Со временем некоторые частные строения требуют расширения по разным причинам. Например, увеличение количества просиживающих, проведение в дом канализации или необходимость закрыть входную дверь от прямого попадания холода. Поэтому возникает потребность в дополнительной комнате, расширении кухни, в устройстве помещения для санузла, или же просто возведения веранды.
Пристройка к дому своими руками может быть выполнена из дерева, кирпича или в комбинированном варианте, который включает в себя несколько строительных материалов.
Чтобы не пришлось уже в пристроенном помещении делать дополнительные изменения, лучше сразу продумать все нюансы пристройки, так как каждая из них требует особого подхода.
Дополнительная комната
Если требуется пристроить к дому еще одну жилую комнату, придется постараться, так как эта работа практически равносильна возведению маленького дома. Полы, стены и потолок строения должны быть хорошо утеплены, иначе отопление, проведенное в него, не будет эффективным — это одно из главных условий для жилого помещения. Второе важное условие для нормального проживания — это отсутствие в комнате сырости, а значит , нужна надежная гидроизоляция.
Кухня или санузел
При устройстве этих помещений, прежде чем устанавливать фундамент, к месту постройки подводят инженерные коммуникации – в частности — канализационные трубы. Возможно, придется отдельно проводить и водопровод.
Кроме этого, стоит также уделить внимание утеплению всех элементов строения, подумать о надежной гидроизоляции пола.
Веранда
Веранда — это легкое строение, которое служит в основном защитой основного входа в дом от ветра и дождя или используется же для летнего отдыха. Она может быть закрытой, иметь дверь и одно или несколько окон, а может быть и полностью открытой, то есть представлять собой настил, невысокие стенки и поднятую на столбах крышу.
Это строение не требует особого утепления, но гидроизоляцию для фундамента провести все равно придется .
Фундамент под пристройку может быть ленточным, выложенным из кирпича или каменных блоков, или столбчатым. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы остановиться на одном из них, нужно узнать, как устроена каждая конструкция, и выбрать ту, которая больше подойдет к определенной пристройке.
Информация про возведение фундамента
Итак, ленточный фундамент устраивается в такой последовательности:
Кроме ленточного фундамента может быть устроен столбчатый, который возводят из кирпича или бетона, а также в сочетании этих материалов. В основном этот вариант пр именяют для постройки веранд или дополнительных жилых комнат, так как коммуникации, связанные с водопроводом или с водоотведением, в неутепленном или даже открытом подполье потребуют дополнительной термоизоляции.
Столбчатый фундамент чаще всего устраивают в том случае, если планируется монтировать дощатый настил.
Работа производится в нескольких этапов:
Если выбран ленточный фундамент, на него можно устроить как деревянный, так и бетонный пол. Столбчатый же фундамент без перемычек предполагает устройство деревянного пола.
Чтобы сделать надежную и теплую стяжку пола внутри ленточного фундамента, нужно проводить работы поэтапно, придерживаясь определенной технологии.
Когда стены пристройки будут возведены, на полученную бетонную основу может быть уложено любое декоративное покрытие или же деревянный пол.
На готовый ленточный фундамент могут быть устроены кирпичные или каркасные стены, столбчатый же в основном используется для каркасных построек. Если же на столбы планируется делать кирпичную кладку, то придется делать дополнительные бетонные перемычки между столбами.
Нужно отметить, что возвести кирпичные стены не так просто, как кажется, поэтому, если нет опыта в данной работе, лучше доверить этот процесс кв алифицированному каменщику или же выбрать другой вид стен.
После возведения стен необходимо сделать потолочное перекрытие. Для него понадобятся брусья — балки , которые устанавливают на верхнюю часть стен, на расстоянии 60— 70 см друг от друга, и закрепляют специальными уголками.
Если балки укладываются на кирпичную постройку, их можно вмуровать в бетонный пояс, предварительно обвернув край каждой из них рубероидом.
Следующим шагом идет подшивка балок досками или толстой фанерой, на которую сверху, между балок будет укладываться утеплитель.
Крыша пристройки может иметь разные конструкции, но в основном выбирается односкатный вариант, который и стоит рассмотреть.
