Выравнивание пола не является обязательной процедурой перед укладкой ламината. Но в большинстве случаев без нее не обойтись. Чтобы проверить, нужно ли это делать в конкретном случае, следует измерить с помощью рулетки зазор между полом и линейкой на всей площади комнаты.
Если этот показатель будет больше 2 мм - нужно обязательно выравнивать пол. Выбор методики, которая будет использована для этого, зависит от того, какой пол требует манипуляций - деревянный или бетонный. Также имеет значение, какими материалами и инструментами обладает мастер.
Есть и материалы - табу, которые нежелательно использовать. К таким можно отнести листы ДСП. Под воздействием внешних факторов они выделяют вредный формальдегид.
Важно также определить крепость пола, чтобы он выдержал всю конструкцию.
Если до сих пор остались сомнения, нужно ли тратить усилия и средства на выравнивание пола, следует принять во внимание несколько особенностей этого покрытия:
В результате ламинат не прослужит долго и вскоре его придется менять.
Чтобы быть уверенным в необходимости процедуры выравнивания поверхности, следует предварительно совершить несколько манипуляций:
Если один из перечисленных признаков был выявлен, то выравнивать поверхность нужно обязательно.
Нужно тщательно и не спеша осматривать пол. Если будет допущено неверное решение, то пол или станет со временем "ходить" под ногами или будут зря потрачены средства на покупку материалов и время, чтобы выравнять покрытие.
Основными материалами, которые позволят качественно выравнять пол, являются цемент и песок. Но современный рынок строительных материалов предлагает мастерам приобрести уже готовые смеси. Они имеют ряд значительных преимуществ:
Различают сухие смеси отдельно для бетонного и деревянного пола. Также существуют такие их виды:
Также мастеру пригодятся инструменты:
Помимо инструментов и материалов, желательно заручится поддержкой. Иначе задача может оказаться непосильной. Особенно это касается того периода, когда будет заливаться стяжка.
Важно не экономить на материалах. Тогда добиться результата будет намного легче.
Часто бетонный пол кажется идеальным покрытием для монтажа ламината. Но даже он может быть неровным. Чтобы выровнять его сперва нужно устранить старое покрытие, очистить поверхность от мусора, пыли и бетонной крошки.
Существует три способа выровнять бетонный пол:
Это метод можно назвать идеальным, если пол имеет серьезные неровности и изъяны. Чтобы выравнять пол таким методом, нужно устанавливать специальные "маячки". Также лучше проделывать работу с помощником, потому что одному человеку с заливкой бетонной стяжки не справиться.
Алгоритм выравнивания бетонного пола с помощью стяжки следующий:
Когда это время выйдет, проверить, полностью ли высохла стяжка. После положительного результата можно начинать укладку ламината.
Этот вариант оптимален, если пол не имеет серьезных неровностей. Могут быть мелкие дефекты или перепады в пределах 5 мм. Плюс этого метода в том, что не нужно тратить время и силы на установку "маячков". Это один из наиболее современных и эффективных способов выравнять пол.
Поэтапно выполнить задание в этом случае значит:
Когда пол полностью высохнет, можно задуматься об укладке ламината. Если влажность пола небольшая (менее 5%), то производить монтаж можно сразу. Если этот показатель больше, то сперва следует использовать гидроизоляции и подложку из пробки, чтобы она впитывала влагу.
Такой метод выравнивания пола подойдет и для мастера - одиночки. Все этапы процесса понятны, исполнить их несложно, если ссылаться на указанный алгоритм.
Этот метод подойдет для помещения с высоким потолком. Суть процесса заключается в том, что используется сухая стяжка. Фанера укладывается не на пол, а на лаги, которые сперва нужно установить. В итоге высота комнаты уменьшается на 10 см.
Положительный результат в этом случае возможен только тогда, когда лаги располагаются согласно горизонтального уровня. Если будут впадины, то нужно подложить клинышки, а лишние выпуклости следует стесать.
