Мансарда в частном доме – идеальное решение по расширению жилой или полезной хозяйственной площади без достройки верхнего этажа. Обустройство мансарды в чердачном пространстве – это оригинальный и новый экстерьер дома, экономия энергии через уменьшение тепловых потерь в крыше, и увеличение жилой площади. Но большие размеры дома – не повод начинать работу по обустройству мансарды: нужно иметь фундамент с достаточным запасом прочности по весовой нагрузке, так как уже готовое чердачное помещение придется основательно переделывать.
Основное, чем отличается мансарда от обычных помещений – в ней почти нет стен в привычном понимании, так как стенами служит доработанная стропильная система, сконструированная из множества наклонных кровельных поверхностей. Потому конструкция окна будет сильно отличаться – оно должно не препятствовать естественному освещению, и должно принимать на себя нагрузки в виде осадков и сильного ветра – воздействие погодных условий на наклонную крышу сильнее, чем на массивные элементы здания.
Важно! Регламент СНиП оговаривает, что площадь оконного проема не должна быть меньше, чем 10% поверхности пола в общем помещении. Поэтому при разделении чердачного помещения перегородками желательно в каждой новообразованной комнате также сделать окно.
Проще, дешевле и быстрее смонтировать наклонное окон в кровле мансарды, чем делать под него специальный вертикальный выступ, нарушая расчеты конструкции. В любом случае оконный проем необходимо гидроизолировать или заказать окно с армостеклом и усиленным металлопластиковым профилем.
Преимущества установки мансардного окна наклонного типа:
Степень освещенности зависит от площади проема, которая пропорциональна углу наклона кровли. Поэтому очевиден вывод: чем круче ломаная мансардная крыша, тем шире и выше должен быть оконный проем. Толщина металлопластикового профиля должна почти вписываться в расстояние между стропилами, чтобы было к чему крепить окно, не разрушая систему стропил. Если заказать более широкое окно, то придется делать усиленную перемычку, скрепляющую разрезанные в месте врезки окна стропила. При необходимости установки широкого окна нужно сначала подумать над вариантом монтажа двух небольших соседних окна, чтобы кровля оставалась цельной. 
При монтаже окна-дормер (слуховое вертикальное окно, требует выноса рамы за пределы мансарды) геометрические формы крыши нужно усложнять монтажом верхней и боковых ендов, также усложняется и укладка или монтаж кровельного покрытия. Готовую систему стропил гораздо сложнее при этом переделать, чем заложить в свой индивидуальный новое мансардное окно. Ендовы необходимо тщательно гидроизолировать, так как их расположение и геометрия относительно постоянных атмосферных воздействий делают эти места наиболее уязвимыми для проникновения влаги и холода. В регионах с среднегодовым высоким осадков рекомендуется над дормерами делать снегозадержатели. Но основное преимущество дормера – можно стоять рядом с ним в полный рост – перевешивает все устраняемые недостатки.
Утапливаемое в крышу окно делается, если через это окно организуется выход на балкон. В остальных случаях это малопривлекательный вариант: плохое естественное освещение, неоправданное усложнение геометрии крыши, большие трудозатраты с минимумом эффекта. 
Самый доступный вариант – окно в торце мансарды – дешевое и практичное решение, которое вполне реализуется без посторонней помощи.
В индивидуальном строительстве дом с мансардой часто строят с ломаной крышей, хоть это и дорогостоящее решение. Ломаные мансардные крыши в силу своих особенностей конструкции намного увеличивают полезную площадь внутренних помещений мансарды. При одинаковой ширине фундамента дома и пола комнаты в такой мансарде будут иметь бо́льшую площадь за счет выступов и ниш, чем комнаты под крышей обычной конструкции. 
Стандартная конструкция ломаной крыши позволяет опустить свесы карниза намного ниже, не только сделав экстерьер дома весьма оригинальным – такие свесы защищают стены и фундамент дома от ветра и влаги, направляя атмосферные осадки в сторону от жилья.
Чем сложнее ломаная крыша своими руками, тем сильнее зависимость надежности конструкции от материалов, из которых изготовлена кровля, от климатических условий, от толщины балок стропильной системы и других факторов. Классическая мансардная крыша своими руками чертежи которой приведены ниже, имеет соотношение наклона нижних скатов к полу в 60°, верхних скатов – в 30°. 
СНиП оговаривает комфортную высоту потолков в мансардных комнатах – не менее 2 м. Поэтому схема с уклоном крыши в 600 вполне оправдана, а надежность конструкции обеспечивается более толстыми балками перекрытия и брусом стропил, чем при обустройстве обычной двускатной крыши.
При классическом построении мансарды сила ветра и нагрузки от веса снега на боках кровли с большим уклоном не учитываются. Снег будет накапливаться на верхней поверхности кровли, выполненной с наклоном 300-450. Чем больше угол наклона кровли, тем сильнее парусность крыши, поэтому в климатических с сильным ветром нужно строить крыши с маленьким уклоном, а это для обустройства мансарды представляет проблему – площадь дома в таких условиях должна быть довольно большой.
