Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.
Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.
Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.
Таблица сечения лаг при шаге 70 см
Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски
Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.
Методика расчета
Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.
Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.
Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.
Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.
Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.
В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.
Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.
Шаг 2 . Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.
Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.
Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.
Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.
Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.
Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.
Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.
Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.
Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.
Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.
Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.
Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.
Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.
Как делается такой пол?
Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.
Шаг 2 . Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.
Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.
Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.
Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.
Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.
Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.
Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.
Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.
Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.
Когда затевается постройка дома, вопрос о полах возникает в первую очередь , так как от них будет зависеть и прочность покрытия, и сохранение тепла в комнатах, а значит - и здоровье жильцов. Устройство полов в частном доме можно провести несколькими способами, но рассмотреть нужно каждый из них, чтобы оценить все за и против каждого варианта.
Какой бы пол ни был выбран, он обладает специфическими особенностями своего устройства , зависящими от конструкции дома, от площади, на которой он должен быть положен, трудностей и нюансов монтажа, и даже от финансовых возможностей владельцев жилья.
Чтобы пол в частном доме был теплым , и по нему приятно было ходить, каждый из его видов требует утепления, поэтому оно обязательно входит в план общих работ обустройства.
Деревянные полы можно сделать разными способами, но всегда их закрепляют на лаги, которые изготавливают из брусьев, укладываемых на бетонное основание, опорные столбы, или вмуровываемых в стены дома. Последний вариант возможен только в комнате с небольшой площадью, например, узком коридоре или маленькой прихожей.
Кроме этого, деревянные полы подразделяют на однослойные и двухслойные, т.е . с черновым полом.
Полы на опорных столбах делают в тех случаях, если нет возможности связать лаги со стенами дома или этого недостаточно для прочности общего покрытия. Система лаг, устроенная только на опорных столбах, называется «плавающей».
"Плавающий" пол на опорных столбах
Полы по такой системе устраиваются следующим образом:
Черновой пол может быть устроен несколькими способами. Выбор конкретного метода будет зависеть от материала утепления.
Устраивают деревянный пол и по грунту. Для этого существует своя схема, ориентируясь на которую можно составить план работы.
При устройстве пола на бетонную стяжку или плиту, лаги могут укладываться непосредственно на бетон или, если нужно поднять полы на небольшую высоту в 10- 20 сантиметров, на шпильки с резьбой.
При укладке полов на бетон, нельзя экономить на лагах - они должны быть достаточно массивные, тогда полы будут надежными и нескрипучими.
Нужно сразу отметить, что при таком устройстве пола обязательно следует делать его двухслойным, т.е . с вышеописанным черновым полом, иначе он будет очень холодным.
На бетонный пол устроить лаги совсем не сложно , и сделать это можно самостоятельно, имея нужные инструменты .
Бетонный пол устраивают тоже разными способами, но, в общем, они похожи по технологии, с небольшими отступлениями или дополнениями.
Бетонное покрытие, в основном , делают в домах с бетонными или кирпичными стенами, и приступают к его устройству после того, как выведены стены и покрыта кровля.
В устройстве полов с помощью сухой стяжки нет ничего сложного - она делается намного быстрее, чем бетонная или же деревянный пол. Именно поэтому в последние годы ее применяют все чаще.
Главное в ее укладке - это качественный однородный сыпучий материал. Для такого пола используют перлитовый, кварцевый или кремнеземный песок, шлаки или мелкозернистый керамзит. Эти материалы не только удобны в работе, но и прекрасно выполняют задачу по звукоизоляции и теплоизоляции. При хорошем распределении сыпучего материала по площади комнаты, он почти не дает усадки, поэтому при добросовестном исполнении работы насыпные полы прослужат долгое время.
Выравнивание сыпучей смеси
Таким образом, очевидно, что пол в частном доме на сухой стяжке монтируется достаточно легко, если подойти к работе серьезно , выполнять ее аккуратно и не торопиться. Спешка абсолютно не уместна – по срокам выполнения работ подобная технология при любых обстоятельствах во много раз превосходит любую другую.
Бетонное основание пола в настоящее время является, пожалуй, самым распространенным и в жилом, и в промышленном строительстве. Оно подходит практически для любых финишных покрытий или же может , после соответствующей обработки, эксплуатироваться и самостоятельно. Его основные достоинства, при соблюдении технологии заливки – высокая прочность, устойчивость к разрушению, долговечность использования. Неудивительно, что при ведении частного строительства или при ремонте в квартире в подавляющем большинстве случаев хозяева жилья останавливаются именно на такой технологии обустройства пола.
Стоит ли приглашать специалистов-строителей, или же бетонная стяжка пола своими руками является вполне доступным процессом для среднестатистического владельца жилья? Ответам на эти вопросы посвящена настоящая публикация.