Чтобы выровнять пол таким методам, нужно выполнить действия:
Большим преимуществом этого метода является то, что ламинат можно укладывать сразу же. Это значительная экономия времени, что и привлекает мастеров.
Также существует еще один "сухой" способ выравнять пол - задействовать сухие смеси.
Алгоритм действий будет следующий:
Сухой метод также пришелся по душе мастерам из-за того, что не нужно тратить время на приготовление раствора. В итоге пол выравнивается, комната изолирована от посторонних звуков, а дополнительная гидроизоляция не даст материалам потерять свой внешний вид и свойства преждевременно.
Выравнять деревянный пол порой бывает очень непросто. Если доски сильно повреждены, прогнили, то их нужно обязательно заменить. Уже после этого выравнивать поверхность. Также нужно поступить и с лагами.
Если на первый взгляд конструкция кажется крепкой, все равно нужно сорвать доску и проверить лаги на прочность.
В том случае, если все элементы в порядке, то достаточно воспользоваться одним из вариантов выравнивания деревянного пола:
Циклевание - верный способ сделать деревянный пол ровным
Если речь идет о выравнивании деревянного пола, то проверенный способ сделать это - циклевание. Для этого используют специальную машину, которая сделает дерево гладким и ровным. Процедуру можно проводить и без техники, вручную. Но это тяжелый и долгий труд, который займет не один день.
Перед тем, как обработать поверхность машинкой, нужно проверить все саморезы и гвозди, которые вбиты в дерево. Любые выпуклости такого характера нужно устранить: забить молотком и затереть. Иначе машинка может сломаться.
Смысл циклевания заключается в том, что машинка снимает верхний слой дерева, делая поверхность идеально ровной. Совершать манипуляцию необходимо тщательно, не пропустив часть поверхности.
Последующий этап - очистка пола от грязи и пыли. Уже после этого можно настилать ламинат. Циклевание позволяет оперативно выравнять пол и получить при этом отличный результат. Но есть и минус - стоимость машинки. Приобрести ее сможет не каждый, учитывая, что пригодится она не часто.
В этом случае стоит задуматься об ее аренде.
Этот вариант внедряется таким же образом, как и при выравнивании бетонного пола. Основное отличие - лаги укладываются на дерево и закрепляются саморезами.
Между лагами следует настелить слоя гидроизоляции, утеплителя и звукопоглощающего материала. Так пол будет не только ровным, но еще и теплым. Соседи также оценят такую предприимчивость, потом что звуков будет доноситься меньше.
Эту процедуру нужно проводить при помощи опилок и клея ПВА. Такой вариант считается самым бюджетным, но использоваться он может только в том случае, если пол не имеет серьезных неровностей.
Также мастеров привлекает тот факт, что шпаклевание не очень поднимает пол, тем самым не "съедается" пространство в комнате.
Шпаклевание опилками с клеем нужно проводить поэтапно:
Начинающему мастеру полезно знать особенности процедуры по выравниванию деревянного пола. К таким рекомендациям относят:
В том случае, если деревянный пол полностью прогнил, то его нужно сорвать целиком и ровнять бетонное основание. После этого по уже известной схеме укладывать ламинат.
Выравнивание пола - дело непростое. Выбор методики зависит от множества факторов: высоты потолков в помещении, рельефности поверхности, ее проблемности и обветшания.
Также нужно обратить внимание на подготовку мастера и наличие помощников рядом. Если говорить о долговечности, то укладка ламината на бетонный пол считается более надежным. Даже после множества пройденных лет, такая конструкция будет держаться. Но и работать с этой поверхностью лучше с помощником, чтобы сделать все идеально.
Дерево легче поддается обработке, но нет полной уверенности, что влага не попадет в середину и со временем не испортит основание.
Выравнивание пола потребует дополнительной траты времени и средств на покупку материалов, но зато можно быть уверенным, что ламинат ляжет идеально и прослужит намного дольше.
Как определить, нужно ли выравнивание стен под обои? Можно провести точные измерения с помощью лазерного нивелира, но есть и простой способ. Нужно приложить к участку стены ровную рейку или уровень, длина которого составляет не меньше двух метров. Зазоры между рейкой и стеной покажут размер неровности, исходя из этого определяют, нужно ли проводить предварительную подготовку перед оклейкой обоями.