Каркас ломаной крыши конструируется из сосновых пиломатериалов первого или второго сорта. Для проведения расчетов регламентированы такие параметры, как сечение бруса и обрешеточных досок, размеры и вес кровли из различных стройматериалов, снеговые и ветровые нагрузки, шаг крепления стропил. 
Конструкция крыши с висячей стропильной системой оправдана, если у основания треугольника (на рисунке верхний) будет размер ≤ 4,5 м – это и определяет ширину мансарды. Если ширина получается больше, то обустраиваются наслонные стропила, которые крепятся на стене.
Шаг между стропилами часто определяется шириной утеплителя – такое решение позволяет сэкономить на рулонных материалах, и расстояние между стропилами выбирается на 2-3 см меньше ширины материала утеплителя. Например, при ширине плиты минеральной ваты в 60 см расстояние между соседними стойками должно быть 57-58 см. 
Доски стропильных ног также рассчитываются по ширине, исходя из параметров утеплителя. Для вентиляции слоев теплоизоляции нужно обеспечить вентиляционный просвет 20-30 мм, иначе накапливающийся конденсат вызовет гниение древесины, а затем – и порчу утеплителя. Для условий средней полосы толщина утеплителя может быть не больше 230-250 мм, поэтому минимальная ширина стропильных ног – 230 мм при толщине доски ≥ 50 мм. Чем больше ветровые, температурные и снеговые нагрузки в регионе, тем толще следует делать стропила. 
Рекомендуем: Для экономии пиломатериалов утеплитель можно укладывать в двух направлениях: вдоль и поперек стропил, сделав между слоями тонкую и редкую обрешетку. При минимальной толщине плиты базальтовой ваты 100 мм можно использовать доску 50 х 150 мм, оставив на вентиляционный зазор 50 мм.
Мауэрлат на мансардной крыше обустраивается стандартными приемами – крепление бруса к стене вязальной проволокой, анкерами или шпильками. Если дом брусовый или бревенчатый, то мауэрлатом может служить верхний венец сруба, пропитанный антисептиком и веществами, повышающими влагостойкость древесины. 
Для мауэрлата в доме из ячеистого бетона сверху стен заливается монолитный армированный ростверк, а сам мауэрлат крепится к забетонированным в стену стержням. Для стен из кирпича или железобетона такой бетонный ростверк делать не нужно – материал стен сам по себе довольно прочный, и выдержит любые способы крепления стропильной системы. Нужно будет только сделать двухслойную гидроизоляцию по всему периметру дома, а брус мауэрлата сечением 150 мм .
Для сборки элементов стропильной конструкции пользуются длинными гвоздями – 150-200 мм. По углам и на пересечениях несущих стен с внутренними перегородками дома лучше делать болтовые соединения, или использовать двухсторонние резьбовые шпильки. Также все пересечения элементов кровли рекомендуется дополнительно укреплять металлическими пластинами-накладками. 
Монтаж стропильной системы мансарды можно осуществить двумя вариантами решений:
Как построить мансардную крышу своими руками. Этапы строительства. Монтаж утеплителя. Создание стропильной системы. Технология строительства.
После строительства каркаса здания, многие хотят сэкономить и выполнить строительство мансардной крыши своими руками. Однако чтобы этот процесс проходил «без сучка и задоринок», необходимо знать все нюансы монтажа на каждом этапе.
Этапность работ. Устройство крыши. Виды кровельных материалов. Особенности стропильной системы. Монтаж обрешётки, гидроизоляции и утеплителя. Разновидности крыш. Правильность проведения работ.
Использовать всю возможную площадь, придать дому оригинальность и значительно уменьшить потери тепла через крышу - вот задачи, которые решает мансарда. При наличии некоторого запаса прочности у фундамента таким способом можно превратить одноэтажный дом в двухуровневый. Привлекает еще то, что построена мансардная крыша своими руками может быть даже без наличия особых строительных навыков.
Важно не ошибиться с выбором материалов и сделать все по правилам.
Окна в обычном этаже располагаются в стенах. В мансардах стен нет или почти нет. Их заменяет кровля. Потому и окна делают особенными: они не только должны пропускать свет в достаточном количестве, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крыша намного больше, чем на стенах.
При планировании мансарды стоит учитывать рекомендации СНиПа. Они рекомендуют площадь окон делать не меньше 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько помещений в каждом должно быть окно.
Из всех приведенных на фото способов устройства окон в крыше с мансардой, проще всех реализуется наклонная установка. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с усиленной рамой и армированным стеклом - нагрузка на поверхность бывает значительной.
Плюсы наклонного мансардного окна:
При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с ростом угла наклона.
Ширина рамы окна должна быть на 4-6 см меньше, чем шаг между стропилами. Тогда его легко можно будет установить, не нарушая строение каркаса. Если окно буде шире, необходимо делать усиленную балку над ним, рассчитать нагрузку.
