Хочу рассказать, как я сажаю очередной (третий) сад в своей жизни. Чтобы посадить сад, надо знать, какие растения вам нужны, какие плодовые культуры предпочитают ваши близкие.
Мои, например, сливу не любят, поэтому у нас всего одно дерево посажено. Черной и красной смородины по паре кустов – лично для меня. Но тут есть один нюанс. Я в своей жизни вот с чем столкнулась: посадила три куста черной смородины, но за пять лет ни одного цветочка не видела. Чего только ни делала – все бесполезно. Поэтому сейчас я посадила пять кустов разных сортов в разных местах сада.
Ну вот, вы определились, что хотите посадить. Теперь надо нарисовать план вашего участка в масштабе (я обычно использую такой: две клетки тетрадного листа равны одному метру). Затем надо взять лист в такую же клетку и сложить его гармошкой, на которой нарисовать круги для деревьев и кустов:
Все это вырезаем и получаем по несколько кружков одного размера. Можно на них пометки сделать: №1 -груша, №2 – яблоня, №3 -шелковица и т.д.
Теперь на плане участка надо отметить стороны света. С северной стороны мы расположим все большие круги, т.е. «посадим» там все высокие и широкие дере вья. У меня участок маленький, а если у вас площадь позволяет, то между кругами лучше оставлять расстояние по 1-2 м. Следующими будем «сажать» средние круги, смещаясь в южную сторону. Лучше располагать их в шахматном порядке и так, чтобы их как можно меньше затеняли большие деревья. А между ними и вдоль забора располагаем кустарники, малину, клубнику и т.п. Разнообразим все это цветами.
Это все, конечно, в идеале, а на самом деле не всегда все так гладко. У меня, например, по участку вдоль восточного забора идет уступ с глинистой землей, значит, там я могу посадить только вишню и красную смородину с шиповником. Черной смородине там будет не очень хорошо, да и крыжовнику тоже. А возле груш (№1) под небольшим слоем земли находится слой щебенки (около 30 см). Кустарники здесь не выживут, а вот для деревьев посадочные ямы глубже, там опять земля, их можно посадить.
Это я к тому, что у каждого участка есть свои особенности, свой уклон, свои соседи, которые могут затенять вашу землю. Поэтому я несколько раз переделывала план посадок. Надо взять тяжелый лом и пройти по участку, глубоко протыкая землю. У моих соседей, например, хорошая земля, а когда стали сажать яблоню, обнаружили в земле огромный валун – осталось только куст на этом месте посадить.
Но вот мы все отметили на плане. Теперь представим свой сад во всей красе. Деревья выросли большие, опылители рядом растут (или у вас, или у соседа). А вот некоторые кусты смородины и крыжовника, которые с запасом посажены на свободной поначалу земле, стали мешать веткам деревьев.
Значит, их придется убирать.
А останутся ли у вас другие экземпляры? Или их уже сейчас на плане надо подальше от деревьев отодвинуть? И пока земля свободная, малину, клубнику, землянику, цветы насажать?
Но все это можно посадить лишь после того, как вы нарисовали (а лучше еще и по земле прошли) все тропинки.
Вдоль них надо проложить водоснабжение, чтобы до всех углов достать можно было. Для емкости с водой подберите солнечное место. У меня участок недалеко от моего жилого дома, а если у вас дача, надо поставить уличный туалет – лучше в одном углу с соседским. Так же разместить и другие постройки, их сейчас много всяких на участках ставят.
Посадка сада занимает не один год. Чаще всего три года надо: поначалу что-то вымерзнет, что-то не приживется. А когда плоды пойдут, надо отсортировать посадки с сортами не того качества, о котором вы мечтали. Лучше это сделать сразу и не жалеть потраченного труда -зато вы получите сад своей мечты.
M еще хочу напомнить. Не выбрасывайте то, что уже растет на вашем участке. У меня росла тернослива, и я хочу ее перепривить айвой и сливой (будет опылитель для моей единственной сливы).
Не бойтесь, дерзайте, планируйте, сажайте, и тогда вы получите радость от результатов своего труда. А пока на свободной еще земле я сажаю помидоры и многие другие овощи. Но об этом напишу в следующем письме.
Традиционный дачный участок трудно представить без овощных грядок, фруктовых кустарников и деревьев. Этот триумвират определяет его наполнение и служит основным содержанием, без которого территория становится какой-то неправильной. Оставим за рамками статьи первые два вида, и узнаем сегодня о том, как правильно посадить фруктовый сад, чтобы через несколько лет вы смогли получать от него свежие и вкусные плоды.
Ответ будет однозначным – обязательно стоит. Помимо этого, фруктовый сад еще украсит дачный участок и создаст затененные места, в которых будет приятно провести время во время летнего зноя.
Также не следует сбрасывать со счетов и визуальную составляющую, особенно в период цветения, когда плодовые деревья усеяны розовыми и белыми цветами, наполняющими атмосферу ароматом. Мы настоятельно рекомендуем садоводам не откладывать в долгий ящик высадку фруктовых саженцев, тогда спустя 2-3 года у вас на столе появятся выращенные самостоятельно экологически чистые витамины.
В данной статье ответим на три вопроса:
Начнем с самой популярной ошибки начинающих садоводов – они стараются посадить деревья на участке так как, они считают нужным и удобным для них. Не проводят ни какой расчет расстояний до близлежащих объектов, что впоследствии «выйдет боком».