Бетонные стяжки пола могут иметь различную конструкцию, выполняться по несколько отличающимся технологиям и предназначаться для различных целей.
— Они могут быть однослойными, то есть заливаемыми одновременно на всю расчётную высоту. Обычно это применяется в производственных, хозяйственных или подсобных нежилых помещениях, там, где к ровности пола не предъявляется повышенных требований.
— Многослойные стяжки заливаются в несколько приемов . Обычно первый слой служит грубым основанием, а верхний создает ровную поверхность для дальнейших работ по настилу покрытий. Применяется такой подход и в тех случаях, когда общая толщина необходимой стяжки достигает слишком больших размеров, и целесообразнее ее выполнить послойно.
— Связанные стяжки имеют непосредственный контакт с основанием. Безусловно, при такой технологии заливки должна быть обеспечена максимальная однородность материалов и высокая их адгезия между собой. Таким покрытиям свойственны хорошие прочностные качества в плане выдерживания высоких механических нагрузок. Однако, состояние поверхностного слоя во многом будет зависеть от уровня влажности основы. Такие стяжки преимущественно выполняют по сухим плитам перекрытия на этажах зданий.
— В том случае, когда основа не имеет достаточной гидроизоляции, применяют стяжку сна разделительном слое. Прослойка из гидроизоляционного материала (рубероида,полимерной пленки , обмазочного состава) становится преградой для проникновения влаги снизу, и сама стяжка контакта с основанием не имеет. При такой технологии слой заливаемого раствора не может быть меньше 30 мм и, как правило, нуждается в армировании.
Подобная технология часто применяется при устройстве стяжки по грунту, например, в гаражах, сарая, подвалах, на первых этажах домов без подвалов. Прибегают к ней и в помещениях с повышенным уровнем влажности.
— Там, где требуется усиленная термоизоляция пола или есть необходимость в звукоизоляции, используют плавающие стяжки. В этом случае бетонный раствор заливается поверх сл оя утеплителя того или иного типа. Стяжка превращается в совершенно самостоятельную конструкцию – плиту, не связанную ни с основанием, ни со стенами помещения. Минимальная толщина заливки в этом случае – не менее 50 мм, и армирование стяжки становится обязательным условием.
Влажность такой стяжки абсолютно не зависит от состояния основы, достигается хороший утеплительный и эффект. Недостатки – чрезмерно большая толщина, а стало быть – нагрузка на перекрытие. Обычно такие стяжки применяют только на первых этажах жилых или подсобных построек, особенно, если заливка осуществляется по грунту.
— Добавка с цементно-песчаный раствор пенополистирольной крошки существенно увеличивает термоизоляционные качества покрытия.
Обычно такие стяжки требуют второго, упрочняющего и выравнивающего слоя.
— Там, где требуются стяжки большой толщины или с повышенными термоизоляционными качествами, в бетонный раствор добавляют керамзит.
Керамзитобетон обладает достаточной прочностью, но для настила некоторых покрытий потребуется заливка еще и лицевого слоя из обычного раствора. А вот керамическую плитку вполне можно будет укладывать прямо на такое основание.
Хорошие эксплуатационные качества показывают стяжки с микроармированием фиброволокном . Эта технология позволяет резко увеличить прочность покрытия к механическим нагрузкам, к растяжению, изгибу.
Такие стяжки обычно не дают т рещин, меньше повержены усадке при застывании, у них меньше пылеобразование. Они отлично подходят для систем полов с подогревом.
Вполне естественно, что при необходимости залить бетонную стяжку прежде всего потребуется определиться с видом раствора. В этом вопросе возможны некоторые варианты.
По существующим канонам СНиП минимальная прочность обычной бетонной стяжки, независимо от вида дальнейшей ее облицовки, должна составлять не менее М-150 (покрытие выдерживает усилие 150 кг/см²). Если используется самонивелирующийся заливной состав, то здесь требования еще выше – от М-200. В соответствии с этими требованиями и должен подбираться раствор.
1. « Классическим» бетонным раствором, применяемым для заливки обычной стяжки пола, считается цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3. «Рецепт» этот – проверенный временем и полностью себя оправдывает. Однако, есть несколько нюансов, без учета которых можно запросто испортить будущую стяжку:
Наличие небольшого количества гравийной составляющей мелкой фракции на прочностные качества стяжки не повлияют. Однако, если требуется ровная поверхность, необходимо будет просеять песок через сито.