Металлочерепица
Если помещение будет жилым, то без надежной термоизоляции не обойтись. Если потолок уже обшит и утеплен , то можно переходить к утеплению пола.
Если для пола были установлены балки перекрытия на столбчатом фундаменте, то работа проходит следующим образом:
Бетонный пол может быть утеплен следующим образом:
Когда полы будут утеплены, можно переходит к термоизоляции стен.
В качестве утеплителя стен может использоваться и пенополистирол, но экологические и эксплуатационные качества его значительно хуже, нежели у качественной минеральной ваты.
Кирпичные стены обычно изнутри отделывают штукатуркой или гипсокартоном, а утепление проводят снаружи, но делают его и по-другому.
Утепление, если позволяет место, можно провести так же, как и в каркасной постройке, закрепив на стенах бруски и уложив между ними минеральную вату, а затем закрыв конструкцию гипсокартонными плитами. На эту покрытие можно клеить обои или любой другой декоративный материал.
Чтобы сделать все правильно, нужно подробно изучить каждый этап возведения пристройки и придерживаться разработанных технологий. Если нет уверенности в своих возможностях, чувствуется явная недостаточность навыков и опыта в строительстве, лучше доверить эту достаточно сложную работу квалифицированным мастерам.
Со временем частные сооружения нуждаются в увеличении по совершенно различным поводам. К примеру, увеличение количества проживающих людей, оснащение дома канализацией или желание огородить входную дверь от прямого попадания холодного воздуха. Из-за этого появляется необходимость в ещё одной комнате, или же расширении кухонной зоны, ванной комнаты, или же просто пристройке веранды. Каркасная пристройка – это то, что нужно.
Каркасная пристройка к деревянному дому
Построить каркасную пристройку — это отличное решение проблемы с необходимостью расширения площади. Пристройка к дому своими руками, обычно, выполняется из бруса, кирпича или в соединенном варианте. Чтобы не пришлось вносить изменения, лучше всего изначально продумывать все особенности сооружения, потому что каждая нуждается в индивидуальном подходе.
Если есть необходимость в пристройке ещё одной комнаты, необходимо постараться, потому что все эти действия равносильны постройке небольшого дома.
Если планируется жилая комната, тогда ее необходимо утеплять, проводить отопление, внутреннюю и внешнюю отделку
Все здание необходимо утеплить, в другом случае проведенное отопление будет абсолютно бесполезна. Также необходимо осуществить гидроизоляцию, чтобы не возникала проблема с сыростью и грибком.
Перед тем, как установить фундамент, к месту постройки подводятся инженерные коммуникации. Иногда приходится отдельно проводить водопровод.
Помимо этого, необходимо обратить внимание на утепление абсолютно всех деталей постройки и заранее продумать основательную гидроизоляцию пола.
Простое строение, которое строится как защита парадного входа в сооружение от дождя и ветра, а также используется в летнее время года.
Пристройка к дому может быть в виде веранды
Она может быть закрытой или открытой. Эта постройка не нуждается в особенном утеплении, однако проведение гидроизоляции в любом случае является обязательным.
В случае, когда на участке есть большая площадь, то проблем со строительством пристройки не будет, даже если выполнение всех работ планируется делать своими руками. Чтобы не ошибиться с требуемой площадью пристроя, обязательно нужно составить тщательный план.
Сперва спроектируйте пристройку в программе или на листе бумаге, просчитайте затраты
Отметим несколько основных советов, которые требуется учесть при планировании:
Таким образом, пристрой из бруса, нуждается в фундаменте, соответствующей тому, который имеется под основным сооружением. В случае, если дом был возведен собственноручно, то хозяин здания точно знает, какая там основа. Следовательно, сделать подобный не будет особенно трудно.
Основные нюансы, которые требуется знать:
В итоге необходимо будет привязать возводимый фундамент к существующему. После этого этапа можно возводить стены. Когда у хозяина дома нет никаких сведений о фундаменте, то проводятся исследования, помогающие выбрать материал и монтаж. Залив фундамент, нужно выждать срок около 30 дней, чтобы он отвердел и стад прочным. Индивидуальное внимание следует уделить местам соединения только сделанного основания к старому.