Типичная ситуация – небольшая и аккуратная груша вдруг превратилась в гигантское растение, которое не только мешает перемещаться по двору, но еще и засыпает его своими плодами. Результат – вам приходится целый день отбиваться от жалящих насекомых, которые превращают дачный отдых в совсем не отдых. Опыт показывает, что обычно плодовые деревья вырубают на даче не потому, что они стали старыми, а потому, что неудачно были высажены в самом начале.
Совет: помните, взрослые яблони могут иметь крону размером 6х8м, косточковые – 3х5м.
Совет: в этом случае до забора должно быть не менее трех метров.
Совет: санитарная инструкция по посадке деревьев в городах требует, чтобы груша и яблоня не были высажены ближе 5 м от дома.
Чтобы вы не потеряли голову на рынке от разнообразия предложений, рекомендуем дома все хорошо взвесить и написать себе на листке бумаги.
Выбирая, какие фруктовые деревья растут в саду, знайте, что самыми популярными в средней полосе будут такие:
На юге выбор значительно больше, поэтому можно добавить – айву, персик, алычу. Но, чтобы вы не решили приобрести – внимательно изучите состояние растения.
На сегодняшний день саженцы – обычно привитые деревья.
Они имеют:
Благодаря этому симбиозу удается получать растения из разных сортов, лучшие качества каждого из которых дополняют друг друга. Рекомендуем при выборе саженца плодового дерева обратить внимание на такие параметры:
| Возраст | Никто не запрещает приобрести уже плодоносящий саженец, которому исполнилось 10 лет. Но, покупайте такие взрослые деревья только с большим комом земли или в кадке, в противном случае они погибнут. Затруднен будет и перевоз таких саженцев.Мы рекомендуем обращать внимание на 1-2-х летние растения. При этом возраст деревца должен определяться по привою. |
| Диаметр ствола | Штамб служит для поддержки кроны дерева и отвечает за доставление полезных веществ к веткам и листьям. Диаметр у здорового саженца яблони двухлетнего возраста – 20 мм, высота – около 500 мм.У косточковых слаборослых деревьев – он должен быть не менее 10 мм. Следите, чтобы ствол был ровным, без повреждений и наростов. |
| Побеги | Основное – их количество и длина. Однолетние саженцы могут вообще их не иметь, у двухлетних – не менее 3 ответвлений. |
| Корневую систему | Длина главных корней:
Корни должны быть без трещин и наплывов. |
Совет: выгоднее всего приобретать однолетние саженцы, цена которых ниже и они лучше приживаются.
Также помните, покупайте сорта деревьев, которые распространены в вашем регионе или выращенные в схожих климатических условиях.
Перед посадкой заранее подготовьте удобрения, чтобы деревце лучше укоренилось на новом месте. Также не забудьте опустить его в воду на некоторое время, чтобы восстановить влагу, потерявшуюся за время, проведенное ним на рынке и в поездке. Удобрением следует засыпать подготовленную яму на третью часть.
Совет: проследите, чтобы минеральные удобрения непосредственно не попали на корневую систему деревца, иначе она может получить ожог и не прижиться на новом месте.
Приготовьте для яблонь и груш:
Для слив и вишен:
Совет: можете заменить минеральные удобрения 2-3 ведрами перегноя.
Кроме того, удалите перед посадкой сломанные корешки, у других обрежьте кончики.
Работу по высадке лучше проводить вдвоем — первый держит саженец в вертикальном положении, другой — насыпает землю и утрамбовывает ее для его закрепления. Следите при этом, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности почвы.
Совет: каждый саженец необходимо закрепить с помощью вкопанных рядом колышков.
Предпоследний этап — обильный полив, примерно 20-22 л на 1 деревце. Затем почву необходимо мульчировать опилками, перегноем, торфом или соломой.
Зеленые насаждения не только радуют глаз, но и приносят заметную пользу, особенно это касается плодовых деревьев. Данная статья рассказала вам основные премудрости садоводов, которые помогут вам посадить фруктовый сад своими руками. Поверьте, это будет одно из самых знаменательных событий в вашей жизни, которое останется и после вас. Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.
Плодовый сад нужно планировать не спеша, хорошо все обдумав, так как будущий урожай будет зависеть в том числе и от правильно выбранного места. Для плодового сада нужно выделить светлый открытый участок. Нежелательно закладывать плодовый сад в низине, где после ненастья или весеннего таяния снега будет скапливаться вода.
Начинать закладку плодового сада нужно с осмотра и подготовительных работ, которые включают в себя уборку участка от старых пней, камней и остального мусора, перекопку всей земли на участке и анализа почвы. Анализ почвы вам покажет, какие удобрения вам следует вносить в будущем. Если пролить всю землю на участке водой, это спровоцирует рост сорняков для их последующего удаления.
Дальнейший этап – планирование садового участка.
На расположение плодового сада могут влиять следующие данные:
Прежде чем разбить плодовый сад , нужно также определиться с тем, какие породы и сорта будут в нем расти. Многие деревья достигают зрелого возраста лишь через 7-10 лет. В этом случае урожая придется долго ждать. На случай, если вам ждать не хочется, и вы желаете получить урожай уже на следующий год, — можно высадить крупномеры.
Крупномеры – это взрослые деревья, в возрасте от 4 до 7 лет, вокруг корневой системы которых формируется земляной ком. При пересадке таких деревьев как правило используется специальная техника.
При выборе пород деревьев надо помнить о том, что многие породы не любят соседства и подавляют рост друг друга. Кроме того, у разных деревьев в плодовом саду совершенно разные предпочтения к свету и почве. Желательно проконсультироваться со специалистом, или изучить соответствующую литературу.