Во-первых, чрезмерно жидкий раствор однозначно даст сильную усадку при затвердевании. Ровной поверхности, в соответствии с выставленным уровнем, в этом случае ожидать не приходится. А во-вторых, нарушение цементно-водного баланса обязательно снизит прочностные качества застывшего бетона. Поверхность получается рыхлой, несвязанной, с повышенным образованием пыли.
Существуют, безусловно, специально количества воды в бетонном растворе, но их обычно придерживаются технологи предприятий по выпуску железобетонных конструкций и крупных растворных узлов.В условиях домашнего строительства чаще полагаются на собственный опыт, интуицию и здравый смысл. Кроме того, точно рассчитать количество воды очень трудно и от того , что оно во многом зависит от влажности наполнителя. Песок может быть мокрым, тяжелым – а это ведь тоже вода, которая будет участвовать в процессе приготовления раствора.
В идеале бетонный раствор должен получиться плотным, но достаточно пластичным, так, чтобы при его заливке и разравнивании в толще пола не оставалось воздушных пустот. Примерно ориентироваться можно на следующее соотношение – литр воды на пять килограмм цементно-песчаной сухой смеси.
Важно правильно подобрать «золотую середину», чтобы раствор был и плотный, и пластичный
Качественно перемешать раствор для стяжки вручную, с помощью лопаты, очень сложно. Лучше для этого воспользоваться бетономешалкой или строительным миксером достаточно высокой мощности. Вначале перемешивают в нужном соотношении сухие компоненты (можно – с небольшим увлажнением), а затем очень осторожно, порционно, добавляют воду.
Важное условие качества будущей бетонной стяжки – чистота воды.Запрещается использовать техническую воду с содержанием жиров, масел, остатков нефтепродуктов и т.п . Также нельзя использовать для переноски воды к месту замешивания бетона грязные замасленные емкости .
2. Современный ассортимент ст роительных материалов, представленных в продаже, позволяет существенно упростить процесс заливки стяжки. Для этих целей могут применяться готовые сухие строительные смеси.
По сравнению с использованием привычной цементно-песчаной смеси, такая технология имеет целый ряд преимуществ:
Все это будет справедливо лишь в том случае, если приобретена качественная сухая смесь. Увы, но на рынке стройматериалов в этом сегменте очень много подделок или низкопробных смесей. Лучше всего выбирать составы от авторитетных производителей, обязательно проверяя сертификат, чтобы не нарваться на контрафакт. Также немаловажно проверить сток годности материала – он ограничен, и просроченная смесь может значительно утерять свои качества.
Единственный недостаток подобного подхода к заливке стяжки – цена на нее может получиться несколько выше, чем при самостоятельном изготовлении раствора. Ну что ж, за удобства и качество необходимо платить.
Стяжки и наливные полы
Поверхность под заливку стяжки готовится по-разному, исходя из условий:
— Грунт выбирается на глубину до 500 мм.
Насыпается подушка из песка, толщиной в 100 мм, тщательно трамбуется. Поверх нее таким же образом насыпается гравийный слой.
— Делается грубая заливка бетоном с добавлением керамзита на высоту 150 — 200 мм– для утепления поверхности пола.
— После застывания основы, она обязательно гидроизолируется – рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой , чтобы исключить попадание грунтовой влаги снизу. Гидроизоляционный материал обязательно должен выходить на стены на высоту , чуть большую, чем высота планируемой стяжки. При необходимости, сверху можно будет засыпать еще один слой утеплителя, а затем заливать армированную финишную стяжку.
— Во-первых, старая стяжка не гарантирует целостности, так как может отслаиваться, трескаться, и эти деформации передадутся вновь заливаемому слою.
— Во-вторых, не стоит забывать о предельно допустимых нагрузках на плиты перекрытия. Так, в серийных многоэтажках старой постройки допустимая нагрузка порядка 400 кг на квадратный метр – статическая и 150 кг – динамическая. А вест одного квадратного метра бетонной стяжки, толщиной в 50 мм приближается к 100 кг. Поэтому все работы, связанные с утолщением стяжки придется согласовывать в проектных организациях.И далеко не факт, что такое разрешение будет получено.
— И в-третьих, высота полотков в квартирах обычно не столь значительна, чтобы можно было позволить себе сильно поднимать уровень пола.
Старая стяжка демонтируется перфоратором, но очень осторожно, чтобы не допустить разрушения или повреждения плиты перекрытия. Остатки сколотого бетона выносятся, а затем проводится тщательная уборка и обеспыливание поверхности.
Заделку дефектов производят ремонтным составом, эпоксидной шпатлевкой или же обычным бетонным раствором. В случае больших дефектов можно иногда применить и монтажную пену.