Кроме проверки самой поверхности нужно убедиться, параллельны ли стены друг другу, то есть проверить геометрию комнаты. Если геометрия нарушена — выравнивание необходимо. Измерения можно провести также с помощью лазерного нивелира или измерив диагонали своими руками. Две диагонали на одной стене должны быть равны между собой и диагоналям на противоположной стене.
В зависимости от состояния стен выбирают стратегию подготовки под оклейку. Если разница в уровне стен имеет значение до 10 мм, это самый легкий вариант и можно обойтись шпаклевкой. Для помещений с нормальной влажностью можно использовать смеси на основе гипса. Если влажность повышена, лучше брать сухие шпаклевочные смеси на основе портландцемента. С современными шпаклевочными смесями работать легко, и предварительную подготовку можно выполнить своими руками.
При сильно нарушенной геометрии можно пойти двумя путями – выровнять поверхность оштукатуриванием или соорудить конструкцию из гипсокартона. Когда разница в уровне стен до 30 мм — можно наносить один основной слой штукатурки и шпаклевку. Если больше – придется штукатурить в два-три слоя с использованием армировочной сетки или устанавливать листы гипсокартона.
В зависимости от исходного состояния поверхности и желаемой ровности возможно несколько вариантов выравнивания:
Для оштукатуривания поверхностей из искусственного камня – бетона, кирпича, пенобетона или газобетона – используют цементно-песчаный или гипсово-песчаный раствор. Для деревянных стен нужен глиняно-гипсовый, гипсово-известковый или глиняно-цементный раствор.
Кроме штукатурной смеси понадобятся следующие материалы и инструменты:
Оштукатуривание стен своими руками – работа, требующая определенных навыков и сноровки. Важным моментом для получения качественного результата является правильное замешивание раствора. Для его приготовления лучше использовать сухие штукатурные смеси, а не самостоятельно приготовленный раствор. Во-первых, в них добавляются пластификаторы, поэтому с такими растворами работать намного легче, а оштукатуривание будет намного надежнее. Во-вторых, качество самого цемента в таких смесях намного выше предлагаемого на рынке. Кроме того, помимо пластификаторов там присутствуют добавки, увеличивающие срок службы штукатурки, и добавляется песок соответствующей (мелкой) фракции.
Перекосы в 5-15 см нужно выровнять по правильной технологии, не жалея денег на армировочный материал и накладывая штукатурку в несколько слоев. Если пытаться сэкономить на этом этапе при такой кривизне поверхности — наносить раствор слишком толстым слоем или без армирования, – через некоторое время вся нанесенная штукатурка может отойти от стены вместе с обоями.
Процесс оштукатуривания делится на три этапа.
Ждать полного высыхания основного слоя перед нанесением финишного не стоит. Чтобы адгезия (сцепка) между этими слоями была хорошей, поверхность основного слоя должна быть влажной. Иногда бывает, что по каким-либо причинам нанести финишный слой сразу невозможно и штукатурка пересыхает. Это тоже не страшно, ее можно увлажнить – смочить водой. Допустимая толщина слоя зависит от используемого раствора (на сухих смесях всегда указывается).
Требования к ровности стен зависят также от типа обоев. Надо сразу отметить, что если нарушена геометрия и высота от пола до потолка неодинаковая, то такой значительный дефект будет виден невооруженным глазом. Правильная форма мебели будет диссонировать с неровными углами, проявит все недостатки, и никакой декоративный материал этого не скроет. В этом случае обязательно придется пригласить мастера для штукатурных работ или выровнять пропорции помещения своими руками. Если же неровности не такого масштаба, то в некоторых случаях можно сократить ремонтные работы.