Более того, у каждой культуры – свои особенности строения корневой системы. Например, у яблони, корни могут разрастись вширь до 10 м, а вглубь до 6 м. Корневая система груши, наоборот, больше разрастается вглубь – до 10 м, а вширь – до 6м.
Если почва в вашем саду тяжелая, дерево не сможет глубоко укорениться. Такое деревце, скорее всего будет слабеньким.
Конечно, идеальные условия в наших плодовых садах для каждого дерева найти сложно. Но все же основные правила при посадке деревьев помогут вам разбить здоровый плодовый сад, радующий своим урожаем. Для того, чтобы дерево не просто росло, а плодоносило и было сильным, необходимо обеспечить ему оптимальный слой плодородной почвы, которая и будет источником необходимой влаги и питания.
При посадке крупномеров ваша мечта превратить участок в цветущий плодовый сад быстро превращается в реальность. Кроме того, корневая система таких деревьев уже практически сформировалась, и их можно пересаживать без опаски.
Современная техника позволяет пересаживать взрослые деревья (плодовые крупномеры ) без особых проблем.
Подготовленные для пересадки деревья, естественно должны быть здоровыми, не имеющими повреждений. Деревья, имеющие дупло, для пересадки не годятся.
Крону плодового крупномера необходимо значительно проредить (удалить некоторые скелетные ветви примерно на 1/3 их длины) во избежание испарения влаги. Раны, образовавшиеся после обрезки, замазать садовым варом.
Почвенный ком должен быть кубической или цилиндрической формы.
Яма подготавливается заранее (за 1-2 недели). Её размеры должны превышать земляной ком (вдвое – по высоте, и втрое – по ширине).
Подготавливается дно – засыпается смесь керамзита, затем перегноя, песка, торфа и чернозема. Процентный состав этой смеси зависит от породы дерева.
После посадки крупномера все свободное пространство в яме засыпают хорошей плодородной землей. Затем, её слегка уплотняют.
И, естественно, хорошо поливают. Более того, предусматривается система полива (трубка аэрации или прикорневой полив).
Дополнительное укрепление с помощью проволочных растяжек поможет придать более устойчивое положение пересаженному дереву.
Необходимо выбирать молодые растения (1-2 года). Так они лучше приживаются. Корневую систему у более взрослых саженцев легче повредить.
Саженцы для плодового сада обычно высаживают осенью или весной в состоянии покоя (когда вегетативные процессы замедлены).
При посадке саженцев заблаговременно выкапывается яма (приблизительно 80х80 см) и заполняется плодородной почвой. Почву из глубины ямы можно распределить по приствольному кругу. Если саженец сажается сразу после выкопки ямы – почву на дне необходимо уплотнить – утрамбовать ногами и полить 1-2 ведрами воды.
Также, в посадочную яму вносят органические удобрения (компост, навоз), и минеральные удобрения. Количество удобрений для каждой породы деревьев разное. Непосредственно к корням растения минеральные удобрения лучше не подсыпать. Только землю из верхнего слоя.
При посадке саженцев для плодового сада необходимо удалить сломанные ветви. Корни подрезают (до здоровой части) только если они повреждены.
У здорового саженца должна быть хорошо разветвленная корневая система. Если корни в пути подсохли, их можно поместить в воду примерно на 12-24 часа. Непосредственно перед посадкой корни желательно окунуть в глиняную болтушку.
Если посадка невозможна в течение нескольких дней, саженец нужно обернуть влажной тканью и в несколько слоев газеты.
Листья, во избежание испарения влаги, лучше аккуратно удалить.
При посадке желательно учитывать положение саженца относительно сторон света. За 1-2 года, пока они росли в питомнике, они приспособились к определенным световым условиям. Южную сторону ствола саженца можно отличить по более темной коричневой окраске. Более светлая сторона — северная.
Корневую шейку не заглублять! Она должна находиться на уровне почвы. Почву у приствольного круга после посадки мульчируют, а сам саженец подвязывают к колышку (не туго, восьмеркой).
Основные саженцы для плодового сада – это , груши, вишни и сливы.
Взрослый плодовый сад
Многие садоводы интересуются у меня, как осуществляется правильная посадка плодовых деревьев с учетом их совместимости, как разместить плодовые и ягодные культуры на своем участке, чтобы они хорошо росли и плодоносили. Как на небольшой площади сада соседство различных сортов и пород плодовых деревьев будет влиять друг на друга.
В данном материале я постараюсь раскрыть основные принципы организации идеального сада на участке , где все деревья и кустарники выстроены по принципам гармоничного соседства и расположения по вертикали.
Никакой "воды", только полезная сжатая информация для начинающих садоводов. Даны общие рекомендации, но и частности, например, как сажать яблони, можно понять без проблем.
Пример размещения и посадки плодовых деревьев на участке
Посадка деревьев на даче - весьма ответственный момент , однако закладке сада всегда предшествует большая подготовительная работа. Оценку и выбор участков проводят с учетом пригодности почвы для посадок, а допущенные ошибки в дальнейшем уже трудно исправить.
Нашим садоводам чаще всего не приходится решать вопрос о выборе участков - что дали, то и возделываем. Но важно знать их особенности и по возможности постараться исправить недостатки.
Нежелательны для сада распыленные, сильнооподзоленные почвы, заболоченные, каменистые и плотные глинистые. Совершенно непригодны для закладки сада заболоченные, замкнутые котлованы и лощины.