Особенно тщательно проверяются и ремонтируются углы между стенами и полом – вода из бетонного раствора при заливке стяжки может проникнуть в глубь перекрытия или даже дать протечку к соседям снизу.
Грунт разливают по по верхности полосами и равномерно распределяют валиком. В труднодоступных местах, например, по углам, лучше воспользоваться кистью.
Схематично — гидроизоляционная пленка и демпферная лента для стяжки на разделительном слое
После того как полиэтилен настелен, приклеивается демпферная лента – также, как было упомянуто выше.
Чтобы добиться горизонтальности стяжки и ее требуемой высоты, необходимо создать систему маячков, по которым будет проводиться разравнивание бетонного раствора.
Очень удачно, если в хозяйстве есть или же имеется возможность взять его у знакомых. Работа в этом случае значительно упроститься – отбить горизонтальные полосы на стенах и контролировать уровень выставления направляющих будет намного проще.
Если же такой возможности нет, то ничуть не хуже можно выставить маячки с помощью водяного и обычного строительного уровня.
Водяной уровень представляет собой два цилиндрических прозрачных сосуда с нанесенной одинаковой шкалой, соединенных длинной эластичным тонким шлангом. По физическому закону сообщающихся сосудов уровень жидкости в них всегда находится на одной высоте от горизонта. Таким образом, сделав одну отметку на определенном уровне, можно с высокой точность перенести ее на другие поверхности в пределах длины гибкого шланга.
Начинают разметку с определения нулевого уровня будущей стяжки. Для этого, прежде всего, нужно провести базовую горизонтальную линию. Выполняется это следующим образом:
Та точка промера, которая даст минимальную высоту этого расстояния, будет соответствовать самому высокому участку основания.
Разметку под маячки и направлявшие целесообразно произвести сразу после отбития нулевого уровня, руководствуясь следующими принципами:
Раньше для системы маячков в качестве направляющих использовались различные подручные материалы, например, деревянные бруски или ненужные трубы. Сегодня же в основном для этих целей используют металлические профили.
Способов установки маячком немало, и все рассмотреть невозможно. Остановимся лишь на некоторых из них.
— В дальнем конце комнаты на расстоянии 250 – 300 мм от угла между противоположными стенами натягивается строго по нулевому уровню прочный шнур (например, леска или толстая капроновая нить). Важно натянуть его по максимуму, чтобы в центре не было провисания.
— В месте пересечения линии протянутого шнура с линией ближайшей к стене, направляющей в полу высверливается отверстие, куда забивается пластиковый дюбель и вкручивается саморез. С помощью отвертки он вкручивается таким образом, чтобы верхний обрез его шляпки точно совпал с нулевым уровнем.
— Подобная операция повторяется в противоположной, ближней к выходу, стороне комнаты.
— Два самореза определяющие линию направляющей, соединяются между собой туго натянутым шнуром, так, чтобы он проходит по верху их шляпок.
— На этом отрезке размечают и высверливают отверстия под дюбели , распределяя их равномерно так, чтобы между ними выдерживался интервал в 350 ÷ 400 мм.
— Саморезы вкручиваются в дюбели до совпадения их шляпки с натянутым шнуром. Обязательно проводится проверка с помощью строительного уровня – при необходимости можно внести требуемые коррективы.
— Таким же образом выполняется линия саморезов на противоположной направляющей, а затем – и на промежуточных. При этом проверка должна проводиться во всех направлениях – продольном, поперечном и по диагонали.
— После того как по всем линиям достигнут одинаковый нулевой уровень, натянутые шнуры снимают. Готовят густой бетонный раствор. Он выкладывается небольшими горками по линии вкрученных саморезов. Затем сверху надевается П-образный профиль и вдавливается в раствор. Поперечная полка профиля должна упереться в головку самореза. Важно, чтобы профиль «сел » равномерно с обеих сторон, без перекосов.
Установка и фиксация металлических профилей — направляющих
— После того как раствор схватится и надежно зафиксирует профили в установленном положении, можно переходить к заливке стяжки.
Со штукатурными профилями получается несколько сложнее – их труднее зафиксировать по головкам саморезов. В этих целях могут применяться специальные крепежные элементы – «ушастики » которые одеваются на саморезы, а их лепестками обжимаются боковые полки профиля.
Еще одна тонкость – штукатурные профили имеют еще и собственную высоту, и это необходимо также учитывать при выставлении саморезов в нулевой уровень.
Кроме того, раствора для фиксации потребуется значительно больше – плоть до того, что прибегаю к выкладке даже сплошного вала, в который вмуровывается профиль с упором в шляпки саморезов.