Если нужно иметь большее по площади окно, проще поставить два нешироких рядом. Смотрятся они ничуть не хуже, чем одно большое, а проблем будет меньше.
Мнение эксперта
Филимонов Евгений
Профессиональный строитель. 20 лет стажа
Задать вопрос экспертуПри установке окна-дормер геометрия крыши усложняется: появляется ендова сверху и по бокам. Из-за этого стропильная система становится более сложной и при планировании и при сборке.
Возрастает также сложность укладки кровельного покрытия. Все ендовы - места самого вероятного появления протечек. Потому тут необходимо все делать очень тщательно. В регионах с большим количеством снега желательно над такими окнами устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком сходе их не снесло.
Плюс такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но света они пропускают меньше, сложнее становится рельеф и крыша становится более проблемной.
Утопленное окно обычно используют, если делают через него выход на балкон. В других случаях такой способ устройства - не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что для глаза утомительно, геометрия тоже становится сложнее, хотя и не в такой степени, как в предыдущем варианте.
Самый простой способ - сделать окно в торцевой части мансарды. В этом случае не нужна усиленная рама или армированные стекла. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно этот вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах: это самый недорогой вариант, который запросто реализуется своими руками.
При самостоятельном строительстве частных домов с мансардной выбирают обычно ломанную крышу. Она позволяет получить помещение значительной площади, большее, чем под двускатной.
Конструкция ломаной мансардной крыши такова, что свесы можно опустить довольно низко, придав дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняют не только декоративную роль. Они еще закрывают верхнюю часть стены от осадков и отводят основную массу воды подальше от фундамента. Хотя при планировании нужно иметь в виде, что при сильных ветрах они увеличивают парусность. Из-за этого необходимо использовать более мощные доски и балки. Потому размер свеса крыши выбирают исходя из нескольких соображений, основное из которых - погодные условия.
Зависит от кровельного материала, но больше всего - от региона и погодных условий. Классический вариант приведен на рисунке: нижние скаты по отношению к плоскости пола мансарды наклонены на 60°, верхние - на 30°. Исходя из этих данных и параметров вашего здания можно рассчитать все длины. Только стоит учесть, что согласно СНиП высота потолка в мансарде не может быть меньше 2 м. Тогда по определению это - чердак. Комфортно же себя человек будет чувствовать, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого по правилам геометрии рассчитываете требуемые длины.
При классическом варианте нагрузка от осадков на боковые поверхности может не учитываться. Осадки смогут удержаться только на верхней части, угол наклона которой меньше 45°.
Вообще же наклон боковых поверхностей обычно колеблется между 45° и до 80°. Чем круче скат, тем большей парусность он обладает, это необходимо учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать более пологие крыши. Тогда ветровые нагрузки будут восприниматься намного лучше.
Для изготовления каркаса ломаной крыши своими руками чаще всего используют пиломатериалы из сосны, сорт - не ниже 2. Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров крыши, выбранного кровельного покрытия (его веса), ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчете. Методика прописана в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.
Для небольшого по разверам здания каркас крыши может быть вообще простой: вверху две висячие стропильные ноги, затяжка, балки перекрытия, стойки и боковые стропила
Дом с мансардой — это не только дополнительная жилая площадь, но и респектабельный вид всего здания. Даже если помещение под крышей сделано неотапливаемым и используется только в летнее время, оно все равно создает мощную «воздушную подушку», которая способствует задерживанию тепла внутри капитальной всей постройки.
А про, то — читайте на нашем портале.
Составляя схему постройки мансарды, лучше всего это сделать в разных проекциях, чтобы видеть и понять размещение всех элементов стропильной системы. Очень важно правильно рассчитать высоту конька крыши, так как от нее напрямую будет зависеть размер площади под ней.
Составляя схему-проект постройки мансардной крыши нужно просчитать высоту конька, потолка и общую площадь помещения.
Минимальная высота от пола до конька должна составлять 2,5— 2,7 м , если же это расстояние меньше, то помещение не является мансардой, его можно назвать только чердаком. Этот параметр установлен нормами СНИП .
Чтобы все элементы были вычерчены точно и имели нужное расположение в общей системе нужно отталкиваться от фигуры с прямыми углами, то есть прямоугольника или квадрата – сечения создаваемого мансардного помещения. Опираясь на стороны (высоту и ширину будущей комнаты), будет практически невозможно ошибиться с величинами углов, под которыми располагаются скаты крыши, с расположением конька, стропил и всех подпорных элементов. Определяя эти параметры, их сразу же нужно заносить в чертеж .
Для начала необходимо найти середину ширины фронтальной стены. Отталкиваясь от этой точки, определяются параметры высоты конька, будущего потолка мансарды, расположение стоек-стен и размер карнизного свеса.
