трубки. Чтобы было более понятно, что это такое – обратите внимание на ниже размещённую картинку.
Все гайки для соединения уже идут в комплекте: одни на вентилях внешнего блока, другие сзади внутреннего блока надеты на заглушки. Соединение трубок начинаем с внутреннего блока. Для этого нам понадобятся медные трубки 1/4" и 3/8 ". После этого откручиваем одну гайку с трубки внутреннего блока и снимаем её с заглушки. Для этого возьмите резак и отрежьте им часть трубки. Нарезку необходимо производить следующим образом: в нужном месте, в котором хотите отрезать трубку, затяните резак – сделайте один оборот прокрутки, подтяните немного резак – ещё один оборот прокрутки, затем последний раз подтягиваем резак и делаем прокрутку, после этого трубка отрезана. Когда трубка отрезана, снимаем гайку с данной заглушки и надеваем её на трубку того же диаметра, после чего развальцовываем её конец, предварительно убедившись в его ровности и в отсутствии заусенцев.
Чтобы развальцевать трубку её нужно зажать в форму необходимого диаметра, сделав выступ на 2 миллиметра за её край, после чего трубка развальцовывается. Делайте это очень аккуратно, чтобы развальцовка была ровной, а не со скосом. Как правило, когда конус вальцовки упрётся в трубку, будет достаточно 4-ёх прокруток рычага. Далее проверяем развальцовку, чтобы она была ровной, без трещин и к её стенкам плотно прилегала гайка.
Когда вы всё вышеописанное произвели с одной трубкой – делаем всё тоже самое со второй. После чего аккуратно соединяем развальцованные концы трубок (кондиционера и магистрали) и затягиваем гайки.
Следующий этап работ – это замер расстояния от внутреннего блока до наружного, это нам нужно для того, чтобы рассчитать необходимую длину магистральных трубок через отверстие в стене. Длина трубок должна соответствовать расстоянию от внешнего блока до внутреннего. Можно оставить запас в несколько сантиметров, но при этом не сильно много. Теперь, когда у нас есть необходимое расстояние – отрезаем трубки резаком. Очень важно отменить, что трубка должна быть отрезана строго ровно, иначе соединение не будет герметичным и на нём произойдёт разгерметизация. При этом их концы необходимо хорошо заизолировать, чтобы вовнутрь не попала грязь.
Далее нам понадобятся термоизолирующие трубки под диаметр медных, они будут поглощать конденсат, а также разграничат между собой магистральные трубки, так как они будут иметь разную температуру. Отрезаем нужную длину теплоизолирующей трубки и надеваем каждую из них на медные.
Когда трубки готовы - переходим к электрике. Берём одну часть куска медного четырёхжильного кабеля ПВС с сечением 1,5 на жилу, заводим его во внешний блок и подключаем к клеммам. Теперь отмеряем длину от блока питания внутреннего блока, до блока питания внешнего блока. Отрезаем нужную длину кабеля и выводим его вместе с остальными коммуникациями из отверстия внутреннего блока.
Последнее что нам осталось – это подсоединить дренажную трубку. Для этого может быть использован дренажный шланг, но не желательно. Дренажная трубка, сделанная из металлопластика, позволит вам задать направление, куда стекать жидкости, а из-за гибкости шланга этого сделать не получится. Дренажная трубка надевается на выводимую из внутреннего блока трубку для дренажа. Её длина должна быть на 20-25 сантиметров дальше внешнего блока кондиционера, поэтому учтите это, когда будете её отрезать.
Все трубки и кабель, идущий на внешний блок необходимо обмотать специальной защитной термоизоляционной лентой. Начать обмотку нужно из внутреннего блока. Обматывать необходимо достаточно тщательно. На конце оставляем приблизительно 20 сантиметров необмотанного участка коммуникаций, чтобы нам было удобно их подключать к внешнему блоку, а также, чтобы можно было отдельно провести дренажную трубку. Конец термоизоляционной ленты можно зафиксировать изолентой. Теперь аккуратно выводим из выемки внутреннего блока все коммуникации. Шнур питания выводим отдельно.