Самые неприхотливые к уровню кривизны поверхности – жидкие обои. Они сами по себе служат выравнивающим материалом при неровностях до 5 мм. Рельефные обои на флизелиновой основе также скроют небольшие огрехи в выравнивании. Более прихотливы гладкие обои, особенно имеющие тонкую структуру. Цвет обоев также имеет значение. Светлые, а особенно однотонные, сразу выявят все недостатки шпаклевки. В отличие от плотных моделей с рельефной структурой, их нельзя клеить сразу на штукатурку, под них обязательно нужна шпаклевка.
Если полотна обоев плотные и не просвечивают, то их можно клеить на гипсокартон без предварительной шпаклевки. Однако следует знать, что снять обои, наклеенные таким образом, будет невозможно, и потом экономия на этом этапе ремонтных работ может обернуться проблемой.
Предварительные работы по выравниванию стен могут казаться лишними расходами лишь до окончания ремонта. Потом сразу становятся видны все неровности, разошедшиеся стыки полотен обоев. Лучше на этом этапе не экономить. Штукатурка сделает стены ровными, а шпаклевка – гладкими. В результате обои идеально лягут, а между плинтусами и обоями не будет зазоров.
Под выравниванием пола обычно имеют в виду создание горизонтальной плоскости пола. Но все не столь очевидно как кажется. Плоскость пола ведь может быть и не строго горизонтальной – один угол может быть выше другого на сантиметр-другой, но плоскость при этом будет ровной (хотя и не строго горизонтальной).
Если у пола совсем нет плоскости, то он просто кривой и по нему даже ходить неудобно. Тут понятно, что надо выравнивать. Но если плоскость пола ровная, но она не совсем горизонтальна, надо ли выравнивать? Тут надо смотреть по конкретной ситуации. Выравнивают строго горизонтально из-за того, что если пол «завален», это может быть заметно по мебели (например, по шкафу-купе будет видно, а вот у кухонной мебели ножки регулируются, там это не страшно). Но если плоскость пола ровная, хоть и не строго горизонтальна, и там не планируется длинных шкафов – можно оставить как есть.
Однако, если все же приходится выровнять пол по всей квартире – лучше выравнивать строго «в уровень», чтобы потом не всплыла где-нибудь кривизна. Если же надо выровнять только часть квартиры, а в другой ее части это не требуется, то все немного сложнее. Допустим, надо выровнять под плитку пол в коридоре и на кухне; а в комнатах будет ламинат – там можно не выравнивать. Если попытаться выровнять в уровень – наверняка старый пол немного завален, и на дверях в комнаты получится слой сантиметра три. Тут уже не получится не выравнивать под ламинат, не то будет ступенька на пороге. В такой ситуации лучше выравнивать не по уровню, а стараться сделать слой на порогах поменьше, чтобы не пришлось потом поднимать пол в комнатах.
Иные причины, например, если надо спрятать электрические провода в стяжку, нельзя считать достаточным основанием для того, чтобы связываться с выравниванием полов. Те же провода, к примеру, можно спрятать в штробу, на крайний случай – в короб.
Еще одна частая ситуация, когда на полу бетонные плиты. Сами плиты вроде бы ровные, но вот лежат неровно: между плитами перепады. В типовых домах обычно стыки плит ложатся на стены. В результате, перепады видны только на порогах дверей, остальное скрыто стенами. Выравнивать из-за этого полы по всей квартире – накладно, да и не к чему. Достаточно выровнять «на нет» перепады на порогах.
Качественный ламинат позволяет делать удобные и экологически чистые полы. Но желание сделать такой пол нередко наталкивается на проблему – низкое качество оснований полов, особенно в старых домах.
Если же не сделать пол ровным, некачественное основание может свести на нет все впечатляющие достоинства панелей из тисненого древесного волокна. На сегодня уже отработаны разные способы выравнивания пола под ламинат. Но несмотря на кажущуюся простоту в этой технологии есть свои нюансы, которые стоит знать.
В строительстве, за редкими исключениями, принято оперировать ровными поверхностями. Но если в иных случаях есть возможность пренебречь совершенством, то когда заходит речь о проблеме выравнивания пола под настил ламината, следует все же стремиться к идеальному показателю.