Для плодовых растений опасны участки с высоким стоянием грунтовых вод. На таких участках растения недолговечны. Корни плодовых деревьев, дойдя до воды, отмирают от недостатка воздуха, затем засыхают концы ветвей, и начинают отмирать скелетные ветви.
Размещение и посадка плодовых деревьев - их совместимость на участке 4 сотки
При посадке яблони и груши уровень залегания грунтовых вод должен быть не ближе 2 м от поверхности почвы. Вишню и сливу, имеющих менее глубоко идущие корни, можно высаживать при глубине грунтовых вод не ближе 1,5 м, а смородину, крыжовник, малину - при наличии грунтовых вод не ближе 1 м.
Опытным путем установлено, что если поблизости от садового участка произрастают древесные породы, такие как дуб, клен, липа, черемуха, то плодовые растения будут хорошо расти. Но если в окрестностях произрастают ольха, осоковые травы, хвощи - всё это говорит о заболоченности и повышенной кислотности почвы.
Таблица совместимости при посадке плодовых деревьев
Обычно на небольшом садовом участке произрастают различные семечковые, косточковые, орехоплодные и ягодные культуры. Яблони, груши, вишни, сливы, малина, крыжовник, смородина и земляника совместимы друг с другом, что позволяло столетиями выращивать их вместе на ограниченной территории сада.
Загущенные посадки - ошибка
Большой ошибкой при размещении плодовых деревьев являются загущенные посадки. Каждому плодовому растению для нормального роста и плодоношения необходим достаточный объем почвы и воздуха на всем протяжении жизни. Поэтому изначально важно распределить культуры по занимаемой ими площади во взрослом возрасте.
При установлении расстояния между плодовыми саженцами при посадке надо считаться, прежде всего, с размерами кроны в ширину. Смыкание крон соседних деревьев, а тем более взаимное переплетение ветвей ухудшает освещение внутри кроны.
Вследствие чего происходит преждевременная гибель обрастающих и плодовых ветвей внутри кроны. Кроме того, опрыскивания, обрезка и сбор урожая значительно затрудняются при сомкнувшихся, переплетенных кронах.
Сад на участке: временное уплотнение посадок
Можно проводить временные уплотненные посадки за счет размещения в рядах молодых плодовых деревьев смородины, крыжовника, земляники. По мере разрастания деревьев последние убираются из междурядий сада.
Чрезмерное увеличение расстояний между ягодными кустарниками и плодовыми деревьями также нецелесообразно, так как уменьшается количество растений на единицу площади, при этом снижается общий урожай ягод и плодов.
Плодовые культуры имеют различную зимостойкость, поэтому их расположение нужно организовать так, чтобы высокорослые яблони, груши росли с северной или северо-восточной стороны участка, не затеняли другие растения и защищали их от сильных ветров.
На приусадебных участках, где обработка осуществляется в основном ручным способом, размещать яблоню и грушу можно на расстоянии 4-5 м друг от друга, а вишню и сливу - на расстоянии 2,5-4 м.
Кроме того, размещение сортов каждой культуры должно быть таким, чтобы оно способствовало наилучшему взаимному опылению или, как говорят, наилучшему перекрестному опылению. У плодовых пород (яблони, груши, сливы, вишни) различают сорта самоплодные и самобесплодные.
Самоплодные завязывают плоды при опылении собственной пыльцой, самобеслодные - только при опылении пыльцой другого сорта. Почти все наши плодовые самостерильны, и для нормального опыления и плодоношения надо сажать несколько разных сортов.
Расстояние 20-25 метров
Наблюдения показали, что между различными сортами плодовых пород, которые должны опылять друг друга, расстояние должно быть не более 20-25 метров. Учитывайте это при их посадке. Пыльцу с одного сорта на другой переносят шмели, пчелы.
Вишня, облепиха, малина дают поросль, поэтому в непосредственной близости от них нельзя высаживать землянику. Кроме того, у малины и земляники есть общий вредитель - землянично-малинный долгоносик.
Известь на земле - защита от муравьев. Сетка на дереве - защита от грызунов.
Часто у садовода возникает вопрос, сколько и где сажать растения той или иной породы? Размещение растений на участке - личное дело каждого. Большинство садовых участков имеют потребительское значение, т. е. с них получают разнообразную садовую продукцию для обеспечения потребности семьи в ягодах и плодах.
Некоторые садоводы сознательно отдают предпочтение той или иной культуре, например землянике, и получают урожай, превышающий собственные потребности, для продажи.
Есть садоводы, которых интересует не просто урожай плодов, а выращивание каких-нибудь редких пород и сортов, выращиваемых необычным способом, например винограда, грецкого ореха и др.
У плодовых деревьев долгая жизнь. Ошибки, допущенные при выборе места и почвы под плодовые деревья, проявляются в течение многих лет и, как правило, трудно поддаются исправлению.
При выборе места под сад необходимо учитывать рельеф местности, почвенные условия, уровень грунтовых вод и наличие верховодки. В условиях Средней полосы России в неблагоприятные зимы даже сравнительно зимостойкие сорта яблони часто подмерзают.
Результаты перезимовки в сильной степени зависят от особенностей месторасположения сада.
В зимний период воздух по мере охлаждения становится тяжелее. На склонах он стекает вниз. На ровных местах воздуху стекать некуда и он ночью охлаждается. В пониженных местах (замкнутые долины, котловины, впадины, "блюдца") не только нет стока холодного воздуха, но, наоборот, в них дополнительно натекает холодный воздух с участков, находящихся выше.