Далее аккуратно просовываем коммуникации в отверстие в стене и крепим внутренний блок на монтажную пластину. Обратите внимание на то, что сгибать трубки необходимо очень аккуратно, чтобы не перегнуть их, так как это снизит проходимость хладагента и нужно будет все трубки заново переделывать.
Приступаем к внешним работам. Сначала рекомендуем подключить кабель электропитания к клемам внешнего блока. Для этого открутите боковую крышку и подключите провода к тем же клемам по тем же цветам, что и на внутреннем блоке. Вставьте кабель в специальный пазов в крышке и закрутите её.
Теперь с помощью изоленты фиксируем к кронштейну дренажную трубку и слегка нагибаем её вниз, при этом убедитесь, что стекающая жидкость не будет попадать на чей-то козырёк, кондиционер или антенну.
Когда всё подключено, а дренажная трубка зафиксирована – необходимо обмотать оставшуюся часть трубок термоизоляционной лентой. Начать обмотку необходимо с того же места где мы окончили её, внахлёст. При обмотке выпускаем дренажную трубку, а затем и электрический кабель, в тех местах, где это будет необходимо. В месте, где трубки разветвляются, желательно каждую обмотать по отдельности, но можно и вместе. Фиксируем конец термоизоляционной ленты изолентой.
На этом основная процедура монтажа кондиционера завершена, теперь переходим к проверке и подготовки системы к запуску.
Подготовка и проверка системы кондиционирования
Когда, казалось бы, всё сложное уже позади, вас ждёт ещё один непростой момент – подготовка системы. Для начала проверьте: всё ли вы сделали правильно. Мысленно воспроизведите все свои действия и проанализируйте их. Ошибка будет очень дорого стоить. Если всё правильно сделано – идём дальше.
Теперь нам нужно выгнать воздух из магистрали и заполнить её фреоном (хладагентом). Для этого откручиваем все гайки с кранов на внешнем блоке, не те которыми фиксируются трубки, а глухие. На большом кране будет 2 гайки, а на меньшем – одна. Кран, который меньше – жидкостный, больший – воздушный.
С помощью соответствующего размера шестигранника открываем на пол-оборота жидкостный вентиль и держим его 5 секунд и закрываем. Далее берём этот же шестигранник и надавливаем им на клапан расположенный снизу воздушного вентиля. Перед тем как это сделать, оденьте защитные очки или отвернитесь, чтобы защитить глаза, и постарайтесь задержать дыхание. Как только закончится шипение (оно будет длиться порядка 3-5 секунд) прекращаем нажимать на клапан. Так делаем ещё 2 раза.
После этого берём шестигранник и полностью открываем вентиль с жидким фреоном до упора. Через несколько секунд надавливаем шестигранником на нижний клапан воздушного вентиля и держим 5 секунд, чтобы вывести остатки воздуха. Далее берём шестигранник другого размера и открываем боковой вентиль воздушного крана, также до упора. Финальная стадия – закручиваем гайки и затягиваем их.
Внизу внешнего блока будет отверстие, в которое нужно вставить специальную пластиковую трубку, которая должна идти в комплекте с кондиционером.
Теперь ещё раз проверяем подключение кондиционера и его монтаж. Всё правильно? – Тогда идём далее. Откройте крышку внутреннего блока, проверьте, правильно ли установлены фильтры, а также снимите все защитные наклейки. Теперь вставляем шнур от кондиционера в розетку и производим первый запуск.
Нужно проверить все режимы. Сначала включите режим холода и подождите пару минут, пока не начнёт поступать холодный воздух с кондиционера, затем включите режим обогрева и подождите, пока не пойдёт тёплый воздух (если ваш кондиционер включает в себе данную функцию), затем проверьте остальные режимы.
Когда мы убедились в работоспособности всех режимов - включаем режим охлаждения на максимум, а если есть режим «турбо», то его. На самой минимальной температуре оставляем работать кондиционер где-то на час, можно и больше. Это необходимо для того, чтобы «прогнать» систему. Проверьте: переходит ли кондиционер в режиме охлаждения на режим вентилятор при достижении установленной температуры и отключается ли внешний блок. Через определённое время устанавливайте температуру комфортную для вас.