В связи с тем, что каждая из конструкций имеет определенное количество соединительных узлов, которые имеют различные конфигурации, неплохо будет каждую из этих связок прорисовать отдельно, чтобы разобраться в их особенностях сопряжения между собой всех элементов, соединяющейся в этой точке.
Любая стропильная система состоит из основных элементов и дополнительных, которые могут быть не в каждой конструкции. К основным составляющим мансардной крыши относятся.
Чтобы быть уверенным, что подготовленный проект разработан верно , нужно показать его специалисту. Только он сможет определить, правильно ли подобраны параметры мансарды к ширине и длине стен строения.
Если графический проект готов, то, отталкиваясь от проставленных на нем размеров, можно просчитать количество материалов, необходимых для возведения мансардной крыши. Выбирать материалы нужно по их характеристикам, которые должны отвечать требованиям противопожарной и экологической безопасности. Для древесины необходимо предусмотреть специальную обработку антипиренами , которые снизят горючесть материала. Итак, для строительства понадобится:
Стропила – элементы кровли, которые будут воспринимать основные внешние нагрузки, поэтому к их сечению требования совершенно особенные.
Размер требуемого пиломатериала будет зависеть от многих параметров – от шага между стропильными ногами, от длины этих ног между точками опоры, от выпадающей на них снеговой и ветровой нагрузки.
Геометрические параметры конструкции стропильной системы несложно определить на чертеже. А вот с остальными параметрами – придется обратиться к справочным материала и провести некоторые подсчеты .
Снеговая нагрузка неодинакова для различных регионов нашей страны. На рисунке ниже приведена карта, на которой вся территория России разбита на зоны по интенсивности снеговой нагрузки.
Всего таких зон – восемь (последняя, восьмая, относится, скорее, к экстремальным, и ее можно не рассматривать для строительства мансардной крыши).
Теперь можно точно определить снеговую нагрузку, которая будет зависеть от угла ската крыши. Для этого существует следующая формула:
S = Sg × μ
Sg – табличное значение — смотри карту и прилагаемую к ней таблицу
μ — поправочный коэффициент, зависящий от крутизны ската крыши.
Характерно, что если мансардная крыша имеет ломаную конструкцию, то для разных ее участков нагрузка может иметь различные значения.
Угол уклона крыши всегда можно определить или транспортиром – по чертежу, или же простым соотношением высоты и основания треугольника (как правило – половина ширины пролета ):
Ветровая нагрузка также в основном зависит от региона постройки здания и от особенностей его окружения и высоты крыши.
И вновь для расчета вначале определяются исходные данные по карте и прилагаемой к ней таблице:
Расчет для конкретного здания будет проводиться по формуле:
Wp = W × k × c
W – табличное значение, в зависимости от региона
k – коэффициент, учитывающий высоту здание и его месторасположение (смотри таблицу )
В таблице буквами указаны следующие зоны:
с – коэффициент, зависящий от преимущественного направления ветра (розы ветров региона) и от угла наклона скатов кровли.
С этим коэффициентом дело обстоит несколько сложнее, так как ветер может оказывать двоякое воздействие на скаты крыши. Так, он оказывает прямое, опрокидывающее воздействие непосредственно на кровельные скаты. Но при малых углах особое значение принимает аэродинамическое воздействие ветра – он пытается поднять плоскость ската за счет возникающих подъемных сил.
На рисунках схемах и прилагаемых к ним таблицах обозначены участки крыши, подверженные максимальным ветровым нагрузкам, и указаны соответствующие коэффициенты для расчета .
Характерно, что при углах ската до 30 градусов (а это – вполне возможно на участке коньковых стропил), коэффициенты указаны и со знаком плюс, и отрицательные, то есть направленные вверх. Они несколько гасят фронтальную ветровую нагрузку (это учитывается при расчетах ), а чтобы нивелировать воздействие подъемных сил, необходимо будет очень тщательно закрепить стропильную систему и кровельный материал на этом участке, используя дополнительные связи, например, с помощью отожжённой стальной проволоки.
После того как ветровая и снеговая нагрузки рассчитаны, их можно будет просуммировать, и, с учетом конструктивных особенностей создаваемой системы, определить сечение досок для стропил.
Обратите внимание, что данные приведены для наиболее часто применяемого хвойного материала (сосна, ель, кедр или лиственница). В таблице показаны максимальная длина стропил между точками опоры, сечение доски в зависимости от сортности материала, и от шага между стропилами.
Значение суммарной нагрузки указано в кПа (Килопаскалях ). Привести эту величину в более привычные килограммы на квадратный метр — несложно. Со вполне допустимым округлением можно принять : 1 кПа ≈ 100 кг/м² .