— Выставленные маячки-саморезы они связывают тонкой проволокой, создавая тем самым своеобразный арматурный каркас. Затем по всей линии выкладывается раствор в несколько избыточном количестве, так, чтобы получившийся вал был чуть выше нулевого уровня.
— Когда раствор начнет схватываться, формируют направляющую плоскость. С помощью правила верхний край этого вала сравнивается и заглаживается до шляпок саморезов.
— После застывания получатся отличные направляющие, по которым вполне можно работать правилом, а затем они войдут в структуру залитой стяжки.
Чтобы ускорить готовность системы маяков часто вместо обычного раствора применяют плиточный клей – срок его застывания намного меньше. А вот гипсовые составы – недопустимы. Во-первых, они практически не дают усадки, в отличие от цементных. Во-вторых, у гипсовых составов совершенно другие показатели водопоглощения, адгезии, прочности, пластичности и т.п . Можно со стопроцентной уверенность утверждать, что в местах расположения маяков на стяжке пойдут т рещины.
Безусловно, эта мера полезная, особенно при стяжках большой толщины. Используется для этого, чаще всего, металлическая сетка из стальной оцинкованной проволоки с ячейками от 50 до 100 мм – ее можно приобрести в готовом виде в магазинах. Только вот при ее размещении очень многие допускают серьезную ошибку.
Если посмотреть на многочисленные фотографии в интернете, то можно увидеть на них сетку, уложенную непосредственно на плиту перекрытия или на слой гидроизоляции. В полезности подобного армирования возникает очень много сомнений. В идеале, чтобы арматурный пояс сыграл свою роль, он должен разместиться в толще заливаемого раствора, примерно посередине высоты стяжки.
Для этого можно приобрести специальные полимерные подставки. Впрочем, не составит т руда сделать подпорки из проволоки или даже приподнять сетку на подкладки из кусочков битого кафеля или фрагментов старой бетонной стяжки. Деревянные подкладки использовать ни в коем случае нельзя.
Очевидно, что проводит установку армирующей решетки необходимо до выставления направляющие. Чаще всего монтаж системы маяков и арматуры ведется параллельно, и сетка также может быть зафиксирована на тех горках цемента , в которые вмуровываются металлические профили.
Как ни странно, но сам процесс заливки стяжки выглядит в череде всех технологических операций, наверное, самым несложным. Если все подготовительные работы проделаны правильно, то этот этап сложности не представит.
Если песок не был просеян и в нем остались крупные фрагменты (камешки или ракушки), то могут возникнуть определенные сложности – эти включения могут оставлять борозды и придется немало помучиться, убирая их и заглаживая неровности, чтобы вывести поверхность до идеального состояния.
Бетонный раствор добавляют по мере необходимости, так чтобы работа шла непрерывно. Излишки раствора в конце заливки помещения аккуратно удаляются.
После того как заливка будет закончена, необходимо предусмотреть меры , исключающие случайный вход в помещение людей или домашних животных в течение первых 5 – 7 дней. Чтобы процесс с озревания шел эффективно, поверхность нужно ежедневно (начиная со вторых суток) смачивать водой, поддерживая ее во влажном состоянии. При сильной жаре имеет смысл после первичного схватывания укрыть ее пленкой , во избежание пересыхания.
Если использовался обычный песчано-цементный раствор, то о готовности стяжки с эксплуатационным можно говорить не ранее, чем чрез 3 недели. При использовании сухих строительных смесей сроки могут быть иными – они обязательно указываются в прилагаемой инструкции.
После того как стяжка готова, ее проверяют на ровность и на качество поверхности. Для этого устанавливают правило на вмурованные направляющие и измеряют получившийся зазор по центру. От усадки бетона никуда не деться, и если зазор не превышает 1 – 2 мм, то это будет в пределах нормы.
Нередко поверх ст яжки заливают тонкослойный состав, чтобы сделать поверхность идеально гладкой. Однако, это уже тема для отдельного рассмотрения.
Самый распространенный способ создания ровного покрытия пола – бетонная стяжка. Она может быть сделана с применением смесей различных составов, в один или два этапа. Стяжка может выполнять специфические функции, иметь дополнительное армирование, наноситься на разные типы покрытия – грунт, бетонную плиту или деревянные перекрытия. Рассмотрим некоторые виды работ и технологию, которая позволит самостоятельно провести все работы, приложив немного усилий.
Если описывать кратко, есть четыре основных типа стяжки.
Все четыре вида могут комбинироваться между собой. Какой именно вариант выбрать – зависит от условий строительства. Однако самый распространенный способ – простая адгезионная стяжка.
Необходимый инструмент:
Необходимые материалы:
Самое первое, с чего начинается работа по укладке, – тщательная очистка существующего покрытия. Необходимо удалить весь мусор и грязь, если есть возможность – пропылесосить. Если невозможно – тщательно поработать веником, стараясь не поднимать пыль и смачивая поверхность.