Причина такого подхода кроется в физических свойствах собственно ламината. Именно эти свойства вынуждают строителей выровнять пол как можно лучше. В противном случае неровный пол вызовет деформацию ламинатных панелей, плохое сцепление между ними, трещины, а также расхождение швов. В итоге под напольное покрытие начнет попадать влага со всеми негативными последствиями.
Единственное, что может позволить себе специалист при монтаже пола под ламинат, – это мелкие неровности.
Для хорошего качества разница по высоте пола на 1 пог.м. основания не должна превышать 2,5 мм.
При таких результатах рекомендуется провести легкое выравнивание основания. Если фиксируются частые выпуклости/впадины, если перепады высот на отдельных участках значительны, выравнивание придется делать тщательнее. Но если разница высот на единицу площади составит не более 1,5 мм, можно ограничиться простой подложкой.
Определив таким образом состояние «рельефа» основания, можно выбрать способ выравнивания. Если планируется поднимать уровень пола на высоту до 5 см, рекомендуется стяжка цементным раствором. Если пол будет еще выше (например, при больших перепадах высот), то желателен более легкий вариант. Например, можно воспользоваться сухой стяжкой из панелей ГВЛ или применить способ укладки фанерных листов на лаги.
Какие бы способы ни применялись для выравнивания, стоит запастись такими материалами и инструментами:
Инструменты для выравнивания пола под ламинат: молоток, линейка, лаги, уровень, плоскогубцы, рулетка, кисть.
Сегодня большинство оснований для пола под ламинат делают из бетона. Но редко когда они обходятся без дефектов. Возможные трещины, выбоины, сколы, раковины, наличие на бетонных поверхностях различных наплывов или отслоений раствора ведут к перепадам высот на плоскости, которые следует устранить.
Специалисты предлагают 2 самых распространенных метода выравнивания бетонных оснований под ламинат. 1-ый способ предполагает использование цементной стяжки, 2-ой основан на применении самовыравнивающейся смеси.
Перед использованием цементного раствора с поверхности бетонного основания необходимо удалить все остатки предыдущего пола. Наплывы раствора убирают киркой или перфоратором, в то время как мелкие можно оставить. Если на основании имеются пятна масла или краски, их следует убрать растворителем или выжечь горелкой. В завершение бетон обрабатывается жидким грунтом.
Затем по всем стенам помещения, в их нижней части, с помощью уровня отмечается верхняя кромка чернового пола. По отмеченному уровню пола выставляются рейки-маячки. Способ их фиксации не имеет особого значения, но чаще всего рейки закрепляют произвольными горками из раствора. Ширина каждой полосы между рейками должна быть не больше длины правила.
Что касается цементно-песчаной смеси, то в данном случае необходимо придерживаться следующей пропорции – 25% цемента марки М-400 на 75% кварцевого песка, предварительно просеянного. Стоит отметить, что при использовании данной технологии раствор должен получиться достаточно густым, что помешает его преждевременному растеканию.
Сразу после приготовления раствора его следует залить между выставленными маяками. С помощью правила уровень раствора выравнивается под уровень маячковых реек. После заливки раствором каждую полосу надо прокатать специальным шипованым валиком, удаляющим нежелательные воздушные пузырьки.
После схватывания и затвердевания раствора удаляются рейки-маячки. Образовавшиеся на их месте желобки заполняются раствором.
Но даже после того как раствор затвердеет внешне, готовность пола под ламинат нельзя еще считать окончательной. Надо иметь в виду, что стяжка, особенно достаточно толстая, требует длительного времени (до 3-4 недель), чтобы затвердеть настолько, что по ней можно спокойно ходить. Весь этот период ее надо держать укрытой полиэтиленовой пленкой, регулярно (2 раза в сутки) увлажняя ее поверхность.
Еще один вариант подготовки ровного пола – покрытие самовыравнивающейся смесью. Этот способ отличается быстротой и высоким качеством исполнения. Но всего этого можно добиться, если только правильно организовать процесс.