Значения размеров доски по ее сечению округляются до стандартных размеров пиломатериалов в большую сторону.
| сечение стропил (мм) | Расстояние между соседними стропилами (мм) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 | ||
| 1.0 кПа | 1.5 кПа | ||||||
| высший | 40×89 | 3.22 | 2.92 | 2.55 | 2.81 | 2.55 | 2.23 |
| 40×140 | 5.06 | 4.60 | 4.02 | 4.42 | 4.02 | 3.54 | |
| 50×184 | 6.65 | 6.05 | 5.28 | 5.81 | 5.28 | 4.61 | |
| 50×235 | 8.50 | 7.72 | 6.74 | 7.42 | 6.74 | 5.89 | |
| 50×286 | 10.34 | 9.40 | 8.21 | 9.03 | 8.21 | 7.17 | |
| 1 или 2 | 40×89 | 3.11 | 2.83 | 2.47 | 2.72 | 2.47 | 2.16 |
| 40×140 | 4.90 | 4.45 | 3.89 | 4.28 | 3.89 | 3.40 | |
| 50×184 | 6.44 | 5.85 | 5.11 | 5.62 | 5.11 | 4.41 | |
| 50×235 | 8.22 | 7.47 | 6.50 | 7.18 | 6.52 | 5.39 | |
| 50×286 | 10.00 | 9.06 | 7.40 | 8.74 | 7.66 | 6.25 | |
| 3 | 40×89 | 3.06 | 2.78 | 2.31 | 2.67 | 2.39 | 1.95 |
| 40×140 | 4.67 | 4.04 | 3.30 | 3.95 | 3.42 | 2.79 | |
| 50×184 | 5.68 | 4.92 | 4.02 | 4.80 | 4.16 | 3.40 | |
| 50×235 | 6.95 | 6.02 | 4.91 | 5.87 | 5.08 | 4.15 | |
| 50×286 | 8.06 | 6.98 | 6.70 | 6.81 | 5.90 | 4.82 | |
| суммарная величина снеговой и ветровой нагрузки | 2.0 кПа | 2.5 кПа | |||||
| высший | 40×89 | 4.02 | 3.65 | 3.19 | 3.73 | 3.39 | 2.96 |
| 40×140 | 5.28 | 4.80 | 4.19 | 4.90 | 4.45 | 3.89 | |
| 50×184 | 6.74 | 6.13 | 5.35 | 6.26 | 5.69 | 4.97 | |
| 50×235 | 8.21 | 7.46 | 6.52 | 7.62 | 6.92 | 5.90 | |
| 50×286 | 2.47 | 2.24 | 1.96 | 2.29 | 2.08 | 1.82 | |
| 1 или 2 | 40×89 | 3.89 | 3.53 | 3.08 | 3.61 | 3.28 | 2.86 |
| 40×140 | 5.11 | 4.64 | 3.89 | 4.74 | 4.31 | 3.52 | |
| 50×184 | 6.52 | 5.82 | 4.75 | 6.06 | 5.27 | 4.30 | |
| 50×235 | 7.80 | 6.76 | 5.52 | 7.06 | 6.11 | 4.99 | |
| 50×286 | 2.43 | 2.11 | 1.72 | 2.21 | 1.91 | 1.56 | |
| 3 | 40×89 | 3.48 | 3.01 | 2.46 | 3.15 | 2.73 | 2.23 |
| 40×140 | 4.23 | 3.67 | 2.99 | 3.83 | 3.32 | 2.71 | |
| 50×184 | 5.18 | 4.48 | 3.66 | 4.68 | 4.06 | 3.31 | |
| 50×235 | 6.01 | 5.20 | 4.25 | 5.43 | 4.71 | 3.84 | |
| 50×286 | 6.52 | 5.82 | 4.75 | 6.06 | 5.27 | 4.30 | |
Естественно, во время работы не обойтись без инструментов, в список которых входит:
Монтаж будет ускорен, если инструменты для работы будут качественными, а работа будет проводиться с грамотными наставниками, с помощниками, аккуратно и поэтапно.
Необходимо строго соблюдать последовательность выполнения работ — только при таком условии конструкция получится надежной и прочной.
Монтаж любой стропильной системы начинается с закрепления на торце боковых стен строения мощного опорного бруса — мауэрлата , на который будет удобно устанавливать стропильные ноги. Мауэрлат изготавливается из качественного бруска сечением не менее 100 × 150 мм. Укладывается он обязательно на на стеленную по верхнему торцу стены (независимо от материала) гидроизоляцию из рубероида.
За счет мауэрлата нагрузка будет равномерно распределяться по стенам и передаваться на фундамент ст роения.
Закрепляют мауэрлат к стене с помощью металлических шпилек, которые заранее вмуровывают в бетонный пояс или венец, идущий по верхнему краю стены, или же анкерными болтами диаметром в 12 мм. Они должны входить в глубь стены не менее, чем на 150 — 170 мм. Если мауэрлат устанавливают на деревянную стену, то брусья крепятся к ней с помощью деревянных нагелей.
Балки перекрытия, закрепленные поверх мауэрлата (рис. А)
Другой вариант — к мауэрлату крепятся лишь стропильные ноги
Крепеж для стропил
Когда стропильная система будет выстроена, можно переходить к отделке ее и сопутствующими им материалами.