Производственный опыт свидетельствует о том, что яблони хорошо растут и плодоносят на почвах, обеспечивающих свободное проникновение корней на глубину не менее 60-90 см. Поэтому при выборе почвы под сад следует обращать внимание как на верхний слой почвы, так и на подстилающие грунты.
Какие почвы подойдут
В условиях Средней полосы наиболее пригодными для плодовых деревьев являются дерново-подзолистые почвы, развивающиеся на легких суглинках и связных супесях, подстилаемых на глубине около 1 м водонепроницаемым моренным суглинком.
Малопригодны для яблони и других древесных плодовых пород заболоченные почвы и все почвогрунты с высоким уровнем грунтовых вод, или с продолжительной верховодкой в весенние месяцы.
Однако возделывание плодовых культур и на таких почвах возможно при проведении соответствующего окультуривания и микромелиорации. Наиболее старые и распространенные методы окультуривания почв: устройство валов, создание холмов, использование гряд, осушение почв открытыми канавами и т.п.
Валы и холмы создаются для того, чтобы поднять корневую систему культивируемых растений как можно выше уровня грунтовых вод. При этом методе, как ни при каком другом, почва хорошо прогревается и аэрируется, что увеличивает ее микробиологическую активность, а следовательно, и плодородие.
Валы устраиваются различной ширины - от 2,5 до 4 м. Высота также различная и зависит от уровня грунтовых вод и степени заболачиваемости почвы. Чаще всего она составляет 0,6-0,9 м. Устраивать валы можно из имеющейся почвы, а также из привозной. Размер вала зависит от уровня грунтовых вод в июне. Верхний край вала должен возвышаться над этим уровнем на 1,5-2 м.
Устраиваются холмы на переувлажненных местах из привозной минеральной почвы перегнойного горизонта. Высота холмика должна составлять 0,9-1 м, ширина, или диаметр в верхней части 0,5-0,6 м, в нижней - 2,5-3 м. Чем больше насыпь, тем лучше, так как по мере роста сада холм приходится увеличивать.
На избыточно увлажненных приусадебных участках широко распространена посадка плодовых деревьев на постоянных грядах, шириной до 4 м. Избыточная влага стекает с гряд в борозды, а из борозд в канавы. Гряды лучше прогреваются солнцем. Плодовые деревья следует высаживать в небольшие, равные размерам корневой системы высаживаемого дерева ямки.
может также использоваться при возделывании плодовых и ягодных культур. Наиболее распространенный и надежный способ осушения заболоченных почв - закрытый дренаж из гончарных трубок. Но высокая стоимость этого метода не позволяет его широко применять на приусадебных участках.
Изучение и сравнение корневой системы яблонь, показало, что масса корней, зона их распространения была значительно большая у деревьев на валах, чем на ровной поверхности. А мощная корневая система обеспечивает хороший рост кроны и плодоношение деревьев.
Предпосадочная подготовка почвы
Оптимальные условия для роста и развития плодовых деревьев создаются на почвах, богатых органическим веществом, с большой влагоемкостью и при хорошем газообмене. Очень важно не только выбрать для сада соответствующий участок, но и надлежащим образом подготовить почву на нем.
Окультуривать почву до посадки плодовых деревьев можно в будущих рядовых полосах шириной, примерно, 1,5-2м. Сразу на всю площадь вносят органические удобрения (навоз, компост) из расчета 0,8-1 т на сотку.
На участках, где проводят сплошную вспашку с заделкой навоза, делать это невозможно. Здесь копают большие посадочные ямы (до 1-1,5м в диаметре, глубиной до 80 см). Затем ямы примерно на три четверти заполняют верхним, более плодородным слоем почвы.
Дерновую почву берут сначала с краев ямы, а затем - из междурядий. На дно ямы вносят 50-100 г действующего вещества фосфорных удобрений, 10-15 кг перегноя или торфяного компоста. В любом случае удобрения хорошо перемешивают с почвой.
При внесении в ямы торфа нужно помнить, что торф очень медленно и плохо пропускает через себя воду. Поэтому, если засыпать в яму сухой торф, он долго, иногда годы при поливе сверху будет оставаться сухим. Так что в ямы необходимо вносить или уже достаточно влажный торф, или полить торф в яме еще до посадки деревьев и обязательно перелопатить его для равномерного увлажнения.
Чем раньше осенью будут выкопаны саженцы, тем продолжительнее окажется срок,- благоприятный для новообразования корней при покое надземной части. Однако слишком раннее выкапывание саженцев не годится, так как к этому времени дерево не накопит запасов, и у него не закончится вызревание тканей.
Невызревшие же ткани гораздо хуже удерживают воду и сильно страдают от вымерзания и высыхания. Поэтому саженцы следует выкапывать осенью сразу же, как закончится вызревание надземных частей.
Запоздалая осенняя посадка яблони, менее, чем за 20-30 дней до сильного понижения температуры почвы, то есть позже 15-20 октября, дает плохие результаты. Последствия зимнего повреждения поздно пересаженных деревьев могут наблюдаться у растений даже в течение последующих лет (худший рост, запоздание с началом плодоношения).
При такой пересадке важно обеспечить достаточно плотное прилегание почвы к корням пересаженных деревьев. Обычно развивающиеся корни и мелкие корешки растения раздвигают частицы почвы, вступая с ними в плотное соприкосновение.
У пересаженных деревьев мелких «мочек» не сохраняется. Потребность же дерева в воде в это время особенно велика. При небрежной посадке между основными скелетными корнями часто остаются пустоты, заполненные воздухом, в результате чего корни могут начать плесневеть.