Свайный фундамент можно делать даже в зимний период
Можно сделать свайный элемент, его установка не связывается с уже построенными.
После готовности фундамента, начинают обустраивать стены — 3 стены, потому что 4-я уже есть, та, к которому пристраивается комната. Однако бывают и такие варианты, когда хватает и 2-х стен, все зависит от дизайна здания. Пристройка к деревянному дому, обычно, совершенно не составляет труда. В качестве креплений используются пластины из металла и иные специализированные детали.
Пирог стены каркасного дома мало чем отличается от стены пристройке, если это будет жилая комната
Если дополнительная площадь из бруса, то нужно учесть, что размер материала не должен быть менее 200 на 200 миллиметров, в том случае, когда планируется постоянное проживание. Требуется знать, что брус – довольно тяжелый материал, и впоследствии происходит его усадка. Только по окончанию данного процесса можно качественно и прочно фиксировать новую постройку к самому дому.
Относительно времени, которое необходимо на усадку – это примерно год, или немного больше. На длительность данного периода влияет площадь пристройки, качество материала, а также состояние сооружения, к которому делалась пристройка. Основным правилом в этом деле – не торопиться.
Каркас щита слабо подвержен усадки, если применяемый брус был просушен до требуемого уровня
По окончанию усадки, изначально поставленные крепежные материалы удаляют и крепят на новом месте. В период осадки следует утеплить сооружение при помощи войлока, ваты, или какого-либо иного материала.
Вести строительные работы можно круглый год, зимой цены на строительные материалы и работы в разы дешевле
Чтобы повысить качество тепловой изоляции и придать хороший наружный вид стыкам, применяется особенный элемент из дерева. В моменте усадки его может чуть сместиться, поэтому существует необходимость снять и укрепить снова.
Не забываем про крышу к пристройке, ее можно сделать продолжением кровли дома, заподлицо со стеной или со свесом — все на усмотрение владелца или дизайнера
Когда размер дома увеличен, возникает вопрос кровли. Все происходит обычным способом по стандартной технологии. Примерный порядок выполнения кровли таков:
Далее – пол, потолок и другие внутренние отделочные работы. Установка проемов не составляет особенных трудностей. В случае если пристройка к деревянному дому выполнена из такого же материала, то другие детали лучше всего выполнять с применением пиломатериала.
Рассмотрим важные советы строителей, которые являются опытными специалистами в данной сфере:
Каркасная пристройка, строительство которой происходит довольно быстро, может быть возведена каждым.
Пристройка может быть оформлена в общем стиле фасада дома и внешне не будет выделяться
Пристройка к деревянному дому, если соблюсти все стандарты, прослужит долгое время, а построить её не составит труда.
5919 0 0
Загородный дом редко ассоциируется с удобствами и комфортом. В памяти почему-то всплывают покосившаяся будка туалета и оцинкованное корыто для помывки. И совершенно напрасно: в коттедже не проблема соорудить комфортабельную ванную и удобный санузел. Решения ряда возникающих на разных этапах строительства проблем я постараюсь описать в этой статье.
Как пристроить ванную комнату к дому — каменному или каркасному?
Давайте разобьем этот вопрос на несколько менее глобальных.
Как правило, частные дома в зависимости от типа грунта и массы стен строятся на ленточных, столбчатых или свайных фундаментах. В случае ленточного фундамента неизбежно встанет проблема соединения фундаментов пристройки и основного строения. У этой проблемы два возможных решения:
Общий фундамент есть смысл строить на стабильных грунтах и после полной усадки дома. Если грунт подвижен, а усадка еще не завершилась, лучше предпочесть раздельные основания.
В Крыму, где я живу, наиболее популярное решение — монолитные ленточные фундаменты из бетона марок М250 — М300. Типичное заглубление — около 30 — 40 сантиметров, высота фундамента над уровнем грунта — 25 — 30 см.
На пучинистых грунтах в регионах с холодными зимами фундамент должен быть заглублен ниже уровня промерзания. В областях страны с вечной мерзлотой ленточные фундаменты и вовсе не в почете: как правило, дома строят на сваях.