На подготовленную обрешетку или фанеру закрепляется кровельный материал. Его монтаж обычно начинается от карниза крыши и проходит порядово , от одного из краев – в зависимости от вида кровли. Кровельные листы монтируются внахлест . Если для покрытия используется металлический профиль или металлочерепица, то такой материал закрепляют специальными саморезами с эластичными прокладками. Крепежные элементы обычно подбираются по цвету к кровельному материалу.
Самое сложное в покрытии мансардной ломаной крыши — это переход от наслонных боковых стропил к висячим коньковым . Могут быть определенные сложности и в том случае, если на крыше предусмотрены выступы для устройства кровли над балконами или окнами.
Кроме этого, если на крышу выходит дымоходная труба, для нее необходимо отдельное оформление отверстия внутри стропильной системы и утеплительном слое, а на кровле— устройство вокруг трубы надежной гидроизоляции.
Как и чем лучше покрыть крышу, можно подробно узнать на на шем портале, там предусмотрен целый раздел , в котором можно найти ответы на множество вопросов, в том числе и рекомендации по надежному утеплению мансардного помещения.
Профнастил
Нужно отметить, что работа по сооружению любой крыши, а тем более такой сложной, как мансардная, не только ответственна, но и достаточно опасна, требует особых, повышенным мер безопасности. Если нет опыта в проведении подобных строительных процессов, то лучше доверить их выполнение профессионалам или же выполнять все действия под контролем опытного мастера, и с соблюдением максимальной осторожности и аккуратности.
О расширении полезной площади жилища мечтают все. Но далеко не всегда площадь дома позволяет оборудовать, к примеру, пристройку. Одно из лучших решений в таком случае – строительство мансардной крыши – дополнительного метража с минимальными вложениями.
Такая крыша строится довольно легко и быстро. А заручившись помощью нескольких друзей, можно сэкономить на рабочей силе.
Чтобы выстроить мансардную крышу самостоятельно, необходимо по-максимуму вооружиться знаниями в этой области. Подробнее об устройстве мансардной крыши читайте . Итак, мансардные крыши бывают:
− в 1 уровень – строение имеет выносные консоли, большую площадь и вертикальные окна. Мансарда с одноуровневой крышей выдвигается за уровень одной из сторон дома;
− в 2 уровня – проект, имеющий смешанный вид опирания. Этот тип крыш – самый сложный на всех этапах возведения, проектируется вместе с домом;
− двухскатные – надстройки для мансарды в один уровень, легкие в монтаже. Главный минус – небольшая площадь и низкие потолки;
− двухскатные ломаные – строения с 4 скатными плоскостями под разными углами. Несколько сложнее предыдущего варианта, зато среди плюсов – полноценное внутреннее помещение.
Разные проекты мансардных крыш почти не отличаются от стандартных скатных и включают следующие элементы:
Мансардная крыша в частном доме — фото в процессе строительства
Для возведения, к примеру, шиферной крыши такого типа понадобится:
Инструменты для строительства мансардной крыши, скорее всего, даже не придется покупать:
Угол наклона крыши обеспечивает сброс осадков, но забирает высоту комнаты. То есть, чем меньше угол наклона, тем больше выйдет площадь самого помещения. Частично полезная площадь мансарды уменьшается и из-за утеплителей для кровли. Читайте какие существуют и как их правильно укладывать.
Технология возведения мансардной крыши имеет некоторые тонкости:
− толщина стропил должна составлять больше 250 мм. Это необходимо для комфортной укладки изоляционного слоя в 20 см. Стропила можно изготовить из клееного бруса;
− для теплоизоляции лучше использовать вспененные полистирол или стекло – они сохраняют свойства даже при повышении влажности;
− между теплоизоляционным слоем и кровлей необходимо установить вентиляцию во всем правилам – с вытяжками и продухами, чтобы воздух свободно циркулировал под поверхностью строения;
Чтобы крыша получилась качественной и надежной, она должна иметь отличную вентиляцию, теплоизоляцию, качественную стропильную конструкцию из обработанной древесины.
− внутренняя сторона теплоизоляции нуждается в пароизоляционном слое по всей поверхности;
− слой гидро-, при надобности, звукоизоляции выкладывается под кровлю с внешней стороны стропил;
− древесина для всего строения должна обработаться спецсредствами от микроорганизмов и огня, по требованиям СНиП;
− если дом стоит в тихом, безветренном месте, нужно увеличить угол наклона;
− такие крыши покрываются керамочерепицей или шифером. Металл, из-за своих невысоких теплоизоляционных свойств, не рекомендуется;
− для теплоизоляции необходимо использовать негорючие материалы;
− мансардная крыша предусматривает наличие лестницы.
Внешняя лестница не будет отнимать площадь дома, но в мансарду можно будет попасть только с улицы. Внутренняя – намного удобнее, но занимает место в доме. Для решения этой проблемы можно установить потолочную лестницу на шарнирном соединении или винтовую конструкцию. А как по ГОСТу подобрать на второй этаж читайте нашу инструкцию.