Посадку удобно проводить вдвоем, когда один держит дерево, а второй подает землю, которую посадчик тщательно набивает под корни и между ними. После того, как земля набита между корнями, посадчик встает в яму и утаптывает ногами землю, бросаемую вторым работающим.
Вначале дерево приходится слегка придерживать рукой. Для того, чтобы избежать обрыва корней, землю отаптывают от краев ямы к ее середине (каблуки должны быть направлены к краям ямы, а работающий - все время находиться лицом к дереву).
Уплотнение должно быть таким, чтобы посаженное дерево нельзя было выдернуть, даже применив некоторое усилие.
Слишком мелкая посадка ведет к обнажению корней после оседания почвы и к их подсыханию. При слишком глубокой посадке, в особенности на тяжелых, глинистых, плохо проветриваемых почвах, деревья будут также страдать и плохо расти.
Дерево надо сажать на такую глубину, чтобы после осадки его корневая шейка совпадала с поверхностью почвы. Корневой шейкой дерева называется место перехода ствола в корень. Определить ее можно по изменению коричневой окраски ствола, имеющей в своем составе зеленоватые тона, в оранжево-желтую окраску корня.
При посадке следует помнить , что основные скелетные корни будут в последующем сильно утолщаться. Если оставить их сбитыми в пучок, а тем более скрученными, переплетающимися, они в дальнейшем будут мешать друг другу. Во избежание этого корни при посадке необходимо расправлять.
При очень сильных ветрах , особенно после сильных дождей или полива, пересаженные деревья под тяжестью кроны могут повалиться. Чем крупнее пересаживаемые растения, тем эта опасность выше. Поэтому при пересадке плодовых деревьев старше двухлетнего возраста в дно ямы прочно вбивают кол и к нему подвязывают дерево.
Если почва увлажнена на большую глубину и деревья пересаживают в дождливую погоду, поливать их не надо. Лить воду при поливе нужно ближе к краям ямы, чтобы избежать промоин у основания дерева. Когда вода полностью впитается в почву, вокруг деревьев на случай дальнейших поливов делают лунки.
Большое влияние на выбор садовых культур оказывает уровень залегания грунтовых вод. Если они ближе 2 м, то это место непригодно для яблони на сильнорослых подвоях и груши. Вишня, слива и яблоня на карликовых подвоях удовлетворительно себя чувствуют при залегании вод не ближе 1,5 м, ягодные кустарники - до 1 м.
Если же вода доходит до 0,5 м, то удастся вырастить лишь садовую землянику. Если вода близко, а иметь плодовые деревья все же хочется, то можно высаживать их на гребнях или холмиках.
Для того чтобы максимально использовать солнечное тепло, рекомендуются ярусные посадки садовых культур: на юге участка - низкая земляника, затем смородина и крыжовник, далее косточковые; на севере - самые высокорослые: яблоня и груша.
У южных стен, где растения получают дополнительное тепло, которое отражает стена, высаживают самые теплолюбивые растения - виноград, черешню, абрикос. Десертные сорта, у которых главное - внешний вид, вкус и аромат, также требуют самых солнечных мест.
Ствол и основные скелетные ветви дерева - проводники питательных веществ. Они должны равномерно утолщаться и соответствовать друг другу. Равномерное их утолщение зависит от состояния коры. Больная, грубая кора сдавливает проводящие сосуды, чем препятствует подаче питательных элементов от листьев к корням и наоборот. Слой мертвой коры затрудняет деление клеток камбия. Кроме того, отмершая кора - убежище для вредителей.
Отмершую кору, мхи и лишайники удаляют со штамба и основных скелетных разветвлений осенью, лучше - в пасмурную погоду. Для очистки используют металлические скребки и проволочные щетки. На молодых деревьях штамбы и основания скелетных разветвлений протирают грубой мешковиной или соломенными жгутами.
Кору вначале очищают скребками, а затем - щетками. После очистки кору, мхи и лишайники сжигают, а штамб и основания крон белят известковым раствором (на 1 ведро воды берут 1,5-2 кг извести, 0,5 кг глины и немного коровяка). При побелке особое внимание необходимо обращать на места отхождения скелетных ветвей от штамба, где обычно зимуют вредители и находятся очаги грибных заболеваний.
В первые годы после посадки деревья плодов или совсем не дают, или дают их мало. В это время закладывается крона дерева. Внимание садовода должно быть направлено на обеспечение хорошего роста побегов. Желательно, чтобы мощная крона образовалась в возможно короткий срок. В этот период особое внимание надо обратить на хорошее (но не избыточное) питание.
Существует ряд приемов обогащения почвы фосфором, калием, органическим веществом. Сначала элементами питания заправляют верхний слои почвы приствольного круга (вокруг дерева) радиусом в 2 м.
По нему в повышенных количествах вносят фосфорные, калийные и органические удобрения. Работу эту надо закончить быстро - за три-четыре года. За этот период содержание калия желательно довести на тяжелой почве до 15 мг, на средней - до 12 мг, на легкой - до 8 мг на 100 г почвы. Количество же доступного фосфора на всех почвах - до 12-15 мг. Цифры эти приблизительные.
Количество необходимого удобрения лучше было бы устанавливать в зависимости от исходного плодородия почвы. Чем меньше в ней содержится того или иного питательного вещества, тем больше надо вносить соответствующего удобрения. И наоборот. Если же данных анализа почвы нет, можно рекомендовать вносить по 15-20 г/кв.м действующего вещества фосфора и калия , т.е. по 50-70 г/кв.м суперфосфата и по 30-40 г - хлористого калия.