Сначала, как и в случае со стяжкой, необходимо убрать помещение, в котором будет производиться подготовка пола под ламинат. Удаляются наплывы раствора, мусор, грязь, сбиваются бугры, шпаклюются щели и выбоины. В завершение поверхность обрабатывается грунтом глубокого проникновения.
Далее следует подготовка самовыравнивающейся смеси. Сухой порошок разводят водой согласно прилагаемой инструкции и тщательно перемешивается до однородной массы. Но можно несколько отклониться от руководства по приготовлению смеси, определяя пропорции сухого порошка и воды опытным путем. Это допускается в том случае, если у работника есть свой собственный опыт настилки полов, учитывающий, в частности, то обстоятельство, что для подготовительных слоев разной толщины нужны самовыравнивающиеся смеси различной густоты.
После того как смесь приготовлена к заливке, ее аккуратно наносят на основание будущего пола. Причем делать это следует в самой верхней точке выравниваемой поверхности, откуда раствор будет распространяться по всему помещению. Ускорить данный процесс можно шпателем.
Чтобы обеспечить максимально качественное выравнивание раствора, хорошую гладкость поверхности и удаление нежелательных воздушных пузырьков из смеси, растекшуюся массу прокатывают шипованным валиком. Затем оставляют получившийся пол отстояться в течение нескольких дней. После этого на нем можно выкладывать панели ламината.
Такой способ с применением самовыравнивающейся смеси подходит не только для бетонных, но и для деревянных оснований. Во 2-ом случае подготовка основания к заливке смесью главным образом заключается в закреплении шатающихся досок, удалении остатков краски и выступающих гвоздей, после чего закрепленное основание пропитывается водозащитным грунтом.
Нередко приходится производить выравнивание деревянного пола, на который в дальнейшем будет выложен ламинат. Здесь предстоит обратить внимание на степень износа отдельных половиц. Именно от этого будет зависеть и способ выравнивания. Самыми же распространенными в ремонтно-строительной практике являются 2 способа – циклевание досок чернового пола и выравнивание пола посредством фанерных листов.
Циклевка используется в тех случаях, когда мастер имеет дело с ровным полом в хорошем техническом состоянии. Она, как правило, устраняет несущественные дефекты. Для этого применяются 2 типа инструментов – ручная цикля или специальная циклевальная машина.
Во 2-ом случае процесс будет достаточно быстрым и нетрудоемким. Надо только заблаговременно вбить добойником все возможные гвозди и саморезы в деревянный пол, иначе можно попортить ножи машины. После работы такого механизма обычно пол становится гладким и вполне готовым к укладке ламината.
Ко 2-му способу выравнивания – фанерой или листами ДСП – прибегают в тех случаях, когда пол очень неровный, но при этом не планируется его разбирать. Для этого предварительно тщательно закрепляют саморезами шатающиеся половицы, если надо, заменяют отдельные доски. И только потом на пол укладывают заранее раскроенные листы фанеры или древесно-стружечные плиты.
Особо следует обратить внимание на то, чтобы между укладываемыми листами оставался зазор в несколько миллиметров. Это нужно для недопущения деформации листов при их возможном расширении или набухании под воздействием влаги.
В завершение все листы аккуратно прикрепляются к нижним доскам саморезами с потайными шляпками. После этого можно приступать к укладке ламината.
Говоря о выравнивании полов под ламинат, следует упомянуть и о подложке, без которой данный процесс в некоторых случаях будет незаконченным. Обычно подложкой пользуются тогда, когда перепад высот поверхности основания невелик и работник сталкивается с проблемой – без подготовки укладывать ламинат на основание нельзя, но и нет потребности полноценно его выравнивать.
С этой целью применяют как синтетические подложки, так и материалы на основе натуральных компонентов. Среди синтетических наиболее часто применяются полиэтиленовые подложки, среди самых популярных натуральных подложек – пробковые или пробко-битумные.
Надо отметить, что во многих случаях указанные компоненты относятся к недешевым стройматериалам. Но они гарантируют отличное качество и скорость выполнения работ. А это в сочетании с мастерством исполнителя является залогом красивого, удобного и долговечного пола.