Материал стен диктуется как местными ценами на стройматериалы, так и типом стен основного строения. Согласитесь, что кирпичная ванная будет довольно странно смотреться в доме из бруса. Я перечислю наиболее популярные в моем регионе решения:
Все зависит от климатической зоны и от использованных при строительстве материалов. Если пристройка возведена из блоков газобетона и эксплуатируется в Якутии или на Чукотке, потери тепла через стены без утепления будут неоправданно большими. С другой стороны, каркасные стены толщиной 100 мм с заполнением минватой обеспечат достаточную теплоизоляцию на большей части территории страны.
Все виденные мной в Крыму пристройки имели односкатную кровлю, уложенную на деревянные балки. Балки могут опираться на заанкеренный к армопоясу мауэрлат, но куда чаще их просто гидроизолируют и закладывают в верхнюю часть стен.
На мой взгляд, в среднем ценовом диапазоне наиболее привлекательный материал — профлист. Именно его я использовал при строительстве крыши мансарды в своем доме. Вот аргументы в его пользу:
Справедливости ради стоит упомянуть и пару недостатков материала:
При небольшом размере пристройки кровля, как правило, полностью накрывается одним рядом листов.
При монтаже профлиста поверх балок укладывается обрешетка из доски толщиной 30 — 40 мм с шагом 0,5 метра, паропроницаемая гидроизоляция и контробрешетка- рейка толщиной 20 мм. Контробрешетка создает вентиляционный зазор, исключающий скопление конденсата и загнивание каркаса крыши.
Плиты проклеенной минваты укладываются в промежутки между балками или стропилами кровли. Снизу они подшиваются пароизоляционной пленкой. Потом сооружается черновой потолок из доски толщиной 25 мм, к которому крепится выравнивающий его гипсокартонный лист, пластиковые или любой другой материал чистового потолка.
Типичная основа пола — деревянные балки. Как правило, на их боковые поверхности подшиваются черепные бруски, на которые последовательно укладываются доска толщиной 25 мм и утеплитель. Сверху утепление накрывается гидроизоляцией, после чего настилается черновой пол из доски толщиной 40 — 50 мм (в зависимости от шага между балками).
При большом расстоянии от балки до балки выгоднее не увеличивать толщину досок настила, а проложить под них поперечные лаги с шагом 30 — 50 см.
Типичное напольное покрытие в ванной комнате — кафель. Его укладка на деревянное основание заслуживает особого разговора. При строительстве санузла в мансарде я решил эту проблему так:
Ванная эксплуатируется крайне аккуратно, поэтому я обошелся без дополнительной гидроизоляции пола. В общем случае она полезна, для гидроизоляции проще всего использовать уложенный между слоями основания плотный полиэтилен.
Для обшивки каркаса обычно используются фанера или ОСП. Основной отделочный материал для ванной комнаты — кафель: он сочетает абсолютную стойкость к влаге с исключительной прочностью, позволяющей чистить стены любыми агрессивными и абразивными моющими средствами, и долговечностью.
Основная проблема — в том, чтобы наклеить плитку наОСП или фанеру. Вот два ее решения:
Швы заполняются тем же герметиком. В ассортименте многих производителей есть цветные силиконовые затирки для кафеля;
Я использовал для заполнения швов обычный прозрачный силикон. Основание можно увидеть через шов лишь при ярком свете и взгляде в упор.
При отделке санузла в мансарде я использовал еще один материал — резиновую краску. Это обычная водоэмульсионка на основе акрилового латекса, которая после сушки дает полноценное гидроизолирующее покрытие. Его можно мыть и чистить любыми неабразивными средствами.
В стенах ванной желательно предусмотреть хотя бы одно световое окно. Для защиты от нескромных взглядов извне его обычно располагают под потолком. Я использовал металлопластиковое окно с двойными стеклопакетом без открывающихся створок.
В разное время мне довелось пользоваться ваннами всех трех типов. Вот какие впечатления они оставили после себя.