Напоследок пару слов о рациональности самостоятельной установки. В среднем установка кондиционера стоит 3 000 рублей. Если вычесть из этой суммы то, сколько мы потратили на расходные материалы и на необходимый нам специальный инструмент, то получается, что мы сэкономили порядка 2 000 рублей. Но учитывая, что мы потратили на самостоятельную установку кондиционера 4 часа времени и в виду сложности монтажных нюансов, поэтому рекомендуем задуматься: стоит ли экономить на установке кондиционера и делать это самому. Может лучше это дело доверить профессиональным монтажникам, которые быстро установят кондиционер и будут гарантировать вам качество его работы.
Один раз в год, желательно перед началом летнего сезона, где-то в мае, производите чистку кондиционера. – мы уже давали вам рекомендации.
Техническое название кондиционера – сплит-система (от английского слова «разделять»). Она состоит из нагнетающего воздух внешнего блока и испарительного внутреннего. Для охлаждения воздуха в помещении нужно выполнить не только монтажные работы, но и подключение кондиционера к электрической сети. Особенности этого процесса зависят от мощности устройства.
Электросхема кондиционера для бытового обслуживания отличается от подключения трехфазного устройства, которое применяется в крупных офисах различного назначения, бизнес-центрах, супермаркетах.
Необходимо помнить, что электромонтаж выполняется в соответствии с Правилами устройства установок и соответствующими нормативными актами.
К подключению блоков к электросети следует тщательно подготовиться. Для этого следует:
Подключение системы кондиционирования невозможно при наличии старой алюминиевой проводки в доме и отсутствии заземления.
Непосредственная прокладка кабеля должна выполняться с учетом нижеприведенных требований:
— от карниза 5-10 см,
— от потолка – 15 см,
— от плинтуса – 15-20 см;
Кроме того, нужно соблюдать следующие правила подключения приборов к электросети:
Если выбран способ прокладки на поверхности стены, то фиксация кабелей выполняется через каждые 50-60 см пластмассовыми хомутами, которые в свою очередь укрепляют на стене шурупами. При использовании коробов, в которые укладывают провод, их крепят клеем либо шурупами.
Кабели, скрытые в стене, прокладывают в пластмассовых гофротрубах, предварительно сделав выемку (штроб) необходимой длины. Обычно гофротрубу закрепляют внутри стены хомутами. Если глубина штроба составляет 2 см и более, то допускается выполнять работы без гофротрубы.
Провода запрещено прокладывать пучками и на расстоянии друг от друга меньше 3 мм.
После установки кондиционера необходимо проложить межблочный кабель от внутреннего блока к внешнему, а другой провод – протянуть от внутреннего блока к выводам электрической системы. Межблочный кабель используют в основном с 4-5 жилами разного цвета для предотвращения ошибок в соединении обоих блоков. Сечение выбирается 2,5 мм 2 .
Суть подключения в общих чертах заключается в следующем:
После подключения обоих блоков следует внимательно проверить правильность выполненной работы. Далее идет тестирование собранной схемы и кратковременный пуск системы.
В остальном схема подключения кондиционера к бытовой электросети индивидуальна для каждой модели, также как и в случае мощных трехфазных сплит-систем. В связи с этим подробности подключения следует уточнять в прилагаемой инструкции.
Существует два распространенных способа подключения кондиционера к сетевому питанию:
Подвести питание сплит-системы с помощью вилки и розетки – самый простейший способ, который не нуждается в подготовительных электромонтажных работах. Этот вариант выбирают для встроенных в окно кондиционеров, систем небольшой мощности до 4 кВт, а также для временного использования. Необходимо помнить, что розетка под бытовой кондиционер должна быть строго индивидуальной.
Подключение можно выполнять только в том случае, если есть опыт электромонтажных работ с бытовыми приборами. Алгоритм действий будет следующим:
Перед пробным пуском сплит-системы нужно проверить схему на правильность подключения.