Этап разметки комнаты под уровень будущего пола следует производить внимательно и не спеша. Если есть лазерный уровень , работа будет проще. Нужно всего лишь поставить прибор посредине помещения и отметить полученные метки на стенах.
Работа с гидроуровнем сложнее. Ее лучше делать вдвоем. Сначала опытным путем определяется самая высокая точка существующего пола. От нее размечается остальная стяжка – один человек держит конец гидроуровня, второй отходит последовательно по окружающим стенам и ставит метки на расстоянии примерно 50-100 см.
Быстро определить самую высокую точку просто.
Маяки ставятся на расстоянии в 100-150 см друг от друга. Проще всего воспользоваться саморезами. Пластиковая пробка вмуровывается в кучку замешанного гипса, а с помощью шурупа легко регулировать высоту, просто закручивая или выкручивая его. Равномерность установки контролируется с помощью спиртового уровня или длинного правила. Маяк должен быть расположен ровно.
После проверок каждого маяка и общей площади (направление установки уровня – перпердикулярно маякам), нужно дать высохнуть гипсовой смеси.
Если есть щели между стеной и полом, нужно защитить нижнее помещение от воды. Периметр можно промазать мастикой, уложить полоску пленки или заполнить щели монтажной пеной. Так же поступают, если в полу есть сквозные отверстия, например, дыра в центре комнаты для проводов освещения либо трещина в плите.
Если стяжка делается адгезионным способом на бетонную плиту или существующую цементно-песочную смесь, основа грунтуется. Обычно используют такую же грунтовку проникающего действия, как под покраску или поклейку керамической плитки.
В случае изолированных стяжек укладывается слой разделителя для термозащиты или гидроизоляции. Для армированного с помощью стальной проволоки покрытия укладывается сетка из прутьев, на расстоянии от существующего уровня пола. В качестве «подпорок» можно использовать тот же гипс – небольшие кучки примерно равной высоты.
Процесс замешивания несложен. Главное – тщательность.
Сначала с помощью мастерка аккуратно перемешиваются сухие составляющие. После понемногу добавляется вода. Здесь мешать уже можно с помощью дрели и насадки «миксер». Воду добавляем понемногу, пока раствор не приобретет консистенцию густой сметаны. Если взять пригоршню и слегка сжать в ладони, должен образовываться комок устойчивой формы.
Лучше начинать работу с дальнего от двери сектора. Наносится слой смеси между двумя маяками и тщательно разглаживается правилом. На первом этапе производится заполнение уровня вровень с профилями маяков. Для завершения наносится небольшой слой, который их скроет. Эту работу лучше производить с помощью правила с ручкой, затирая сразу несколько секторов.
Если используется смесь на основе цемента и песка, необходимо помнить, что срок высыхания довольно длительный – около 12-14 дней.
Чтобы стяжка приобрела максимальную прочность и не потрескалась, нужно каждый день равномерно опрыскивать поверхность небольшим количеством влаги. Так покрытие приобретет наилучшие характеристики.
Однако быстрое высыхание стяжки тоже опасно. Если в помещении высокая температура, низкая влажность или избыточная вентиляция, поверхность лучше смачивать и накрывать полиэтиленом, чтобы замедлить высыхание и предотвратить появление трещин.
Для выравнивания поверхности и предотвращения появления мелкой пыли из-за истирания, проводят финальную доводку. С помощью круговой шлифовальной машины поверхность освобождается
от мелких неровностей и неустойчивых вкраплений.
Минимальная толщина стяжки, без учета дополнительных условий – 30-50 мм. Не рекомендуется делать покрытие меньшей толщины, даже если речь идет о термоизоляционной стяжке под «теплый пол».
Бетонная стяжка очень прочная . Это ее достоинство и одновременно недостаток в некоторых случаях – покрытие может треснуть. Происходит это от перепада температур, а особенно от усадки здания или конструкции. Чтобы избежать такой опасности, делают каналы безопасности. Это пропилы, которые выполняются с помощью круга по камню и болгарки. Можно использовать специальную рейку, которую закладывают на этапе заливки.
Необходимо делать пропилы или каналы безопасности вокруг колонн, выступов стен и по периметру помещения . Глубина должна составлять от 30 до 50% толщины стяжки. Можно сделать сетку каналов по всей площади и замазать углубления герметиком для сохранения сплошной поверхности.