Материал | Особенности |
Чугун | Значительная масса ванны затрудняет ее монтаж, но увеличивает устойчивость. Ванна медленно нагревается и медленно остывает. Набор воды практически бесшумен: массивные стенки не резонируют |
Сталь | Пока шов между стеной и бортиком не заделан, стальная ванна остается неустойчивой. Сев на бортик, вы можете перевернуть ее. Дно шумит при наборе воды. Деформация дна под весом владельца вполне может вызвать сколы эмали |
Акрил | Легкая ванна требует обязательного крепления к стене, что делает ее сравнительно сложной в установке. Акрил боится сильных ударов, потому над ванной лучше не размещать полочки с бытовой химией и косметическими средствами. Поверхность легко загрязняется; для чистки можно использовать кислотные и щелочные чистящие средства (Белизну, Доместос и т.д.) |
В настоящее время у меня установлена акриловая ванна. Выбор был продиктован двумя соображениями:
Установите ванну на ножках таким образом, чтобы ее борта были горизонтальны, и проверьте уровнем уклон дна. Если он способен обеспечить сток воды к выпуску — ванну можно оставить в этом положении. Если дно тоже горизонтально, дальнюю от выпуска сторону придется приподнять.
Если стены ровные, достаточно заполнить шов силиконовым герметиком. При значительной толщине шва под полочку ванны придется предварительно наклеить полоску пенопласта или прибить тонкую рейку. Препятствие не даст силикону сползти вниз под собственным весом.
Несколько нюансов:
В случае неровных стен просвет между стеной и ванной закрывается пластиковым уголком. Его лучше клеить на все тот же герметик. Силикон наносится не на сам уголок, а на стену и полочку ванны: так меньше шансов испачкать смежные поверхности.
Его дизайн вам продиктует интерьер в ванной в доме: скажем, хромированный смеситель прекрасно подойдет к современному оформлению, а бронзовый прибор в стиле ретро будет хорошо смотреться с отдельностоящей чугунной ванной на кованых или гнутых ножках.
А вот конструктивное исполнение лучше подбирать, исходя из отказоустойчивости разных решений. Здесь я позволю себе дать пару советов:
При покупке смесителя обратите внимание на его вес. Слишком легкий прибор покупать не стоит: с большой вероятностью под хромовым покрытием скрывается не латунь, а крайне непрочный силумин.
Я советую использовать недорогие и долговечные трубы из ПВХ. Вот основные правила монтажа канализации:
Организовав ее обогрев и принудительную вентиляцию. В мансардном санузле моего дома воздух отбирается через решетку в потолке; за вентиляцию отвечает канальный вентилятор производительностью 105 м3/час. Он подключен к отдельному диммеру, позволяющему регулировать обороты, и работает круглосуточно.
Надеюсь, что мой опыт поможет читателю успешно решить проблемы строительства и отделки ванной. Как всегда, дополнительные материалы можно изучить, просмотрев видео в этой статье. Жду ваших комментариев и дополнений. Успехов, камрады!
28 августа 2016г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
Покупка нового деревянного дачного дома обычно сопряжена с множеством проблем и забот. Тем не менее, если в проекте Вашего дома заложена ванная комната – считайте, что львиная доля всех проблем уже решена. Санузел в деревянном доме – самая сложная часть строительства, ни одно из жилых помещений не требует столько же внимания и труда. Значение имеет буквально всё: расположение санузла и душевой, размеры комнаты, близость к воде, хорошая вентилируемость. Помимо проектирования систем канализации и вентиляции, необходимо тщательно продумать устройство гидроизоляции и вопросы дальнейшей отделки помещения.
Расположение душевой играет важную роль: она, во-первых, должна иметь выход к источнику воды, а во-вторых, должна соединяться с канализацией, либо, на худой конец, выгребной ямой или очистным сооружением.
Ванная комната в деревянном доме (без разницы, из чего он выполнен: профилированного бруса или бревна, либо рублен вручную) обустраивается в несколько этапов:
Как бы ни хотелось внести свою долю креатива в постройку санузла, правильней это будет сделать, не выходя за рамки профессиональных правил его размещения:
Что касается размеров, санузел, вместе с подсобными помещениями не должен занимать более 20-25% площади дома. В любом случае, если хозяин желает огромную ванную – ему никто не воспретит этого, важно только побеспокоиться о тщательной гидроизоляции.