Перед возведением крыши необходимо:
Стропила ломаной мансардной крыши — схема
После проектировки крыши и подготовительного процесса, можно приступать к строительству:
Рассмотрим цены на материалы для мансардной крыши, учитывая, что строительство будет выполнено самостоятельно.
Цена на утеплитель (минвату) зависит от плотности на кубометр и основы:
Кровельные материалы не сильно отличаются по цене:
Расчеты окончательной стоимости строения делаются на основе площади мансардной крыши.
О строительстве мансардной крыши своими руками на видео. О самой технологии наглядно и несколько полезных советов.
Мансардная крыша – идеальное решение для расширения площади дома. Заручившись поддержкой нескольких человек и вооружившись знаниями по возведению строения, можно в кратчайшие сроки выстроить функциональную и надежную мансардную крышу на долгие годы пользования.
Мансарда позволяет существенно расширить полезную площадь дома. При этом обустройство подкровельного этажа может быть выполнено даже в уже готовом строении. При этом финансовые расходы будут сравнительно небольшими, т.к. основные необходимые конструкции уже будут присутствовать, а с выполнением всех необходимых мероприятий вы сможете справиться собственными силами.
В первую очередь вы должны удостовериться, что основание дома сможет выдержать дополнительную нагрузку от мансардного этажа. При необходимости фундамент нужно укрепить либо же попытаться передать новые нагрузки отдельному основанию. На этом этапе вам может понадобиться помощь профессионалов.
Решите вопрос конструкции мансарды. Подкровельный этаж может иметь разнообразную форму. При этом внутреннее пространство помещения задается особенностями кровельной конструкции.
Крыша мансарды должна быть сконструирована особым образом. Вам придется избавиться от старых стропил и сопутствующих материалов, заменив их новой системой, сконструированно й с учетом предстоящих нагрузок, угла наклона и прочих важных конструктивных особенностей.
Таким образом, стропильная конструкция должна быть рассчитана и сконструирована в отдельном порядке, конкретно под ваш мансардный этаж.
Наиболее оптимальным вариантом кровельной конструкции для мансардного этажа является ломаная двускатная кровля. Двускатная крыша будет оказывать на стены гораздо более существенную нагрузку по сравнению с односкатной системой. Однако более удобного варианта крыши для чердачного этажа вам не найти.
При этом ломаная кровля будет «съедать» наименьшее количество свободного пространства в мансарде по сравнению со всеми остальными разновидностями крыш.
Важно, чтобы двускатная крыша имела достаточное количество несущих опор. Обычно для обустройства такой крыши используются наслонные стропила. При этом элементы стропильной системы должны опираться на несущие стены, способные нормально выдержать поступающие вертикальные и горизонтальные нагрузки.
Прежде чем приступать к строительству, решите, какую площадь должен иметь подкровельный этаж, будете ли вы его утеплять и нужно ли обустраивать на мансарде отопление.
В соответствии с собственными предпочтениями составьте (закажите, найдите в открытых источниках) проект мансарды с эскизами, чертежами, расчетами и пояснениями.
В проектной документации должны быть отражены следующие важные особенности мансарды:
После этого рассчитайте требуемое количество материалов для обустройства мансарды. Лучше всего делать мансарду с применением тех же материалов, из которых построено непосредственно строение (кирпич, блоки и пр.).
В случае же если мансарду планируется использовать исключительно для сезонного проживания, можете сделать ее из более бюджетных материалов. Обычно в таких ситуациях применяется древесина. Этот материал отлично сочетается с большинством существующих строительных материалов и прекрасно подходит для обустройства мансарды.
Приступайте к обустройству деревянного каркаса – основы крыши. Выберите подходящие места для размещения блоков, нужных для обустройства перегородок.
Сначала вам нужно будет выложить внешние и фронтонные стены. К обустройству крыши мансарды приступайте исключительно после полного завершения строительства непосредственно дома.
Для сборки каркаса используйте качественный деревянный брус размерами 15х5 см. В процессе выполнения каждого этапа работы ориентируйтесь на имеющиеся у вас эскизы и чертежи. Объяснить все исключительно на словах невозможно.
Укрепите имеющуюся конструкцию при помощи строп. Для укрепления прогонов используйте специальные опорные блоки в виде буквы U . Блоки устанавливаются и заливаются цементным раствором. Такое упрочнение исключит дальнейшее растрескивание стен.
Постройте капитальные фронтонные стены и приступайте к возведению чердака. После установки всех необходимых стен приступайте к монтажу элементов стропильной системы.
Установите стропила в соответствии с проектной документацией и убедитесь в надежности смонтированной системы.
Сначала вам нужно установить прогоны, а уже после этого зафиксировать стропила. Сначала необходимо выложить ступенчатые стенные скосы, а после этого обустроить перегородки мансардного этажа. Обязательно убедитесь в ровности расположения элементов стропильной системы.