Смеси для стяжки
Строительные смеси разделяются на стартовые и финишные . Первые более крупнофракционные и используются для создания основной толщины стяжки. Поверхность получается шершавой и неровной. Ее «доводят до кондиции» с помощью финишных смесей, которые образуют ровный и гладкий слой. К этой же серии относятся «самовыравнивающиеся» стяжки – это очень мелкодисперсный состав, который растекается и самостоятельно формирует уровень пола без необходимости разравнивания.
На первый взгляд конструкция пола на бетонном основании не представляет собой ничего сложного.
Однако для правильной технологии монтажа необходимо учитывать многие факторы, которые так или иначе могут повлиять на срок его службы.
Это многослойный элемент конструкции дома, подвергающийся многочисленным нагрузкам и воздействиям внешней среды, поэтому к проектированию работ нужно отнестись с должным вниманием и ответственностью.
Правильное устройство пола по бетонной плите выполняется в соответствии со строительными требованиями и нормами. В них характеризуются конструктивные особенности всех элементов.
Кроме этого, они должны соответствовать стандартным требованиям, характерным для данной ситуации: быть прочными, влагостойкими, износостойкими.
Делая пол для жилого помещения, заранее нужно подумать о тепло- и звукоизоляции. Если говорить о стандартных технологических требованиях, можно выделить ряд норм, характерных этой ситуации.
| Характеристика | Название, техническое условие | Краткое описание |
|---|---|---|
| ГОСТ 31358 - 2007 | Сухая строительная напольная смесь на цементной основе | Свойства и составы цементной смеси. Использование для пола |
| ГОСТ 10178 - 85 | Цемент | Технические особенности и требования для материала, применяемого для стяжки |
| ГОСТ 25328 - 82 | Цемент для строительного раствора | Нормативные данные, касающиеся состава и характеристик смеси |
| ГОСТ 24640 - 91 | Добавка для цемента | Вид и метод использования добавки, применяемой для заливки полов |
| ГОСТ 7473 - 94 | Бетонная смесь | Составы, технология изготовления и использования смеси на бетонной основе |
| СНиП 2.03.01-84 | Бетонная и железобетонная конструкция | Монтаж ж/б конструкций, стяжки полов с армированием |
| СНиП 3.02.01-87 | Земляное сооружение основы и фундамента | Процесс монтажа черновых полов |
| СП 52 – 101 - 2003 | Бетонная и железобетонная конструкция без предварительного напряжения арматуры | Процесс армирования бетона |
| СНиП 2.03.13-88 | Полы | Конструктивное решение для пола, требования для монтажа |
Проектирование, выбор материала и монтаж нужно выполнять, исходя из требований, представленных в этих документах. Соблюдение нормативов позволит создать поверхность, которая будет отвечать всем установленных параметрам.
Кроме всего прочего, она будет иметь следующие характеристики:
Все документы разрабатывались специалистами и инженерами, поэтому пренебрегать ими не рекомендуется.
Полы состоящие из стяжки, изоляции и напольного покрытия называются раздельными
Полный разбор элемента позволяет выделить несколько категорий полов, разделяющихся по предназначению. Это производственные здания, жилые дома, общественные заведения и животноводческие помещения.
Существует ещё несколько различающих особенностей, в первую очередь, разделение по типам: монолитный, рулонный и штучный. Разбор места монтажа делится в зависимости от расположения: над отапливаемым помещением, конструкция полов по грунту, по междуэтажному перекрытию.
Относительно санитарным нормативам выделяют 3 вида монтажа пола:
Понять, как сделать хороший пол при соблюдении многочисленных требований, можно только после полного ознакомления с нормативами.
Оказавшись перед вопросом, какой пол лучше, многие приходят к выводу, что бетонное основание – одно из самых неприхотливых.
Оно превосходит дерево по многим причинам, основная из которых невосприимчивость к образованию процессов гниения.
Кроме этого, бетон не заскрипит от времени, имеет достаточно прочную поверхность, которая практически не боится механических воздействий.
Бетон не восприимчив к нагрузкам и долговечен Показатели влагоустойчивости по сравнению с деревом, тоже на высоте. Однако, следует учитывать, что некоторые из недостатков деревянного пола можно устранить, воспользовавшись современными технологиями.
Не стоит превозносить бетонную поверхность и забывать о её минусах. От постоянно холодного пола можно избавиться только после монтажа дополнительного источника его обогрева (тёплого пола). Исходя из этого, наиболее оптимальным вариантом будет укладка непосредственно на бетон кафеля в ванной, туалете или кухне. Для жилых помещений, гостиных рекомендуется воспользоваться другими материалами со свойственным теплом и уютом.
Доски можно приклеить к бетону или уложить на деревянные лаги
Чтобы уложить дерево на бетонное основание, можно воспользоваться одним из 3 методов.