От тщательного следования всем правилам установки, зависит функциональность и долговечность будущего санузла.
Основная проблема, стоящая перед строителем – усадка деревянного дома. Если кирпичный или железобетонный дом таких проблем не создаст, то деревянный, в силу своего материала, – подвержен сезонным изменениям.
Поэтому стоит учитывать этот факт при прокладке коммуникационных сетей, делая запас свободного пространства или применяя демпфирующие устройства.
Для отвода воды лучше всего применять металлопластиковые или пластиковые трубы, ведь они не деформируются, подвергаясь воздействию видоизменившихся вследствие осадки, стенок и перегородок. При креплении трубопровода необходимо использовать хомуты с резиновыми прокладками.
Конструкцию санузла в деревянном доме лучше всего делать на основе системы скользящего каркаса – самодостаточной несущей конструкции, автономной относительно стен дома и поэтому не подвергающейся их воздействию при усадке.
Скользящий каркас представляет собой систему из металлического профиля, прикрепляемую к стене.
Главное требование при монтаже – обеспечение подвижности профиля. Для этого в стене, при помощи сверла делаются удлиненные, овальные дырочки, необходимые для того, чтобы шурупы, входя в них, не задевали настенное покрытие. Шурупы затягиваются неплотно, чтобы не мешать подвижности всей конструкции.
После установки профиля можно приступать к обшивке гипсокартоном. Вначале необходимо подготовить основание: при помощи клёпок к уже имеющимся П-образным профилям крепятся такие же, видоизменяя их так, чтобы было удобно прикреплять листы гипсокартона.
Гипсокартон можно крепить при помощи саморезов. Стоит заранее определиться с размещением проводки и при установке листов гипсокартона просверлить в них отверстия под провода. Поверх гипсокартона можно уложить кафельную плитку.
Схема гидроизоляции пола ванной комнаты в деревянном домеПотолок в санузле лучше сделать подвесной: так можно с удобством замаскировать все вентиляционные элементы.
Пол обустраивается по-разному: в зависимости от типа основания. Если основание бетонное – пол делается таким же, как и в каменном доме. Если основание – деревянные лаги, то вначале укладывается утолщённая водостойкая фанера, затем гидростеклоизол, армированная стяжка и, наконец, плитка.
Кроме того, санузел в деревянном доме нуждается в тщательной гидроизоляции. Если средства позволяют – можно уложить полимерный пол, если же бюджет ограничен – можно своими руками нанести водоотталкивающую смесь или приклеить водостойкое напольное покрытие.
Предварительная отделка ванной в деревянном доме должна выполняться тщательно: необходимо выровнять, очистить пропитать антисептиком и заделать трещины в полу перед непосредственной укладкой гидроизоляционного слоя и финишного покрытия.
Деревянные дома легко сыреют и крайне подвержены воздействию плесневого грибка. Чтобы избежать этих неприятных последствий – стоит позаботиться о грамотной вентиляции помещения.
Если хоть одна из стен санузла – внешняя, то помещение само по себе вентилируемо. Дополнительная вентиляция требует дорогостоящего, защищённого от возгораний оборудования.
Монтаж вентиляции лучше доверить профессионалу, ведь некорректность в данном вопросе может послужить причиной дальнейшего возгорания системы. Помимо того, что все используемые материалы должны быть негорючими, вся конструкция не должна соприкасаться с древесиной, а крепиться на специальных кронштейнах. Система также нуждается в противопожарных клапанах и надёжной защите от влаги.
Финальный этап работ – подведение воды. До того, как будет налажена подача, все системы, начиная с канализационной и заканчивая вентиляционной, должны быть установлены и тщательно проверены. Во избежание промерзания воды в трубах, все водоотводные сети должны быть утеплены, а основание пола снабжено пароизоляционной плёнкой.
Таким образом, оборудование и подготовка санузла к эксплуатации своими руками требует много сил, строительных материалов и специальной техники (взять хотя бы вентиляционную систему). Нельзя зацикливаться на эстетической стороне вопроса: лучше меньше потратить на красивую отделку, но тщательно продумать гидроизоляцию и сделать вентиляцию помещения, не говоря уже о главном – грамотном подведении канализации.