Выровняйте скосы фронтонных стен при помощи ленточной пилы.
Прибейте к стропилам доски обрешетки для монтажа теплоизоляционно го материала. Закрепите гидроизоляцию, утеплитель и пароизоляцию, а затем набейте поверх гидроизолированн ой теплоизоляции еще один слой досок.
Уложите на обрешетку выбранное финишное покрытие. Лучше, чтобы финишный кровельный материал был максимально надежным и качественным, чтобы в мансарде было уютно, тепло и безопасно.
После завершения работ по обустройству стен и кровли мансарды переходите к утеплению и внутреннему обустройству подкровельного помещения.
Для утепления мансарды можно использовать самые разнообразные материалы. К примеру, для выполнения такой работы очень хорошо подходят минераловатные утеплители, пенополистирол, всевозможные блоки и т.д. Одним из наиболее предпочтительных теплоизоляционны х материалов является ДВП. Именно на примере этого материала будет рассмотрен порядок утепления мансардного помещения.
В случае использования плит толщиной 1,2 см, теплоизоляционны е характеристики такого утепления будут аналогичны свойствам стены, выложенной в кирпич, либо же отделки из досок толщиной около 5 см.
Помимо этого, плиты имеют неплохие шумоизоляционные показатели. Заводская обработка антисептическими препаратами делает материал устойчивым к неблагоприятным внешним факторам, а сравнительно небольшая цена позволяет купить такие плиты практически всем желающим.
Самый подходящий материал для утепления мансарды — это ДВП
С одной стороны плиты имеют немного рифленую текстуру, а с другой являются гладкими. Для резки плит можно использовать обыкновенный острый нож. Материалу не особо страшны температурно-вла жностные перепады. При этом на работы по теплоизолировани ю поверхностей с применением ДВП не уйдет много сил и времени.
В завершение на гладкую сторону ДВП (гладкая является лицевой) можно будет приклеить обои либо же выполнить другую финишную отделку на свое усмотрение.
Традиционно теплоизоляционны е работы начинаются с утепления стен. Достаточно зафиксировать плиты при помощи гвоздей. Предварительно под шляпки крепежей следует подкладывать дюралюминиевые пластинки. Сами гвозди размещайте шахматно.
Если стены выполнены не из древесины, может понадобиться использование других крепежей. Ориентируйтесь по ситуации.
Для крепления плит на оштукатуренные поверхности также можно использовать клей ПВА либо разного рода клеящие мастики.
На этапе обшивки потолка постарайтесь заручиться поддержкой хотя бы одного помощника – плиты имеют довольно большой размер и крепить их в одиночку не особо удобно.
Обшивка выполняется по предельно простой схеме: плита осторожно прикладывается к месту крепления и фиксируется с применением Т-подпорок из досок, гвоздей и дюралюминиевых пластин. На этом этапе наденьте защитные очки.
Пол можно утеплить с применением двух методов.
В соответствии с первым способом сначала поверхность укрывается двойным слоем рубероида, после чего сверху фиксируется ДВП, а затем выполняется монтаж чистового пола.
В соответствии со вторым вариантом к полу прибиваются плиты ДВП, а поверх них наклеивается ковровое покрытие. Такое покрытие очень удобно. Для дополнительного удобства его рекомендуется пропитать специальным составом, делающим дальнейший уход за ковролином более легкими.
Прежде чем приклеивать ковролин, его необходимо развернуть и выдержать в комнате 7-10 дней. Плиты ДВП предварительно промазываются клеем. После приклеивания ДВП нужно дополнительно прижать к поверхности с помощью досок и оставить сохнуть на сутки.
В завершение вам останется лишь выполнить ряд работ по внутреннему благоустройству мансарды. Начните с потолка.
Оптимальный вариант – обустройство легкого подвесного потолка. Для сооружения такой конструкции хорошо подходит вагонка. Также можно использовать оргалит, фанеру или другие подходящие для этого материалы.
Удобнее сначала изготовить потолок по размерам, а затем прикрепить его к перекладине подстропильной фермы.
Прибейте к подстропильным стойкам перекладины из качественного деревянного бруса. К каркасу прибейте выбранный отделочный материал. Оптимальный вариант – деревянная вагонка.
В местах образования ниш (а они однозначно будут присутствовать в виду особенностей кровельной конструкции) можете прибить гипсокартон или другой подходящий материал, создав компактные шкафы для хранения разного рода принадлежностей.
В зависимости от имеющегося пространства на мансардном этаже можно обустроить спальню, рабочий кабинет, детскую комнату. Ориентируйтесь на особенности своей ситуации.
Продумайте порядок обустройства освещения мансарды. Лучший вариант – организация локального освещения каждого угла помещения. Так интерьер мансарды будет наиболее выразительным.
В вопросах меблировки и дальнейшего обустройства подкровельного этажа ориентируйтесь на свои запросы и возможности.
Удачной работы!