Розетка должна быть с медными проводами и подключена к щитку по всем правилам электробезопасности.
Отдельная линия питания наилучшим образом подходит для мощной сплит-системы. При этом нужно убедиться, возможно ли подключение к электрощитку (обязательно заземленному) дополнительного оборудования. Вариант прямого подключения к сети не нагружает рабочие линии сети: питание подается непосредственно к внутреннему блоку кондиционера.
Кабель прокладывается по подготовленному штробу в стене или в коробе по поверхности стены. К щитку кабель протягивается через автомат с рассчитанной мощностью, подробно о котором будет сказано в следующем подразделе. Сечение провода будет зависеть от мощности прибора и удаленности его расположения от щитка.
Инструкция подключения в остальном повторяет первый способ. Данный метод позволяет установить кондиционер в любой точке дома.
Провод для кондиционера должен быть из электротехнической меди и трехжильным (фаза, ноль, защита). Для маломощных сплит-систем менее 3 кВт достаточно сечения 1,5 мм 2 , при мощности 3-5 кВт необходимо сечение 2,5 мм 2 . Устройства кондиционирования до 8 кВт подключаются кабелем 4-миллиметрового сечения.
Широко распространен надежный силовой кабель марки ВВГ, имеющий стандартную ПВХ-изоляцию. Его срок эксплуатации достигает 30-ти лет. Маркировка читается по специальным условным обозначениям. Первые две буквы «В» расшифровываются как изоляция внешняя и внутренняя из поливинилхлорида. «Г» имеет обозначение отсутствия брони.
Кабель ВВГ под кондиционер нужно укладывать таким способом, чтобы обеспечивалась не только безопасность, но и эстетичность. Для коммуникаций, скрытых в стене, удобен плоский кабель ВВГ-П. В стены, покрытые гипсокартоном, провод укладывают в гофротрубе. При этом лучше использовать ВВГ нг, обеспечивающий стойкую негорючесть оболочки.
Защита электрических коммуникаций в зданиях от коротких замыканий и перегрузок осуществляется автоматическими выключателями. Безопасность для здоровья и жизни человека от возможной утечки тока осуществляет устройство защитного отключения (УЗО). Этот низковольтный аппарат не защищен от сверхтоков, поэтому его устанавливают совместно с автоматом. Также существуют дифференциальные автоматические выключатели, в состав которых входит УЗО и автомат.
Что рациональнее установить: дифавтомат или УЗО с автоматом? Итак, дифференциальный выключатель займет два модуль-места на щитке (более дорогие – одно), а УЗО и автомат – три. Для экономии места на распределительном щитке, безусловно, предпочтение отдается автоматическому выключателю.
Что касается электромонтажных работ, то дифавтомат установить несколько проще, чем увязать пару УЗО плюс автомат.
Неполадки в электрических сетях удобнее диагностировать при наличии УЗО. В этом случае каждое из устройств срабатывает независимо друг от друга. Дифференциальный выключатель не сможет выявить конкретную причину сбоя, так как показывает диагноз без срабатывания модулей. Здесь приходится анализировать каждый диагноз по отдельности.
Если говорить о ремонте, то в паре УЗО и автоматический выключатель производят замену одного вышедшего из строя элементов. Это гораздо экономнее, нежели менять дифавтомат полностью.
Установить УЗО с автоматом будет дешевле на 1000 руб., чем дифференциальный автоматический выключатель. Однако специалисты советуют при прокладке одной линии выбирать второй вариант, который наряду с надежностью экономит место на щитке. Розетка под бытовой кондиционер средней мощности также устанавливается с автоматом.
При подключении нескольких кондиционеров или других бытовых приборов – преимущество на стороне УЗО, которое обслуживает одновременно по 2-3 линии.
Подсоединение сплит-системы к сети необходимо проводить внимательно и безошибочно. Если нет уверенности в знаниях электротехники и достаточного опыта, то следует обратиться к помощи профессионалов.