Если же имеется только плодово-ягодная или какая-нибудь другая готовая смесь, ее вносят из расчета 250 г/кв.м. Дополнительно к минеральному удобрению надо дать и органическое - по 4-5 кг/кв.м. При внесении органического удобрения дозу калия снижают на одну треть. Лучше было бы минеральные удобрения прокомпостировать (или, в крайнем случае, только смешать) с органическими.
Когда верхний слой окажется обогащенным фосфором и калием (примерно, на четвертый год), участок в этом месте глубоко (на 22-25 см) перекапывают. Чтобы меньше повредить корни, лопату при перекопке ставят по радиусу круга, а не поперек.
Верхний, заправленный удобрением, слой надо поместить вниз, где потом будут развиваться корни дерева, а нижний (бедный) - наверх. В дальнейшем вывернутый нижний слой нетрудно будет обогатить питательными веществами, внося удобрение в обычных дозах - по 6-7 г/кв.м действующего вещества.
сначала удобрения вносят всплошную, как указано выше, затем вокруг дерева (немного дальше периферии кроны) роют канавку глубиной 35-40 см и шириной около 50 см. Делают это сплошь (кольцом) или с перерывами, чтобы не тревожить часть корней.
Канавки засыпают почвой из пахотного слоя, беря недостающую из междурядий. В почву, предназначенную для засыпки канавки, добавляют фосфорное, калийное, и органическое удобрения. Количество фосфорных, калийных и органических удобрений в расчете на 1 кв.м увеличивают в 2-2,5 раза.
План участка 25 х 40 метров
В завершение предлагаю посмотреть советы эксперта садового центра Гринсад по планированию садового участка.
Планировка фруктово-ягодного сада - ответственная задача, от решения которой будет зависеть в будущем снабжение семьи вкусными и разнообразными плодами и ягодами. Поэтому при планировке участка нужно (как говорят в народе) спешить медленно.
Планировка сада. © woodcroft orchard Содержание:
При планировке земельного участка необходимо выделить под сад открытое солнечное место с высоким стоянием грунтовых вод. Нельзя закладывать сад в низине, куда будут скатываться холодные потоки воздуха и воды при весеннем половодье. После внешнего осмотра выделенной под сад земли, определите и запишите в свой дневник перечень подготовительных работ.
На отдельном листе садового дневника нанесите схему расположения сада. Сад может располагаться впереди дома, сбоку или сзади, но деревья и кусты должны располагаться с севера на юг для лучшей освещенности и иметь три зоны. Они могут располагаться одна за другой или разбиты на три отдельных участка, расположенных в разных концах общей площади дачи.
На страницах садового дневника запишите наименования и краткую характеристику плодовых и ягодных культур, а в схеме укажите под номерами их размещение на площади участка.
Спланируйте будущий сад так, чтобы растения не мешали друг другу и не загораживали свет. © pickleshlee
При разбивке ягодника на схеме сразу учтите характер растений. Так, черная смородина спокойно растет в окружении других соседей, а вот облепиха и калина довольно неуживчивы с соседями. Поэтому их высаживают отдельно. Облепиху можно использовать как зеленую изгородь, а калину, боярышник – в ландшафтном украшении уголка отдыха. В солитерных посадках стриженых газонов, они смотрятся прекрасно.
Некоторые хозяева считают, что ягодники вообще лучше размещать вдоль границ участка. В этом случае, часть земли освобождается под другие культуры или зоны (отдыха, спортивных занятий и т.д.). Такое планирование подходит, если участок не огорожен зеленой изгородью или сами ягодные кустарники могут служить этой цели своими особенностями (колючие, густые и т. д.).
Густота посадок ягодников очень важна. Она естественный регулятор оптимального развития растений, их устойчивости к заболеваниям и формированию урожая.
Очень важно количество тех или иных ягодных кустов. Продумайте и на схеме заранее запланируйте количество каждого вида и сорта так, чтобы и свежими ягодами обеспечить семью и на зиму сделать заготовки. На семью из 4-5 человек будет достаточно малины 20 кустов, по 3-4 куста всех видов смородины и крыжовника, иошты, ирги и жимолости. Оставьте немного свободного места для новичков-экзотов, которые появятся в вашем поле зрения со временем. Правильно спланированный ягодник нормально растет и плодоносит в пределах 7-12 лет, а затем постепенно омолаживается или кусты переносят на другое место.
Высадка ягодных кустарников. © Thomas Generazio
На следующей свободной странице садового дневника нарисуйте схему размещения плодовых культур. Условно выделите на каждую культуру по 4 кв. м общей площади под одно дерево. Не загущайте посадки. Деревья разрастутся и начнут мешать, а то и угнетать друг друга. Посадочные ямы должны находиться в ряду на расстоянии 4,0-4,5 м. Междурядья оставляйте не менее 2,5-3,0 м. Обратите внимание на виды культур. Так, сегодня большинство фермерских хозяйств переходят на колоновидные формы яблонь и груш – основных садовых культур в дачном хозяйстве. По габитусу эти виды намного меньше, а урожай формируют практически равный высокорослым культурам. За колоновидными формами легче ухаживать, они устойчивы к болезням, меньше повреждаются морозами.