Уложить паркет так, чтобы он не начал скрипеть и «гулять» в первый месяц после ремонта, получится только на ровный пол. Та же история с ванной на наклонной поверхности — неправильный наклон не даст воде самотеком уходить во фланцевый сток. Других поводов исправить геометрию помещения хватает, отсюда и спрос на стяжки и прочие подходы к созданию ровной плоскости пола. Рассмотрим, в каких случаях особенно важно потратиться на капитальный ремонт пола.
Выравнивать полы нужно, чтобы чистовые покрытия ложились аккуратно, под мебель и технику не приходилось подкладывать бруски и войлочные обрезки, а сантехника справлялась со своими функциями. Выравнивание — это не всегда борьба с буграми и ямами бетонной плиты перекрытия, иногда идеально ровная поверхность заметно наклонена, и это куда опаснее.
Паркет, ламинат и другие напольные покрытия не терпят дефектов чернового слоя. Паркет без стяжки всего через полгода начнет расшатываться и скрипеть, замковые соединения распадутся, доска пойдет трещинами. С ламинатом ситуация сходная, разве продержится он куда меньше паркета, а на ямах и буграх без фанерной подложки появятся изъяны, видимые невооруженным глазом.
В ванной и туалете искривленный пол становится причиной проблем с сантехникой. Ванны и душевые кабины изначально изготовлены с наклоном чаши в сторону стока. Вода самотеком уходит в слив, и луж не остается. При наклонной деформации пола самотек может не работать из-за отсутствия нужного угла в направлении стока.
В жилых и нежилых помещениях кривой пол становится причиной проблем с мебелью и техникой. Простая задача — установить газовую плиту или холодильник — превращается в проблему и многочасовые мучения с подкладыванием под ножки кусков фанеры, линолеума, войлока.
Ровнять полы стяжкой под плитку важно по уже упомянутым выше причинам. Кроме того, при укладке плиток на бугристую поверхность придется потратить огромное количество клея, иначе сохранить плоскость ровной не получится. Стяжка, как правило, дешевле, да и толщина слоя плиточного клея не должна превышать 9 мм, иначе теряется прочность и цепкость состава. Еще хуже, если пол с уклоном — в этом случае плитка может «поплыть», что исказит рисунок, а в клеевом слое появятся трещины и пустоты. Если плитка уложена сыром помещении, например, в ванной, в трещинах появятся грибки и плесень — вывести их оттуда будет весьма и весьма проблематично.
Бюджетные квартиры от застройщика в 99% случаев нуждаются в серьезной доработке. Плоскость пола в соседних помещениях нередко кривая даже визуально, а при измерении отклонения оказывается, что уклон куда больше нормы в 1 мм на погонный метр.
Собираетесь класть паркет или ламинат? Готовьтесь делать стяжку. Наливные полы спасают ситуацию при перепадах 1-2 см, когда тонкого слоя покрытия хватает для сглаживания изъянов. В остальных случаях придется выполнять цементную, полусухую или сухую стяжку.
Под линолеум или ковролин стяжка также обязательна, иначе рулонные материалы лягут криво, образуются перекосы и складки. Предупредить все эти проблемы и не растягивать ремонт на месяцы (а мокрая стяжка полностью просыхает не менее трех недель) поможет сухая стяжка. Среди плюсов сухой стяжки — простота и скорость монтажа, возможность спрятать коммуникации, отсутствие необходимости в выравнивании основания, минимальная нагрузка на перекрытия и 100% экологичность. Прочное основание сборного чернового пола Knauf скроет непривлекательные трубы и провода, а для ремонта или замены к коммуникациям будет несложно добраться.
Стяжка исправляет дефекты поверхности, убирает уклон, упрощает настил чистовых напольных покрытий. Обойтись без нее можно только в том случае, когда изначально полы ровные, без уклона, на них нет выпуклых и вогнутых участков, но встречаются такие разве в высотках элитных жилых комплексов или дорогих загородных коттеджах.