Каждый из них рационально отличается от предыдущего, что позволяет говорить о разных преимуществах и недостатках.
Методы заключаются в следующем:
Все способы устройства пола по бетонной плите объединяет одно – подготовка поверхности выполняется идентично вне зависимости от дальнейших действий.
Стяжка должна быть тщательно просушена и выровнена.
Выпуклые участки можно удалить шлифованием болгаркой, впадины – заливаются самовыравнивающейся смесью.
После этого, рекомендуется выполнить подготовку основания к укладке коммуникаций, проходящих под полом. Это могут быть элементы тёплых полов, трубопровод канализации, водопровод, электрический, телевизионный или интернетный кабель.
Надрезы можно сделать болгаркой При обработке помещения площадью более 50 м2 желательно сделать швы, ограничивающие деформацию плиты. В этом случае с помощью болгарки с алмазным кругом делается несколько надрезов. Только после этого допускается покрытие основания праймером.
Антисептик будет выполнять роль гидроизоляции и предохранит основание от образования плесени или грибковых наростов на деревянных элементах. Наиболее оптимальным вариантом пропитки является однокомпонентная грунтовочная смесь. Убедившись, что бетон полностью высох, можно приниматься за укладку пола.
Влажность плиты основания должна быть не долее 4 %.
Широкую доску приклеивайте полиуретановым составом Приклеенная конструкция пола считается самым распространённым методом установки древесины на бетонных основаниях. Для этого используются различные типы составов, различающихся в зависимости от вида доски.
Широкая массивная приклеивается с помощью модифицированного эластичного однокомпонентного полиуретанового клея. Узкая массивная или инженерная доска фиксируется на двухкомпонентный полиуретановый состав.
Порядок работ заключается в следующем:
Расстояние между крайней доской и стеной должно быть не менее 10 – 15 мм.
Лаги должны быть не тоньше 2 см Такое устройство предполагает монтаж досок на деревянные лаги, прочно зафиксированные на бетонном основании. Такой метод можно использовать только в том случае, если их толщина более 20 мм. В противном случае, они будут прогибаться под нагрузкой.
Распределять брус на поверхности допускается согласно утверждённым параметрам в зависимости от толщины доски. Чтобы самостоятельно определить эту величину, можно руководствоваться приведённой ниже таблицей.
Сечение лаг в данной ситуации роли не играет, так как их монтаж выполняется на сплошную поверхность.
Доски фиксируются саморезами Только после того, как все расчёты выполнены, а материал куплен и нарезан по нужному размеру, можно приступать к самостоятельному монтажу.
При этом не забывайте обработать все деревянные элементы конструкции антисептиком, предохраняющим его от влаги и грибка.
Порядок работ заключается в выполнении следующих действий:
Особенность конструкции заключается в большей стоимости и возможности разместить под полом теплоизоляцию, спрятать туда коммуникации.
Рекомендуют уложить фанеру по диагонали Для укладки деревянного пола на бетонную плиту используются листы фанеры или ОСБ толщиной 16 – 20 мм.
Материал обязательно должен быть влагостойким. Купленные плиты разрезаются на небольшие полосы шириной 50 – 80 см.
Укладку осуществляется в диагональном направлении к расположению покрытия. Зазоры между ними не должны превышать 3 мм. Полосы приклеиваются клеем или фиксируются на дюбель гвозди. После монтажа поверхность тщательно шлифуется и очищается от пыли.
Важно, чтобы фанера не была слишком тонкой Преимуществом такого метода является возможность выравнивания поверхности, имеющей перепады высот до 1 см. Способ укладки на фанеру считается самым простым и недорогим.
Однако, выполняя монтаж, нужно учитывать несколько особенностей. В первую очередь, это толщина листов, которая должна соответствовать размеру досок, располагающихся свержу. Кроме этого, обязательная обработка грунтовкой и тщательная зачистка.
Преимущество над методом с использованием лаг заключается в том, что высота потолков помещения практически не изменяется.
Иногда звучат мнения неосведомлённых людей о том, что устройство пола на бетонной плите является довольно сложным, дорогим и хлопотным занятием. На самом деле это далеко не так.
Широкий выбор современных строительных и отделочных материалов позволяет решить данную проблему за короткий промежуток времени. При этом, покрытие будет достаточно тёплым и долговечным, хотя и будет располагаться на холодной бетонной плите. О том, как правильно монтировать фанерные листы на лаги, смотрите в этом видео:
Единственное, что в данной ситуации требуется от вас — точное соблюдение технологических требований и нормативов, связанных с различными характерными свойствами строительных материалов, используемых для выполнения работ.