Для средней семьи достаточно по 1-2 дерева каждого вида. В саду должны присутствовать ранние, средние и поздние сорта, чтобы иметь весь теплый сезон свежие фрукты и еще заготовить переработанные на зиму. Из садовых культур достаточно иметь 2 черешни (раннюю и позднюю). Вместо средней черешни посадите 2 вишни. Они формируют урожай после ранней черешни. Нужна 1 айва (позже на ней можно привить другой вид или другие сорта), 2-3 сливы, в том числе одну марабель.
Достаточно 1-2 абрикосы морозоустойчивых сортов. 2-3 яблони, которые со временем через прививку можно превратить в 6-8 сортов разных сроков созревания. Не забудьте оставить место для экзотов. Орех обязательно отсаживайте отдельно. Под кроной этой культуры практически ничего не растет. Если любите лещину, отведите для нее первый ряд, чтобы более высокие деревья не лишали ее солнышка своей тенью. 11-12 фруктовых деревьев со временем превратятся в 18-20 сортов всех видов.
Чтобы сад служил долго и не болел, обязательно нужно использовать районированные сорта. Они более устойчивы к болезням, вредителям, изменениям погоды, дольше плодоносят. Ознакомиться с сортами и разновидностями для своего региона, вплоть до района, и их характеристиками можно в каталогах и другой литературе. Покупая саженцы, обязательно обратитесь к специалистам. Помните! Сад, заложенный некачественными саженцами, добавит работы и заботы, а урожаем и качеством плодов не порадует.
Сад закладывайте с осени, то есть выкопайте согласно своей схеме посадочные ямы, подготовьте возле каждой ту удобрительную смесь, которая необходима по состоянию почвы.
Осенью вы сможете подготовить посадочную яму только ориентировочных размеров, так как окончательный вариант определится величиной корневой системы, зависящей от возраста купленного саженца. Предварительный размер посадочной ямы составляет примерно для 2-летних саженцев 60х60, для 3-летних ее можно увеличить до 70х80 см и окончательно оформить при высадке саженца в яму.
Возле каждой ямы смешайте верхний слой почвы с перегноем, торфом. Весной перед высадкой саженца добавьте в эту смесь по стакану древесной золы и гашеной извести и по 200 г нитрофоски. Хорошо перемешайте.
Саженцы фруктовых деревьев и ягодных кустарников лучше всего приобретать у проверенных производителей. © mainetoday
Посадку саженцев лучше проводить весной. За вегетационный период саженцы окрепнут, укрепится корневая система. Молодое деревце за теплый весенне-летне-осенний период адаптируется к новому местопребыванию.
Не торопитесь покупать саженцы у отдельных незнакомых продавцов, особенно вдоль дорог, ведущих к даче. Лучше приобретать саженцы в хозяйствах, занимающихся их выращиванием или в питомниках. Здесь больше уверенности, что вы приобретете желаемый районированный сорт именно нужной вам садовой или ягодной культуры.
Внимательно осмотрите выбранный саженец. Если обнаружите засохшие корни, кривой стволик, трещинки на коре или капли камеди, откажитесь от покупки. Помните! Никакие заверения продавца не вернут потерянное время.
За 1-2 суток до посадки замочите саженцы в корневине или другом стимуляторе роста. Приготовьте емкость глиняной болтушки с добавлением корневина, планриза или фитоспорина. Можно использовать другие биофунгициды, подходящие для баковых смесей.
Примерно за 2-3 недели до посадки саженцев засыпьте часть почвосмеси конусом в яму. За эту неделю конус осядет, и высаженный саженец правильно разместится в яме. Подготовленный саженец, окуните в болтушку, вставьте в яму, расправив по конусу корень так, чтобы не было заломов кверху, и засыпьте 2/3 ямы почвосмесью. Залейте ведро воды. После впитывания засыпьте остальную почвосмесь или почву. Вбейте кол и закрепите саженец восьмеркой к опоре. Незакрепленный саженец, раскачиваясь под порывами ветра, будет обрывать мелкие корешки, которые обеспечивают связь растения с почвой.
При посадке обязательно проследите за правильной глубиной расположения корневой шейки. При ее заглублении дерево через 5-10 лет (особенно на тяжелых почвах) без причины может засохнуть. На легких супесчаных почвах (особенно на юге), корневую шейку лучше несколько заглубить в почву (8-10 см), «спрятав» ее от верхнего иссушающего слоя. У саженцев, которые формируют придаточные корни или поросль (инжир, смородина, слива, яблоня), заглубление не мешает нормальному развитию дерева. Саженцы этих культур быстро перестраивают корневую систему, чаще на недостаточно увлажненных почвах.
У корнесобственных саженцев корневая шейка должна располагаться на уровне посадочной ямы или на 2-3 см выше (не более). У привитых саженцев место прививки располагается на 4-8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы, часто путают корневую шейку и прививку и заглубляют посадку до места прививки. В этом случае корневая шейка сильно заглублена в почву и дерево рано погибает.
Если вы правильно определили корневую шейку и высадили саженец так, чтобы она возвышалась над почвой на 4-5 см, значит деревце высажено правильно. Уплотняем почву вокруг посадки. На расстоянии от ствола радиусом 30-50 см делаем валик высотой 5-7 см и заливаем еще 2-3 ведра воды. Вместе с впитывающейся водой утянется в почву и саженец. Отследите, чтобы корневая шейка осталась выше почвы на 2-3 см. При необходимости досыпьте почву после полива и замульчируйте небольшим слоем мелкой мульчи (торфом или перегноем, опилками). Если куплены живые саженцы, посадка выполнена правильно, через 2-3 недели ваш сад зазеленеет первыми молодыми листочками.
Яблони на шпалерах. © starkbros
